Замена или ремонт амортизатора – выбор за вами
Самой банальной причиной того, что амортизатор стал подтекать, является потеря герметичности. А все это потому что, эксплуатация наших машин проходит практически в боевых условиях. Однако, легче от этого не становится. Нужно незамедлительно действовать. Решение о том, производить ремонт или замену амортизаторов или нет, вы принимаете самостоятельно, полагаясь на следующие факторы:- лучше купить новый амортизатор, если стоимость ремонта и покупки нового не особо отличаются;- при условии, что вы обладаете некоторыми навыками, можете самостоятельно попробовать отремонтировать амортизатор с помощью ремкомплекта.
Видео – замена амортизатора
Обратите внимание на такой момент – большинство амортизаторов в настоящее время являются неразборными деталями. Так что, имейте в виду, что если в автомастерской вам предлагают восстановить амортизатор, то это сомнительная затея, и вряд ли это будет выгодно
Вы ведь не лампочку меняете, а деталь, которая отвечает за вашу же безопасность.
Основываясь на практике, можно сделать вывод, что восстановленный амортизатор не так долго и служит, а потом опять потребует ремонта. Поэтому, если уж проблема наметилась – амортизатор потек, оптимально произвести замену амортизаторов. Если амортизатор восстановленный, значит, он прослужит тысяч 5 км, не более, а новый, учитывая его качество и обычную эксплуатацию автомобиля – лет 5, точно.
Ознакомьтесь с Инструкцией по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля, там должно быть указано, какой вид амортизаторов установлен производителем на вашей машине. Если установлены амортизаторы с подкачкой, значит, потребуется только заглушка трубок гидрожидкости, вот и весь ремонт. Можно выполнить самостоятельно ремонт гидравлических или газовых амортизаторов. Однако, для этого вам потребуется специальное оборудование, которого у вас в гараже может и не быть. В этом случае, вам прямая дорога к специалистам в автосервис, а это опять минус в бюджете. Практика показывает, что потекший амортизатор, лучше всего заменить новым – это единственное верное решение.
Успехов вам! Пусть такая проблема, как скрип амортизаторов, будет вам знакома только в теории!
- < Назад
- Вперёд >
Shura-B › Блог › Как я вылечил скрип задней подвески.
Ну про скрип в задней подвеске, начавшийся по весне уже писал. Техническим стетоскопом определил, что скрип исходит от самого кузова и задних амортизаторов, единственная связь — верхние опоры. Заказал оригинальные мопаровские резиновые втулки, верхние и нижние. Пришли, какие то странные, цилиндрической формы, да ещё и сделаны в Китае, отложил про запас, благо не дорого стоят.
Заказал втулки от Аутлендера
Вот это втулки, как на картинке в руководстве, поз.3 и 7.
Сравните. Слева родные мопаровские из Китая, справа от Мицубиси.
Работу выполнял на ровном полу гаража с ямой. С подъёмника некоторые операции было бы выполнять не удобно. Заранее приготовил маленький бутылочный домкратик на 2 тонны и заготовил набор скоб для фиксации пружины в сжатом положении, поскольку использовать профессиональные магазинными сжимы для пружин не получится. Скобы сделал из стальной полосы толщиной 3мм и шириной 15мм, что было, посчитал, должны выдержать. Так как не знал точно, какой длины понадобится сделал по две штуки длиной 170, 180, 190, 200 и 210 мм. Радиус загиба 16 мм.
Снял заднюю и боковые облицовки багажника, кроме четырёх скоб для крепления багажа, ни каких креплений нет, только защёлки. Открутил две гайки крепления верхней опоры.
Поднял на штатный домкрат заднюю часть машины установил страховку, открутил и снял колесо.
Поставил домкратик под продольный рычаг, там снизу есть очень хорошее углубление.
И начал поднимать домкратиком рычаг, тем самым сжимать пружину, пока кузов не начал приподниматься над основным домкратом. Подобрал по длине и установил три скобы на пружины более менее равномерно по окружности. медленно отпустил домкратик, пружина осталась сжатой, а вот опора на сантиметр опустилась вниз.
Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор
Простой автомобильный амортизатор имеет следующую конструкцию:
- корпус с проушиной;
- шток с кожухом и крепежной проушиной;
- поршень, клапана сжатия и отдачи, кольца;
- цилиндр с клапанами;
- уплотнители и крепежные гайки.
Прежде всего, основная проблема амортизатора – утечки масла или газа подпора. В результате стойка течет, при работе слышен стук, также возможна деформация штока. Нарушения герметичности и дефекты приводят к изменениям характеристик (частичная или полная потеря работоспособности). В результате машина плохо управляется и тормозит, кренится, не держит дорогу, так как стойки не гасят колебания и раскачку кузова.
К основным неисправностям можно отнести: свободное перемещение штока в трубе, люфт при сжатии или отбое (выработка в штоке или цилиндре), поломки клапанов амортизатора. Также нельзя исключить и внешние повреждения (трещины корпуса, вмятины и т.д.).
Для ремонта нужно снять стойку, убрать пружину и освободить амортизатор. Далее следует понять, разборный амортизатор на машине или неразборной. Если корпус цельный, тогда такая стойка неремонтопригодна. Официально запрещено вскрывать корпус и после ремонта пытаться заварить амортизатор. Если же в том месте, где шток заходит в трубу, стоит гайка или стопорное кольцо, данная стойка позволяет провести ремонт или обслуживание.
Для ремонта газового и газо-масляного разборного амортизатора в гаражных условиях потребуется компрессор для подачи воздуха (можно использовать велонасос), штуцер для подачи сжатого воздуха, манометр
Обратите внимание, работать придется с высоким давлением, следует заранее защитить глаза, руки, лицо
Ремонт стойки разборного типа начинают с того, что стойку в тисках зажимают вертикально, отмывают от грязи, также продувают место входа штока воздухом. Далее начинается разборка амортизатора, производится снятие защитного колпачка штока. После следует заправить амортизатор под давлением, для этого нужен манометр.
Заправлять амортизатор можно азотом, углекислотой и сжатым воздухом. В гараже оптимально использовать сжатый воздух для ремонта. Сначала стойку разбирают, чистят, проверяют уплотнительные кольца, оценивают состояние внутренней стенки трубы.
Если амортизатор имеет повреждения штока, сальников или клапанов внутри стойки, можно купить комплект для ремонта разборных амортизаторов, снять «живые» запчасти с другой стойки и т.д. Основная задача – установить все работоспособные детали для получения полной герметичности, при этом при сборке предельно важна чистота (мусор и стружка быстро выведут восстановленную стойку из строя).
Кстати, сальник лучше всегда менять на новый, даже если имеющийся не вызывает нареканий. Далее остается только закачать масло или воздух в амортизатор, после чего стойку нужно прокачать.
Прокачка амортизатора обязательна
Обратите внимание, ремонт амортизаторов должен производиться парой, как и замена. Другими словами, ремонт задних амортизаторов или ремонт передних стоек предполагает манипуляции как с правой, так и с левой стороной, то есть нужно восстанавливать обе стойки на одной оси
Теперь перейдем к тому, как разобрать амортизатор и как отремонтировать амортизатор неразборной. Еще раз отметим, официально такие детали не ремонтируются. Однако ремонт возможен, но для этого требуются навыки и специальное оборудование. На деле, обычн6о неразборные амортизаторы просто переделывают в стойки разборного типа.
Если есть оборудование, ремонт сводится к тому, что бывает необходимо поменять основную часть стойки (патрон), может потребоваться замена штока (иногда для установки усиленного) , сальников, уплотнителей и т.д. В целом, процесс напоминает ремонт стоек своими руками в случае с разборными амортизаторами.
Фактически, все сводится к замене изношенных компонентов, обратной сборке и закачивании газа/масла. Основное отличие в том, что нужно извлечь «крышку», которая несъемная. Есть много способов, начиная со сверления отверстий и заканчивая переделкой стойки с неразборной на разборную путем установки защитного колпака штока.
В любом случае, такой ремонт стойки амортизатора (если он успешен) позволяет восстановить работоспособность, однако гарантировать надежность и ресурс отремонтированной стойки сложно. Основная причина — фактически, нужно вносить изменения в конструкцию, так как реставрация амортизаторов неразборного типа предполагает разборку и последующую сборку корпуса, который изначально не предполагает такой возможности.
Что значит — потекли амортизаторы
Что значит — потекли амортизаторы?
Итак, потёк амортизатор — что это значит? Чтобы понять суть, нужно хотя бы в общих чертах познакомиться с типовым устройством этой детали автомобиля. Амортизаторы (они же — стойки амортизаторов или просто стойки) бывают трёх основных типов. Наиболее распространённые уже много лет масляные. Также есть газовые и газо-масляные. Собственно, рассматриваемая здесь поломка может случиться со стойками любого типа. Но проявляет себя одна и та же неисправность по-разному.
Поскольку масляные амортизаторы встречаются на серийных автомобилях чаще других, познакомимся с их устройством. В самом простом исполнении стойка представляет собой, грубо говоря, герметичную трубу, внутри которой перемещается поршень со штоком. Физически труба эта разделена на два отсека, соединённых друг с другом перепускными отверстиями. Также в масляном амортизаторе, как должно быть понятно из названия, находится масло.
Устройство масляного амортизатора
И вот как всё это дело работает. Стойка закреплена на машине в двух точках. Первая точка — это так называемый «стакан». По сути, можно считать, что этой стороной амортизатор «намертво» прикреплён к кузову автомобиля. Хотя, если рассматривать передние стойки, то они могут поворачиваться в «стаканах» на опорных подшипниках. В любом случае, больше никак двигаться эта точка крепления не может.
Вторая точка крепления — подвижная подвеска автомобиля. Что спереди, что сзади — подвеска вместе с колёсами имеет возможность двигаться вверх и вниз. Когда это происходит, поршень внутри амортизатора перемещается, выдавливая масло в соседний отсек. Поскольку отсеки между собой соединены через маленькие отверстия, быстро перетекать из одного отсека в другой жидкость не может. Благодаря этому и получается эффект, который в народе называется — стойка «держит».
Ходовая часть машины
К работе амортизаторов мы ещё вернёмся. На этом этапе должно быть понятно — что значит, если стойка потекла. А значит это то, что из неё частично или полностью вытекла рабочая жидкость. Чем больше масла потерял амортизатор, тем хуже он выполняет свою работу. Почему это происходит — тоже рассмотрено дальше. Но для начала стоит разобраться, как потеря рабочей жидкости сказывается на функциональности стойки.
Почему стучат амортизаторы и что можно сделать
Неисправные амортизаторы не только издают неприятный звук на каждой колдобине, но и создают опасность для движения. Из-за этого ухудшается управляемость автомобиля, появляется его раскачивание на неровностях, износ шин происходит неравномерно. Конечно, комфорт в салоне тоже страдает из-за постоянных стуков и тряски. Если не принять меры своевременно, это повлечёт за собой более дорогостоящий ремонт различных узлов. Амортизаторы – простые по устройству узлы, которые, тем не менее, могут создать большие проблемы. Они работают в жёстких условиях, поэтому за их состоянием нужно следить, особенно если дороги оставляют желать лучшего. Они могут выйти из строя и через 50 тысяч километров, и через 100 тысяч, в зависимости от манеры езды и состояния дорог.
Причины стука в тормозной системе
Некоторые причины стука в передней подвеске зачастую прячутся в тормозной системе. Определить неисправность иногда можно при движении авто. Если при торможении стук пропадает, а после отпускания педали тормоза снова появляются, то искать проблему нужно в тормозных колодках.
Для окончательного выявления поломки нужно поднять при помощи домкрата авто и снять колесо. После этого следует вывернуть наружу тормозной диск со ступицей и суппортом. При внешнем осмотре бывает видно, как накладка отслоилась от тормозной колодки (часто она трескается и крошится).
Такие проблемы могут возникнуть сразу после установки новых тормозных колодок неизвестного производителя. В итоге экономия оборачивается дополнительными затратами. Необходимо снова приобретать колодки и выполнять замену.
Чтобы выявить причину стука в подвеске, часто нужно затратить много времени. Зато удастся найти износившуюся деталь, которую можно будет заменить своими руками. Тогда при движении по плохой дороге шумы в передней подвеске не будут тревожить автовладельца.
Выявляем причину стука
Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.
Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.
Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.
Скрипят стойки амортизатора что делать?
У меня жуткий скрип как по стеклу пенопластом. Только при езде по неровным дорогам. По ровной всё хорошо. Грешил на какието – ризинки. Ездил в багажнике. Скрип откудто из задних стоек. Причем сразу из двух. В зависимости от того, какое колесо в яме или на бугре, там и громче. Снял одно колесо, снял стойку – амортизатор сухой. Свою работу выполняет исправно. На месте заставить его издать такой звук смог только тогда, когда залез в багажник весь и начал прыгать. Простым раскачиванием выжать звук не удалось. И еще подметил, что звук по звучанию такойже, как звук открывающегося багажника, когда раздвигаются амортизаторы, которые держут крышку. Что делать? Менять амортизаторы?
Ребята, а вы не путаете скрип фиксаторов спинки заднего сиденья со стойками? Еще попискивать могут сайленты. Если после “взятия” лужи скрип не исчезнет, смотреть сидуху
я сидел в багажнике и слушал. писк, как говорит моя жена – “что ты мышей мучаешь”, именно из области задних амортизаторов.
Что такое сайленты, прости за делитанство, где что смотреть?
Это такие резино-металлические втулки
Где их искать? Хоть примерно?
я не знаю стойки это или нет, но шо то над передними колесами. стука как такого нет, есть скрип (как старая кровать ) при торможении и ускорении, чуть чуть скрипит при повороте руля, вот
Повреждение вала крестовины
Проблемы характеризуются люфтом барабана, который без напряжения пошатывается рукой. При отжиме наблюдается интенсивное постукивание, через подшипники и сальник течет вода, которая также из бака течет на дно машинки. На белье видны маслянистые пятна, ржавчина и следы зажевывания.
Вероятно, подшипники давно не менялись (более 7 лет), поэтому они износились. Смазка вымылась, происходит сухое трение вала, удар о подшипники и сальник. Втулка крестовины стерлась, произошла деформация посадочных зон, где находятся подшипники.
При выраженной деформации вала крестовины барабан из-за падения повредит нижнюю область бака, разрушатся подшипники. Поврежденные запчасти нужно заменить.
Основные неисправности амортизаторов
Если причина неприятного стука – неисправный амортизатор, и это точно подтвердилось, нужно разобраться в причинах и устранить неисправность. Самые распространённые причины, знание которых поможет определить причину стука стойки амортизатора:
- Протечка масла.
- Повреждения корпуса.
- Повреждения поршня.
- Плохое качество масла.
В первом случае масло может вытекать из-за износа сальников, которые как раз и должны это предотвращать. Изнашиваются они из-за постоянного движения, накопления абразивных компонентов внутри конструкции, истирания поверхностей. Естественная коррозия тоже играет свою роль. Повреждения корпуса могут появиться от удара о какое-нибудь препятствие. При этом стойка стучит, потому что шток поршня амортизатора при движении ударяется в эту выемку и его ход ограничен. Такое случается с однотрубными конструкциями, в двухтрубных внутренний резервуар защищён от ударов.
Еще одна причина – плохое качество масла внутри резервуара. Именно оно служит рабочей жидкостью и от его характеристик зависит многое. Например, если оно слишком вязкое, амортизатор будет жёстким, особенно на морозе. При низкой вязкости возрастает вероятность пробоя, так как сопротивление его гораздо ниже. Поэтому нельзя использовать какое попало масло, а допускается лишь рекомендованное для данной модели. Проверить стойку и найти причину стука обычно можно визуально, осмотрев её. Протечки масла и внешние повреждения корпуса будут видны. Также можно выявить колебания штока в стороны, если покачать автомобиль. Качество масла можно сверить с паспортными рекомендациями, если известно, какое было залито.
Причины появления шумов в салоне автомобиля
Раздражающий скрип появляется при соприкосновении поверхностей различных конструктивных элементов салона автомобиля. В новых и дорогих моделях авто посторонние шумы возникают реже — при сборке используются более качественные материалы и современные технологии, хотя со временем вибрации тоже «расшатывают» кузовные элементы. И в целом, если за машиной правильно ухаживают и эксплуатируют на дорогах с качественным покрытием, то скрипы появляются реже и проще устраняются.
Появлению в салоне дребезжащего скрипа и стука способствуют такие факторы, как:
- эксплуатационный износ, большой пробег, некачественный ремонт;
- езда по разбитым дорогам с перегрузками, чрезмерная загруженность салона, жесткий режим вождения;
- небрежный уход за машиной, использование некачественных чистящих средств.
Зимой, под воздействием низких температур, пластик твердеет, и зазоры между деталями увеличиваются, а металлические конструктивные элементы часто подвергаются воздействию коррозии. Происходит это из-за конденсации влаги в полостях и на швах деталей, оседании солей и грязи.
Внутренний скрип
Скрип дверей автомобиля появляется при тряске на неровной дороге — крепежные болты постепенно ослабляются и раскручиваются, из-за чего во время езды появляется скрежещущий металлический звук.
- Скрип также возникает при трении кожаной или дерматиновой обивки кресел и подлокотников, пластиковых деталей панели управления.
- В багажнике скрип появляется из-за ослабления металлических петель и крепежа.
- В салоне имеются мелкие вспомогательные элементы (ручки, пепельницы, козырьки для защиты от солнца). Их крепления также постепенно ослабевают из-за тряски и вибрации.
Наружный скрип
Нередко в салоне слышится раздражающий звук, издаваемый наружными конструкциями автомобиля: тормозами, дворниками, элементами подвески.
- Если при торможении машина скрипит, как «несмазанная телега», это говорит об износе тормозных колодок. Характерный звук трения металла о металл появляется из-за того, что, при разрушении накладок, металлическая поверхность колодки трется о диск.
- Иногда скрип появляется из-за неправильного крепления новых колодок. Чтобы устранить этот неприятный звук, на СТО используются специальные упругие пластины и свинцовые грузики.
- Скрип, возникающий при повороте машины, чаще всего издают шаровые шарниры подвески. Со временем фабричная смазка улетучивается, и они изнашиваются. В подшипники попадает песок, частицы которого трутся о металл.
- Работающие «дворники» также издают характерный звук, когда «скребут» по стеклу. Со временем такой скрип появляется и у дорогих машин.
Измерение расстояний и размеров
Один из самых простых и точных способов определить наличие неисправность – измерить зазоры, габариты. Оптимальное решение: обратить на сервисную станцию. Квалифицированные мастера точно помогут установить есть ли необходимость в замене. Нужно помнить, что на эффективности работы подвесной системы автомобиля сказывается даже один неисправный амортизатор.
Нужно помнить, что работа со стендом в мастерской подразумевает необходимость его настройки под определенный автомобиль. Например, нередко случается, что данные говорили о почти полном износе подвески авто. В то же время на дороге, вне зависимости от скорости, машина вела себя идеально. Причина была проста: стенд просто не был настроен на работу с жесткой подвеской.
Читать также: Hawk r17 skoda octavia a7
Что вытекает из амортизаторов
Чтобы разобраться в вопросе, почему текут амортизаторы, нужно понять их конструкцию и принцип работы. Сами по себе амортизаторы выглядят как цилиндры, наполненные жидкостью или газом. В них устанавливается поршень со штоком, а герметизируется элемент при помощи резиновых уплотнителей и прокладок.
Во время работы амортизатора поршень со штоком ходит через массу внутри амортизатора. Поскольку ход невелик из-за наполнения амортизатора и герметичности элемента, колебания подвески удается погасить, и лишь малую часть из них ощущают водители и пассажиры в салоне автомобиля.
В данный момент на автомобили устанавливаются масляные, газовые или смешанные (в которых имеются разделенные камеры с маслом и газом) амортизаторы. Потечь могут только масляные или смешанные варианты детали, а при выходе газа заметна проблема будет только по «поведению» автомобиля.
Источники стука в рулевой системе
Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения в рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры. Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки.
- Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса. Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Его задача – резкими короткими движениями поворачивать рулевое колесо влево-вправо. В это время следует положить ладонь руки на наконечник – наличие люфта будет передаваться стуком в руку. Дополнительно можно взяться на наконечник и поднять его вверх-вниз, даже небольшой износ можно почувствовать при такой диагностике.
- Аналогичным образом следует оценить состояние рулевых тяг. Взявшись рукой за тягу, автомобилист ощутит наличие зазоров в шарнирном соединении. Кроме того, сильными и резкими движениями от колеса к рулевой рейке и обратно можно подтвердить наличие износа детали.
Для замены рулевой тяги и наконечника потребуется специальный съемник и набор накидных и рожковых ключей. Перед работой следует очистить детали от песка и грязи, а затем обработать разъемные соединения «жидким» ключом типа WD-40.
Сжатие и демпфирование
Задний амортизатор для велосипеда, в зависимости от модификации, оснащается выключателем типа CTD или настройками подвески (демпфирования). В первом случае достаточно отрегулировать элемент согласно окружающему ландшафту.
При наличии настроек поступают следующим образом:
Обращают внимание на количество режимов диапазона регулировок. Для этого прокручивают диск вперед и назад, считая производимые щелчки
Если вы не хотите экспериментировать с поиском оптимального значения, установите диск на средний показатель. Крайние параметры очень редко подходят для спортсменов. При езде запоминайте маршрут и нужные значения настроек, чтобы определиться с процессом функционирования подвески.
Ремонт амортизатора или замена?
Прежде, чем выбрать способ решения проблем с амортизаторами, следует рассмотреть несколько важных факторов. Одним из главных факторов является стоимость новых деталей. Если восстановление амортизаторов своими руками обойдется аналогично, как и покупка нового узла, стоит выбирать второй вариант. Причина такого выбора и в том, что после реставрации амортизаторов они долго не прослужат, и все равно придется проводить замену.
До 90% современных автомобилей комплектуются неразборными стойками, что делает ремонт амортизаторов собственными силами практически невозможным. Главное их отличие от разборных стоек – пятилетний гарантийный срок эксплуатации. В случае с восстановлением разборных конструкций понадобится специальное оборудование – съемник для пружины.
Невозможным является ремонт газовых амортизаторов. Исключением могут быть разве что модели с подкачкой. Но комплектующие стоят очень дорого, и крайне редко встречаются на современных транспортных средствах. Модели с подкачкой работают идеально вплоть до поломки, а выполнять ремонт без помощи профильных специалистов и спецоборудования крайне не рекомендуется.
Независимо от того, какой выбор восстановления функциональности узла выбирает автовладелец, производители автомобилей рекомендуют не покупать дешевые подделки и выбирать исключительно оригинальные комплектующие.
Ремонт амортизатора своими руками
Определив тип поломки, можно переходить непосредственно к устранению неисправности
Если вы выбираете вариант замены стоек, то важно помнить, что она осуществляется по парному принципу. Если принимается решение о восстановлении функциональности вышедшего из строя узла, можно воспользоваться услугами автосервиса или сделать ремонт амортизаторов своими руками
Перед проведением ремонтных работ необходимо детально изучить особенности детали и правила техники безопасности. Категорически запрещается вскрытие болгаркой и заваривание монолитного корпуса.
Первый этап ремонтных работ – разборка амортизатора. Перед тем, как демонтировать стойку, необходимо подготовить все требуемые инструменты и оборудование. Никакого особенного спецоборудования ремкомплект не предусматривает, весь инструмент можно найти практически в любом гараже:
- опорные козлы для подъема автомобиля (применение домкрата запрещено правилами техники безопасности);
- стандартный набор для автомобильного ремонта;
- стоечный ключ;
- стяжки.
За последние несколько лет процесс ремонта задних и передних амортизаторов значительно упростился. Если раньше заменяли отдельные компоненты узла, такие как рабочая жидкость, сальники, клапаны. Сейчас для ремонта амортизатор достаточно демонтировать и заменить его внутренний патрон.
Особенности демонтажа
Чтобы отремонтировать амортизатор своими руками, для начала понадобится демонтировать деталь. Не стоит сразу браться за болгарку, если возникают сложности со съемом крепежных деталей. Для начала можно попробовать очистить их от накопившейся грязи, обработать специальной жидкостью WD-40 и через полчаса еще раз попробовать снять гайки и болты.
Демонтаж стоек амортизатора необходимо проводить с соблюдением нескольких правил:
- Автомобиль необходимо устанавливать на опорные козлы, поскольку применение домкрата не обеспечивает необходимой стойкости и может быть опасным. Если козлов нет в распоряжении, обязательно используйте опоры для страховки.
- Чтобы получить доступ к крепежным элементам узла, понадобиться снять колеса.
- При помощи стоечного ключа открутите болты от рычага и гайку штока. После снятие этих крепежных элементов амортизатор выйдет вниз, после чего понадобится еще снять внутреннюю резьбу.
Более сложный процесс демонтажа разборных амортизаторов. Такой тип конструкции крепится ступичной гайкой, и чтобы снять стойку, понадобиться демонтировать и ступицу колеса. В случае с неразборными конструкциями, необходимо открутить только пару болтов и снять деталь.
Сложности демонтажа в переднеприводных автомобилях заключается в том, что в их конструкции стойка соединена с пружиной. Чтобы демонтировать их, понадобятся винтовые стяжки.
