ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › Редуктор заднего моста. Часть 2.
вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(
Тем не мене продолжаю!
перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов
Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!
https://youtube.com/watch?v=7-R8yWVxfaY
https://youtube.com/watch?v=zHvu8XzjMPk
https://youtube.com/watch?v=K9L1SKKbwsQ
тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)
Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора
Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).
Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников
У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости
стоит она между подшипниками вот так
при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы
Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту
Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы
И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом
Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со «все дури» и в ус не дуете
Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро
Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.
Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках
А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут
на на хвостовике указано «смещение»
Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм
далее проще всего, если у вас нет «конского» съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)
со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично
потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус
Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)
Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).
На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)
Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107
Регулировки глубины зацепления главной пары
В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.
Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.
При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.
Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.
Обратно к сборке…
Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.
Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).
Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.
После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.
Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.
Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.
Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.
Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.
Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).
Трицикл из Урала и ВАЗ-2101
При создании грузового трицикла своими руками из Урала и деталей автомобиля ВАЗ-2101 самым простым будет установить обычный мост и сделать автомобильную подвеску с амортизаторами от Урала.
Мост от ВАЗ-2101 переворачивают, предварительно заваривав дифференциал. Это отражается на управляемости – руль достаточно тяжело поворачивается, однако, у трайка повышается проходимость.
Карданный вал укорачивается и приваривается к вилке на главной передаче и соединяется с мостом через резиновую муфту. Муфту лучше брать оригинальную Ураловскую, в этом случае передача будет мягче.
Чтобы избежать перегиба карданной передачи можно сместить двигатель влево сантиметров на 7-9 см либо сместить мост вправо или увеличить колесную базу.
Двигатель в целом лучше оставить без изменений, но вместо двух карбюраторов сделать один китайский. А в качестве принудительного охлаждения взять воздушный фильтр от Ижа.
Дополнительно для охлаждения двигателя при работе в сложных условиях можно установить два вентилятора и запускать их отдельно при необходимости.
Плюсы и минусы конструкции
+ Простой и дешевый транспорт;
+ Не перегревается двигатель.
— Может ехать только вперед;
— Слишком большая нагрузка на ось с передним колесом;
— Слишком быстро едет на первой передаче.
«Тихо, идёт операция!» или Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107
Последовательность работ при замене сальника редуктора следующая:
- Измеряем и записываем момент сопротивления вращению фланца (полуоси должны быть сняты!).
- Отворачиваем гайку фланца.
- Снимаем фланец с шлицев вала.
- Разжимными пассатижами вынимаем сальник. При отсутствии пассатижей можно поддеть его отвёрткой. Старайтесь не повредить поверхность гнезда.
- Осматриваем фланец. Если его поверхность имеет выраженную канавку в том месте, где терлась рабочая кромка сальника, то перед установкой нового сальника в гнездо вкладываем шайбу толщиной 1 мм. Если фланец имеет повреждения на рабочей поверхности, заменяем его на новый.
- Смазываем литолом наружную поверхность сальника и через оправку подходящего диаметра аккуратно забиваем его в гнездо картера. При отсутствии оправки запрессовываем сальник, равномерно постукивая по торцу вдоль окружности наружного диаметра. Следите за тем, чтобы не было перекосов — рабочая кромка должна стоять строго перпендикулярно оси вала.
- Осматриваем заходную фаску на фланце. Она не должна иметь дефектов, которые способны повредить рабочую кромку. Устанавливаем фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не сбить пружину с сальника. Перед установкой можно смазать фаску фланца трансмиссионным маслом, чтобы облегчить процесс.
- Заворачиваем гайку, периодически проверяя момент сопротивления вращению фланца. Помните, что в конце затяжки сопротивление в подшипниках возрастает гораздо интенсивнее, чем в начале. Момент сопротивления вращению должен быть на 1–2 кгс.см больше того, который мы записали перед отворачиванием гайки. В любом случае, если момент превысил 9 кгс.см, а подшипники в мосту оставались старые, снова снимаем фланец, вынимаем внутреннее кольцо подшипника и меняем распорную втулку. Если подшипники новые (новые — значит, не проехали ни одного километра, потому что уже через сто километров пробега их можно считать старыми, для целей регулировки), то нормальный момент сопротивления вращению после затяжки гайки для них должен находиться в пределах 16–20 кгс.см. Замена заднего подшипника влияет на регулировку шестерён, поэтому для выполнения этой процедуры ознакомьтесь с соответствующей инструкцией.
Устанавливаем обратно полуоси, тормозные барабаны, прикручиваем карданный вал, заливаем масло. Совершаем пробную поездку и если все в порядке, радуемся жизни, до тех пор, пока под мостом вдруг снова не обнаружим предательское пятно…
Особенности конструкции
Если вы не знаете, как собрать трицикл из Урала – строго следуйте чертежам. Обычно, верхняя балка используется для фиксации задних амортизаторов. Приваренные к ней стаканы позволят добиться хорошего уровня комфорта. Амортизаторы, похожие на автомобильные, будут надежно реагировать на изменение дорожного покрытия. Просто приварить квадратную или круглую трубу в торец – будет недостаточно. Необходимо использовать усилительные косынки из черного металла, хорошо их обваривая. Трайк из Урала своими руками может использоваться не только в качестве удовлетворения своей любви к хобби, но и как рабочая лошадка в хозяйстве. Если задаться целью, такой трайк может иметь грузоподъемность в несколько сотен килограмм. Понадобится установка не только двигателя, но и подготовки места для установки коробки передач. С ней, забегая наперед, будет больше всего проблем, поскольку готовой конструкции снять неоткуда, а изготовить саму коробку, корпус – очень сложно.
Важно также помнить, что трицикл из Урала своими руками имеет смещенный центр тяжести назад. Это происходит из-за установки силового агрегата
Частая проблема – при высоких оборотах и резком отпускании сцепления, мотоцикл может стать на дыбы. Поэтому, если есть возможность в смещении баланса на переднее колесо – лучше ею воспользоваться.
Установленный на раму двигатель практически не требует доработки. Главное — подготовить мотор от ЗАЗ-968, чтобы он работал безупречно. Выхлопную систему придется также изготавливать на заказ. Во-первых, все байкеры просто в восторге от хромированных больших и ярких деталей, во-вторых, звук работы двигателя вам может не понравиться. Трицикл из Урала может иметь масляный радиатор или водяное охлаждение.
Рычаг переключения передач обычно располагают слева, чтобы водитель мог правой рукой управлять газом. Изготовление шарнирной передачи для переключения передач – творческая задача. В целом, наиболее рационально будет заказать этот механизм на предприятии или заводе, заплатить определенную сумму, и не тратить огромное количество времени. С первого раза все равно не получится, а доработка — дело сложное. Перед тем, как сделать трицикл из Урала, стоит продумать все размеры будущего агрегата. Например, вынос передней вилки. Переделать ее не составит труда под конкретный размер, однако, от угла, который регулируется стаканом на раме, будет зависеть и длина вилки. Ее конечно можно будет подрезать по требованию, однако, нарастить – нет.
Меняем на коленчатом валу
Проводим диагностику
При появлении стуков в нижней части двигателя, можно сделать предположение, что подшипники коленвала мотоцикла Урал вышли из строя. Износ коренных или шатунных вращающихся опор приводит к образованию свободного зазора между соприкасающимися деталями, и как следствие, к вибрации и появлению посторонних шумов.
Свободный ход нижней головки шатуна образуется при выработке шатунных, а в посадке коленчатого вала в картере – при истирании коренных.
Определяем возможные проблемы следующим образом
Для выявления выработки в шатуне снимаете цилиндр, рукой пытаетесь двигать шатун перпендикулярно коленвалу. Если амплитуда движения шатуна не заметна, то шейка и находящиеся на ней вращающаяся опора исправны. Если движения шатуна заметны и при его движении слышен стук, металлический звон, необходимо произвести замену вращающихся опор или ремонт вала.
Установить разрушение коренной опоры можно после проверки шатунных подшипников. Двумя руками, прикладывая значительное усилие, пытаемся пошевелить. Если это происходит, то надо готовиться к ремонту вала или их смене.
Выбираем нужное
На Урале установлены:
- два коренных шариковых радиальных однорядных, размером 35х72х17 мм. Номер подшипника Урал мотоцикл имеет такой – № 207 (импортный аналог 6207);
- 2 шатунных игольчатых без колец с маркировкой 664708 ДМ (аналога нет и больше не производиться).
Готовимся к ремонту
Есть большие сомнения, что без наличия специального инструмента, оборудования, навыков, у читателя получиться разобрать и поменять шатунные вращающиеся опоры с последующей сборкой и центровкой вала. Поэтому рассмотрим более простой случай – замену коренных вращающихся опор.
Для выполнения задуманного потребуется:
- набор рожковых и накидных гаечных ключей, торцевых головок;
- съёмник;
- молоток;
- проставка;
- киянка;
- сальники (при необходимости).
Разбираем, проверяем
В первую очередь снимаем двигатель и разделяем его на две части. Каждую операцию фиксируем на камеру, чтобы впоследствии была возможность восстановить свои действия.
После этого отворачиваем винты с крышек камер кривошипно-шатунного механизма. Применяя съёмник, аккуратно производим их снятие. При отсутствии съёмника необходимо произвести выемку коленвала путём выбивания. Выбиваем его со стороны картера. Удары наносим через деревянную или металлическую (из мягкого металла) проставку.
После того как он вышел, необходимо убедиться в том, что подшипники остались на месте. Если этого не произошло, есть повод проверить посадочные места. Велика вероятность того, что они разбиты.
Выбивать их из посадочных мест необходимо аккуратно, избегая перекоса обоймы.
В том случае, если они остались на оси, съёмником производим стягивание. Если съёмника нет, то нагреваем газовой (бензиновой) горелкой подшипник. Бережными ударами молотка с двух сторон осуществляем снятие, не обращая внимания на его сохранность
Всё внимание уделяем целостности вала
Устанавливаем новое
Новые подшипники в посадочные места запрессовываем проставкой, избегая перекосов. Для облегчения рекомендуется охладить их в морозилке, а картер и крышку нагреть до 60 – 80оС.
Технический совет клуба владельцев казаков. Отверстия в плавающих пластинах вытянуты? – Результат чрезмерного зазора в коробке передач и погремушки с муфтой, втянутой в – сверлить 6 новых отверстий одинакового диаметра между поврежденными отверстиями. Используйте хорошую пластину сцепления в качестве шаблона
Осторожно очистите новые отверстия, чтобы они хорошо поместились над стойками муфты. Это может быть много раз, прежде чем вы исчерпаете пространство!. Медленная передача? – Используйте сорт 90
Это успокаивает изменения, а также уменьшает шум шестерни. Не используйте моторное масло в коробке передач; достаточно забавно он предназначен для двигателей, тогда как трансмиссионное масло предназначено для редукторов!
Медленная передача? – Используйте сорт 90. Это успокаивает изменения, а также уменьшает шум шестерни. Не используйте моторное масло в коробке передач; достаточно забавно он предназначен для двигателей, тогда как трансмиссионное масло предназначено для редукторов!
Устанавливаем вал в картер. Затем лёгкими ударами молотка крест-накрест или по кругу, производим осаживание крышки на место. Наживляем винты крышки с последующей протяжкой максимальным усилием.
Осуществляем проверку лёгкости и бесшумности вращения коленчатого вала. Если он проворачивается плохо (с трудом) или появляются задержки во вращении, значит сборка выполнена не правильно. Необходимо разобрать узел, найти и устранить причину. Если этого сделано не будет, то скоро придётся покупать новый коленвал.
Масло через тормозные колодки? – Не перелей. Когда он говорит «уровень с нижними нитями», убедитесь, что он есть, а не почти из верхних нитей! В блоке со стороны тормоза имеется передышка, но это зависит от того, что уплотнение и фиксирующая пластина собраны правильно, чтобы любое вытесненное масло стекало внутри корпуса относительно из-за вреда.
При слишком большом количестве масла в корпусе масло будет выбрасываться из этого передышки, так как корпус нагревается, а воздух расширяется и выталкивает излишнее масло, если оно заполнено до нужного уровня, тогда должен удаляться только воздух. При проникновении воды в глубокие реки может возникнуть проблема с проникновением воды – холодная вода охлаждает кожух; это охлаждает воздух, который сжимается, таким образом, втягивая воду в корпус – жестко! Военные транспортные средства с способностью глубоководных фордов имеют высоконагруженные дыхательные аппараты для их коробок передач.
Если проверка прошла успешно, то устанавливаем на место сальники и приступаем к сборке двигателя.
Трицикл с задним мостом от классики. | Автор темы: Aethylswyth
Andrey (Cinderella) ну и какие нюансы нужно учесть начинающему
Andrey (Cinderella) спасибо что откликнулись, прям все пальци в кровь испечатал на клаве с обсуждением
Vladimir (Floris) Редуктор урала-днепра понижает в два раза, а редуктор классики в 4. Т.е скорость упадет в два раза, а тяга увеличится тоже в два
Andrey (Cinderella) Вася, ценная информация, этого мне и надо, скорость не более 50 мне и нужна
Andrey (Cinderella) Андрей, большое спасибо, а вопрос как зимой проходимость
Andrey (Cinderella) Андрей, по сугробам конечно не поездишь, ну а так вполне хорошая проходимость
Andrey (Cinderella) Андрей, зимой буду маркетанить
Grisha (Sumangali) ето все дело к маятнику приделано чтоле
Andrey (Cinderella) Гриша, ну да. есть и другие конструкции но буду пробовать так
Alexander (Karole) Андрей, Я собрал вот такой. Если заинтересовал пиши- поделюсь.
Ivan (Kronid) Андрей.можешь более подробные фото в личку скинуть.тоже такой хочу.
Oleg (Lorko) Добрый. день скинь пожалуйста фото в личку по подробнее и если можно описание
Alexey (Yudita) А если взять за основу урал мг350. И сделать такой кузовок, только ниже посадку.А вместо пружин поставить рессоры.
Oleg (Lorko) Кому интересно. пишите. поделюсь инфой, че как делал.
Vasily (Zekaria) Олег, расскажи как соединял карданы между собой? , желательно с фото
Oleg (Lorko) Василий, как то так. куда родная резинка ставится от кардана. спросил 2 штыря на которые она надевается и просверлил отверстия такие же как на жигулевком кордане(кордан с Жигулей брал)
Oleg (Lorko) Спилил 2 штыря
Устройство и принцип работы моста
Мост имеет кинематическую схему с внутри размещёнными конечными передачами. Все детали редуктора работают в общей масляной ванной, смазываются разбрызгиванием, объединены с коробкой передач и промежуточной частью трансмиссии в единую систему смазки. Масло заливается через пробку в верхней крышке КПП до уровня нижней кромки смотрового отверстия. Полный объём заправки маслом трансмиссии составляет 40 литров.
Схема заднего моста МТЗ
Главная передача
Механизм редуктора принимает продольное вращение от вторичного вала КПП прикреплённой к передней стенке корпуса заднего моста. Передача осуществляется через коническую пару шестернёй с винтовыми зубьями. В конструкции моста эта шестерёнчатая пара называется главной передачей. Шестерни принимают созданное КПП передаточное число вращения и преобразовывают продольное вращение в поперечное. Ведущая шестерня размещена на шлицах хвостовика вторичного вала коробки и затянута шплинтующейся гайкой. Ведомая шестерня главной передачи прикреплена к корпусу дифференциала болтами и гайками с фиксирующими отгибными пластинами.
Устройство заднего редуктора МТЗ 82 (80)
Дифференциал
Механизм осуществляет функцию распределения вращательного момента на ведущие колёса при осуществлении трактором поворота, обеспечивая разную угловую скорость вращения ведущих ходовых колёс.
Устройство представляет собой закрытый планетарный механизм в цилиндрическом корпусе, состоящий из двух стянутых болтами частей. Внутри узла расположена крестовина, зажатая двумя половинами корпуса с четырьмя вращающимися на бронзовых втулках сателлитами в виде прямозубых конических шестерён. Между корпусом сателлитом на оси установлены упорные стальные шайбы. Сателлиты взаимодействуют с левой и правой полуосевыми коническими шестернями, которые передают вращение на соответствующие стороны к ведущим шестерням конечной передачи моста. Между полуосевыми шестернями и корпусом установлены бронзовые упорные шайбы. Шестерни в стаканах корпуса вращаются на конических роликовых подшипниках.
Конечные передачи
Часть механизма, передающая вращение от дифференциала непосредственно к ведущим полуосям моста. В шлицы полуосевых шестерён дифференциала вставлены своими внутренними концами соответствующие левый и правый валы конечных передач. Каждая деталь опирается на два роликовых подшипника. На валах размещены ведущие прямозубые шестерни конечных передач, которые выполнены за одно целое с деталью. Каждый вал опирается на два роликовых подшипника. Ведомые шестерни конечных передач размещены непосредственно на полуосях и соединены через шлицевые втулки. Полуоси опираются на два шариковых подшипника: внутренний размещён в расточке перегородки картера, наружный в чугунном кожухе полуоси. Для предотвращения осевых перемещений деталь фиксируется стопорным кольцом и крышкой кожуха полуоси с самоподжимным сальником. Дополнительно наружные концы ведущих валов конечных передач соединены с правой стороны с барабанами правого рабочего и стояночного тормоза, и с левой стороны барабанами левого рабочего тормоза и блокировки дифференциала. Привод блокировки и фиксирующего тормоза осуществляется через трубчатые полости валов конечных передач дополнительными валами. Отдельным механизмом в нижней части картера от промежуточного вала коробки продольно проходит вал привода заднего ВОМ с кулачковой муфтой переключения работы режимов. Вал опирается на подшипники, установленные в расточках поперечных перегородок картера.
Передаточное число ГП редукторов
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНЫХ ПЕРЕДАЧ РЕДУКТОРОВ ВАЗ
В редуктор заднего моста автомобилей ВАЗ заднеприводной компоновки можно установить любуюглавную передачу (пару) не зависимо от модели автомобиля. Исключение составляют лишь полноприводные модели ВАЗов (“Нива” и её модификации). В отношении последних справедливо правило: при ремонте редуктора (переднего или заднего в отдельности), необходимо обеспечить совпадение передаточных чисел у главных передач обоих редукторов. Несоблюдение данного правила неминуемо приведет к поломке зубьев шестерен главной передачи у одного или обоих редукторов сразу же после начала движения.
В настоящее время в продажу поступают главные пары со следующими передаточными числами: 3,9; 4,1; 4,3. Чем больше передаточное число главной пары, тем, соответственно , больше мощность редуктора. Напротив, чем меньше передаточное число главной пары, тем редуктор является наиболее скоростным. Самыми лучшими мощностными характеристиками обладал редуктор автомобиля ВАЗ 2102, но вместе с уходом данной модели с конвейера канула в лету и главная пара с передаточным числом 4,44.
Если Вы только готовитесь к ремонту редуктора и перед Вами встала задача приобретения главной пары, но Вы не знаете, какая именно главная пара и с каким передаточным числом установлена в редукторе Вашего автомобиля, можно воспользоваться получением необходимых при покупке данных следующим способом (нижеописанную операцию лучше производить с помощником):
Вывешиваем одно заднее колесо автомобиля и устанавливаем его (автомобиль) на надежные подставки. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и полностью отпускаем ручной тормоз, обеспечив, тем самым, свободное вращение колеса.
Вращаем поднятое колесо, считая при этом его обороты и обороты карданного вала. Для получения наиболее точных данных необходимо сделать 10 оборотов колеса.
Подсчитав обороты колеса и карданного вала, используя приведенную ниже таблицу, определяем передаточное число редуктора и, соответственно, модель главной пары. Если при ремонте в редуктор будет установлена не родная главная пара, с иным передаточным числом, то при движении изменятся показания спидометра (скорость и пройденный автомобилем путь).
| главная пара | кол-во зубьев на шестернях | число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса | передаточное число | |
| на ведомой | на ведущей | |||
| 2102 | 40 | 9 | 22,2 | 4,44 |
| 2101 | 43 | 10 | 21,5 | 4,3 |
| 2103 | 41 | 10 | 20,5 | 4,1 |
| 2106 | 43 | 11 | 19,5 | 3,9 |
И последнее, что хотелось особо отметить завершая главу о главных передачах: гипоидное зацепление обладает большим продольным скольжением, что значительно ухудшает условия смазки при работе редуктора. Эти обстоятельства, в свою очередь, выдвигают соответственные требования к прочности создаваемой масляной пленки, а значит и более серьезному подходу при выборе той или иной маркитрансмиссионного масла для заливки в редуктор. В настоящее время шестерни главных передач при их изготовлении подвергаются специальной химической обработке – фосфатированию. Это позволяет применять для эксплуатации менее вязкое масло, избежав при этом заедания, а, возможно и сваривания зубьев шестерен. Это особенно актуально в самый опасный период, когда происходит их взаимная притирка и приработка.
При массе своих достоинств гипоидные передачи (главные пары) требуют к себе особого внимания в отношении нагрева. Нормальная рабочая температура главной пары колеблется при работе редуктора в диапазоне 90-95 градусов. Разумеется, приведенный температурный диапазон характерен для среднестатистических режимов движения. При длительной поездке и, особенно, в жаркую погоду температура главной паредачи может существенно преодолеть барьер в 100 градусов.
Исходя из вышесказанного следует следующее правило: после проведения ремонта редуктора ВАЗ необходимо обязательно проследить за нагревом агрегата. Для этого, проехав со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. следует проверить нагрев редуктора в зоне горловины его картера, который, в свою очередь, не должен превышать 90-95 градусов. Нагрев редуктора проверяется как нагрев утюга: попавшая в зону проверки вода не должна кипеть.
Вывод
Редуктор – крайне живучий элемент трансмиссии, который, впрочем, вызывает много вопросов среди автолюбителей. Даже новый редуктор может работать не вполне нормально. Например, он может гудеть при достижении определенной скорости, после чего продолжает работать тихо. Если шумы появляются с определенной периодичностью, причин волноваться нет. А вот если шумы и ненормальная работа трансмиссии стали привычным делом, автолюбителю стоит как можно быстрее обратиться на СТО для проверки автомобиля. Новый редуктор может стоит немалых денег, однако мы не рекомендуем экономить на его замене. Некачественная или восстановленная деталь может выйти из строя в самый неподходящий момент, что может быть опасно.
