Прокачка тормозов
Метод откачки позволяет вытеснять тормозную жидкость в пустую емкость через прозрачную трубку (см. Фото 1а). Перед запуском налейте в эту емкость (примерно 2 см) немного новой тормозной жидкости, чтобы избежать случайного попадания воздуха в гидравлическую систему через шланг. Убедитесь, что контейнер устойчив. Конец шланга всегда должен оставаться в жидкости. Более простое и безопасное решение — использовать штуцер для прокачки тормозов с обратным клапаном (см. Фото 1b), который надежно предотвращает обратный поток воздуха.
В качестве альтернативы вы также можете использовать винт для удаления воздуха из тормозов Stahlbus с обратным клапаном (см. Фото 1d) для замены оригинального винта для удаления воздуха из тормозов. После этого вы можете оставить его в автомобиле на долгое время, что значительно упростит дальнейшие работы по техническому обслуживанию тормозной системы.
Тормозная жидкость
Поскольку жидкость обладает свойством несжимаемости, она используется для передачи усилия и перемещения в гидравлических системах.
На данный момент существуют четыре варианта тормозной жидкости для мотоциклов и скутеров: DOT 3. DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1.
DOT — это система классификации, предложенная Американским Департаментом Транспорта , которая классифицирует тормозные жидкости согласно температуре закипания и вязкости сухой и содержащей влагу жидкости. Жидкости DOT 3 и DOT 4 представляют собой минеральные масла, основанные на полигликопях. Основой жидкости DOT 5 является силикон, и она не может быть смешана с полигликолями. DОT 5.1 подобна DОT 3 и DOT 4 и поэтому совместима с ними, так как она основывается не на силиконе. DOT 5.1 была разработана для использования в антиблокировочных тормозных системах и обладает меньшей вязкостью.
Жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 гигроскопичны, это означает, что они поглощают влагу из воздуха. Присутствие в жидкости влаги снижает температуру ее закипания, рабочая температура тормозного диска и колодок обычно превышает ее. Именно поэтому указываются температуры закипания сухой и содержащей влагу жидкости. Температура закипания влажной жидкости измеряется при содержании в ней влаги в 3.5% Гигроскопичность является причиной необходимости замены тормозной жидкосги, по крайней мере, раз в два года. Фрикционный материал на тормозной колодке служит для изоляции суппорта от тепла, выделяемого диском, а это –очень весомое основание для замены колодок задолго до их окончательного износа. Жидкость DOT 5 не обладает свойством гигроскопичности и не смешивается с водой. При попадании в систему воды она опускается вниз и располагается вблизи самой горячей области системы. Это означает, что она будет очень легко и быстро закипать, образуя пузырьки газа, которые легко сжимаются, что, в свою очередь, придает тормозам ощущение упругости. Другая проблема с DOT 5 связана с тем, что сама жидкость становится сжимаемой при приближении к температуре кипения; это приводит к ощущению упругости тормозов при частом и продолжительном их использовании. Двигатель скутера — устройство Карбюратор скутера — устройство, настройка Коленчатый вал скутера Редуктор скутера — устройство Сцепление скутера — устройство, настройка Вариатор скутера — устройство Устройство цепного привода скутера Электрика скутера Тормозная система скутера Коммутатор, — электронное зажигание скутера Ограничители скорости скутера
Ремонт заднего тормоза скутера
К приобретенному новому скутеру «Jintian F-14» аналог YAMAHA (AEROX) у меня не было претензий ни к чему, кроме барабанного заднего тормоза. Он практически не тормозил. Если тормозить только задним тормозом эффективность торможения практически нулевая. Проверено было все: качество тормозных накладок, жесткость тормозного троса на растяжение, втулка и профиль тормозного кулачка. Все смазано, отрегулировано, работает плавно, но эффективность торможения нулевая. Даже если регулировочная гайка зажималась почти до упора, колодки ощутимо затирали по барабану, добиться срыва заднего колеса в юз, при экстренном торможении не удавалось. Поиски информации по просторам Инета, ничего не дали. Из Инета я узнал, что большое количество скутеристов, особенно владельцев китайской техники попали в мое положение из-за производственного брака завода-изготовителя.Из литературы и по своему опыту я знаю, что максимальная эффективность барабанного тормоза достигается при максимальном подведении тормозных колодок к поверхности тормозного барабана. Но при этом поверхность тормозного кулачка (который разводит колодки) должна быть параллельна поверхности тормозных колодок. Как на рисунке.
Так как на рисунке, должен выглядеть новый исправный барабанный тормозной механизм.По вине завода тормозной барабан ставится большего диаметра, что не соответствует геометрии тормозного механизма. Получается торможение, показанное на следующем рисунке.
На рисунке хорошо видно, что при полностью нажатом тормозе (кулачок желтого цвета стоит почти горизонтально) тормозные колодки подведены к барабану только верхней частью. Для торможения используется только третья часть тормозной поверхности накладок. Эффективность торможения очень низкая!Для устранения такого недостатка тормозной системы необходимо:
измерить внутренний диаметр тормозного барабана;
измерить наружный диаметр тормозных колодок в полностью сжатом состоянии;
вычислить разность диаметров и разделить на два;
В результате измерений получаем толщину листа металла, который необходим для изготовления накладок для подведения тормозных колодок к поверхности тормозного барабана.У меня этот размер получился 0,9мм, поэтому для изготовления накладок была использована листовая нержавейка толщиной 0,8мм.Накладок нужно изготовить три:
разрезная втулка на опорный палец нижнего крепления тормозных колодок;
две накладки, повторяющие геометрию верхней части тормозных колодок, опирающихся на кулачок.
Для изготовления втулки нужно снять тормозные колодки и измерить длину окружности и высоту (до стопорного кольца) опорного пальца тормозных колодок. Чертилкой разметить на металлической пластине прямоугольник. Длина стороны прямоугольника равна длине окружности пальца, а ширина – высоте опорного пальца до стопорного кольца. Найти оправку равную диаметру опорного пальца и на ней сформировать втулку. Втулка должна садиться на опорный палец с небольшим натягом.Для изготовления накладок на торцы тормозных колодок нужно измерить высоту и ширину опорных поверхностей колодок. Разметить прямоугольник с этими размерами и добавить к каждой стороне прямоугольники шириной 5-6мм. Должна получиться выкройка коробки.
После изготовления нужно установить накладки на опорные поверхности тормозных колодок и легким молотком обстучать по периметру. Разрезную втулку разместить на опорный палец и собрать тормозной механизм.
При установке колеса тормозной барабан должен легко стать на свое место. Колесо должно вращаться легко без торможения. Если барабан не становится на место или колесо после установки тормозится, значит накладки получились больше по толщине, чем необходимо. Нужно сделать накладки из металла меньшей толщины или убрать разрезную втулку с опорного пальца.
После выполненной переделки эффективность тормозной системы выросла многократно. Теперь при легком нажатии на рычаг заднего тормоза торможение происходит эффективно и информативно. Можно легко дозировать тормозное усилие. При экстренном торможении заднее колесо легко срывается в юз.
Замена масла в редукторе скутера
Редуктор – это механизм, благодаря которому снижается скорость ведомого вала, что увеличивает вращающий момент. Другими словами, он превращает высокие обороты вала со сцеплением в низкие, однако очень мощные, обороты колеса. В среднем это равняется — на один оборот заднего колеса приходится 12,28 и 11,3 соответственно оборотов ведомого шкива. В его состав входят подшипники и шестеренки. При движении все элементы редуктора постоянно вращаются, поэтому несут на себе большую нагрузку. Чтобы обеспечить долгую работоспособность редуктору, следует за ним хорошо ухаживать. Этот уход включает в себя замену масла, которую нужно производить приблизительно раз в год или же каждые 2 тысячи километров.
Для замены масла в редукторе скутера, будут нужны такие инструменты:
емкость в которую можно сливать отработанное масло ключ на 10 шприц или, но можно обойтись и воронкой
трансмиссионное масло
Та чем же следует заправлять редуктор?
Для его заправки существует три варианта. В продаже существует специальное трансмиссионное масло Motul Scooter Gear. Недостатки этого масла следующие: в тюбике вмещается всего 150 мл, во многих скутерах редуктор вмещает в себя 90 мл, что получается в одном тюбике будет полторы заправки, ни туда ни сюда. А цена на него довольно значимая в пределах 250 рублей. Из плюсов можно отметить очень удобный носик в тюбике.
Но ведь можно применять другие автомобильные трансмиссионные масла с вязкостью 80W-90 или 75W-90. За такую же сумму можно купить целый литр масла не для скутера, которое будет работать не хуже. 2
Взяв во внимание тот момент, что в редукторе скутера не содержится гипоидных передач, в качестве трансмиссионного масла можно использовать моторное масло с вязкостью 10W-30. А если скутер эксплуатируется в холодных условиях при температуре ниже +5 °С , моторное масло будет более подходящее, так как оно более жидкое. По нашему мнению самый оптимальный вариант — масло применяемое в автоматических коробках автомобилей (АКПП), его называют трансмиссионная жидкость ATF
По нашему мнению самый оптимальный вариант — масло применяемое в автоматических коробках автомобилей (АКПП), его называют трансмиссионная жидкость ATF
По нашему мнению самый оптимальный вариант — масло применяемое в автоматических коробках автомобилей (АКПП), его называют трансмиссионная жидкость ATF
Это масло отличается наилучшей текучестью, что делает в условиях его при низких температурах просто незаменимым, хотя для скутеров это на так важно. Имея прекрасные защищающие действия шестеренок, оно минимально вспенивается. Цена такого масла ATF колеблется от 170 рублей за литр
Цена такого масла ATF колеблется от 170 рублей за литр
Для скутеров вполне подойдет самое дешевое
Цена такого масла ATF колеблется от 170 рублей за литр. Для скутеров вполне подойдет самое дешевое.
Как правильно слить старое масло
Очень важно, чтобы замена масла производилась сразу после поездки, тогда весь осадок поднимется со дна редуктора. Та же можно запустить двигатель и пусть он поработает до тех пор пока он прогреется. При наличии сливного болта ве гораздо проще
При наличии сливного болта ве гораздо проще
Размещаем под него подготовленную емкость, выкручиваем болт и сливаем масло до конца, затем закручиваем его назад
При наличии сливного болта ве гораздо проще. Размещаем под него подготовленную емкость, выкручиваем болт и сливаем масло до конца, затем закручиваем его назад.
При отсутствии сливного болта, масло заливается и сливается через один и тот же болт. В таком случаи при сливе масло скутер обязательно нужно наклонить на бок.
В том случаи, если вы давно не производили замену масла, то оно будет иметь следующий вид:
Цвет использованного масла (отработки)
Металлический цвет масла (отработки) свидетельствует об истирании рабочих поверхностей шестерен. Так что не пугайтесь, это является нормальным процессом в момент притирки деталей.
Как правильно залить новое масло
На корпусе редуктора обязательно должны быть выбиты указание с его объемом масла. Более удобно вливать уже отмеренное масло при помощи медицинского шприца. Но если такого нет под рукой, можно залить масло до низа резьбы заливного болта. Это будет являться правильным объемом, при том что скутер должен находиться в вертикальном положении.
Редуктор
Когда затягиваете болт, не стоит применять силу, так как корпус двигателя изготовлен из силумина и можно запросто лишиться резьбы, если перестараться.
www.motopedy.ru
Фотоотчет: Замена тормозных колодок мопеда Альфа
Как ни крути, а денег у нашего народа на нормальную технику нету. Ну нету, где их взять то? Особо невоздержанные — «делают деньги» за счет кредитов и понтуются потом на тусовках «кубами». Другие, более рассудительные — исходят из финансовых возможностей и берут Альфу и потом долбятся с ней аки мы когда-то долбились с «Иж-Юпитерами»… Однако, и тем и другим в этом вопросе не позавидуешь.
К вопросу о сроках замены колодок — у кого как: один и пять лет будет ездить и в ус не дуть, у другого и через полгода колодки до железки сотрутся, у третьего так и совсем тормозов отродясь не было…
В любом случае, отталкивайтесь от того, что вы хотите получить в итоге: обладать более менее исправным мопедом или в самый неподходящий момент пропахать носом по асфальту.
- Если первое, то не поленитесь и сделайте ревизию колодок в начале каждого сезона, и обязательно сделайте тоже самое, если берете Б\У. Кто его знает, как с мопедом обращался бывший хозяин?..
- Если исправная тормозная система для вас не является принципиальным моментом можете закрывать вкладку. Дальше вам читать будет не интересно.
Как бы то ни было, а пока мы ни снимем колеса о состоянии колодок мы ничего не узнаем. Поэтому, если эффективность тормозов упала, возможно они стали тугими и даже клинят, скрипят, бьют или совсем пропали, регулировка проблему никак не решает — ставьте свой пырчик на подножку, снимайте проблемное колесо и смотрите, что там к чему.
С передник колесом проще некуда: ни тебе цепей ни звездочек — отвернул гайку, вынул ось да снял колесо. Единственно, что потом нужно будет сделать — правильно поставить шестеренку редуктора спидометра.
С другой стороны с передними колодками все намного сложнее чем с задними и ушатать их до железки у вас не получится. Механизм передних тормозов устроен так, что как только колодки немного подизносятся, буквально на миллиметр-полтора — тормоза уже никак не подтянешь: трос не укоротишь и рычаг по шлицам не перекинешь так как он стоит в одном положении.
Поэтому, если регулировочная гайка-барашек полностью выбрала ход, а тормоза так и не подтянулись — пришло время менять колодки. Так тут сделано и от этого мы никуда не уйдем.
Вот эти колодки еще хорошие износ накладок совсем небольшой, пружинки тугие, повреждений на корпусе и накладках нет, а регулировочная гайка уже выбрала свой ход и хочешь не хочешь, а придется их менять.
Снимаем колодки
Осматриваем рабочие накладки и если видим на них трещины, отслоения, остаточную толщину менее хотя бы двух миллиметров — тут же выбрасываем их на помойку.
Поковыряйте под накладкой тонкой отверткой, если накладка будет отслаиваться сразу выкидывайте такую колодку на помойку.
- Замеряйте чем-нибудь толщину накладок в самом изношенном месте, если толщина накладки окажется менее двух миллиметров — выкидываем ее туда же куда и первую.
- Внимательно осмотрите корпус колодки, если найдете трещину — выкидывайте.
Колодки обычно лопаются в местах крепления пружин, но могут лопнуть и в другом месте.
Еще одним важным моментом является подвижность оси кулачка раздвигающего колодки. Ось, особенно, если климат сырой со временем закисает в опорнике из-за чего тормоза становятся тугие и подклинивают. Чтобы потом снова не снимать колесо выньте пока все под рукой ось, смажьте ее медной пастой или литолом и поставьте на место.
Как было
Как должно быть
Колодки лучше покупать вот такие. Не именно этой фирмы, а просто такого плана. Стоят они немного дороже, чем самые дешевые, но зато они лучше цепляют колесо и ходят дольше.
Новое ставить много проще чем снимать старое
С задними колодками проделываем все тоже самое. Единственная сложность будет заключаться в более мудреной процедуре по снятию самого колеса и после обратной сборки и регулировки тормозов нужно будет немного повозится с натяжкой цепи.
Еще раз о причинах
Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:
- значительно уменьшилось количество тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, что привело к «захвату» воздуха, как правило, эта причина тесно связана с последующими причинами;
- износ уплотнительных манжет, как в главном тормозном, так и в рабочих цилиндрах;
- потеря герметичности в соединениях тормозных трубок и шлангов, как правило резиновые тормозные трубки необходимо менять раз в 4 года;
- потеря герметичности в самих резиновых тормозных трубках за счет их естественного износа;
- потеря герметичности в металлических тормозных трубках за счет их коррозии.
Обычно это проявляется наличием подтеков в местах расположения конструктивных элементов тормозной системы автомобиля. В данном случае поездку следует отложить и принять все меры к устранению течи тормозной жидкости и завоздушиванию тормозной системы.
Читайте по теме: Как прокачать тормоза без помощника.
Еще одной причиной, по которой возникает воздух в тормозной системе и соответственно, малой эффективной ее работы, является не своевременная замена тормозной жидкости.
Дело в том, что любая тормозная жидкость гигроскопичная и со временем накапливает в себе большое количество влаги. Допустим в тормозной жидкости «НЕВА» это видно по ее темному цвету.
Приблизительно одни раз за два года, тормозную жидкость следует менять. Если этого не сделать, то может произойти следующее.
В ходе длительного торможения, особенно на горной дороге, когда водители забывают про торможение двигателем, все элементы тормозов сильно нагреваются, соответственно и тормозная жидкость будет тоже нагреваться.
Новая тормозная жидкость все эти нагрузки с успехом выдерживает, а вот старая жидкость, с наличием влаги, может Вас подвести.
Температура кипения такой тормозной жидкости значительно меньше нормативной (около 200 градусов по Цельсию), и соответственно вероятность того что она закипит становиться очень большая. В ходе кипения в системе образуются пузырьки воздуха, и снова появляется воздух в тормозной системе.
Читайте по теме: Как поменять тормозную жидкость.
Поэтому старайтесь не забывать про такой способ торможения, как торможение двигателем.
Как мы видим воздух в тормозной системы, это первый враг тормозов, поэтому следить за состоянием тормозов необходимо постоянно, как в гараже, так и в ходе движения автомобиля.
Наличие тормозов, это первый критерий Вашей безопасности и безопасности Ваших родных и близких, не забывайте про это.
Интересно на заметку — Дисковые и барабанные тормоза от «Главная дорога».
Поэтому воздух в тормозной системе автомобиля должен отсутствовать всегда.
Долив тормозной жидкости
Прежде чем заливать к старой жиже тормозную жидкость другой марки следует убедиться в их принадлежности к одинаковым основам. Запрещено смешивать между собой тормозухи из гликоля, силикона и касторового масла. При этом доливка ТЖ с однородной основой допускается. То есть разрешено смешивать между собой DOT 5 и DOT 5.1ABS, у которых силиконовая основа. Также между собой допускается смешивание DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
Доливка с понижением индекса DOT допускается, но не является желательной. В таком случае снижаются эксплуатационные характеристики ТЖ. Поэтому такая доливка обычно практикуется в экстренных условиях. При приезде авто в гараж следует заменить тормозуху на новую, индекс которой соответствует рекомендованному ДОТ.
Доливка ТЖ с повышением индекса благоприятно влияет на характеристики жижи. Поэтому она допускается и рекомендована производителем. Длительная эксплуатация машины не преподнесет в таком случае проблем.
Минеральные тормозные жидкости на основе касторового масла допускается доливать лишь схожими ТЖ. Запрещено попадание в них гликоля или силикона.
Доливка тормозной жидкости является обязательной процедурой для восполнения количества ТЖ
Важно следить, чтобы уровень тормозухи не опускался ниже критического. В противном случае без прокачки тормозного контура не обойтись. При этом следует учитывать, что если колодки полностью стерлись и скоро будет производиться их замена, а утечек ТЖ нет, то доливка тормозной жидкости запрещена
Связано это с тем, что при вдавливании тормозных поршней в цилиндры возможен перелив жижи из бачка
При этом следует учитывать, что если колодки полностью стерлись и скоро будет производиться их замена, а утечек ТЖ нет, то доливка тормозной жидкости запрещена. Связано это с тем, что при вдавливании тормозных поршней в цилиндры возможен перелив жижи из бачка.
Экспресс-замена тормозной жидкости скутера
Ее положено менять каждые два года, однако почти все этим правилом пренебрегают. А зря: свежая жидкость рекомендуется по жизненным показателям скутеристу.
Со временем она теряет львиную долю смазывающих свойств, «насасывает» воду, снижается ее температура кипения (при закипании образуются пузырьки газа, отчего рычаг тормоза начинает «проваливаться» и тормоза теряют эффективность). Вероятность закисания поршней в суппортах намного увеличивается, а к чему это может привести — подумать страшно… О том, как правильно и быстро заменить тормозную жидкость, и пойдет разговор.
Снимите крышку тормозного бачка на руле и маленькой клизмой высосите из него старую жижу до капли. Переместитесь к суппортам: счистив с поршней грязь, максимально утопите их в скобах. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке: случись перелив, — окрашенные детали сильно пострадают («тормозуха» весьма агрессивна!). И снова выкачайте все из бачка и еще раз залейте свежую жидкость.
Нажимайте на ручку до тех пор, пока поршни не прижмут колодки к диску и рычаг перестанет проваливаться.
Когда будете вынимать диафрагму постарайтесь не пролить «тормозуху» из бачка. Подстрахуйтесь тряпочкой или салфеткой.
Клизмой высосите всю жидкость.
Утопите поршни в суппортах. Отверткой работайте очень аккуратно, дабы поршеньки не поцарапать.
Чтобы прокачать каждую гидролинию, наденьте на прокачной штуцер трубочку подходящего размера. Второй ее конец опустите, например, в обрезанную бутылку из-под минералки. Здесь все делается абсолютно так же, как и при прокачке тормозов, с одной лишь разницей: в нашем случае повторяйте операцию до тех пор, пока из шланга не польется светлый прозрачный «свежак». И так — с каждым суппортом (если тормоз двухдисковый).
Неусыпно контролируйте уровень жидкости в бачке и по необходимости подливайте ее Если система «глотнет» воздуха прокачка неминуема.
После этого наполните бачок жидкостью и поставьте резиновую диафрагму и крышку. Прокатитесь километров десять в спокойном темпе, при необходимости повторите процедуру прокачки. Для тех, кто не знает, как это делать, поясним. Позовите в помощники кого-то, кто будет нажимать на рычаг тормоза по вашей команде, сами же рожковым ключом отпускайте на пол-оборота прокачной штуцер в тот момент, когда приятель нажмет на ручку (или лапку, если возитесь с задним тормозом). После того, как порция жидкости вытечет из штуцера, закрутите его (рычаг до этого отпускать ни в коем случае нельзя). Нажимайте на рычаг до тех пор, пока он не перестанет проваливаться. После этого затяните штуцер окончательно (но не переусердствуйте: сорвать резьбу в алюминиевом суппорте проще простого).
«Мутняку» в тормозах не место! Процедуру промывания суппорта повторите минимум 6-8 раз: это ж не человеческий кишечник — ему одного-двух раз маловато.
Потратив максимум полчаса, вы получите действительно более цепкие и информативные тормоза, в надежности которых можете не сомневаться.
Очень важно жидкости DOT4 и DOT5 абсолютно несовместимы друг с другом их смешивать категорически нельзя’ А вот DOT5 1 совместима с любым типом «тормозухи». Крайне полезно при прокачке наклонить скутер так чтобы заборные отверстия в бачке оказались выше болта штуцера тормозного шланга (если они конечно при этом не «оголятся» до воздуха), и тогда пару раз нажмите на рычаг тормоза пузырькам не останется шансов спрятаться. Крайне полезно при прокачке наклонить скутер так чтобы заборные отверстия в бачке оказались выше болта штуцера тормозного шланга (если они конечно при этом не «оголятся» до воздуха), и тогда пару раз нажмите на рычаг тормоза пузырькам не останется шансов спрятаться
Крайне полезно при прокачке наклонить скутер так чтобы заборные отверстия в бачке оказались выше болта штуцера тормозного шланга (если они конечно при этом не «оголятся» до воздуха), и тогда пару раз нажмите на рычаг тормоза пузырькам не останется шансов спрятаться.
