Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!

Диагностика и замена сайлентблоков своими руками

Если появились вопросы к ходовой части авто и есть сомнения в работоспособности шарниров, можно провести визуальный осмотр. Лучше это делать на смотровой яме.

На чистых и сухих сайлетблоках невооружённым глазом легко заметить механические повреждения (прорыв, трещины, дефекты резины). Также проверяется люфт и на реакцию рычага на раскачивание.

Полную диагностику своими руками произвести очень сложно, тем более не стоит пытаться самому выполнить замену, если раньше этого никогда не делали.

Замена передних сайлентблоков – Этапы

1. Снимаем колесо там, где собрались проводить замену;
2. Откручиваем болт;
3. Оттягиваем стойку и откручиваем еще несколько болтов;
4. Выбиваем старый передний или старый сайлентблок, смазываем специальным раствором;
5. Собираем все в обратном порядке.

Если с этим Вы не справитесь самостоятельно – обратитесь в ближайший автосервис. Услуга будет выполнена для автомобиля любой марки (Мерседес, ВАЗ, Рено, Хендай, Пассат, Форд Мондео, Тигуан, Рено).

1 Основной инструмент для замены сайлентблоков

На необходимость поменять сайлентблоки указывает характерный скрип и шум в подвеске, который особенно проявляется при движении по неровной дороге. Еще одним признаком неисправности сайлентблоков является плохая управляемость и маневренность автомобиля при вхождении в поворот. Износ резины тоже может служить первым признаком того, что сайлентблоки нужно срочно менять. Чтобы поменять сайлентблоки, необходимо приобрести новые детали и выпрессовать старые. Для выпрессовки используется специальный инструмент, который называется съемник.

Специальный инструмент для выпрессовки изношенных деталей

Съемник чаще всего представляет собой гидравлическое устройство, с помощью которого можно менять деталь, отсоединив резинометаллический шарнир без его механического повреждения. Такие устройства используются на всех сервисах, на которых ремонтируют ходовую часть авто. С помощью съемника вкручивается или выкручивается специальный механизм с определенным типом резьбы, который поднимает или опускает внутреннюю часть детали. В этом случае происходит равномерная выпрессовка или запрессовка шарнира в рычаг или балку.

Профессиональные съемные комплекты достаточно дороги, да и менять сайлентблоки на автосервисе не всегда дешево. Поэтому многие автовладельцы предпочитают самостоятельно менять передние и задние сайлентблоки ходовой, для чего используют различные методы выпрессовки и запрессовки деталей. Съемник можно изготовить своими руками, для этого потребуются дополнительные детали и оборудование.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг

• плохим удерживанием траектории: на скорости машина уходит в сторону (например вправо) или рыскает;
• скрипом при тряске (езда по так называемой стиральной доске) или ручном раскачивании;
• неравномерным истиранием скатов;
• развал/схождение выставляются плохо и долго не держатся;
• Полностью убитые сайленты обнаруживаются простым визуальным осмотром: деформации резины или полиуретана, трещины или вспучивания на них.

• Рычаг демонтируется с автомобиля. При наличии ямы можно обойтись и без этого шага, но осилить работы в таких условиях сможет только человек, уверенно себя чувствующий в роли автомеханика;
• Старый сайлентблок выбивается со своего посадочного места. Поскольку он уже годится только на выброс, особо церемониться с ним не нужно. Ваша задача – не повредить остальное. Для облегчения извлечения используют WD-40, нагревание гнезда, грубую силу, распил лобзиком наружной оболочки;
• Освобожденная проушина очищается от всего лишнего, что в ней собралось. Если обнаружены задиры, царапины, заострившиеся кромки, они зашлифовываются;
• Гнездо промазывается моторным маслом, если втулка в сайлентблоке полиуретановая, или мыльным раствором, если она выполнена из резины. Та же процедура касается и самой втулки;
• Восстанавливаемый рычаг плотно и предельно ровно зажимается тисками;
• Четко под прямым углом к нему помещается сайлентблок. Никаких перекосов, иначе ходовая нормально работать не будет, а новая деталь быстро перейдет в разряд старых, и придется повторять всю операцию;
• Далее понадобятся 2 трубы, одна из которых диаметром должна совпадать с втулкой сайлентблока. Одной трубой удерживается рычаг, другая прижимается к сайленту. Точными несильными ударами шарнир загоняется в предназначенное ему место;
• Не забудьте при затяжке обновленной подвески опустить машину на колеса, иначе рычаг окажется не под тем углом. И, конечно же, последним обязательным шагом должен стать развал/схождение.

Вопросы и ответы

Если в статье, что-то не понятно — задайте свой вопрос, нашли ошибку — поправьте, в конце концов просто киньте интересную ссылку или предложение по сайту.

Учитывайте, что Ваш вопрос никто не увидит, пока на него не будет дан ответ или он не пройдет модерацию.

Передумал, скрыть форму отправки.

Подскажите, какую смазку лучше использовать?

22.11.2014 Сергей К.:

Каких-то предпочтений у меня нет.

Чем лучше смазывать? Желательно, чтобы к смазке не липла пыль-грязь. Спасибо.

20.03.2013 Сергей К.:

Грязь в подвеске будет всегда, смазка должна быть густой. Время до теоретического износа от налипшей пыли намного больше, чем от штатного при работе подвески.

Скрипа в салоне не слышно, но когда качаешь машину что-то скрипит справа сзади, слева все тихо. Скрип резиновый такой. Чем смазать лучше?

16.01.2013 Сергей К.:

В данной статья информация только по скрипам сайлентблоков, сейчас уже обкатываются другие решения: замены сайлентблока на аналогичный от Ауди ТТ, замена втулок на полиуретановые и т.д. Как будет подтверждения — появятся номера на сайте. Пока отзывы не все положительные.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

1. выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
2. демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
3. достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
4. ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
5. открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
6. шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
7. теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
8. зачистите проушины от любых напластований;
9. необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
10. процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.

При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Это интересно: Масло в раздаточную коробку: свойства, как выбрать, как заменить

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

• Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
• С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
• Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера

Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой

Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз

Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

1. Открутить гайки крепления рычага.
2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблокостанется на месте.
3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось. В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны

Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны. Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

• Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
• Домкрат;
• Набор ключей;
• Набор отверток;
• Заточенное зубило;
• Молоток;
• Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Сайлентблоки — это виброизолирующая деталь, с англ. silent block — тихая деталь. Простыми словами, сайлентблоки гасят различные колебания: осевые, радиальные, торсионные, карданные.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков.Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

Видео по замене передних сайлентблоков на Шкоде Фабия, Рапид, Volkswagen Polo.

Есть варианты, когда на один автомобиль устанавливают сайлентблоки, предназначенные для другого авто. Ниже, на видео показаны преимущества установленных новых сайлентблоков для АУДИ ТТ на автомобиль Шкода Фабия.

Сайлентблок имеет принципиально простое устройство. Благодаря этому он должен обладать надежностью и значительным ресурсом. Но практика эксплуатации автомобилей по российским дорогам показывает, что ресурс сайлентблоков невелик и составляет около 50-ти тыс. км пробега. Манера вождения и отношение к автомобилю в целом, тоже вносят свой вклад в продолжительность жизни сайлентблоков.

Косвенно на неисправности сайлентблоков указывают появление глухих стуков в подвеске, интенсивный износ и визг колёс при прохождении поворотов, отклонение автомобиля от заданного направления движения. Всё это может быть связано с разрушением сайлентблоков, вследствие их естественной усталости или неправильной эксплуатации подвески. Такие неисправности сайлентблоков, как растрескивание, разрыв эластомера, отрыв от металлических втулок влияют на стабильность геометрии подвески. Эти повреждения так же выявляются и визуально. Неисправные упругие элементы подвески могут провоцировать ухудшение устойчивости автомобиля на дороге и его управляемости.

Неисправные сайлентблоки, без своевременной замены, постепенно разбивают посадочные места в направляющих элементах подвески. Это может привести к более серьезным проблемам и затратам. Рекомендуется проверять сайлентблоки каждые 50 тыс. км пробега и при необходимости заменять их новыми.

Замена на рычаге ВАЗ-2108

Перейдем к моделям ВАЗ-2108 и выше. У них замена сайлентблоков делается по-другому, хотя инструменты необходимы те же, что и для проведения замены на классических моделях. Единственное, потребуются дополнительно слесарные тиски.

Рассмотрим последовательность работ на примере модели ВАЗ-2108:

Чтобы произвести замену, лучше с авто полностью снять рычаг.Для этого ставим машину на смотровую яму, выдомкрачиваем колесо со стороны проведения замены, снимаем его.
Чтобы снять рычаг, необязательно рассупонивать шаровую опору, достаточно открутить болты крепления ее к рычагу. В дальнейшем она останется в ступице, а рычаг можно будет снять. Также откручиваем гайки крепления распорки, стойки стабилизатора и болта крепления рычага к кронштейну кузова. Чтобы их легче было скрутить, обрабатываем гайки WD-40.
Вытаскиваем болт крепления и аккуратно снимаем рычаг. Далее выпрессовываем сайлентблоки. Некоторые их просто выпаливают при помощи газовой или бензиновой горелки. Но это делать не рекомендуется, поскольку воздействие высоких температур может повлиять на структуру металла (может произойти отпуск) из-за чего прочность снизиться. Лучше для выпрессовки использовать слесарные тиски. Берем отрезок трубы с внутренним диаметром больше сайлентблока и металлическую наставку, окружность которой соответствует внутренней обойме. Для этого можно использовать втулку от старого сайлентблока, предварительно выпалив резиновую прослойку. Разводим губки тисков и помещаем все подготовленные элементы между ними. При этом рычаг ставиться по центру, с одной его стороны устанавливается труба, а с другой – наставка. Аккуратно стягиваем тиски, при этом наставка будет давить на шарнир, а труба выступит в качестве упора для рычага. Поскольку диаметр трубы больше, то при сжатии тисков наставка вытолкает сайлентблок.
Перед запрессовкой следует сделать фаску на новом шарнире, срезав небольшой слой резины. Наставка не требуется, просто смазываем отверстие и сайлентблок мыльным раствором, центрируем шарнир и помещаем между губками тисков вместе с отрезком трубы

Стягивая тиски, резинотехнический элемент будет постепенно садиться на место, важно только проследить, чтобы он ровно стал (резиновые выступы с обеих сторон рычага были одинаковыми).

Так меняется сайлентблок, используемый в месте крепления к кронштейну кузова.

Второй шарнир, посредством которого соединяется рычаг с распоркой извлекать легче, поскольку он составной (состоит из двух частей). В народе этот элемент часто называют «ромашкой».

Извлекается он так:

1. Зажимаем рычаг в тисках;
2. При помощи мощной отвертки выковыриваем сначала составную часть с одной стороны, а затем с другой. При этом обычно металлические внешние обоймы остаются в рычаге;
3. Той же отверткой и молотком сбиваем обоймы;
4. Ставим новые элементы сайлентблока в рыча и центрируем их. Помещаем все между губками тисков и стягиваем, пока «ромашки» не сядут.

Так меняются шарниры на нижнем рычаге на всех моделях – от 2108 до 2115.

Теперь немного нюансов замены сайлентблока растяжки. Его менять следует при снятом нижнем рычаге. Просто откручиваем гайку крепления растяжки и извлекаем ее. А далее уже все зависит от конструкции подвески.

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Печать

Как снять сайлентблок

Выбрать нужный шарнир – это еще полдела, следует произвести его замену. Для этого можно посетить СТО, но поскольку операция не такая уж и сложная, работу можно выполнить самому. Но прежде нужно снять изношенную деталь и для этого необязательно иметь в наличии специальный инструмент, он будет нужен на этапе монтажа сайлентблока.

Выпрессовку можно выполнить подручными средствами. Для этого сначала с одной стороны следует обрезать выступающий резиновый наполнитель, после чего выбить его молотком с использованием металлической наставки.

С рычага можно снять сайлентблок при помощи другого способа. Берется болт, на который надевается шайба меньше диаметра, чем проушина рычага. Затем болт вставляется во втулку изношенной детали, с другой стороны накидывается отрезок трубы с шайбой (ее диаметр должен соответствовать размеру трубы) и накручивать гайку. Потом при помощи одного ключа удерживается сам болт, а другим завинчивается гайка. При этом она начнет выталкивать сайлентблок из проушины в кусок трубы.

Для некоторых изделий подойдет другой метод – выпаивание открытым огнем. Но его лучше не использовать, так как длительное воздействие высокой температуры может принести лишь вред, отрицательным образом сказываясь на структуре металла. Со временем он начнет быстро терять свои свойства, и узел подвески придет в негодность. В связи с этим следует использовать только механический метод.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь сам процесс замены. Начнем с нижнего рычага ВАЗ-2107:

1. Для удобства работ устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
2. Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придется;
3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Таким образом разгружаем нижний рычаг;
4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента.
6. Берем монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем ее в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Поскольку шарнир упирается в кузов, а рычаг смещается в сторону задка авто, то создаваемое усилие, в том числе и ударное, приводит к тому, что сайлентблок выталкивается из посадочного места. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отверткой.
7. Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
8. После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
9. Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьем молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрется в тело рычага.

Таким нехитрым способом выпрессовываем и запрессовываем передний сайлентблок. Задний шарнир меняется аналогично, но есть несколько нюансов.

Во-первых, необходимо накинуть шайбу и накрутить гайку крепления со стороны переднего шарнира, предварительно смазав нигролом резьбу и саму ось (при следующей замене гайка легче открутиться, и исключится вероятность прикипания сайлентблока), чтобы в процессе выпрессовки заднего элемента, рычаг упирался в него.

Во-вторых, хорошему доступу будет мешать рулевой наконечник, который необходимо рассупонить.

Для этого пользуемся либо съемником шаровых опор, либо же извлекаем его с посадочного места путем создания натяжения монтировкой и нанесением ударов молотком по корпусу гнезда.

Запрессовка сайлентблоков

Рассмотрев общий алгоритм замены, необходимо более подробно изучить вопрос о том, как правильно запрессовать сайлентблок. Безусловно, при некоторой сноровке и знании всех нюансов запрессовать деталь не столь сложно, но на практике даже у бывалых авторемонтников нередко возникают проблемы именно на этапе запрессовки.

Стоит отметить, что запрессовать сайлентблок только своими руками невозможно. Для осуществления мероприятия обязательно понадобятся дополнительные инструменты. Наиболее используемыми и удобными для запрессовки шарниров являются следующие предметы:

• слесарные тиски, запрессовывающие деталь путём сдавливания с двух сторон;
• специальные инструменты для запрессовки сайлентблоков;
• самодельные инструменты для запрессовки сайлентблоков.

Для беспроблемной и грамотной запрессовки, помимо одного из представленных ранее инструментов, понадобится:

• ветошь;
• наждачная бумага или шлифовальный станок;
• силиконовая смазка или её заменители.

Общий алгоритм запрессовки сайлентблоков таков:

Возьмите деталь подвески, в которую необходимо запрессовать новый шарнир, и тщательно её подготовьте к данной процедуре. К подготовительным мероприятиям относится очищение её от грязи и приведение посадочного места для сайлентблока в нормальное состояние. Для последнего используются мелкозернистые наждачные бумаги или аналогичные шлифовальные станки

Важно, чтобы на поверхности посадочного места шарнира не было каких-либо царапин, заусенцев и подобных структурных дефектов. Подготовив деталь для запрессовки, смажьте посадочное место в ней достаточным количеством силиконовой смазки. При необходимости также смажьте и боковые поверхности самого сайлентблока

Возьмите новый шарнир и начните его запрессовку в посадочное место доступным для вас способом. Наиболее удобно это делать тисками, сдавливая деталь и сайлентблок с обеих сторон до тех пор, пока последний не встанет на своё посадочное место

При необходимости также смажьте и боковые поверхности самого сайлентблока. Возьмите новый шарнир и начните его запрессовку в посадочное место доступным для вас способом. Наиболее удобно это делать тисками, сдавливая деталь и сайлентблок с обеих сторон до тех пор, пока последний не встанет на своё посадочное место.

В теории запрессовать шарнир достаточно просто, однако на практике проблемы при осуществлении процедуры не редкость. Осуществляя запрессовку, необходимо действовать крайне аккуратно, так как имеется риск повредить новый сайлентблок или же деталь, в которую он запрессовывается. Наибольшие шансы подобного повреждения есть в том случае, если процедура осуществляется «кустарными» или «дедовскими» методами

Снизить риск повреждения до минимума можно, если работать заведомо осторожно и осуществлять запрессовку при помощи специальных инструментов

В целом заменить сайлентблоки в узлах подвески автомобиля достаточно просто. Главное при таком ремонте – придерживаться представленной ранее информации и не отходить от неё. Не забывайте, что процесс ремонта транспортного средства – это крайне ответственно, поэтому при наличии каких-либо сомнений относительно правильности его проведения с вашей стороны обратитесь к профессионалам. Надеемся, сегодняшняя статья дала ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в осуществлении ремонта!

Видео о том, как запрессовать сайлентблок в домашних условиях:

• Передние колодки LADA Largus
• Как рассчитать ОСАГО от Ингосстрах
• Статья 14 закона об ОСАГО: страховые случаи, комментарии, изменения
• Поправки в закон об ОСАГО за 2016—2017 год