Стук при переключении передач АКПП: причины

Стук при переключении АКПП: основные неисправности

Итак, одной из частых причин, по которым владельцы автомобилей с автоматом обращаются в автосервисы с целью проведения диагностики, является появление шумов и стуков в АКПП. Обычно стук при переключении передач сопровождается некорректной работой агрегата, однако так бывает не всегда.

В любом случае, если водитель отчетливо слышит, что в коробке автомат стучит, тогда это является поводом для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Чтобы выявить источник стука АКПП, достаточно взглянуть на список частых неисправностей:

  • низкий или высокий уровень трансмиссионного масла в АКПП;
  • неправильные зазоры между тормозами и пакетами муфт;
  • зависание клапанов в гидроблоке АКПП или мехатронике;
  • проблемы с соленоидами, регулятором давления;
  • сбои в работе исполнительных механизмов, ЭБУ АКПП;
  • износ или повреждение отдельных элементов в коробке;
  • износ подушек двигателя и АКПП и т.д.

Казалось бы, причин очень много и стук в АКПП, а также удары в коробке автомат локализовать предельно сложно (особенно в случае с гидромеханической АКПП при переключениях передач). Однако на практике по характеру стука в ряде случаев удается определить поломку.

Прежде всего, при переключении передач в АКПП угловое ускорение выходного вала, через который передается крутящий момент, постоянное. При этом меняется угловая скорость насосного колеса и турбинного колеса в гидротрансформаторе. Также с разной частотой вращается коленвал ДВС.

Благодаря наличию большого количества датчиков ЭСУД, за разными процессами «следит» электроника, при определенных сбоях фиксируются ошибки. Что касается АКПП, если ошибка коробки автомат есть, это облегчает задачу. Однако часто удары и стуки не отображаются в виде кода неисправности, который можно легко считать при диагностике из ЭБУ АКПП при помощи диагностического оборудования.

Например, неисправность дифференциала АКПП приводит к тому, что появляется скрежет или стук в «автомате» в том месте, где установлен дифференциал. Причина- износ ведущей или ведомой шестерни дифференциала, износ подшипника дифференциала, увеличение осевого зазора. Также возможно заедание пальца сателлитов в дифференциале, появление заметных люфтов.

Еще в ряде случае стук в АКПП появляется в результате проблем не самой коробкой, а с ГДТ. При этом часто стучит гидротрансформатор по причине собственных неисправностей или дисбаланса.

Если водитель фиксирует стуки в АКПП при переключении, этот удар вполне может быть причиной того, что в ГДТ имеются проблемы. Нужно помнить, что чем выше оказывается угловая скорость турбинного колеса ГДТ, тем больше энергии высвобождается.

В ситуации, когда изменение угловой скорости отличается от расчетного, это приводит к переключениям, которые параллельно сопровождаются стуками. Еще стук в АКПП при включении задней скорости и усиленная вибрация являются результатом инерции турбинного колеса по причине резкой смены угловой скорости.

Если учесть все сказанное выше, становится понятно, что стук при проблемах с гидротрансформатором возникает в результате сбоев при изменении угловой скорости турбины ГДТ. Как правило, изменение такой скорости происходит именно в момент переключения передач. В конечном итоге, это и становится причиной стуков, которые слышит водитель.

Что делать, если пинается коробка автомат?

Типичная причина образования толчков — грязное масло трансмиссии. Со временем оно насыщается примесями и небольшими металлическими элементами, что значительно ухудшает его качества и приводит к неполноценному функционированию системы. Здесь все просто: масло нужно менять, АКПП после этого — как следует промыть. Сделать это лучше при помощи промывочного аппарата. В дальнейшем менять масло стоит вовремя.

Это интересно: Как правильно отрегулировать сцепление своими руками

Если корень проблемы находится в неисправности фрикционных дисков, их лучше заменить, для чего потребуется полный разбор АКПП. Вручную выполнить эту процедуру не так просто.

Если толчки происходят из-за недостаточного прогрева трансмиссионной жидкости, это проблема сезонная. С наступлением тепла она исчезнет сама собой. Но все же не следует злоупотреблять ездой с непрогретой системой, так как это может привести к износу узлов.

Проблемы с неисправной проводкой решаются путем устранения обрывов, если таковые имеются, или чистки окислившихся контактов. При обнаружении неисправности в понижающем резисторе его следует сменить.

Если масляный насос не создает должного давления, эту проблему решают доливом рабочей жидкости в бак. Также можно попробовать сменить манжеты на крышке.

Вероятных причин образования рывков коробки автомат множество. Главное — вовремя проводить обслуживание АКПП, и тогда работать она будет долго и без неприятных толчков.

Стук при переключении передачи

Не менее распространен стук при переключении АКПП, сопровождающийся рывком, в момент снятия автомобиля с режима паркинга. К причинам такой реакции можно отнести особенность коробки для конкретной марки авто вести себя таким образом. Известны случаи, когда легкий стук и рывок «автомата» был не неисправностью, а естественным поведением агрегата. Впрочем, если это обнаруживается спустя несколько лет эксплуатации авто, то, безусловно, поломка существует и выражаться она может, как вариант, в засоренности внутреннего фильтра АКПП.

(812) 648-55-28

Санкт-Петербург, Камышовая ул. 27

Стук при переключении АКПП: основные неисправности

Итак, одной из частых причин, по которым владельцы автомобилей с автоматом обращаются в автосервисы с целью проведения диагностики, является появление шумов и стуков в АКПП. Обычно стук при переключении передач сопровождается некорректной работой агрегата, однако так бывает не всегда.

В любом случае, если водитель отчетливо слышит, что в коробке автомат стучит, тогда это является поводом для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Если появился стук в АКПП, причины неисправности могут быть разными. Дело в том, что автоматическая коробка (особенно если речь идет о гидромеханических АКПП) представляет собой сложный агрегат, который включает в себя большое количество механических, гидравлических и электронных компонентов.

Чтобы выявить источник стука АКПП, достаточно взглянуть на список частых неисправностей:

  • низкий или высокий уровень трансмиссионного масла в АКПП;
  • неправильные зазоры между тормозами и пакетами муфт;
  • зависание клапанов в гидроблоке АКПП или мехатронике;
  • проблемы с соленоидами, регулятором давления;
  • сбои в работе исполнительных механизмов, ЭБУ АКПП;
  • износ или повреждение отдельных элементов в коробке;
  • износ подушек двигателя и АКПП и т.д.

Казалось бы, причин очень много и стук в АКПП, а также удары в коробке автомат локализовать предельно сложно (особенно в случае с гидромеханической АКПП при переключениях передач). Однако на практике по характеру стука в ряде случаев удается определить поломку.  

Прежде всего, при переключении передач в АКПП угловое ускорение выходного вала, через который передается крутящий момент, постоянное. При этом меняется угловая скорость насосного колеса и турбинного колеса в гидротрансформаторе. Также с разной частотой вращается коленвал ДВС.

Благодаря наличию большого количества датчиков ЭСУД, за разными процессами «следит» электроника, при определенных сбоях фиксируются ошибки. Что касается АКПП, если ошибка коробки автомат есть, это облегчает задачу. Однако часто удары и стуки не отображаются в виде кода неисправности, который можно легко считать при диагностике из ЭБУ АКПП при помощи диагностического оборудования.

Простыми словами, коробка-автомат может стучать при работе, но ошибок при диагностике нет. Это значит, что проблема имеется, но система не может распознать и зафиксировать неполадки в АКПП

В подобной ситуации важно понимать, что производители многих коробок до сегодняшнего дня не смогли реализовать эффективный контроль за всеми процессами в трансмиссии (по причине сложности устройств агрегата).

Например, неисправность дифференциала АКПП приводит к тому, что появляется скрежет или стук в «автомате» в  том месте, где установлен дифференциал. Причина- износ ведущей или ведомой шестерни дифференциала, износ подшипника дифференциала, увеличение осевого зазора. Также возможно заедание пальца сателлитов в дифференциале, появление заметных люфтов.

Еще в ряде случае стук в АКПП появляется в результате проблем не самой коробкой, а с ГДТ. При этом часто стучит гидротрансформатор по причине собственных неисправностей или дисбаланса.

Если водитель фиксирует стуки в АКПП при переключении, этот удар вполне может быть причиной того, что в ГДТ имеются проблемы. Нужно помнить, что чем выше оказывается угловая скорость турбинного колеса ГДТ, тем больше энергии высвобождается.

В ситуации, когда изменение угловой скорости отличается от расчетного, это приводит к переключениям, которые параллельно сопровождаются стуками. Еще стук в АКПП при включении задней скорости и усиленная вибрация являются результатом инерции турбинного колеса по причине резкой смены угловой скорости.

Небольшой толчок и легкий стук в этом случае вполне допустим, однако не должно быть удара. Также при фиксации стуков во время включения задней скорости,  рекомендуется задерживаться на 1-2 секунды в «N», после чего перемещать селектор в «R». Такое изменение привычки переключаться на заднюю скорость не резко в случае с АКПП позволит сделать само включение мягким и плавным.

Если учесть все сказанное выше, становится понятно, что стук при проблемах с гидротрансформатором возникает в результате сбоев при изменении угловой скорости турбины ГДТ. Как правило, изменение такой скорости происходит именно в момент переключения передач. В конечном итоге, это и становится причиной стуков, которые слышит водитель.

Присадка в КПП от шума

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

В любом случае, проблему нужно решать. При этом в случае с МКПП, в отличие от автомата, определить причину неисправности проще, а также устранить полому. Если гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, шум в КПП при выжиме сцепления пропадает, замечен вой коробки передач Лада Гранта, как устранить неполадку и избавиться от шумов и воя знают специалисты любого автосервиса.

Более того, список «детских» болезней позволяет быстро выяснить, почему гудит коробка передач на Лада Гранта или другом автомобиле с механической коробкой. При этом диагностика МКПП на деле не занимает много времени. Сам ремонт также часто ограничивается заменой масла и заменой сцепления МКПП или, в худшем случае, переборкой коробки с заменой изношенных деталей. 

Если же речь заходит об АКПП, причем как на отечественных, так и на иностранных авто, все намного сложнее. Часто владельцы спрашивают, почему гудит коробка передач на Лада Гранта АКПП, воет автомат на Nissan, Lexus, Audi или BMW. Так вот, в данном случае диагностировать причину сложно и дорого. Именно по этой причине достаточно часто владельцы машин с АКПП или «механикой» начинают смотреть в сторону присадок.   

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Параллельно происходит интенсивная очистка каналов гидроблока, на деталях формируется защитная пленка, что улучшает работу коробки, уменьшает шумы и устраняет посторонние звуки. Как заверяет производитель, ATF Additive увеличивает срок службы АКПП.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.

Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Неисправности коробки передач робот

Коробка «робот» или DSG (Direct Shift Gearbox) отличается тем, что она имеет сцепление, переключаемое по команде компьютера с помощью электрического или гидравлического исполнительного механизма. Бывают однодисковые и двухдисковые роботизированные коробки. Поэтому часть признаков и причин связанных именно с особенностью ее работы.

Признаки неисправностей роботизированной коробки

Внешние признаки поломки роботизированной коробки передач схожи с описанными выше другими типами трансмиссии:

  • На приборной панели загорается контрольная лампа.
  • Во время движения автомобиля фиксируется жужжание или хруст, издаваемый ДСГ.
  • При увеличении оборотов двигателя в движении скорость не увеличивается. В целом, падают динамические характеристики автомобиля.
  • Утечка трансмиссионного масла.
  • Пробуксовывает сцепление.
  • При переключении передач вверх или вниз ощущается толчок или рывок.
  • Полный отказ в работе коробки робот.

При активизации контрольной лампы Check Engine на приборной панели необходимо выполнить сканирование ошибок при помощи специального сканера. Это поможет локализовать причину поломки.

Причины возникновения неисправности ДСГ

Механические неисправности роботизированной коробки передач во многом схожи с аналогичными проблемами у МКПП. Разве что можно выделить две особенные:

  • Из-за изношенной вилки выбора передачи может не включаться, собственно, выбранная передача.
  • Подшипники качения в управляющих механизмах со временем изнашиваются и издают гул или хруст.

Если роботизированная коробка передач снабжена электрическим приводом сцепления, то для нее характерны следующие поломки:

  • Выгорание контактных групп. Это обусловлено тем, что со временем нарушается система их охлаждения. А это, в свою очередь, происходит из-за того, что забиваются масляные каналы, по которым проходит охлаждающая жидкость. Во избежание такой поломки нужно периодически чистить контакты и вовремя менять масло в коробке.
  • Поломка приводов переключения. В частности, со временем на шестеренках стачиваются зубья, а рычаги свободно болтаются. Из-за этого сцепление будет работать ненормально, и машина при движении будет дергаться. Для ремонта нужно выполнять ревизию и замену износившихся деталей.
  • Выгорание щеток приводного электродвигателя. Из-за этого могут не работать рычаги переключения. Щетки на двигателе нужно периодически осматривать и менять на новые.
  • Неисправность блока управления. Это достаточно редкая поломка, и заключается она обычно в том, что слетает или начинает неправильно работать зашитое в нем программное обеспечение. А это, в свою очередь, может вылиться в некорректное поведение всей коробки передачи. Помогает в данном случае перепрошивка блока управления. Самостоятельно это делать не рекомендуется, лучше обратиться за помощью в автосервис.
  • Грязный радиатор охлаждения жидкости DSG. Из-за перегрева может также «заглючить» блок управления роботизированной коробки передач.

Что делать, если из коробки стал доноситься гул?

Лучшее решение в данной ситуации – сразу же завернуть на хорошую станцию технического обслуживания для получения информации о природе данного гула. Если специалист после диагностики скажет, что начался износ главной пары или прочих шестерен механизма коробки, вы смело можете поездить еще несколько недель, собирая деньги на ремонтные работы. Но помните, что износ вала главной пары порой оказывает негативное влияние на состояние всех механизмов коробки передач. Так что вы вполне можете довести ситуацию до того, что вашу коробку придется отправлять на капитальный ремонт или даже на замену. Алгоритм ремонта коробки таков:

  • привезите автомобиль на качественный сервис с достаточно большим количеством специалистов и хорошего оборудования для ремонта;
  • закажите для начала разборку и полную детальную диагностику коробки передач для определения неполадок;
  • при выявлении проблемы оцените стоимость восстановления машины и потенциального ремонта вашей коробки;
  • примите решение, основываясь на предложенных фактах и предоставленной информации от специалистов;
  • закажите ремонт коробки передач тем профессионалам, которым вы полностью доверяете – нельзя допустить плохое качество ремонта;
  • устанавливайте только оригинальные дорогие детали внутрь коробки, поскольку они смогут прослужить долго и обладают гарантией.

Одним из самых дорогих процессов в ремонте коробки передач является разборка и диагностика. Затем все выполняется по демократичным расценкам СТО. Нужно помнить об этом при выборе деталей для вашей коробки передач. Лучше всего воспользоваться оригинальными заводскими вариантами запчастей, чтобы полностью исключить неприятности в ближайшем будущем. Так вы сэкономите на последующих ремонтах и сможете достаточно просто выполнить необходимые задачи за один процесс разборки коробки. Не следует экономить на деталях и на качестве производимых работ, так как это может негативно сказаться на эксплуатации агрегата. Предлагаем рассмотреть причины гула в коробке, о которых говорят специалисты:

Определение характера неисправности по звуку

Помимо навыков в квалифицированном проведении ремонтных работ, в обязанности автомехаников сервисных центров входит также умение диагностировать агрегаты транспортного средства. Опытные мастера должны точно определять область возникновения поломок в автоматических коробках передач и степень их запущенности. Из большого разнообразия звуков необходимо выделять подозрительные нестандартные шумы, исходящие из неисправной трансмиссии автомобиля.

Для исключения шумов, не относящихся к стабильной работе АКПП, автомеханик, первым делом, проверяет следующие устройства:

  • исправность элементов системы охлаждения;
  • ремней привода водяной помпы;
  • механизма рулевого колеса и колонки.

При выявлении причин возникновения непривычного шума в АКПП как в процессе движения, так и во время остановки при работающем моторе, опытный мастер обращает внимание на:

  • периодичность;
  • высоту звучания;
  • громкость;
  • тональность и пр.

Проверяется также причина шума при включении задней передачи АКПП. Результаты, полученные в процессе диагностики, дают основания для точной оценки структуры и степени повреждений АКПП.

Разделение шумов работающей коробки автомат по видам

В зависимости от характера звучания АКПП, шумы необычного вида подразделяются на следующие категории:

  • воющие;
  • жужжащие;
  • дребезжащие (постоянно или с перерывами);
  • скрежещущие;
  • гудящие;
  • металлические, механические и пр.

Шум в АКПП на холодную: причины

Если проблема проявляется только “на холодную”, ездить еще можно, но вот когда коробка не перестает шуметь даже при прогретом узле, тут уже необходимо вмешательство специалиста. Промедление может привести к серьезной поломке.

Причиной шума, когда коробка еще не прогрета, особенно часто является заклинивание муфты генераторного шкива. Можно попробовать открыть капот и немного проехать назад или вперед. Будет ясно видно, как дергается ремень передачи.

Обычно водители сразу меняют ремень и натяжной ролик. Да, проблема может быть и в них, но все же сначала нужно осмотреть шкив. Чтобы его проверить, нужно несколько раз прокрутить шкив сначала в одну, а потом в другую сторону. Если шкив при прокручивании идет неровно, его придется поменять. Работы здесь на 10 минут.

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

У меня с недавних пор, а точнее где то с месяц назад в КПП, когда стоишь на месте раздаются стуки, такое ощущение что подшипники или шестерёнки перекатываются.

Насколько опасно так ездить, и вообще в чём причина и сколько будетт стоить отремонтировать коробку?

Машина 2112 Пробег 70000 км.

Вернуться к началу
Ксандр
Вернуться к началу
Tom669
Вернуться к началу
Ксандр
Tom669 писал(а):
Конструктивная особенность работы коробок это тишина. У меня лично так стало после замены подшипников.

И вместо шестерен – тоже подшипники стоят?Обычно их и слышно-в постоянном зацеплении они. и стучат при неравномерной работе на ХХ. Забыл добавить,подожди пока подшипники раскатаются,послушаешь попозже.

масло уже как год залита синтетика. До этого коробка работала тихо, не было ни каких шумов! А сейчас даже не шум, а реально стучит.

Tom669 сколько денег отдал за замену, и какие подшипники поставил?

Ксандр Моя прошлая машина прошла на сей момент далеко за двести тык. коробку разбирал пока авто было у меня два раза для замены синхронов второй передачи, подшипники не менял ни разу и коробку практически не слышно, если только прислушатся опустив голову к педальному узлу, причем слышно только еле слышное шипение если можно так выразится и все.

pirojok Подшипники поставил Корам Италия 650 руб комплект и комплект сальников Балаково. Ремонт обошелся бесплатно т.к. делал сам с приятелем. После сборки примерно до тысячи км. было слышно еле заметный шум, после стало практически тихо если не прислушиватся. В движении слышно только работу двигателя. На данный момент проехал четыре тык. посмотрим, что дальше будет.

У меня как раз гула нет, есть только тарахтение. С этим ездить можно? можно ли повременить с онемонтом?

И ещё вопрос, сколько стоит поменть подшипники и где это можно сделать качественно в москве?

Сообщение big95 » 03 окт 2013, 19:15

Сообщения: 61 Зарегистрирован: 15 сен 2011, 00:00

Вернуться к началу
pirojok
Вернуться к началу
Tom669
Вернуться к началу
Inspect0r
Вернуться к началу
pirojok

Стук/удар при переключении селектора АКПП

Сообщение: №2 arival52 » 10 апр 2013, 06:56

Сообщение: №3 koroed70 » 10 апр 2013, 07:33

Сообщение: №4 GreenCroc » 10 апр 2013, 07:43

Сообщение: №5 koroed70 » 10 апр 2013, 08:13

Сообщение: №6 Zarem » 10 апр 2013, 10:16

Сообщение: №7 GreenCroc » 15 апр 2013, 13:04

Сообщение: №8 ArtBug » 16 апр 2013, 09:42

_________________ Best regards from Art если кому нужна надувная лодка или надувная хрень (вплоть до разработки и проектирования) – обращайтесь

Надувные изделия любого размера, калибра, фасона и на любой вкус по бросовым ценам от МЕНЯ

Сообщение: №9 GreenCroc » 19 апр 2013, 00:17

Сообщение: №10 diman » 30 май 2013, 19:13

Сообщение: №11 arival52 » 30 май 2013, 19:15

Сообщение: №12 dimajelka » 03 июн 2013, 21:33

Сообщение: №13 GreenCroc » 04 июн 2013, 10:55

Сообщение: №14 GreenCroc » 07 июн 2013, 22:47

Итак проблема решилась. Щас стану рассказывать. Только, чур, уговор – тухлыми помидорами не швыряться (один фиг, тухлее, чем я сам для себя нашел, не найдете). Итак самое первое – редуктор был вовсе ни при чем? Проблема – крестовины. Сколько разз говорил , что в нашем славном городишке нечего делать в так называемых сервисах, пусть они и похожи на настоящие станции – нету ни мастеровых, ни просто с головой дружащих, про руки и вовсе не упоминаю. Был в нескольких, с разными проблемами – нигде ничего найти не сумели. А в одном так получается и вовсе на бабки выставили. Все точки над i расставил визит к офоциалам – хоть на это ума хватило, съездить на замену редуктора к ним, а не дальше очумельцам доверяться. Итак, одни придурки приговорили редуктор, а второй придурок не подумал перепроверить, прежде чем баблом и временем вбиваться. Редуктор заказал у Бекаса (друга клуба, https://www.oila.ru ). Подобрали по ВИНу, хоть у местных магазинщиков он через раз не бьется . Обошелся в три раза дешевле, чем у этих магазинщиков, которые к тому же не могли внятно промычать мой редуктор, что у них есть, или не мой. Ехал довольно долго, но это оговаривалось сразу – месяц. От оговоренного срока отклонились на 1,5 недели – считаю, что это не задержка, если учесть, как идут посылки из-за рубежа в Россию. Да EMS на три дня доставку просрочил – не пинал бы по телефону по пять раз на дню, так и по сей день посылка наверное в москве бы валялась. Но от EMSа другого ждать смешно – для них это даже не норма, а офигительная скорость. Редуктор новенький, оригинальненький, от MOBIS, приехал аж с самой Кореи. Мой вердикт – люди четко знают чем занимаются. Менять решил у хюндаевских официалов. Хоть на это ума хватило Денег слупили, но не сказать чтоб уж совсем критично и намного больше – так, в плепорцию. Со скидкой в 30%. Зато и машин намыли и диагностику подвески бесплатную сделали (под акцию подвели для пожилых машин, есть там у них для машин с пробегом то ли за 100, то ли за 120 ткм) – так на так, то и вышло. Но вот собственно визит к официалам все точки и расставил: 1. Диагностика (бесплатная. ) выявила убитую шаровую и необходимость замены задних колодок. Причем сразу и нашли, что называется, почти не глядя. А ведь я со стуком к очумельцам ездил, на шаровую грешил. Уррроды. Не нашли: все ништяк, а что стучит – так то тебя глючит 2. Редуктор поменяли. А фигли: было сказано менять – заменили. 3. Забираю машину, втыкаю D – (в смысле – баммм, удар, сочный такой, металлический). Я обратно – надо искать. Отвечают – классный диагност именно по железу будет завтра, приезжайте. Ладно, думаю, поеду домой, завтра снова пригоню. Ехать, а она под сброс газа ритмично так завывать и подстукивать. Обратно: фигня какая-то, искать надо, ехать за 150 км боязно. Г..но – вопрос, отвечают, загоняем на подъемник и будем искать. Загнали, целый консилиум собрали: отчего ж она выть то стала. Обслушали стетоскопом, погоняли на всяких режимах – пришли к выводу, что скорей всего крестовина, тем более, что и вторая пошла. Ну, говорю, раз уж машина висит на подъемнике, человек в кабине, вас тут спецов много – давайте изначальную проблему посмотрим, отчего «баммм» возникает все-таки. И вот тут-то все и нашлось сразу: человек селектор дерг-дерг, а она молчит и молчит. А потом как опять баммм, аж кардан горбом изогнуло (утрирую, но похоже было) – чашка одна у крестовины разбита, как она окажется в определенном положении – тут и «баммм», как провернется чуть или недовернется, так и ударов никаких.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий