Установка безконтактного электронного зажигания на мотоцикл с оппозитным двигателем

Оставить механику или установить электронику

Возможно не все старые модели мотоциклов на ходу. Стоит и ржавеет в сарае у дедушки мотоцикл Урал, потому что не заводится.

Колеса крутятся, двигатель не заклинен. Может искра в землю, как говорят, уходит. Короче – надо смотреть систему искрообразования. Но и работающий мотоцикл, с контактной системой зажигания, доставляет неожиданные и малоприятные проблемы своему хозяину:

• не заводится, когда это очень нужно;
• с новыми маслосъемными кольцами в двигателе, свечи зажигания покрываются нагаром;
• нет необходимой мощности двигателя при езде с максимальной нагрузкой;
• скорость не набирается максимальная;
• немного разрядился аккумулятор, не заводится двигатель.

Массу проблем создает контактная система зажигания, особенно тогда, когда движущиеся детали в ней уже поизносились, появились люфты, изменилась геометрия элементов.

Решается все просто — выкидывается все кулачковое зажигание, устанавливается современная электронная система искрообразования бесконтактного типа. Больше не придется заниматься неблагодарной работой по чистке контактов и бесконечной регулировкой зазоров в прерывателе. Всё это возможно благодаря простой, но при этом довольно надёжной конструкции мотоцикла. Так, например, довольно легко установить тепловой зазор и обеспечить регулировку клапанов на Урале своими руками, пользуясь только своими инструментами из гаража. Таким образом вы получите ценный опыт и сэкономите деньги на посещении мастерской.

Схемы подключения электронного зажигания: Ваз 2101-Ваз 2107

Схема бесконтактной системы зажигания для автомобилей ВАЗ:

1 — коммутатор; 2 — катушка зажигания (бобина); 3 — трамблер; 4 — ключ замка зажигания; 5 — датчик Холла.

Как работает бесконтактное зажигание

Последовательность и принцип работы БСЗ такой:

1. Водитель поворачивает ключ замка зажигания.
2. Цепь замкнулась и на первичную обмотку катушки зажигания подается постоянное напряжение от аккумулятора. Первичная обмотка под напряжением образует вокруг себя магнитное поле.
3. При запуске стартера, он начинает вращать коленчатый вал ДВС и вращает вал, который находится внутри трамблера вместе с бегунком.
4. Датчик холла фиксирует как вращается вал трамблера (по выступу на валу) и передает сигнал коммутатору.
5. Электронный блок отключает поступление напряжения к первичной обмотке по сигналу датчика Холла.
6. Когда цепь подачи напряжения прерывается, в этот момент появляется импульс высокого напряжения до 24 килоВольт во вторичной обмотке катушки, которое передается по толстому проводу на бегунок (подвижная часть трамблера).
7. На крыше встроены неподвижные контакты. Бегунок бросает импульс на один из этих неподвижных контактов. От контакта, который получил импульс высокого напряжения, оно передается по высоковольтным проводам на свечи зажигания тех цилиндров, в которых поршни находятся в верхних мертвых точках.
8. Во время подачи напряжения на свечу, в рабочей камере сгорания цилиндра уже есть топливо и воздух в сжатом состоянии для воспламенения.
9. Бегунок трамблера вращается от искру всем свечам по определенной схеме последовательности: 1-3-4-2. В зависимости, от того как установить бегунок, зависит вся работа системы, раннее зажигание или позднее, определять мы научились в другом материале.
10. Мотор автомобиля заводится.

Схема устаревшей системы зажигания ВАЗ (без коммутатора)

1 — трамблер (распределитель); 2 — прерыватель; 3 — конденсатор; 4 — катушка зажигания (бобина); 5 — АКБ; 6 — замок зажигания; 7 — искры свечей зажигания.

Такая схема в системах, где нет коммутатора. Разрыв цепи происходит механически с помощью прерывателя.

Минусы контактного зажигания:

1. Подгорают и окисляются контакты из-за чего мощность создания искры уменьшается.
2. Есть быстроизнашивающиеся детали, которые рекомендуется менять через каждый 20 тыс. км. пробега.
3. Преобразовываемая мощность в контактных системах до 18 килоВольт. У электронных или бесконтактных — до 24 килоВольт.

Установка БСЗ от ВАЗ 2108

У нас заводское электронное тоже не найти, да и дешевле выходит раза в 2-3 Екатеринбурской (если бы и покупал то только ее). Самое дорогое в установке — катушка: «3012.3705» покупал на заказ. характеристики тут: https://oka113.chat.ru/electric/elektric.htm#top , обошлась ана мне в 46гривен. Коммутатор стоял от восьмерки, потом сгорел (на работающем двигле отключил аккум-р) потом купил «0529.3734» за 30грн.(и все затраты, а скока будет стоить ремонт если сгорит заводская?) хар-ки коммутатора: www.vtnauto.com/0529.htm — написано акум. отключать можна! (но лучше не пробовать). Датчик — 10грн. В купе -86грн(16 баксов против 55-ти) — по моему не дорого за электронику, которая комплектуется из деталей любых производителей.

Подключение смотри тут: https://www.roker.kiev.ua/techinfo/techinfo/638/dop/bsz.htm или в мото (N9/2002/стр.103)

Что дало: Точность в появлении искры в левправ. цилиндрах, работает двигатель мягко, не стучит шестернями ГРМ. Заводится с пол тыка (если не заводится тут ничего не поможет). Если проблемы не в зажигании — заведется без базара. ОЧЕНЬ стабильно работает даже на оборотах, при которых контактное заж-е начинает давать перебои, из-за этого повысились макс. обороты, а от сюда и мощность. Искра лупит страшно руками пробовать, без проблем ездит на свечах с отломанными боковыми электродами(по стандарту 1мм). Движок стал не переборчив к свечам — спокойно работает на всех, валявшихся в гараже, когда то забракованных. Карбюраторы стало проще и точнее регулировать(они стали очень чувствительными и диапазон регулировок расширился. Раньше чуть недокрутил- не едет(переливает), перекрутил- давится, а золотую середину не найдеш. Щас, недокрутил- стал чуть послабее в мощности, но едет; немного перекрутил- жрет больше, зато рвет как зверь. Ну и если чтото не то, сразу лезу в карбы(врятли зажигание). Если на не работающем движке оставить включенное заж-е — коммутатор сам через 2 сек. отключит питание — катушка не сгорит и окум. не сядит. Регулировать легко, просто выставь ВМТ, и крути корпус пока на среднем проводе датчика(зеленый) не появится напруга — измерять мультиметром.

Есть возможность поставить октан корректор (наверное очень удобно), будут деньги обязательно возьму. Если хочеш смотри тут: https://www2.zr.ru 4 номер за 2000год статья «опережение с запозданием».

Родная катушка подойдет(даже проще — не надо делать новое крепление), но не будет эффекта БЕШЕННОЙ ИСКРЫ — пуска с пол оборота, 1мм в свечах, появится геморой с карбюраторами, и т. д. Останется только стабильность, плавность хода, удобство без частых регулировок и высокие обороты.

В конфе пишут такое те, кто на практике не пробовал, или у них есть лишние деньги на заводское БСЗ. На счет пружинок и эксцентриков — на ладах с датчиком Холла они есть, а на урале нужно будет их только правильно отстроить. Масса шторки помоему не больше кулачка, разве что энерция будет не та из-за большего деаметра и того что по кулачку постоянно елозит контакт. Если сомневаешся в точности тарировки пружинок можеш сам настроить: https://lada-faq.lebedev.ru «Проверка и настройка центробежного регулятора УОЗ на машине» Я лично ничего не делал, и ниче — ездит. Хотя надо будет эанятся этим посерьезнее. Конечно оптимальными углы не будут,но не думаю что динамика и все такое увеличится на столько что захочется потратится на другое или мудрить дальше, разве что если делать нечего, а тогда для большего эффекта и вакумник захочется.Разницу в электронном расчете углов я почуствовать не могу (нет возможностей), а вот разницу в переходе с контактного на электронное не заметить не смог.

Еслибы я разбирался в электронике то попробовал бы собрать электронный регулятор. Есть идея использовать октан корректор с постоянной задержкой, не учитывающей обороты. тогда по идее график изменения угла от оборотов был бы прямым, примерно таким же как на графике механического регулятора, хотя врятли он будет оптимальным. Но хоть бить будет точно по графику, не так как механический.

Единственное чего нельзя делать,чего можно было раньше так ето отключать аккум-р и снимать со свечи провод обязательно его не замкнув (с зазором) на массу.

Конечна заводская система лучше (в плане углов опережения), но в целях упрощения конструкции пришлось. Цена — качество. На счет будет работать или нет я и сам сомневался до последнего, а как поставил — красата!

Устранение проблем с системой зажигания на мотоцикле Урал

Регулировка зажигания мотоцикла Урал и Днепр

Проверка системы зажигания, в первую очередь, происходит с изначальной проверки работоспособности прерывателя

Важно обратить внимание на работу автомата зажигательного опережения, в которой нежелательно наличие различных нареканий. Показатели сопротивления первичной обмотки, которое измеряется тестером, должно составлять не менее 6 Ом

Далее осуществляется проверка вторичной обмотки, для чего тестер подключают к соединениям высокого напряжения

Напряжение такой обмотки должно составлять ровно 10 кОм

Далее осуществляется проверка вторичной обмотки, для чего тестер подключают к соединениям высокого напряжения. Напряжение такой обмотки должно составлять ровно 10 кОм.

Ремонт мотоциклов Урал и Днепр, как и многих других, не обходиться без всех этих манипуляций, направленных на оптимизацию его работы. Проверка зажигания на этом не заканчивается.

Далее происходит прозвон свечных колпачков и проводов с высоким напряжением. Показатели сопротивления, в этих случаях, должны разниться. У свечных колпачков должно быть примерно 2 кОм, а у проводов — практически нулевое (это важный аспект).

В ходе данных манипуляций проблема будет найдена и устранена.

Регулировка и ремонт зажигания в Урал и Днепр

Зажигание на мотоцикле может быть проверено при соблюдении следующего алгоритма действий:

1. Берем самую обычную лампу накаливания, естественно рабочую. Один конец контакта провода присоединяем к «массе», а второй, который идет от прерывателя, подсоединяем к клемме. Настройка зажигания на мотоциклах Днепр и Урал осуществляется путем прокручивания коленвала до тех пор, пока полностью не совпадут отметины на картере и на маховике, имеющий букву «Р». Далее включаем зажигание, при этом отводя автоматные грузики до самого конца. При таком обстоятельстве, лампа накаливания должна моментально загореться. Если этого не произошло, т.е. лампа не загорелась, либо это произошло до момента полной разведенности грузиков, то необходима регулировка зажигания.

2. Производим ослабление винтов на прерывателе. Далее нужно развести грузики до самого конца и потихоньку поворачивать конструкцию прерывателя до того момента, пока лампа накаливания не начнет гореть. Это происходит ровно также, как при замыкании контактов, когда искра проскакивает между электродами самой свечи. После проведения данных процедур, конструкцию прерывателя и его положение нужно надежным образом зафиксировать, используя крепежные винты. Стоит отметить, что во всех моделях МТ, угол опережения зажигания должен быть не меньше 34 градусов до мертвой точки.

Регулировка зажигания мотоцикла Урал

Вообще, установка зажигания на мотоциклх Урал и Днепр существенно увеличивает основные технические показатели данного мотоцикла. Настройка зажигания позволяет беспрепятственно заводить мотоцикл даже в самое холодное время года, когда превалируют стабильно отрицательные температуры. Кроме того, установка зажигания мотоцикла Урал позволяет оптимизировать и сделать нормальной работу мотора, увеличить фазу искры, что положительно влияет на те отработанные газы, которые выходят из трубы мотоцикла. Проще говоря, эти газы становятся менее вредными для здоровья человека и состояния окружающей среды.

Заключение, после регулировки зажигания

При правильной регулировке и установке зажигания, существенно снижается количество потребляемого горючего. Если у аккумулятора будет недостаточное напряжение, то мотор мотоцикла будет в любом случае запущен, естественно при условии, что произведена установка зажигания мотоцикл Днепр. На старых моделях мотоцикла Урал, в основном, отсутствует электронное зажигание, что является определенной проблемой для его обладателей. Отчаиваться не стоит, ведь регулировку зажигания можно вполне произвести самому, без обращения в специализированные салоны. Делать это нужно хотя бы для того, что бесконтактное зажигание позволяет существенно улучшить работу мотора, а также облегчит запуск вашего байка.

Регулировка зажигания Днепр видео

Регулировка сцепления в Урале

Свечи — основа работы двигателя

Не заводится мотоцикл Урал

005_moto_1211_080

Для проверки искры родную свечу можно не трогать, воспользовавшись запасной. А то и выкручивать ее зачастую неудобно, и песок в цилиндры сыпется… Для проверки искры родную свечу можно не трогать, воспользовавшись запасной. А то и выкручивать ее зачастую неудобно, и песок в цилиндры сыпется…

Проще всего это сделать, даже не выкручивая свечу, а воспользовавшись запасной. Снимаем колпачок со свечи в цилиндре, вставляем проверенную рабочую свечу, включаем зажигание, и прокручиваем вал (стартером или киком). Лучше всего, если электроды свечи находятся в тени, так искру лучше видно. Если искра регулярная и синего цвета, велик шанс, что с зажиганием все в порядке. Остается убедиться, что мощность искры достаточна. Для этого в колпачок провода вставляем электропроводный предмет (например, отвертку) и закрепляем его металлическую часть на расстоянии 6–8 мм от «массы» мотоцикла (головки цилиндра или картера двигателя). Мощная, регулярно проскакивающая искра со щелчком — гарантия исправности системы. Если же искра желтая и проскакивает нерегулярно, проверьте еще раз аккумулятор, провода, контакты (в том числе прерывателя и конденсатор — на старых мотоциклах, где применяли контактную систему зажигания).

Если это не помогло, а также если искры нет совсем, придется искать неисправность методом замены деталей. Проще всего начать с катушки и высоковольтного провода. Для начала проверим сопротивление между низковольтными выводами катушки (два торчащих из нее «болтика»). Оно должно быть очень маленьким (от долей ома до единиц). Далее проверяем сопротивление между высоковольтным выводом и любым из низковольтных: там должны быть килоомы. При сомнениях в высоковольтном проводе для проверки его можно заменить любым, лишь бы он не проходил ближе пары сантиметров от других деталей и проводов. Обычно для проверки на искру это выполнить несложно. В крайнем случае катушку зажигания для проверки карбюраторного мотоцикла можно взять от любого аналогичного (не впрыскового) 12-вольтового мотоцикла или даже от классических «Жигулей».

Проще с многоцилиндровыми моторами. Отказ сразу двух независимых элементов (отдельных катушек или форсунок) практически невозможен, поэтому для поиска неисправности можно переставлять детали с цилиндра на цилиндр. И в крайнем случае доехать на одном (или трех), просто отключив подачу топлива в цилиндр без искры (отцепив тросик от карбюратора или разъем от форсунки).

Если же замена катушки, проводов и свечей не помогла, придется вызывать эвакуатор. Подручными средствами определить неисправность датчика импульсов или «мозгов» (блока управления двигателем), а тем более отремонтировать их — не получится. А эти детали с собой вряд ли кто возит (особенно дорогой блок управления). К тому же, проверку импульсов, выдаваемых датчиком, стоит проводить с использованием осциллографа, поскольку на нем видны и форма кривой, и амплитуда. А там роль играют фаза сигнала и десятые доли вольта. Подробно о компонентах системы впрыска мы уже писали (см. «Мото» № 10–2010).

На фото показан пример разборки генератора для замены неисправного датчика импульсов одноцилиндрового эндуро. Работа несложная, датчик копеечный, но отдельно не продается — только в сборе с катушками генератора. А это уже совсем недешево. Благо, сейчас на рынке есть неоригинальные комплекты и датчики: можно попытаться подобрать замену оригинальному, сохранив «родные» обмотки генератора.

Как добраться до обмотки генератора и датчика импульсов (на примере 1-цилиндрового эндуро 250 см³):

002_moto_1211_080

…и датчик положения коленчатого вала — вот три элемента системы управления впрыскового двигателя, без каждого из которых он работать не сможет (кроме неисправности катушки зажигания на многоцилиндровых моторах). К сожалению, при их отказе придется вызывать эвакуатор. …и датчик положения коленчатого вала — вот три элемента системы управления впрыскового двигателя, без каждого из которых он работать не сможет (кроме неисправности катушки зажигания на многоцилиндровых моторах). К сожалению, при их отказе придется вызывать эвакуатор.

ВЛЕЗАЙ — НЕ УБЬЕТ! Некоторые граждане считают, что при ремонте или диагностике электропроводки можно получить удар током. Это напрасно. У современных мотоциклов (как и автомобилей) напряжение в электросети 12 В. Это напряжение абсолютно безопасное для человека, к примеру, если вы возьметесь за оба полюса аккумулятора даже влажными руками, вы ничего не почувствуете. Единственным исключением является система зажигания, где напряжение во вторичной цепи (бронепровод — свеча) достигает десятков тысяч вольт. Тут лучше мокрыми голыми руками не хвататься, хотя о случаях получения человеком какой-либо травмы от высоковольтного провода мотоцикла я никогда не слышал. Вывод: бояться работать с электрикой мотоцикла не нужно. Любой бытовой прибор, работающий в сети 220 В, значительно опаснее.

Если двигатель не заводится, совсем необязательно сразу «переводить стрелки» на систему зажигания. Более того, ее отказы как раз крайне редки. Чаще всего причиной незаводки становится неправильная смесь: или слишком бедная (когда, например, заводим мотоцикл на морозе после долгого перерыва), или слишком богатая (когда на горячем двигателе водитель по забывчивости вытянул «подсос» или после падения, когда вытекающий из поплавковой камеры бензин успел «залить» цилиндр).

Бывает и так, что за время многих попыток завести мотоцикл подсаживается аккумулятор и одна неисправность сменяется другой: так, смесь уже может быть нормальной, а вот выдать искру при низком напряжении АКБ (а оно во время прокрутки стартером может падать до 6 В) уже не может. В этом случае, прежде чем что-то разбирать, подключите другой аккумулятор в помощь или — если его нет — попробуйте завестись с кика.

Если вспышки в цилиндре все же происходят, как правило, зажигание тут ни при чем. Но если мотор «как отрезало»: стартер бодро крутит коленвал, из глушителя пахнет бензином, а вспышки нет ни одной, пора проверить искру.

Для работы мотора в принципе нужно немного: чтобы подавался бензин (его количество может меняться в довольно широких пределах — именно поэтому при неисправностях, скажем, карбюратора, очень часто можно подобрать подходящий режим и доехать до дома, не трогая узел в чистом поле) и вовремя проскакивающая между электродами свечи искра.

Со временем подачи искры редко возникают проблемы. Так, например, задающий импульсы выступ (для карбюраторных одноцилиндровых моторов) находится на маховике генератора и таким образом, жестко связан с коленвалом. Практически с коленвала же считывает импульсы и датчик его положения в системах впрыска. Таким образом, главное — убедиться, что искра вообще есть.

Технические характеристики мотоцикла Днепр МТ 10

Главными техническими характеристиками мотоцикла являются показатели мотора. Двигатель установлен четырехтактный с двумя клапанами и двумя цилиндрами, расположение клапанов верхнее. Новинка отличалась наличием хорошей тяги, которую обеспечивает объем в 649 см. куб. Мощность составила 36 л.с. Впрыск топлива стал возможен благодаря двум карбюраторам К-301Д.

Электроэнергия вырабатывалась при помощи генератора с переменным током, который имел напряжение 12 вольт. Мото днепр МТ 10 обладал отличным крутящим моментом, достигающим 46 Нм. При максимальном разгоне на высокой мощности байк получал до 5 800 об/мин. В комплекте обязательно шла аккумуляторная батарея, при желании можно поставить два аккумулятора.

Системы бесконтактного зажигания

Еще не так давно можно было встретить, только самодельное устройство. Причина в отсутствии должного предложения в магазинах. Умельцы в гаражах переделывали бесконтактный узел от других моделей мотоциклов, собирали его из отдельных деталей. Это достаточно сложное занятие, требующее навыков. Сейчас приобрести готовый комплект можно без проблем.

У использования готовых изделий имеется масса плюсов. Как минимум, они прошли тестирование на Урале, что гарантирует надежную работу. Также поставить готовый узел значительно проще, чем мастерить его самостоятельно. На рынке можно встретить следующие наборы:

• «СовеК». Под этой маркой можно найти обычное бесконтактное зажигание, а также более совершенное микропроцессорное. Сборка может поставляться с бобиной или без нее. Легко монтируется и практически не реагирует на перепады напряжения;
• «Саруман». Достаточно интересная и надежная сборка. Тут предлагаются два варианта датчиков, может стоять привычный датчик Холла, или же современный оптический. Имеется защита от скачков напряжения, особенно от высокого тока. Для упрощения выставления зажигания имеется световая индикация.

Использование готовых комплектов на данный момент является оптимальным вариантом.

Текст видео

Для своего мотоцикла Урал я решил выбрать БСЗ Саруман от Вадима Карамова. Данная бесконтактная система зажигания понравилась мне в первую очередь своей ремонтопригодностью, что особенно актуально в дальнем путешествии.

Дело в том, что это зажигание в основном состоит из простых и доступных запчастей, которые продаются в большинстве магазинов запчастей ВАЗ. Так же есть возможность заказать у Вадима комплектующие, которые он изготавливает, отдельно и не покупать целый комплект. Как например я приобрел сразу 2 оптических датчика, на всякий случай

Но по мимо ремонтопригодности данное зажигание имеет ряд очень полезных функций которых нет у других. Так например ФУОЗ данного зажигания позволяет использовать следующие режимы: — режим прогрева свечей — позволяет просушить свечи зажигания без их демонтажа, за считанные секунды. — ограничение оборотов двигателя до 4000 оборотов в минуту. — «Спорт» режим — при его включении момент зажигания смещается немного назад, что позволяет заливать в наш мотоцикл даже 95 бензин — режим «Тяга» — смещает момент зажигания немного вперед, что позволяет добиться лучшей тяги на низких оборотах.

Кроме всего перечисленного зажигание Саруман, позволяет устанавливать на мотоцикл Урал, катушку зажигания от автомобиля ОКА, которая даст нашему мотору очень мощную искру. Есть правда некоторые сложности с ее установкой в мотор оппозита, но оно того стоит.

Установку зажигания я начал с изготовления крепежного кронштейна для катушки зажигания от Оки. Но при установке катушки не обошлось и без напильника,впрочем как всегда))) После того как катушку удалось зафиксировать на моторе, я решил установить оптический датчик и шторку. К слову Карамов Вадим предлагает 3 вида датчиков: индуктивный, оптический щелевой и оптический на отражение.После взвешивания плюсов и минусов всех этих датчиков, я выбрал оптический датчик на отражение. Установка его довольно проста, главное обеспечить правильный заор между датчиком и шторкой, который должен составлять от 5мм до 7мм. Подключение электропроводки БСЗ Саруман не представляет из себя сложной задачи, так как Вадим прилагает к своему комплекту схему подключения, а проводка выполнена на столько просто что Вам остается просто соединить проводочки по цветам и все. Установка бесконтактной системы зажигания Саруман закончена.

О КАНАЛЕ «САНЯ ЧЁТОДЕЛ» _____________________________

Как нетрудно догадаться, прозвали меня так потому, что я постоянно что-то делаю. Я очень люблю работать и создавать что-нибудь своими руками. При этом я постоянно заставляю себя учиться чему-то новому и неизвестному. Как, например, в этих видео я ремонтирую старый мотоцикл Урал, на котором по итогам ремонта планирую отправиться в путешествие в Крым. Данный мотоцикл получит не только полный капитальный ремонт, но и подвергнется некоторому тюнингу. Обо всем что я делаю с мотоциклом, я подробно рассказываю в плейлисте «Ремонт мотоцикла Урал»

источник

011_moto_1211_080

Собственно виновник неисправности (в нашем случае) — индуктивный датчик. В нем внутренний обрыв. Попытки аккуратно разобрать его оказались не слишком успешны: катушка собрана на стальном кронштейне, сборка залита прочной пластмассой. Отказ произошел внезапно: работавший двигатель заглох и больше не завелся. Единственное решение в данном случае — эвакуатор. Собственно виновник неисправности (в нашем случае) — индуктивный датчик. В нем внутренний обрыв. Попытки аккуратно разобрать его оказались не слишком успешны: катушка собрана на стальном кронштейне, сборка залита прочной пластмассой. Отказ произошел внезапно: работавший двигатель заглох и больше не завелся. Единственное решение в данном случае — эвакуатор.

Электрооборудование мотоцикла: куда уходит искра?

Как регулировать зажигание на оппозите

Правильно отрегулированный «Урал» или «Днепр» должен заводиться с пол- оборота. Если же, несмотря на заполненные бензином поплавковые камеры карбюраторов, приходится долго бить по кикстартеру, прежде чем мотор нехотя начнет давать вспышки, значит, настала пора отрегулировать зажигание. Сделать это надо и в том случае, если двигатель при запуске дает обратные удары, а при работе стучит, перегревается или же плохо тянет, обратим свои взоры на классическую систему с прерывателем ПМ 302А, которой оснащено подавляю- щее большинство тяжелых мотоциклов. Рассмотрим весь процесс с самого начала.

На новом мотоцикле (если вам повезло с покупкой такового) контакты, как правиле, перекошены соприкасаются в одной точке. С помощью маленьких плоскогубцев нужно слегка изогнуть крепления контактов так, чтобы площадь их соприкосновения получилась максимальной. Удобнее гнуть молоточек подвижного контакта, он более податливый.

После этого контакты стоит зачистить шкуркой-нулевкой, сложив ее пополам к поместив между контактами. Много металла снимать не нужно. Затем шкурку следует заменить мягкой тряпочкой, смоченной в чистом бензине, и тщательно удалить остатки абразива. По окончания этой операции не будет лишним смазать ось подвижного контакта, капнув ка нее 1-2 капли веретенного или моторного масла. Несколько капель того же масла нанесите и на войлочный фильц.

Установим прерыватель с автоматом опережения зажигания на место (не забудьте о метке на поводке автомата!). Теперь отрегулируем зазор между контактами. Установим кулачок в положение, когда они максимально разомкнуты. Ослабив винт крепления неподвижного контакта, отверткой будем вращать эксцентрик, одновременно измеряя щупом толщиной 0,5 мм величину зазора. Когда щуп станет входить в зазор с легким трением, винт аккуратно заткнем.

Поворачивая коленвал посредством кинстартера, отыщем на маховике стрелочку (для «Уралов») или метку «ВМТ» (для «Днепров») в установим ее напротив метки в смотровом окошке.

Теперь нужно включить зажигание. Возьмем ключ 8×10 и приложим его к стальному сердечнику катушки. Будем поворачивать корпус прерывателя во стрелке, выбитой на его крышке, до тех пор, пока ключ не приткнется к сердечнику. В этом положении винты крепления прерывателя слегка затянем, чтобы он мог поворачиваться, но с некоторым усилием.

Возьмем длинный тонкий стержень, например, старую спицу, упрем один его конец во фланец прерывателя, а по второму будем наносить легкие удары небольшим молотком или ключом 19×22, тем самым медленно поворачивая прерыватель в обратную сторону. В момент размыкания контактов ключ, притянутый к катушве зажигания, с мелодичным звоном упадет. В этом положении винты крепления прерывателя нужно затянуть.

Остается проверить правильность установленного нами начального момента зажигания. Для этого провернем коленвал до замыкании контактов, снова повесим на катушку ключ и, поворачивая коленвал легкими ударами кулака по кикстартеру, медленно приблизим стрелку на маховике к метке на картере. Если при их совпадении ключ падает — все сделано верно. Если стрелка не доходит до метки — зажигание раннее, и корпус прерывателя нужно немного повернуть в направлении стрелки на его крышке. Если ключ падает позже совпадении меток — прерыватель поверните в обратную сторону.

На первый взгляд, объем работ кажется достаточно большим. Но в повседневной эксплуатации выполнение всех операций не требуется, а кроме того, подрегулировав разок-другой зажигание, вы научитесь делать это в считанные минуты, и данная система перестанет доставлять вам неприятности.

https://youtube.com/watch?v=20s47qU5hho

Какое зажигание лучше: бесконтактное или контактное?

Контактные зажигания устарели, но все же используются в старых автомобилях. На заднеприводных моделях Ваз бесконтактное впервые установили на 2107.

Разберем отличия контактного от бесконтактного зажигания:

Преимущества бесконтактного зажигания:

• так как в распределителе нет контактной группы, искрообразование происходит четко;
• высокий срок эксплуатации катушки;
• при средних оборотах мотора БСЗ создает искру в 4 раза мощнее, чем контактное зажигание. Это особенно полезно, если свечи загрязнились, так как искра все равно будет вырабатываться;
• отлично выполняет свои функции даже в мороз;
• если напряжение в электросети низкое, то искрообразование все равно будет происходить;
• благодаря мощной стабильной искре свечей, воспламенение топливно-воздушной смеси происходит быстрее;
• если установлен БСЗ, то уменьшается расход топлива и повышается мощность мотора;
• улучшается динамика разгона автомобиля;
• БСЗ легче обслуживать, потому что в устройстве нет подвижных деталей.

Сообщений [ 17 ]

1↑ Тема от Андрей090 02-04-2014 20:24:01

• Андрей090
• Помощник
• Неактивен
• Имя: Андрей

• Откуда: Тюменская область
• Зарегистрирован: 02-04-2012
• Сообщений: 183
• Репутация: 22
• Мотоцикл: ИМЗ

Тема: Катушка от ОКИ кто и как ставил.

Катушка от ОКИ кто и как ставил. Опишите процесс переделки и есть ли смысл ваще заморачиваться?

2↑ Ответ от Stierlitz 02-04-2014 21:26:04

• Stierlitz
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Сергей

• Откуда: Тольятти
• Зарегистрирован: 21-12-2013
• Сообщений: 1 229
• Репутация: 126
• Мотоцикл: Урал ИМЗ-8.1243 Вояж

Re: Катушка от ОКИ кто и как ставил.

Смысл есть. Конструкция катушки надежнее стоковой, искра мощнее. Подключение такое же. Установить можно там, где удобнее. У меня рама переварена, поэтому верхнего крепления двигателя нет. Вот на эти два отверстия я ее и поставил через пластину. Ingwar умудрился на штатное место вкорячить

3↑ Ответ от Андрей090 03-04-2014 16:51:53

• Андрей090
• Помощник
• Неактивен
• Имя: Андрей

• Откуда: Тюменская область
• Зарегистрирован: 02-04-2012
• Сообщений: 183
• Репутация: 22
• Мотоцикл: ИМЗ

Re: Катушка от ОКИ кто и как ставил.

А что бы на штатное место поставить много надо переделывать

4↑ Ответ от devil 03-04-2014 17:20:05

• devil
• Профи
• Неактивен
• Имя: devil

• Откуда: Западная двина
• Зарегистрирован: 04-09-2012
• Сообщений: 891
• Репутация: 50
• Мотоцикл: Днепр 10-36,11,Урал 8-103-10,иж планета 4,монстр на базе ЗаЗ 968.

Re: Катушка от ОКИ кто и как ставил.

у меня на штатном.вот беда какая,она пригодна только для бсз,как бы и с контактами она работает хорошо,но горят они быстро.

• Откуда: г.Белый Тверская обл.
• Зарегистрирован: 06-02-2013
• Сообщений: 4 885
• Репутация: 289
• Мотоцикл: урал 8.103.10

Сбор и установка системы

Контакты в прерывателе, конденсатор, бобины зажигания и броне-провода, являющиеся деталью прежнего устройства зажигания, наверняка устраняются. Коммутатор следует внедрить бардачок справа, а катушку зажигания прямо под бак. На катушке не предусмотрено зазоров для крепления, значит, её можно прикрепить с помощью массивного слоя клейкой ленты. Штатный болт также упраздняется с другими деталями.

На место болта следует установить шпильку заданного размера и надеть шайбу. Затем, ротор закручивается гайкой, находящейся на её конце. Датчик холла прикрепляется к статору с помощью любых средств. Основное правило при его установки — выставить оптимальное расстояние сечения модулятора и соотношение радиуса и линии симметрии.

Когда датчик холла удастся закрепить, накладываем модулятор. Он должен попадать в проделанное отверстие в датчике. В большинстве ситуаций наблюдается несоответствие размеров, поэтому необходимо подложить шайбы на шпильку. Если удалось соблюсти необходимый зазор, то рекомендуется поставить гравер и затянуть модулятор сторонней гайкой.

Проверка

При любых подозрениях на проблемы с зажиганием, следует проверить правильность его работы. Производится диагностика в следующем порядке;

Проверяем механическую составляющую узла. Смотрим не заедает ли кулачковый механизм, если имеются проблемы с подвижностью, то стоит проверить его работоспособность. Обязательно измеряют зазор между кулачками, чаще всего он оказывается слишком маленьким, что не дает образовываться искрам; Следующим этапом проверяют наличие искры. Для этого включают зажигание и в принудительном порядке с помощью отвертки шевелят кулачки, создавая зазор. Искра должна быть сине-белая. Если она красная или оранжевая, то нужно искать неисправность. Берем мультиметр и замеряем сопротивление на выводах бобины

Внимание! Зажигание при этом должно быть отключено. На первичной обмотке сопротивление должно быть 6 Ом, на вторичной 10 Ом; Проверяется сопротивление между массой и клеммами, оно в оптимальном состоянии должно равняться 6-15 Ом, если больше, то проблема в проводе; Также с помощью тестера прозванивают высоковольтные провода. Если сопротивление стремится к бесконечности, то стоит заменить провод, лучше делать это комплектом; Последним этапом проверяют состояние свечей

Электроды должны иметь песочный цвет. Расстояние между ними рекомендуется выдерживать 0,6 мм

Если сопротивление стремится к бесконечности, то стоит заменить провод, лучше делать это комплектом; Последним этапом проверяют состояние свечей. Электроды должны иметь песочный цвет. Расстояние между ними рекомендуется выдерживать 0,6 мм.

Собственно, это все что следует проверять. Примерно также проверяется и микропроцессорные разновидности. К такому типу относится зажигание СовеК.