Основные признаки износа сальников коленвала скутера

Последствия протечки

Разберем последствия, которые могут возникнуть в результате эксплуатации авто с потекшим сальником. Подробнее о протечке устройства узнаете из ролика канала Небитанекрашена.

Можно ли ездить?

Кроме необходимости постоянного добавления моторной жидкости, водитель может столкнуться с серьезными проблемами. Силовой агрегат начнет засоряться, что приведет к его дальнейшей промывке, ведь к маслу будет прилипать грязь. Недостаток смазочного вещества в системе станет причиной поломки агрегата, а также основных механизмов мотора в целом. Оборвется ремень ГРМ, а это может привести к повреждению клапанов. В конечном счете потребуется капитальный ремонт агрегата. При протекании заднего сальника могут возникнуть неисправности в работе коробки передач. Иногда проблема приводит к появлению неполадок в работе электрического оборудования либо контроллеров и датчиков. Скопление пыли на устройствах негативно влияет на их функциональность.

Течь из-под переднего сальника

Неважно, почему течет сальник коленвала. При появлении первых симптомов неисправность надо устранять

Это чревато такими последствиями:

• обрыв ремешка ГРМ;
• повреждение клапанов, из-за чего потребуется их менять и выполнять притирку;
• необходимость шлифовки поверхности ГБЦ;
• повреждение прокладки головки блока;
• утечка масла и охлаждающей жидкости, что приведет к необходимости их покупки и добавления;
• ремонт головки блока потребует замены болтов, фиксирующих устройство;
• повреждение поршней;
• необходимость замены прокладки поддона, поскольку потребуется смена рабочей жидкости;
• изгиб и повреждение поршневых колец.

Протечка заднего сальника

Подробнее о причинах и последствиях протечки устройства можете узнать из ролика, снятого пользователем Саня Автослесарь.

Если произошло повреждение задней детали, то для устранения неполадок обычно приходится демонтировать трансмиссию, механизм сцепления с валом, а также маховик. Все зависит от конструктивных особенностей конкретной модели авто, но в большинстве случаев демонтаж этих агрегатов и узлов необходим. Это потребуется сделать для того, чтобы получить доступ к детали. Из-за утечки смазочного вещества может заливать само сцепление, из-за чего узел потеряет фрикционные свойства.

Это приведет к:

• потере мощности двигателя авто;
• повышению расхода потребляемого горючего, поскольку водителю придется сильнее жать на педаль газа для обеспечения стандартной мощности ДВС;
• необходимости добавления смазки в мотор.

Снимаем коленчатый вал

Коленчатый вал расположен между двумя половинами мотора. «Раскалываем» двигатель, тем самым отделяя те самые две половины. После этого есть возможность извлечь коленвал. Делается в такой последовательности:

1. Ветошью заворачиваем поверхность шатуна, чтобы избежать его повреждения.
2. Откручиваем болтовые соединения, за счет которых держатся половинки блоков.
3. Не составит труда отделить половинки блока, если подшипники изношенные.
4. Если отделить половинки проблематично, используют специальный съемник.

Снятие подшипников осуществляется путем их нагрева, или обратно с помощью специального съемника. Сальники извлекаются путем выбивания подходящей по размеру насадкой торцевого ключа. Выбивать нужно аккуратно, главное не переусердствовать.

Последствия от потёкшего сальника

На коленвале сальников два- передний и задний. Оба из них представляют характерную только ему неприятность. Возле переднего сальника находится ремень ГРМ- при попадании на него масла он запросто может порваться в процессе эксплуатации. Возле заднего сальника- сцепление, если на него попадёт масло, то сцепление потеряет свои фрикционные свойства. Но в обоих случаях потеря масла и грязный двигатель неизбежны.

Потёк передний сальник коленвала

Если сальник недавно менялся, то есть большая вероятность, что его неправильно установили, а именно загнули внутреннюю кромку резинки, через которую и устремилась течь. В таком случае только под замену, ибо сальник уже испорчен, хоть и новый.

В некоторых случаях ошибочно диагностируется потёк сальника- может подтекать прокладка масляного насоса, они находятся рядом и масло течёт с одной и той же стороны. Картер при таких подтёках всегда будет грязным, потому что к маслу любая пыль прилипает и остаётся на поверхности, никуда не стекая.

Самой страшной проблемой может стать обрыв ремня ГРМ. На многих моторах при этом гнутся клапана. Последствием станет дорогостоящий ремонт- замена ремня ГРМ, прокладки ГБЦ, замена клапанов с их последующей притиркой, шлифовка плоскости ГБЦ (а плоскость в 99% случаев будет неровной, что скажется на надёжности). Также будут повреждены поршни, так как именно они соприкасаются с клапанами и повреждаются об них. Но мелкие деформации и даже неглубокие углубления поршням не страшны- ходят как ни в чём  ни бывало. Но бывают случаи, когда поршень насквозь пробивается клапаном- тут только под замену, а это почти капиталка- придётся ещё и вкладыши все по кругу менять, и прокладка картера сюда же.

Итак, давайте подсчитаем, какие затраты на замену сальника:

Вариант минимум:

• Замена сальника
• Замена ремня ГРМ

Если оборвался ремень и погнуло клапана, тогда приплюсовываем:

• Замена клапанов
• Притирка клапанов
• Фрезеровка плоскости головки
• Замена прокладок ГБЦ и клапанной крышки
• Прокладки под коллектора (возможно, крепёж поломается на выпуске)
• Замена мск (раз уж полезли к клапанам, то колпачки не грех поменять)
• Доливка охлаждающей жидкости и моторного масла
• По хорошим делам, ещё и болты крепления ГБЦ поменять надо

Если ещё и поршень поломался:

• Замена поршня с кольцами (если найдёте, где по одному поршню продают, обычно комплекты идут)
• Замена шатунных вкладышей
• Прокладка поддона

Ну и всё, в том двигателе почти не осталось деталей. А теперь подсчитайте стоимость деталей и работ по восстановлению двигателя с учётом стоимости деталей для вашего авто, и подумайте, стоит ли оно того, чтобы ездить с грязным двигателем, если, конечно, у вас не цепной привод.

Потёк задний сальник коленвала

От заднего сальника таких проблем не будет, но сам по себе задний сальник- уже проблема, потому что для его замены надо снимать коробку, сцепление и маховик, а это работа чуть ли не на целый день. Но, когда добрались до сальника, поменять его не проблема.

Если задний сальник потёк, от него может быть одна большая проблема- он зальёт маслом диск сцепления, и тот потеряет свои фрикционные свойства, машина будет ехать как при изношенном диске сцепления- ты ей газу, а она нифига. Всё масло через этот сальник не вытечет, хотя течёт оно достаточно интенсивно.

Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107

При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.

Порядок действий:

• Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
• Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
• Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
• Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
• Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.

Восстановление коленвала

Ввиду того что в последнее время преобладающее большинство людей стало засматриваться в сторону китайских скутеров, их количество увеличилось. Как известно, качество не на высшем уровне, но вполне приемлемо для беспроблемной эксплуатации в течение 2-3 лет а то и больше. Про фабричные скутера писать не хочется, так как качество у них высокое (держат марку) но не у всех.

В общем, эта статья предназначена для всех скутеристов без исключения и не имеет четких границ в марке и годе выпуска скутера. Рассматривать будем КШМ – кривошипно-шатунный механизм 2-тактного двигателя.

Краткая справка: КШМ предназначен для преобразования возвратно-поступательной энергии во вращательную. Иными словами, коленвал. Этот узел по конструкции не очень сложен, но требует очень точной развесовки и грамотной установки. Также для нормальной работы необходимы определённые условия.

Конструкция коленвала

схожа у всех скутеров. Я затронул китайцев, потому что материал – сырье для коленвала у них не соответствует никаким нормам качества. Естественно, есть и нормальные, но, как правило, ставятся на хорошие китайские скутеры и выходят из строя очень редко. У меня был случай — принесли на ремонт мотор AF34Е, снятый со скутера. Сказали, заводится очень трудно, тянет так себе, перегревается и жрёт топливо немерено. После 1-2 минутной диагностики выяснилось, что коренные мертвые в хлам. Сказал прийти через 2-3 дня. Каково же было моё удивление, когда я разобрал мотор…. Кореные стояли с Даэлима (56-20-12) , они были в чётком состоянии. Но китайское, самостоятельно установленноеколено выдало себя сразу. Посадочное место подшипника на коленвале со стороны вариатора было разбито настолько, что коленвал ходил вверх вниз больше чем на 1 мм. Это очень критическая ситуация. Подшипники пришлось выпрессовывать съемником. А на колено надевались так легко, что усилий вообще прилагать не нужно было. В общем, ситуация плохая, и пришлось поискать замену колена и прибегнуть к анализу посадочных мест подшипников.

Монтаж нового изделия

Осмотрев и подготовив рабочую зону скутера, можно заниматься установкой нового сальника

Обратите внимание, чтобы он в итоге был установлен правильной стороной, иначе функциональность изделия будет нарушена. Зачастую вогнутая часть обращена к механизму. Чтобы обеспечить легкость монтажа, внешнюю кромку изделия стоит смазать

Хватит небольшого количества смазки. При установке кольца на посадочное место нельзя использовать отвертку и прочие острые инструменты, иначе возрастает риск повреждения рабочих поверхностей

Чтобы обеспечить легкость монтажа, внешнюю кромку изделия стоит смазать. Хватит небольшого количества смазки. При установке кольца на посадочное место нельзя использовать отвертку и прочие острые инструменты, иначе возрастает риск повреждения рабочих поверхностей.

Изделие нужно утопить, соблюдая центровку. Чтобы обеспечить хорошую плотность прилегания, следует использовать специальную оправку. Это может быть трубка или головка соответствующего размера. Диаметр должен быть меньше посадочного гнезда. Если неправильно выбрать размер, можно повредить деталь.

После запрессовки кольца нужно проверить отсутствие перекосов и смазать изделие. Далее устанавливается подвижная деталь.

Ремонт закончен. Остается только тестовый заезд на скутере. 

Можно ли ездить с изношенными сальниками?

Дальнейшая эксплуатация транспортного средства не рекомендована по нескольким причинам. Во-первых, увеличивается расход моторного масла по причине его течи через резинотехнические изделия. Во-вторых, происходит загрязнение силового агрегата налипающей грязью и пылью.

Но, наиболее веским основанием отказаться от вождения автомобиля с протекающими сальниками является тот факт, что потеря масла может привести к серьёзной поломке ДВС, которую удастся устранить, проделав капитальный ремонт мотора.

Еще одна распространенная проблема – нарушение работы трансмиссии. Однако сталкиваются водители с такого рода неприятностью чаще всего в случае неисправности именно заднего сальника. Реже наблюдаются поломки механизмов электрооборудования, всевозможных датчиков.

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

• Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
• Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

 Загрузка …

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

• Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
• Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
• Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
• Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
• Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
• Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

• Victor Reinz;
• Elring;
• Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Выявление проблемы

Автомобиль имеет сальники двух типов:

Для того чтобы определить, какой заменить, надо понимать, какой начал протекать. Передний уплотнитель выходит из строя значительно чаще заднего. Определить это может пробой рабочей жидкости. Например, вы заметили, что из-под коленвала капает некая субстанция. Это не антифриз, так как он имеет определенный цвет, и перепутать его с маслом крайне трудно. Также это не стеклоомывающая жидкость. Она либо бесцветная, либо голубоватая и довольно жидкая. Для диагностики требуется капнуть немного жидкости в емкость с холодной водой:

• трансмиссионное масло сразу расплывется по поверхности;
• моторное более вязкое, длительное время будет оставаться на поверхности одной каплей.

Существует несколько причин, почему возникает проблема. Во-первых, износ уплотнителя. У всех деталей есть свой ресурс. В случае с передним сальником – это 100–200 тысяч км. Внутренняя часть сальника передней части двигателя подвергается сильным вибрациям вала при движении. Потому запчасть перестает выполнять свои функции и возникает течь.

Во-вторых, если автомобиль простоял длительный период на открытой местности в сильные морозы, мягкая часть сальника затвердевает, он перестает герметично прилегать к коленвалу. В результате от нагрузок изделие легко повреждается.

В-третьих, плохое качество самого сальника. Увы, но многие автовладельцы при желании сэкономить приобретают изделия от сомнительных производителей (порой вообще неизвестных). В этом случае ни гарантии, ни соответствующих требований к работе деталь не выполняет.

В-четвертых, некорректная установка. Для того чтобы самому поменять деталь, потребуется как минимум день-два, так как необходимо снять немало функциональных элементов, чтобы добраться до сальника. Потом их нужно собрать в обратном порядке. Ошибки не исключаются. Потому, если есть сомнения, лучше обращаться на станцию техобслуживания.

В-пятых, неисправность масляного фильтра. Перед тем как заменить сальник, стоит убедиться, что нет течи в этом устройстве.

На работу сальника влияет исправность двигателя. Если в моторе имеются другие серьезные неполадки, замена уплотнителя не избавит от течи.

Демонтаж старого изделия

Установку уплотнительного кольца нужно начинать с демонтажа старого

Внимание! Запомните положение изделия – это пригодится при установке нового. Проводить работу можно в гараже, имея даже небольшой набор инструментов

Старый сальник удаляется навсегда, поэтому важно лишь не повредить посадочное место и находящиеся рядом детали

Для этого зачастую приходится извлекать рабочую деталь, подшипники и прочие составляющие

Старый сальник удаляется навсегда, поэтому важно лишь не повредить посадочное место и находящиеся рядом детали. Для этого зачастую приходится извлекать рабочую деталь, подшипники и прочие составляющие. Если демонтаж самого цилиндра невозможен, придется работать «как есть»

В этом случае нужно проявить особую бдительность, так как риск повреждения устройства существенно повышается. Это может привести к поступлению в рабочее пространство воды, грязи и прочих нежелательных компонентов. Следовательно, узел будет подвержен ускоренному износу, и ни смазка, ни качественный сальник не спасут положение

Если демонтаж самого цилиндра невозможен, придется работать «как есть». В этом случае нужно проявить особую бдительность, так как риск повреждения устройства существенно повышается. Это может привести к поступлению в рабочее пространство воды, грязи и прочих нежелательных компонентов. Следовательно, узел будет подвержен ускоренному износу, и ни смазка, ни качественный сальник не спасут положение.

Что делать

Замена сальника – это комплекс мероприятий, проводить которые необходимо в гараже с ямой, эстакадой или подъемником. Процесс замены имеет некоторые нюансы, в зависимости от модели ТС и устройства двигателя. Однако существует общий порядок действий.

Замена переднего сальника

В зависимости от модели двигателя, передний сальник установлен в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Такое расположение позволяет провести замену без демонтажа несущей детали. Однако лучше сделать все по инструкции:

1. Ослабьте и снимите ремень привода генератора и ГРМ.
2. Открутите гайку шкива, снимите его с вала.
3. Открутите болты и гайки крышки картера с сальником. В моторах с поперечным расположением нужно демонтировать корпус масляного насоса.
4. Выньте старый сальник из крышки картера или корпуса масляного насоса.
5. Запрессуйте новую деталь. Выполняйте действие посредством молотка и оправки, в виде накидной головки, которая на 1.5-2 мм меньше внешнего диаметра сальника. Пружина, расположенная вдоль кромки сальника, должна смотреть в двигатель!
6. Обработайте рабочую кромку сальника чистым маслом.
7. Установите насос или крышку картера на место.
8. Ориентируясь по меткам, вставьте на место шкивы.
9. Установите ремень ГРМ и натяните его роликовым механизмом.
10. Смажьте внутреннюю часть сальника и конец вала.

ВАЖНО

Перед запрессовкой нового сальника посадочное место следует тщательно, но максимально осторожно очистить от загрязнений. Использовать абразивные пасты или наждачную бумагу нельзя, поскольку это повредит металл и может потребовать замены всего коленвала!. Использовать абразивные пасты или наждачную бумагу нельзя, поскольку это повредит металл и может потребовать замены всего коленвала!

Использовать абразивные пасты или наждачную бумагу нельзя, поскольку это повредит металл и может потребовать замены всего коленвала!

Как заменить задний сальник

Процесс замены заднего сальника более сложный и трудоемкий, поскольку нужно будет разобрать карданный вал, снять коробку передач и кожух сцепления. Последовательность действий следующая:

1. Снимите карданный вал, а затем КПП.
2. Снимите корзину сцепления и демонтируйте все его части.
3. Открутите болты, снимите маховик и защитный кожух за ним.
4. Снимите крышку-держатель сальника.
5. Выньте старый сальник.
6. Очистите гнездо и запрессуйте в него новую деталь, предварительно смазав рабочую кромку маслом. Одновременно замените прокладки под крышкой-держателем.
7. Смажьте внутреннюю поверхность сальника машинным маслом.

Во время установки стоит уделить особое внимание тому, чтобы ПСКВ или ЗСКВ занял правильное положение. Внутренняя сторона детали часто подгибается, и новый сальник начинает подтекать сразу после замены. После замены сальников двигатель и подкапотное пространство рекомендуется помыть. ВНИМАНИЕ

Если в процессе установки новый сальник загнулся, повторно запрессовывать его в гнездо нельзя

ВНИМАНИЕ. Если в процессе установки новый сальник загнулся, повторно запрессовывать его в гнездо нельзя. Даже небольшой загиб приведет к неплотному прилеганию детали, и через небольшой промежуток времени течь возобновится

Даже небольшой загиб приведет к неплотному прилеганию детали, и через небольшой промежуток времени течь возобновится.

При обнаружении течи одного из сальников целесообразно одновременно поменять и второй, не дожидаясь его выхода из строя. Своевременная диагностика и замена деталей предотвратит сбои в работе двигателя и поможет поддерживать его в чистоте. Для профилактики течи сальников стоит использовать моторное масло высокого качества и заливать его по уровню.Также не стоит экономить на деталях: лучше приобрести качественные, оригинальные сальники, которые гарантированно прослужат более 100 тыс. км. пробега автомобиля.

Основные причины замены

Каждый двигатель имеет в своей комплектации коленчатый вал. Он двигает поршень, а также способствует движению заднего колеса. Коленчатый вал состоит из двух дисков, соединение которых обеспечивается шатунной шейкой. Роль дисков аналогична задачам маховиков: предоставлять равномерное движение этой детали в необходимом направлении. По центру дисков входят полуоси с подшипниками. Эти подшипники обеспечивают вращение коленвала. За счет концов вала передается вращательное движение непосредственно на трансмиссию скутера и генератор. И так, перечислим основные причины снятия и замены коленчатого вала:

• Тюнинг. Любители скорости, которые жаждут выжать из скутера максимум, устанавливают тюнинговые коленвалы.
• Снятие коленчатого вала необходимо чтобы провести замену сальников коленчатого вала скутера. Также зачастую заменяют и подшипники вращающие вал;
• Шум в двигателе, вибрация, упадок динамичности.

Если в вашем распоряжении есть гараж и необходимый набор инструментов, то снятие коленвала для вас не будет проблемой. В первую очередь, из инструментов у вас должны быть специальные съемники. Чтобы снять коленвал, сначала снимаем сам мотор: отсоединяем все крепления, шланги и провода, а также ЦПГ.

Последствия протечки

Разберем последствия, которые могут возникнуть в результате эксплуатации авто с потекшим сальником. Подробнее о протечке устройства узнаете из ролика канала Небитанекрашена.

Можно ли ездить?

Кроме необходимости постоянного добавления моторной жидкости, водитель может столкнуться с серьезными проблемами. Силовой агрегат начнет засоряться, что приведет к его дальнейшей промывке, ведь к маслу будет прилипать грязь. Недостаток смазочного вещества в системе станет причиной поломки агрегата, а также основных механизмов мотора в целом. Оборвется ремень ГРМ, а это может привести к повреждению клапанов. В конечном счете потребуется капитальный ремонт агрегата. При протекании заднего сальника могут возникнуть неисправности в работе коробки передач. Иногда проблема приводит к появлению неполадок в работе электрического оборудования либо контроллеров и датчиков. Скопление пыли на устройствах негативно влияет на их функциональность.

Течь из-под переднего сальника

Неважно, почему течет сальник коленвала. При появлении первых симптомов неисправность надо устранять

Это чревато такими последствиями:

• обрыв ремешка ГРМ;
• повреждение клапанов, из-за чего потребуется их менять и выполнять притирку;
• необходимость шлифовки поверхности ГБЦ;
• повреждение прокладки головки блока;
• утечка масла и охлаждающей жидкости, что приведет к необходимости их покупки и добавления;
• ремонт головки блока потребует замены болтов, фиксирующих устройство;
• повреждение поршней;
• необходимость замены прокладки поддона, поскольку потребуется смена рабочей жидкости;
• изгиб и повреждение поршневых колец.

Протечка заднего сальника

Подробнее о причинах и последствиях протечки устройства можете узнать из ролика, снятого пользователем Саня Автослесарь.

Если произошло повреждение задней детали, то для устранения неполадок обычно приходится демонтировать трансмиссию, механизм сцепления с валом, а также маховик. Все зависит от конструктивных особенностей конкретной модели авто, но в большинстве случаев демонтаж этих агрегатов и узлов необходим. Это потребуется сделать для того, чтобы получить доступ к детали. Из-за утечки смазочного вещества может заливать само сцепление, из-за чего узел потеряет фрикционные свойства.

Это приведет к:

• потере мощности двигателя авто;
• повышению расхода потребляемого горючего, поскольку водителю придется сильнее жать на педаль газа для обеспечения стандартной мощности ДВС;
• необходимости добавления смазки в мотор.

Причины протечки

Для начала разберем причины, по которым протекает из-под сальника коленчатого вала. Прежде чем искать место утечки, надо разобраться, какой конкретно элемент вышел из строя.

В автомобиле может быть два сальника:

1. Передний. Эта деталь характеризуется небольшими размерами и невысоким ресурсом эксплуатации. Обычно он ломается и протекает чаще.
2. Задний. Обычно ресурс эксплуатации этой детали более высокий. Как правило, он соответствует сроку службы транспортного средства в целом. Размеры заднего сальника больше, чем переднего.

Потекший сальник коленвала

Ниже рассмотрены причины, из-за которых необходимо снимать и производить смену сальника:

1. Естественный износ. С такой проблемой автовладельцы сталкиваются при пробеге транспортного средства более 100 тысяч км. Естественный износ обусловлен вибрациями, которые издает коленвал, что способствует разрушению внутренней составляющей детали. Ведь сальник плотно крепится и прилегает к валу. В течение всего срока службы устройство разбивается и может потерять свою форму, из-за чего оно будет отходить от поверхности узла.
2. Разрушение конструкции в результате длительной стоянки транспортного средства на улице зимой. Если автомобиль не используется, то сальник может засохнуть либо затвердеть из-за долгого воздействия отрицательных температур. В результате засыхания устройство будет не в состоянии плотно прилегать к коленвалу.
3. Новые детали текут из-за заводских дефектов. Если сальник прослужил недолго, дело заключается в плохом качестве используемого для его разработки материала. Чтобы не допустить такой проблемы, специалисты рекомендуют не использовать детали от неизвестных производителей на машины.
4. Ошибки, допущенные в результате установки. Проблема возникает при неравномерном монтаже устройства на коленчатый вал. При установке сальник забивается в посадочное место с помощью молотка слабыми ударами. Но лучше использовать специальный инструмент для монтажа, это облегчит процесс и не повредит устройство.
5. Проблемы в работе силового агрегата. Появление дефектов в работе мотора таких, как увеличение давления картерных газов, может привести к утечке. Из-за этого сальник силой выдавливается. В месте прилегания детали к коленвалу появляется зазор, через который выходит моторная жидкость.

Наглядная инструкция по замене устройства предоставлена каналом KozTas.

Как определить место утечки

Видя следы потеков, многие автолюбители сразу меняют сальник, не разобравшись в причине. В итоге необходимость замены масляного фильтра не отпадает. Прежде чем менять устройство и ликвидировать следы протечки, надо определиться с тем, какая деталь вышла из строя. При появлении следов масла в задней части силового агрегата следует выполнить визуальную диагностику поддона, а также блока трансмиссии. Утечка может произойти и в коробке передач, поэтому капните масло на воду. Если протекает сальник на КПП, то смазка сразу расплывается по поверхности воды, а жидкость из двигателя будет держаться на ней в виде капли.

К признакам утечки можно отнести недостаток моторного масла в системе смазки. Если вы проверите уровень масла и обнаружите, что его не хватает, не нужно сразу заливать жидкость. Выполните проверку мотора на предмет наличия протечки, после чего можно устранять проблему.

Признаки неисправности

Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя. Признаки, указывающие на неисправность этого рода:

1. Шум, исходящий от работающего мотора при выжатом сцеплении. Похожий шорох или шелест появляется и при выходе из строя выжимного подшипника. И если шум от последнего улавливается даже при незначительном нажатии на лепестки пружинной диафрагмы корзины сцепления, то опорный подшипник КПП будет издавать посторонние звуки только при полном выключении сцепления.
2. Износ или подклинивание подшипника вследствие недостатка смазки приводит к тому, что первичный вал коробки передач поддаётся действию вращающего момента даже в то время, когда ведомый диск полностью отходит от маховика. На деле это проявляет себя такими же симптомами, как и со сцеплением, которое «ведёт» – затрудняется включение первой передачи при трогании с места, появляются рывки при переключении скоростей в движении и т. д.
3. Неритмичный стук, который появляется со стороны коробки передач, указывает на разрушение сепаратора подшипника. При этом шарики могут высыпаться или сбиваться в кучу, вызывая неприятный звук и являясь причиной дисбаланса кривошипа и первичного вала коробки переключения передач.

Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.

Снимаем коленчатый вал

Коленчатый вал расположен между двумя половинами мотора. «Раскалываем» двигатель, тем самым отделяя те самые две половины. После этого есть возможность извлечь коленвал. Делается в такой последовательности:

1. Ветошью заворачиваем поверхность шатуна, чтобы избежать его повреждения.
2. Откручиваем болтовые соединения, за счет которых держатся половинки блоков.
3. Не составит труда отделить половинки блока, если подшипники изношенные.
4. Если отделить половинки проблематично, используют специальный съемник.

Снятие подшипников осуществляется путем их нагрева, или обратно с помощью специального съемника. Сальники извлекаются путем выбивания подходящей по размеру насадкой торцевого ключа. Выбивать нужно аккуратно, главное не переусердствовать.