Как сделать трансмиссию тюнингованной: тюнинг МКПП

Особенности механической коробки передач

Механическая КПП — вид трансмиссии, при которой переключение ступеней и передача крутящего момента осуществляется вручную водителем выбором ступени, согласно оценки текущих условий и характеристик дальнейших действий.

Более простым языком назначение МКПП — регулирование скоростного диапазона и выбор его направления.

Число ступеней у МКПП бывает от четырех и до семи, помимо нейтральной и задней.

Особенностью транспорта с МКПП является наличие педали сцепления, помимо тормозной и газа, имеющихся во всех видах транспорта. Смена ступеней осуществляется при выжатой педали сцепления.

Преимущества транспорта с МКПП:

• недорогой ремонт и легкое обслуживание;
• высокая надежность;
• достаточный диапазон вариантов вождения;
• возможность буксировать автотранспорт на любую протяженность пути;
• запуск машины с «толкача»;
• улучшенная проходимость в трудных условиях;
• повышенная динамика и КПД.

К минусам МКПП следует отнести:

• сложность смены передач для начинающего водителя;
• неудобства и рост усталости при передвижении в пробках в связи с постоянным переключением ступеней и выжимом сцепления;
• возрастает риск поломок МКПП и корзины сцепления при неграмотном переключении ступеней и работе со сцеплением;
• сниженный ресурс двигателя при передвижении на достаточно маленьких или больших оборотах.

Тюнинг МКПП: особенности модернизации и доработки коробки передач

Итак, тюнинг механической коробки передач зачастую предполагает установку модернизированных компонентов в уже имеющийся корпус КПП. При этом в зависимости от той или иной задачи, существует множество вариантов (изменяются передаточные числа отдельных передач, увеличивается количество скоростей до 6 или 7 и т.д.).

В любом случае, основным принципом во время тюнинга коробки является следующее:

• необходимо сделать «низкие» передачи длинными, чтобы автомобиль получил возможность разгоняться плавно без переключений;
• повышенные передачи, в свою очередь, делаются более «короткими», а также сближаются между собой по передаточным моментам.

Такой тюнинг коробки позволяет сильно изменить поведение и характер автомобиля. Например, уже на второй передаче можно быстро разогнать машину до высокой скорости, при этом обороты по тахометру будут оптимальными, а не в красной зоне.

Также тюнинговая коробка позволяет сильнее нагружать трансмиссию, резко переходить на пониженную передачу для ускорения во время обгона и маневрирования. Чтобы добиться таких результатов, стандартные шестерни КПП меняются на тюнигованный набор.

Также водитель может рассчитывать на необходимое удобство, процесс управления авто при разгоне упрощается, появляется возможность реализовать различные спортивные приемы. Еще добавим, что также вместо тюнинга имеющейся коробки ставится другая КПП. В ряде случаев это также позволяет получить нужный результат, однако свап коробки часто требует дополнительных работ, связанных с креплением агрегата на авто и его синхронизации с двигателем.

Тюнинг дифференциала

Следующий вопрос – выбор дифференциала. Большинство обычных автомобилей прекрасно ездят с обыкновенными коническими „диферами“. Но прелесть тюнинга как процесса в том и заключается, что его плоды – автомобили совсем не обычные. И когда появились автомобили с более чем 120-сильными двигателями, стало очевидно, что реализовать такую мощь через два ведущих колеса – далеко не простое дело. Конечно, самый оптимальный выход из этой ситуации – полный привод. Но его использование повлекло бы полную переделку всего автомобиля. Выход нашли в применении пусть и не столь радикального, зато давно апробированного решения – самоблокирующегося межколесного дифференциала. В отличие от традиционного конического, он продолжает вращать оба колеса даже в случае, когда одно из них находится на скользком покрытии и буксует. Естественно, что и это решение пришло из спорта – там и моторы помощнее „гражданских“, и условия сцепления шин с покрытием часто похуже, чем на асфальтовых дорогах общего пользования.

Вариантов исполнения блокировки немало, но наибольшее распространение получил червячный механизм типа Quife. Принцип его работы напоминает таковой у обычного дифференциала, но сателлиты здесь не конической, а цилиндрической формы, причем имеют спиральные зубья. Когда колеса вращаются с сильно различающейся частотой, возникающие на зубьях сателлитов силы прижимают их торцы к корпусу дифференциала и мешают им проворачиваться – это уменьшает пробуксовку колес. Что это дает? Прежде всего, резкое повышение тяговых свойств автомобиля. Ведь с блокировкой в трансмиссии на скользкой дороге (а с мощным мотором даже сухой асфальт иногда кажется очень скользким) „гребет“ не одно колесо, как в случае со свободным дифференциалом, а сразу оба.

Но этот эффект лежит, так сказать, на поверхности. А у блокировки есть и еще одно свойство, не столь очевидное. Оказывается, она сильно влияет на управляемость автомобиля. Представьте, что будет, если в быстром повороте на мощном переднеприводном автомобиле резко открыть дроссельную заслонку. Правильно, забуксуют ведущие колеса. Нюанс в том, что обычный конический дифференциал, сорвав внутреннее, разгруженное колесо, защищает от срыва внешнее, которое и „заправляет“ машину в поворот. С блокировкой ситуация другая – срыв наступает пусть и позже, чем со свободным дифференциалом, но происходит гораздо резче и сразу на обоих колесах. Естественно, автомобиль при этом норовит поехать прямо – управляющие силы на сорванных колесах стремятся к нулю. Такой режим движения называется сносом передней оси. А если начнется занос задней? Вот здесь помощь блокировки будет очень кстати: когда водитель грамотно „ловит“ машину, поворачивая руль в сторону заноса и увеличивая подачу топлива, автомобиль с таким дифференциалом „отгребается“ куда охотнее.

Тюнинг дифференциала

Следующий вопрос – выбор дифференциала. Большинство обычных автомобилей прекрасно ездят с обыкновенными коническими „диферами“. Но прелесть тюнинга как процесса в том и заключается, что его плоды – автомобили совсем не обычные. И когда появились автомобили с более чем 120-сильными двигателями, стало очевидно, что реализовать такую мощь через два ведущих колеса – далеко не простое дело. Конечно, самый оптимальный выход из этой ситуации – полный привод. Но его использование повлекло бы полную переделку всего автомобиля. Выход нашли в применении пусть и не столь радикального, зато давно апробированного решения – самоблокирующегося межколесного дифференциала. В отличие от традиционного конического, он продолжает вращать оба колеса даже в случае, когда одно из них находится на скользком покрытии и буксует. Естественно, что и это решение пришло из спорта – там и моторы помощнее „гражданских“, и условия сцепления шин с покрытием часто похуже, чем на асфальтовых дорогах общего пользования.

Вариантов исполнения блокировки немало, но наибольшее распространение получил червячный механизм типа Quife. Принцип его работы напоминает таковой у обычного дифференциала, но сателлиты здесь не конической, а цилиндрической формы, причем имеют спиральные зубья. Когда колеса вращаются с сильно различающейся частотой, возникающие на зубьях сателлитов силы прижимают их торцы к корпусу дифференциала и мешают им проворачиваться – это уменьшает пробуксовку колес. Что это дает? Прежде всего, резкое повышение тяговых свойств автомобиля. Ведь с блокировкой в трансмиссии на скользкой дороге (а с мощным мотором даже сухой асфальт иногда кажется очень скользким) „гребет“ не одно колесо, как в случае со свободным дифференциалом, а сразу оба.

Но этот эффект лежит, так сказать, на поверхности. А у блокировки есть и еще одно свойство, не столь очевидное. Оказывается, она сильно влияет на управляемость автомобиля. Представьте, что будет, если в быстром повороте на мощном переднеприводном автомобиле резко открыть дроссельную заслонку. Правильно, забуксуют ведущие колеса. Нюанс в том, что обычный конический дифференциал, сорвав внутреннее, разгруженное колесо, защищает от срыва внешнее, которое и „заправляет“ машину в поворот. С блокировкой ситуация другая – срыв наступает пусть и позже, чем со свободным дифференциалом, но происходит гораздо резче и сразу на обоих колесах. Естественно, автомобиль при этом норовит поехать прямо – управляющие силы на сорванных колесах стремятся к нулю. Такой режим движения называется сносом передней оси. А если начнется занос задней? Вот здесь помощь блокировки будет очень кстати: когда водитель грамотно „ловит“ машину, поворачивая руль в сторону заноса и увеличивая подачу топлива, автомобиль с таким дифференциалом „отгребается“ куда охотнее.

Самостоятельная перетяжка ручки коробки передач

Прежде чем начинать обтяжку, необходимо демонтировать ручку КПП. Как правило, она легко вытаскивается, если с силой потянуть её на себя. Однако в зависимости от автомобиля и установленной на нём коробки передач, технология снятия ручки может поменяться. В любом случае этот шаг не вызовет у вас особенных проблем. В качестве примера взгляните, как легко демонтируется ручка на автомобиле Skoda Octavia.

Видео: как снять ручку КПП

После того как вы сняли ручку, можно приступать к изготовлению выкройки и самой обтяжке. Но для начала подготовьте необходимый набор инструментов.

Инструменты и материалы для обтяжки

Для того чтобы перетянуть ручку КПП вам будут нужны следующие инструменты и материалы:

• материал для перетяжки (кожа, экокожа или алькантара);
• портняжные ножницы и канцелярский нож;
• плёнка (можно использовать пищевую);
• клей;
• фломастер или маркер;
• скотч (желательно использовать малярный);
• прочные нити из капрона;
• прочная игла;
• напёрсток для защиты при шитье;
• швейная машинка.

Процесс перетяжки

В первую очередь необходимо изготовить выкройки для будущего чехла. Легче всего это сделать, если у вас есть старый чехол. В этом случае ваши действия должны быть следующими.

1. Снимите старый чехол с ручки и распорите его швы.
2. Полученные части приложите к изнаночной стороне материала и обведите по контуру.
3. Аккуратно вырежьте получившиеся детали.

используйте старый распоротый чехол, чтобы создать выкройку для нового

Используя такой метод изготовления выкройки, вы можете быть уверены, что ваше изделие сядет на ручку, так как следует. К сожалению, не всегда есть возможность использовать старый чехол. В этом случае вам придётся изготавливать выкройку самостоятельно.

1. В первую очередь плотно обмотайте ручку тонкой пищевой плёнкой. Если её нет под рукой, используйте обычный полиэтиленовый пакет. Следите, чтобы не образовались воздушные пузыри.
2. Поверх плёнки наклейте малярный скотч таким образом, чтобы он полностью закрывал поверхность ручки. Для надёжности сделайте несколько слоёв.
3. Маркером начертите линии, повторяя изгибы ручки. Будьте внимательны, потому что это места ваших будущих швов.
4. Вооружившись канцелярским ножом, разрежьте малярный скотч по нарисованным линиям. У вас должно получиться две детали.
5. Приложите лекала к используемому материалу и обведите по контуру.
6. Аккуратно вырежьте их.

Изготовление чехла для рычага — фотогалерея

После того как вы вырезали детали, наступает самый ответственный процесс — перетяжка. Осуществить его можно двумя методами:

• обшивкой:
• оклейкой.

Разница между ними заключается в том, что при обшивке детали сшиваются с изнаночной стороны. Получившийся чехол нужно вывернуть и расправить. Теперь нужно надеть получившееся изделие на ручку. Если опустить кожу в горячую воду на некоторое время, она станет более эластичной, и вы без проблем сможете её натянуть. Когда материал полностью просохнет, он плотно усядется на своё место.

Этот способ перетяжки хорош тем, что позволяет легко снимать и надевать чехол в любое время. В случае с методом обклейки снять чехол можно лишь распоров его по швам. Для того чтобы перетянуть ручку этим способом, в первую очередь нужно прострочить детали на швейной машинке на расстоянии 3 мм от края.

прострочите каждую деталь на расстоянии 3 мм от края

После этого на детали нужно нанести небольшое количество клея и расположить их на своих местах

Обратите внимание на сделанные вами ранее строчки. Вам нужно вдеть прочную иглу в нить, а затем, пропуская её под стежками, плотно стянуть детали

пропускайте иглу под стежками и стягивайте детали

Чтобы чехол хорошо сидел на ручке, смочите его тёплой водой. После высыхания он примет нужную форму.

Видео: как обшить ручку КПП своими руками

Как видите, перетянуть ручку КПП своими руками совсем несложно. Необходимые инструменты имеются в каждом гараже. Специальными навыками обладать тоже не нужно: достаточно быть аккуратным и терпеливым. Если с первого раза что-то заменить не получилось, не стоит расстраиваться: вторая и даже третья попытки не вгонят вас в долговую яму. Почти наверняка в магазине вам не продадут меньше одного погонного метра материала, а этого вполне хватит на несколько таких ручек. Верьте в свои силы и у вас всё получится!

Главная →

Своими руками →

Тюнинг дифференциала

Следующий вопрос – выбор дифференциала. Большинство обычных автомобилей прекрасно ездят с обыкновенными коническими „диферами“. Но прелесть тюнинга как процесса в том и заключается, что его плоды – автомобили совсем не обычные. И когда появились автомобили с более чем 120-сильными двигателями, стало очевидно, что реализовать такую мощь через два ведущих колеса – далеко не простое дело. Конечно, самый оптимальный выход из этой ситуации – полный привод. Но его использование повлекло бы полную переделку всего автомобиля. Выход нашли в применении пусть и не столь радикального, зато давно апробированного решения – самоблокирующегося межколесного дифференциала. В отличие от традиционного конического, он продолжает вращать оба колеса даже в случае, когда одно из них находится на скользком покрытии и буксует. Естественно, что и это решение пришло из спорта – там и моторы помощнее „гражданских“, и условия сцепления шин с покрытием часто похуже, чем на асфальтовых дорогах общего пользования.

Вариантов исполнения блокировки немало, но наибольшее распространение получил червячный механизм типа Quife. Принцип его работы напоминает таковой у обычного дифференциала, но сателлиты здесь не конической, а цилиндрической формы, причем имеют спиральные зубья. Когда колеса вращаются с сильно различающейся частотой, возникающие на зубьях сателлитов силы прижимают их торцы к корпусу дифференциала и мешают им проворачиваться – это уменьшает пробуксовку колес. Что это дает? Прежде всего, резкое повышение тяговых свойств автомобиля. Ведь с блокировкой в трансмиссии на скользкой дороге (а с мощным мотором даже сухой асфальт иногда кажется очень скользким) „гребет“ не одно колесо, как в случае со свободным дифференциалом, а сразу оба.

Но этот эффект лежит, так сказать, на поверхности. А у блокировки есть и еще одно свойство, не столь очевидное. Оказывается, она сильно влияет на управляемость автомобиля. Представьте, что будет, если в быстром повороте на мощном переднеприводном автомобиле резко открыть дроссельную заслонку. Правильно, забуксуют ведущие колеса. Нюанс в том, что обычный конический дифференциал, сорвав внутреннее, разгруженное колесо, защищает от срыва внешнее, которое и „заправляет“ машину в поворот. С блокировкой ситуация другая – срыв наступает пусть и позже, чем со свободным дифференциалом, но происходит гораздо резче и сразу на обоих колесах. Естественно, автомобиль при этом норовит поехать прямо – управляющие силы на сорванных колесах стремятся к нулю. Такой режим движения называется сносом передней оси. А если начнется занос задней? Вот здесь помощь блокировки будет очень кстати: когда водитель грамотно „ловит“ машину, поворачивая руль в сторону заноса и увеличивая подачу топлива, автомобиль с таким дифференциалом „отгребается“ куда охотнее.

Преимущества, получаемые после перепрошивки

1. Происходит оптимизация, которая позволяет повысить передачу мощности двигателя.
2. Устраняются различные чрезмерные толчки в АКПП и кик-дауны.
3. Если заводская прошивка установлена некорректно, то после перепрошивки исправляются ошибки и баги в системе.
4. Расход топлива понижается. Также можно (при желании) улучшить какую-либо динамическую характеристику авто.
5. Машина быстрее разгоняется с места.
6. Автомобиль начинает двигаться ровно. Стиль вождения не играет никакую роль в данном случае.
7. Повышается динамика ускорения.
8. Переход на повышенную передачу осуществляется за короткий промежуток времени.

Дистанционный запуск автомобиля (Собственный опыт)

Для запуска автомобиля в зимнее время хорошо применять дистанционный запуск. Пока ты готовишься к выходу из дома, автомобиль за это время уже прогрелся и ты, не теряя времени, садишься за руль прогретой машины и спокойно едешь на работу. Эта операция выполнима, если автомобиль оборудован какой- либо системой автосигнализации при использовании функции настройки дистанционного или автоматического запуска двигателя. Расскажу, как это делается, на примере автосигнализации STARLINE Twage A9. Прежде всего автомобиль с ручной коробкой передач должен быть подготовлен к выполнению запрограммированной функции дистанционного автозапуска.

Подготовка производится уже при остановке двигателя накануне и заключается в следующем.Для этогонужно: 1. Остановить двигатель, не выключая зажигание.

2. Установить рычаг переключателя передач в нейтральное положение.

3. Поставить автомобиль на ручной тормоз.

4. Выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания, при этом двигатель не остановится, а будет продолжать работать.

5. В течение 30 секунд покинуть автомобиль. Закрыть двери и включить режим охраны кнопкой 1 брелка. Двигатель будет остановлен сразу или продолжит работу до выключения режима турботаймера.

На этом подготовка к дистанционному запуску будет закончена.

Для дистанционного запуска необходимо

: нажатькнопку 1 брелкана 3 секунды . Первая попытка запуска двигателя сопровождаетсятремя вспышками габаритов и тремя сигналами сирены, на брелке этот момент также отразиться мелодичным сигналом.В случае успешного запуска двигателя дополнительна автомобиль ответит тремя вспышками габаритов, а брелок отзовется появятся мелодичным сигналом.

Если с первой попытки двигатель не запустится, во время попыток процесс запуска отразится на брелке следующим образом:

1.На дисплее брелка индуцируется состояние автомобиля и загорается надпись.

2. Когда двигатель будет запущен на брелке загорится иконка и отобразится время прогрева двигателя 10, 15, 20 минут или без ограничения времени.

3. За минуту до окончания прогрева на брелке появится надпись r01

и зазвучит звуковой сигнал, габариты вспыхнут 4 раза.

4. По окончании времени прогрева двигатель будет отключен. На дисплее отразится надпись r00

, иконка исчезнет.

За один цикл запуска двигателя система может предпринять 4 попытки запуска

. Если после 4 попыток двигатель не запустится, то на брелке отобразится надпись и брелок подаст 4 звуковых сигнала об окончании запуска. Автомобиль отобразит это четырьмя звуковыми сигналами и вспышками габаритов.

Автосигнализации STARLINETwageA9 имеет возможность ежедневного автоматического запуска и прогрева двигателя в заданное время.

Это гарантирует хорошее настроение на весь рабочий день.

Источник

Качественный тюнинг

Качественный тюнинг направлен на улучшение технических характеристик путём изготовления деталей из более износостойких и продвинутых материалов иногда с изменением их конструкции с целью увеличения надёжности. Обычно это изготовление суппортов и корпусов сцепления из более высоколегированных и более дорогостоящих сплавов, замена подшипников скольжения (биметаллических втулок) на игольчатые подшипники с вращающейся отсекающей втулкой, встраивание стальных сепараторов в насосы с алюминиевыми ступицами, замена стальных уплотнительных колец тефлоновыми и наоборот, замена бумажных прокладок на полимерные, уплотнительных резинок на силиконовые и полимеры высокого давления, замена фрикционов с картонными накладками на кевлеровые металлокерамические и карболовые, установка дополнительного радиатора охлаждения, поддона увеличенной маслоёмкости. Изготовлением таких деталей занимаются такие фирмы как SONNAX (доработанные узлы и запчасти), ALTO products corp Ray bestos (спортивные фрикционы и стальные диски). К сожалению ассортимент подобных изделий крайне ограничен поэтому очень часто доработки проводят самостоятельно или в кустарных условиях, что не даёт необходимого качества .

Положительный эффект: при правильном расчёте даёт многократное усиление прочности, возможность значительного увеличения мощности двигателя, комфортность езды не ухудшается.

Отрицательный эффект: крайняя дороговизна заводских тюнингованных запчастей (например, комплект кевларовых фрикционов на АКПП стоит от 1 500 до 3 000 $), ошибки в расчётах при переделке конструкций, плохое качество кустарных изделий.

Никогда не оставляйте руку на ручке переключения передач

Удивлены? Но на самом деле этот совет действительно очень важен, поскольку имея привычку оставлять руку на ручке переключения передач, может привести к преждевременной поломке коробки передач. Если вы чаще всего оставляете руку на коробке передач, когда останавливаетесь в пробке или на светофоре, то больше всего страдает первая передача МКПП. Помните, что кладя руку на ручку коробки передач, вы создаете лишнее давление на нее, которое передается на коробку передач. В итоге лишнее давление на ручку может привести к несвободному переключению нужной передачи. Это может повредить ручку переключения передач, а также и саму трансмиссию.

Совет: Даже если ваша машина оснащена механической коробкой передач, это не означает что ваша рука должна постоянно находиться на ручке переключения. Старайтесь в основное время обе руки на руле. Это не только увеличит вашу безопасность на дороге, но и увеличит срок службы коробки передач.

Никогда не оставляйте ногу на сцеплении

Многие водители, переключаясь между передачами имеют привычку оставлять ногу на выжатой педали сцепления. Никогда друзья так не делайте. Старайтесь после переключения ручки передачи сразу отпускать ногу и снимать ее с педали сцепления. А дело тут в следующем, при выжатой педали сцепления выжимной подшипник в механической коробке передач в этот момент выходит из корзины сцепления и начинает давить на корзину сцепления, в результате чего выжимной подшипник находится в этот момент под колоссальной нагрузкой.

В итоге может быть следующее, если часто оставлять выжатую педаль сцепления, то тем самым можно повредить конкретный узел, который отвечает за сцепление в механической трансмиссии (в него входит выжимной подшипник, диск сцепления). Подобную ошибку часто совершают водители-новички. Чтобы понять, почему нельзя держать долго выжатую педаль сцепления вы должны для себя знать, как на самом деле работает сцепление в механической коробке передач. Вот простое этому объяснение, что происходит в тот момент, когда вы выжимаете педаль сцепления и переключаете коробку передач. 

Как мы уже выше сказали, выжимая педаль сцепления при включенной любой скорости выжимной подшипник начинает давить на корзину сцепления. Далее, переключая передачу на коробке передач ручка переключения этих передач при помощи специальной вилки прижимает выжимную корзину еще больше и сильнее к самому диску сцепления, который в свою очередь вступает в взаимодействие с маховиком и который получает крутящий момент от работающего двигателя. Это и называется общим словом- сцепление. В случае, когда вы включаете любую скорость, после сцепления диска с маховиком, за счет давления исходящего от подшипника крутящий момент двигателя начинает передаваться на коробку передач, которая далее и распределяет всю силу на систему привода.

Совет: -Если вы только недавно получили права и являетесь владельцем автомобиля с механической коробкой передач, то избавляйте себя сразу от привычки оставлять ногу на нажатой (выжатой) педали сцепления.

Последствия: -Износ выжимного подшипника и самого диска сцепления.

Процесс переключения

При прямолинейном движении и во время поворота водителю требуется менять текущую скорость, выставленную на механике.

Делается это по определенному алгоритму, который можно представить в следующем виде:

• Плотным движением левой ногой выжимается в пол педаль сцепления;
• одновременно с этим необходимо отпустить ногу с педали газа;
• плавно, но быстро выбирайте на коробке нужную передачу;
• при прохождении рычага сначала возвращаетесь в нейтраль, а затем уже в необходимую скорость;
• далее сцепление отпускается;
• параллельно начинается работа педалью газа, чтобы не терять скорость и обороты;
• после полного отпускания сцепления прибавляется хороший газ.

Каких-то строгих и жестких ограничений в плане последовательности перехода на скорости нет. Никто не заставляет переключаться в строго заданном порядке, от 1 и до последней передачи.

Но если вы будете пропускать скорости, тогда на разгон придется тратить больше времени и обороты начнут падать.

Почему нужно уметь водить машину на механике

Вы никогда не знаете, в какую ситуацию попадёте в ближайшее время. Возможно, вам придётся одолжить чужой автомобиль, который будет оснащен механической коробкой передач. Или ваш друг захочет выпить, и обратится к вам с просьбой доставить его домой на его же авто с МКПП? А что с прокатом автомобилей за рубежом? Машины на механике встречаются намного чаще, нежели авто с АКПП.

Если вы научитесь ездить на механике, вас ничто не застанет врасплох. Человек, который понимает, как ездить на автомобиле с механической трансмиссией, с легкостью сядет за руль машины с «автоматом», но не наоборот.

Машины с ручной трансмиссией, в большинстве случаев, стоят меньше, чем аналогичные версии с АКПП. Вы сэкономите деньги не лишь при покупке автомобиля. Вождение на механике – это серьезная экономия средств в течение многих лет эксплуатации транспортного средства, поскольку расход топлива таких автомобилей очень часто является меньшим, по сравнению с автоматическими трансмиссиями. Поскольку цены на топливо неумолимо растут, выгода будет очевидной.

Если аккумулятор вашего автомобиля с МКПП разрядился, вы сможете начать движение. Один из вариантов – воспользоваться проводами для прикуривания. Если их под рукой не оказалось, всегда можно завести машину «с толкача». Забудьте об этой идее, если вы используете автомобиль с автоматической трансмиссией.

Многие спорткары доступны исключительно с механической трансмиссией. В особенности это касается многих моделей, выпущенных несколько десятков лет назад. В большинстве случаев производители таких машин понимают, что получить истинное удовольствие от вождения мощного авто можно лишь с механической КПП.

Водить машину на механике гораздо веселее! Если вы всю жизнь проездите на АКПП, вы так и не узнаете, что такое настоящий контроль над автомобилем. Езда на машине с «автоматом» очень искусственная и пассивная. А вот механика позволяет вам стать с автомобилем одним целым.

Механическая коробка передач

Несомненно, в мире в настоящий момент автоматическая коробка передач стала самой популярной из всех существующих. Согласно статистике мировых продаж автомобилей, доля всех новых проданных автотранспортных средств за 2014 год была оснащена автоматической трансмиссией. Но тем не мене, механическая коробка передач вопреки прогнозам статистики пока что по-прежнему используется всей мировой автпромышленностью. Как правило, эта механическая трансмиссия более проста по своей конструкции и принципу работы. Именно с нее мы с вами друзья и начнем ознакомление.

По своей конструкции механическая коробка передач представляет из себя набор зубчатых шестеренок и валов (входные и выходные валы). Шестерни одного вала взаимодействуют с шестернями другого вала. В результате соотношений между включенной передачей на входном валу и включенной передачи на выходном валу и определяется общее передаточное число определенной передачи.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=qTlxN6mV2BY] 

Водитель, выбирая нужную передачу на механической коробке передач, тем самым перемещает данный рычаг переключения скоростей в нужное ему положение. Рычаг управляет движением передач непосредственно вдоль входного вала. Перемещая рычаг вперед или назад водитель выбирает нужный набор шестеренок для включения необходимой ему передачи. Как правило, при переключении рычага вверх или вниз два набора шестерней находятся на одном валу. При переключении же рычага влево или вправо выбор набора шестеренок происходит уже на разных валах.

Чтобы включить нужную передачу в механической коробке передач водитель нажимает сначала на педаль сцепления в результате чего крутящий момент двигателя при выжатом сцеплении не передается на саму коробку, поскольку двигатель в такой момент отключается от входного вала КПП. Это позволяет с помощью рычага коробки выбрать нужную водителю скорость, подключив тем самым нужный набор шестерен. После выбора необходимой передачи водитель отпускает педаль сцепления и крутящий момент начинает передаваться на первичный вал и далее на выбранный вал, который в свою очередь передает крутящий момент на привода и сами колеса.

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

Рассмотрим этапы переключения в движении

1. Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
2. Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
3. Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
4. Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
5. Отпускаем плавно полностью сцепление.
6. Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

Реклама:

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

Реклама:

1. Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
2. Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
3. Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
4. Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.