Признаки неисправности рулевой рейки, которые нельзя игнорировать

Почему появляется стук?

Здесь есть несколько причин, я бы сказал всего три, теперь более подробно:

Износ полимерных направляющих. Это самая распространенная причина. Простыми словами, изнашиваются втулки, по которым ходит основной вал. Он начинает вибрировать и появляется стук. Кстати с валом могут изнашиваться и сальники, которые держат давление внутри рейки. Поэтому «рулевая» может течь.

Износ шаровых наконечников. Иногда стучат наконечники, а не сама рейка, для начала нужно проверить их. Поэтому если нет подтеков, то возможно стук проявляется от шаровых наконечников.

Износ зубьев валов, как основного, так и червячного. Происходит это крайне редко, потому как износ происходит только от попадания грязи, песка, пыли внутрь. А если такое произошло, это говорит о том — что сальники, втулки и т.д. — имеют просто огромную выработку. Однако в моей практике было такое, когда заменили весь ремкомплект, а стуки остались, особенно сильно происходило при повороте руля. После разбора выяснилось, что изношены оба вала. Но стоит отметить, что скорее всего, по неровностям, стучать не будет, либо очень не сильно.

Торсион рулевой рейки

В то же время торсион, который закручен с использованием золотника и конструкции отводов, перенаправляет жидкость в механизм переработки и дальнейшего исполнения. В зависимости от стороны, в которую был закручен вал, на поршень действует его давление. Поршень крепко закрепляется на рейках и из-за этого, давление на масло способствует вращению колесной системы в заданную сторону. Кроме того, у системы настроен клапан предохранения. Если колесная составляющая повернута до конца, он раскрывается и отдает ненужное давление в бак. К недостаткам можно отнести утрату отзывчивости и получения информации от рулевого контроля, может возникнуть недостаточность напряжения на руле, с помощью которого профессиональные гонщики лучше чувствуют автомобиль. При таком состоянии улучшается время прохождения поворотов на большой скорости. И в реалиях эта система тоже настраивается почти под любые условия, но это редко делают, потому что большинству нужен комфорт и безопасная езда, нежели возможность совершать быстрых маневры.

Устранение стука в рулевой рейке

Если в рулевой рейке стучит, это не повод бежать в сервисный центр и тратить десятки тысяч рублей на покупку нового узла. Иногда достаточно просто отвинтить болт, фиксирующийся на контргайке и очистить пружину.

За годы эксплуатации на пружине скапливается огромное количество грязи, ржавчины и других отложений. Как результат деталь оказывается заблокированной, и втулка перестаёт двигаться. Чтобы восстановить работоспособность нужно совершить такие действия:

Отвинтить контргайку и болт (на рисунке они обозначены номерами 8 и 6).
Достать пружину и втулку.
Произвести очистку. Для этого понадобятся химические средства и щётка. В крайнем случае можно использовать обычную солярку

Но нужно соблюдать придельную осторожность, она может нанести вред деталям
Перед чисткой пружина покрывается смазкой.
Особое внимание нужно уделить втулке. На ней не должно быть повреждений, если такие имеются, деталь подлежит замене.
Перед установкой посадочное место втулки подлежит чистке
Потом деталь смазывается и устанавливается на место.
Осуществляется обратная сборка.

Это интересно: Что делать, если не работает прикуриватель в машине

В конце работы понадобится отрегулировать затяжку. Для этого вам понадобится напарник, который сядет за руль. Болт натяжения нужно настроить так, чтобы рулевая рейка не стучала. После того как оптимальное положение найдено, оно фиксируется контргайкой.

Также причиной того, что стучит рулевая рейка, может быть выходная втулка. Это деталь под номером 11 на рисунке. Диагностировать её поломку крайне просто. Люфт вала на выходе является весомым доказательством неисправности. Заменить её не составит труда. Достаточно выкрутить старую и поставить новую.

Полная замена всего узла необходима только тогда, когда внутрь конструкции рейки попала грязь, и это привело к разрушению вала и уплотнителя. Демонтаж начинается с освобождения рулевых наконечников. Также нужно снять болтовые и карданные крепления. После этого осуществляется установка.

Причины стука

Часто от автолюбителей приходится слышать, что у них начала стучать рулевая рейка, и что нужна, наверное, новая. Тут же у них возникает вопрос, сколько стоит новая деталь и конечно, ответом будет «очень дорого». Этот узел автомобиля в сравнении один из самых дорогостоящих. В некоторых случаях ее стоимость достигала четверти стоимости всего авто. Но, ведь, не все так плохо. От стука в рулевой колонке можно избавиться. Сперва нужно разобраться с причинами появления стука. Рулевая рейка входит в систему ГУР, которая способствует вращению рулевой колеса, прикладывая самый минимум усилий. Она представляет собой фактически гидроусилитель.

Диагностику стоит начинать с изучения картинки рейки из официального каталога автомобиля. Первое, что из всего нарисованного на схеме может стучать – рулевые тяги и рулевые наконечники. Наконечники диагностируются весьма просто. Обычно тот наконечник, что вышел из строя, отличается порванным пыльником, что приводит в нерабочее состояние шаровое соединение пальца.

С тягой же все сложнее. Тяга обычно из строя выходит из-за порванного пыльника. Иногда случается, что предыдущий ее владелец успел «убить» тягу, но умудрился заменить пыльник, наполнив новой смазкой. Из-за этого тяга может какие-то время работать более-менее хорошо, но позже выходит из строя окончательно. Это вызывает тот самый стук.

При таком раскладе диагностику проводить сложнее, придется снимать пыльник, проверять саму люфтовую тягу в горизонтальной плоскости. В случае присутствия люфта можно радоваться, причина стука обнаружена.

В этой схеме я рекомендую обратить внимание на важный нюанс. Стук рулевой тяги или наконечника не опознать сможет только неквалифицированный специалист. Настоящий знаток своего дела никогда не станет при таком раскладе рекомендовать замену всей рулевой рейки, а сразу укажет на потребность покупки только новой детали

Настоящий знаток своего дела никогда не станет при таком раскладе рекомендовать замену всей рулевой рейки, а сразу укажет на потребность покупки только новой детали.

Если стучит именно рейка, придется уже и в ней разбираться. Ее проверку стоит начать с такой детали, как вал, являющийся во всей конструкции ключевым моментом. Движение этого вала является основой поворота колес. Источников раздающегося стука он оказывается весьма часто. Только сам он стучать не может, происходит это под воздействием других деталей.

Стоит обратить внимание на еще одну деталь, ее назначение – создание фиксированного рабочего положения для того самого вала, не позволяя ему слишком отклоняться. Разные источники называют эту деталь по-разному. Это может быть направляющая рулевая рейка, другие источники называют «втулка рулевой рейки»

Есть еще несколько вариантов. Наполовину она охватывает вал, а внутренняя ее сторона покрывается особым материалом, основанным на фторопласте, который при контакте обеспечивает минимальный уровень трения

Это может быть направляющая рулевая рейка, другие источники называют «втулка рулевой рейки». Есть еще несколько вариантов. Наполовину она охватывает вал, а внутренняя ее сторона покрывается особым материалом, основанным на фторопласте, который при контакте обеспечивает минимальный уровень трения.

Втулка эта сама не фиксируется, она вообще относится к подвижным деталям, которые вперед подталкиваются с помощью пружины и регулируются особым болтом с контргайкой.

Во многих случаях именно данная втулка вызывает стук в рулевой рейке. И при этом почти все мастера рекомендуют заменить весь узел. Но для владельцев автомобилей это момент, где нужно хорошо подумать. Конечно, есть детали, которые можно поменять только в сборе. Но этот случай явно не из таких. Если стук вызвала втулка, ее легко можно найти в отдельной продаже. При этом выбор, в зависимости от модели, весьма широк. Вывод один – если вам сказали менять рейку, то ни в коем случае не спешите!

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

Увеличение усилия при повороте руля. Другими словами, руль становится «тяжелым», и если его можно было крутить буквально одним пальцем, то теперь для поворота необходимо прикладывать значительные усилия.
Регулярное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке. Об этом сигнализирует соответствующая лампа на приборной панели, подтеки жидкости под машиной или на элементах подкапотного пространства.
Стук при езде. Особенно четко он выражается при езде по неровным дорогам.
При повороте руля слышен сильный гул

И чем сильнее вывернут руль (неважно в какую сторону) — тем этот гул более громкий. Зачастую гул сопровождается небольшой вибрацией рулевого колеса.
После поворота руля он медленно или вовсе не возвращается в исходное положение.
При движении машины прямо, передние колеса не держат траекторию, из-за чего машина «ерзает» по дороге.

Неисправности электрической рулевой рейки

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

  • стук при вращении рулевого колеса;
  • закусывание руля;
  • неравномерное усилие на рулевом колесе;
  • самопроизвольное вращение руля;
  • на панели приборов горит значок красного руля.

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, однако вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Что важно знать о неисправностях?

Покачивая, тянем на себя рулевое колесо и сдвигаем его по шлицам вала. Полностью отвернув винт крепления рулевого колеса снимаем рулевое колесо с вала. Устанавливаем рулевое колесо в обратной последовательности. Рулевое колесо устанавливается на вал рулевой колонки Рено Логан только в одном положении.

Рулевое управление автомобиля Рено Логан

Для этого необходимо совместить широкий выступ на шлицевом наконечнике вала рулевой колонки с широким пазом отверстия ступицы рулевого колеса.

На часть автомобилей устанавливается гидравлический усилитель гидроусилитель рулевого управления — 3. В систему гидроусилителя входят: В нагнетательной магистрали установлен датчик давления жидкости для выдачи сигнала на электронный блок управления двигателем. Концы рулевых тяг привинчены к наконечникам и крепятся посредством контргаек. Ослабляя контргайки и поворачивая рулевые тяги на левой и или правой стороне автомобиля, можно регулировать угол положительного схождения колёс.

Каждый наконечник крепится к поворотному кулаку ступицы посредством зажимной гайки. Внутренние концы рулевых тяг являются неразборным соединением. На Рено Логан реализовано рулевое управление с гидравлическим усилителем. Основными компонентами гидравлического привода являются: Гидравлическая жидкость из резервуара нагнетается насосом в систему и поступает в регулирующий клапан.

Диагностика неисправностей

В процессе движения автомобиля шаровые пальцы поворачиваются в разных плоскостях и постепенно истирают сухари, отчего возникает люфт. О критическом износе наконечника (или нескольких) свидетельствуют такие признаки:

  • явственное глухое постукивание при езде по любым неровностям;
  • вибрация от люфта шаровых пальцев передаётся на руль;
  • на ровном участке дороги автомобиль самопроизвольно уходит с прямой траектории;
  • вращение баранки затруднено, снизу слышится скрип.

Когда для поворота руля необходимо прилагать большое усилие, изношенный наконечник нужно менять незамедлительно. Симптом указывает на заклинивание шарового пальца внутри корпуса. Если вовремя не принять меры, шарнир может выскочить из гнезда — автомобиль станет неуправляемым.

Похожая история случилась с моим родственником. Когда до гаража осталось ехать буквально полкилометра, на «семёрке» оборвался правый рулевой наконечник. Водитель проявил смекалку: подвязал конец отпавшей тяги к рычагу подвески, выровнял колесо руками и медленно продолжил движение. Когда требовалось повернуть, он останавливался, выходил из машины и вручную подправлял колесо в нужную сторону. Путь длиной 500 м был преодолён за 40 минут (считая заезд в гараж).


Чаще всего шарниры приходят в негодность из-за порванного защитного чехла

Рулевые тяги «Жигулей» приходят в негодность по ряду причин:

  1. Естественный износ. Люфт и стук проявляется при 20—30 тыс. км пробега в зависимости от условий и манеры езды.
  2. Эксплуатация с порванными пыльниками шарниров. Через дырки внутрь узла затекает вода, проникает пыль и песок. Коррозия и абразивный эффект быстро выводит шаровой палец из строя.
  3. Недостаток смазки ведёт к повышенному трению и ускоренному износу. Наличие смазывающего материала нужно проверять перед установкой детали на авто.
  4. Изгибание тяги вследствие удара о камень или другое препятствие. При удачном исходе элемент можно снять и выровнять, подогревая горелкой.

Когда выработка всех наконечников достигает критического предела, у передних колёс появляется большой свободный ход в горизонтальной плоскости. Чтобы ехать прямо, водителю приходится «ловить» машину по всей дороге. Как диагностировать износ рулевых тяг и не перепутать с неисправностями подвески:

  1. Поставьте авто на смотровую канаву либо эстакаду и затормозите «ручником».
  2. Спуститесь в яму и внимательно осмотрите трапецию, особенно после удара по днищу.
  3. Возьмитесь рукой за стержень возле наконечника и покачайте вверх-вниз. Если ощутите свободный ход, меняйте изношенный элемент. Операцию повторите на всех шарнирах.

    Для проверки рычаг нужно раскачивать в вертикальной плоскости, ухватившись возле шарнира

Большое значение имеет способ раскачки тяги при диагностике. Крутить рычаг вокруг собственной оси бессмысленно — это его нормальный рабочий ход. Если проверка показывает небольшой тугой люфт, шарнир считается исправным — это срабатывает внутренняя пружина.


Давить снизу на шарнир бессмысленно — вы только почувствуете сопротивление пружины

Признаки неисправностей

Признаки поломки рулевой рейки бывают такие:

  1. стук в рейке, когда движетесь по неровной поверхности, имеющей бугры или ямы;
  1. машину «ведет» (кидает) в стороны, что острее ощущается при движении с большой скоростью;
  1. увеличился свободный ход рулевого колеса, дольше крутится, прежде чем начинают поворачиваться колеса;
  1. вращения руля труднее обычного, либо происходят рывки при вращении;
  1. не возвращается в исходное состояние самостоятельно, приходится докручивать с усилием;
  1. гудит насос ГУРа, это гудение возрастает при поворотах баранки;
  1. масляные пятна на земле под машиной, механизме или рядом с ним;
  1. снизился уровень смазки в бачке ГУРа;

Большинство признаков являются косвенными, и могут сигнализировать о неисправностях рулевого управления, поэтому, следует провести полную их проверку, прежде чем разбирать саму рейку. Как определить неисправность рулевой рейки:

стук издают детали в подвеске – сработавшиеся сайлентблоки, шаровые, втулки или стойки стабилизаторов, рулевые наконечники. При износе шаровых или наконечников, повышает люфт рулевой баранки. Поэтому, стоит проверить подвеску, и заменить в ней неисправные детали. Возможно, это решит проблему.

трудно крутиться руль и плохо возвращаться на место, вследствие нарушения развала-схождения передних колес, или регулировки механизма. Если рейку отрегулировали недавно, следует повторить регулировку, затем отрегулировать развал-схождение.

биение руля вызвается нарушенной балансировкой колес, повреждением покрышки (шишка вылезла) или плохо прикрученным колесом (болтается и бьет).

если на машине стоит ЭУР, причиной затруднения вращения руля может стать поломка мотора, обрыв либо замыкание в цепи, окисленные контакты, сгоревший предохранитель либо неисправность (сбой) ЭБУ системы.

утечка жидкости с ГУР и его гудение взаимосвязаны. Гул вызывается недостатком смазки, масло утекает, при разрушении сальников или шлангов. Насос ГУР может шуметь при попадании в него воздуха. Течь нужно устранить, смазку долить по уровню.

Если все перечисленные детали в норме, тогда остается только заняться самой рейкой.

Как заменить втулку рейки

Работа производится без снятия рулевой рейки. Из инструмента понадобится головка на 46 и желательно спецключ для рулевой тяги. За работу обычно берут от 2000 до 3000 руб.

В некоторых мастерских почему-то меняют только со снятием рейки. Такой вариант обходится дороже и занимает больше времени.

Выкручиваем руль влево до упора и снимаем хомуты с пыльника.


Снимаем хомуты с пыльника рулевой рейки

Чтобы получить доступ к втулке, нужно открутить рулевую тягу. Доступ к тяге ограничен. Нужен спецключ. Его можно сделать из подручных инструментов.


Спецключ из обычного гаечного ключа и головки Откручиваем рулевую тягу.


Можно открутить и без спецключа но придется повозиться

Теперь выкручиваем руль до упора вправо для того чтобы утопить шток рулевой рейки и получить доступ уже к самой втулке.


Откручиваем втулку рулевой рейки головкой на 46


Вот и вся работа по сути

Сборка производится в обратном порядке — никаких подводных камней там нет. Нужно ли делать геометрию после замены втулки? Если вы не меняли наконечники или рулевые тяги, то нет.

После сборки не забудьте проконтролировать уровень жидкости в бачке гура. При необходимости жидкость нужно будет долить.


Используйте только оригинальное масло PSF-4 артикул 0310000130

Все непонятные моменты можно посмотреть в видеоролике.

Регулировочные работы

Для устранения неполадок применяется и другой способ — нужно подтянуть регулировочную пробку.

Внимание! При самостоятельном ремонте необходимо правильно рассчитывать силу: если неправильно подтянуть рулевую рейку, потребуется переделка работ, а другие элементы могут выйти из строя. Проблема стука рулевого колеса решается регулировкой расстояния между рейкой и шестерёнкой

В этом случае достаточно натянуть рулевую рейку, сколько это возможно, и проблема может исчезнуть

Проблема стука рулевого колеса решается регулировкой расстояния между рейкой и шестерёнкой. В этом случае достаточно натянуть рулевую рейку, сколько это возможно, и проблема может исчезнуть.

Особенности регулировки различаются в зависимости от наличия или отсутствия ГУРа.

При наличии ГУРа

Ситуации, когда с отключенным двигателем поворот руля вызывает стук в рулевой рейке, по указаниям производителя не требуют регулировки, хотя в составе механизма и находится специальная гайка. После запуска двигателя следует выждать 10–20 секунд, и шумы чаще всего уходят. Специалисты сервисов авто утверждают, что это показатель нормальной работы ГУРа, и вмешательства не требуется. Если же проблема не устранена, то перед регулировкой следует отогнуть шайбу-жестянку (теплоэкран). Это убережёт авто от окончания гарантийного обслуживания. Шайба плотно прилегает к болтам картера. Иногда может потребоваться просто замена масла в ГУР.

При отсутствии ГУРа

В этом случае потребуется шестигранник на 10. Алгоритм работы:

  • Прокручиванием вправо уменьшается зазор.
  • А/м ставится на яму, колёса плотно фиксируются.
  • Ключом на 10 снимается картерная защита.
  • Гайка расположена удалённо и нужно снять резиновую пробку, после чего узнать её местоположение можно на ощупь.
  • Снятие выполняется одним из ключей — гибким или г-образным, с длиной рукояти не менее 10 см.
  • Гайка снимается.

Регулировка выполняется следующим образом:

  • Гайка поворачивается на 15–20 градусов вправо.
  • Напарник активно прокручивает руль в обе стороны.
  • Если стук остался, то следует сделать ещё одну протяжку.
  • Когда стук устранён, выполняется контрольное протягивание ещё на 10 градусов.

Возможные действия, если сломалась рулевая рейка

Большинство ремонтов рулевой рейки происходит в условиях специализированных мастерских. Ведь даже демонтировать этот узел непросто. Но некоторые мелкие дефекты вполне возможно устранить своими силами. Среди них:

  • Поменять поврежденный резиновый пыльник. При раннем обнаружении, когда негерметичность уплотнителя еще не привела к неисправности рулевой рейки, вполне можно заменить его самостоятельно. Нужен лишь гараж с ямой. Детали под резиной рекомендуется хорошо очистить от загрязнений.
  • Убрать места утечки гидравлической жидкости. Для этого нужно слить масло ГУР и поменять шланги, желательно сразу все.
  • Заменить наконечники рулевых тяг. Износ шаровых пальцев в них напоминает по симптомам неполадки рулевой рейки — стук и люфт руля.
  • Заменить выработанную крестовину на валу рулевой колонки.
  • Настроить натяжение или заменить ремень привода гидронасоса. Проскальзывание этого ремня негативно сказывается на работе ГУР и затрудняет вращение органа управления.

Рейка устроена так, что допускает настройку зазоров между шестернями в передаточном узле. Поэтому небольшой износ может быть устранен простой настройкой регулирующих винтов. Но не стоит самостоятельно заниматься этим. Операция требует точности, нужно оставить хотя бы минимальные зазоры, иначе лишь приблизите момент, когда сломается рулевая рейка.

Если источник стука находится внутри корпуса рейки, своими силами решить вопрос вряд ли удастся. Конечно, если вы не профессиональный автомеханик. Наиболее часто внутри рулевой рейки происходят следующие неполадки:

  • износ зубьев рулевого вала или шестерни;
  • шатание подшипников;
  • неплотность сальников;
  • кольцевая выработка цилиндров и втулок;
  • изменение геометрии вала или рейки как следствие удара или попадания колеса в глубокую яму.

Некоторые из данных неисправностей можно устранить при помощи ремкомплектов, воспользовавшись услугами СТО. А вот детали зубчатого механизма лучше не менять отдельно, а просто установить новую рулевую рейку.

После ремонта рулевой рейки тяжело крутится руль: что делать

Если после ремонта рулевой рейки руль начал крутиться туго, это может говорить о перетянутой гайке вала. Мастера сервиса рекомендуют подождать 2-3 дня, обосновывая это тем, что новые механизмы ещё не приработались.

Тугой руль: причины

Рассмотрим основные причины, по которым руль может тяжело крутиться:

  • перетянута гайка;
  • некорректно работает насос гидроусилителя;
  • в ниши гидравлического усилителя попал воздух;
  • на СТО залили неоригинальное масло ГУР.

Рулевой вал современного автомобиля установлен на подшипниках — как с верхней, так и с нижней сторон. Сбоку упорная гайка, отвечающая за натяжку всей рейки. При вращении гайки ключом вал поджимается, упираясь в нижний подшипник.

В этом случае надо ослабить упорный элемент, чтобы рейка снова заработала нормально.

Неравномерный износ вала также приводит к тому, что руль трудно крутить. Износ становится причиной заклинивания механизма. Характерный признак: «баранка» вращается то нормально, то туго.

Любая рейка настраивается в крайнем положении руля по длинной стороне — в крайнем левом положении. Она должна быть затянута так, чтобы «баранка» легко вращалась в обе стороны. Сначала рекомендуется затянуть гайку до упора, потом постепенно ослаблять на четверть или вполовину. После полного проворота руль должен автоматически возвращаться в исходное положение.

Проблема в насосе ГУР

Тугой руль не всегда связан с неисправностью рейки. Для проверки достаточно вывесить передние колёса машины, затем покрутить руль. Если он нормально вращается, проблема однозначно не в рулевом вале.

Может быть, неправильно поменяли насос ГУР? И он стал выдавать более высокое давление, чем нужно — ведь залито другое масло. Из-за сильного напора жидкость начинает вытекать. Руль при этом приходится крутить с усилием.

Неисправность устранить просто. Рекомендуется вместе с насосом поменять и вал. Это самый действенный способ решения, ведь старое с новым нормально работать не будет.

«Воздушная» тревога

Лишний воздух в системе — это не страшно. Проблему легко решить — надо вытолкнуть лишний воздух из бачка и ниш гидравлики. Тугость руля объясняется тем, что система работает с жидкостью, в которой присутствуют пузыри.

Попасть в систему воздух может из-за опустошения или повреждения расширительного бачка. Также это бывает следствием неправильного ремонта — заменили резинки, но не проверили всю систему.

Популярные марки:

Renault Duster

Причины возникновения шума рейки

Если при тугом руле отчётливо слышен шум, знайте, это стучит разболтанный рулевой наконечник, сидящий на тяге вала. Стук может идти от шарнира рулевой тяги, вращающегося по периметру. Причина — люфт, большой свободный ход.

Появление стука может быть с зубчиками вала рулевой. Будучи изношенными, они не позволяют затянуть упорную гайку до конца. Отремонтировать рейку в этом случае не получится, восстановление невозможно.

Рейка может плохо работать из-за сильного мороза, резких температурных перепадов. При минусе выходят из строя резиновые манжеты, начинается течь масла. Проблема решается путём переборки и обновления лопнувших сайлентблоков.

Если вы проверили все возможные причины и не нашли проблему, а руль при этом остаётся тяжелым, поможет только замена на новый ремкомплект в сборе.

Ремонт механизма

Так как рулевая рейка имеет сложную конструкцию, автомастера редко разбирают ее и ремонтируют. Гораздо проще купить запчасть в сборе и поставить ее на авто.

Сегодня на рынке существуют оригинальные автозапчасти и более дешевые аналоги. Производители авто рекомендуют ставить только оригинальные детали, так как они идеально подходят ко всем системам машины. Но опыт автолюбителей говорит, что аналогичные запчасти тоже служат долго. Главное, выбрать хорошего производителя. Это можно сделать, прочитав отзывы в интернете или спросив совета у бывалого автолюбителя.

Не забывайте периодически менять расходные материалы – втулки, сальники, пыльники. Периодически осматривайте днище машины, при наличии трещин и подтеков сразу покупайте ремкомплект. Это продлит жизнь всему устройству.

Бережливый и аккуратный водитель может даже не вспоминать о рулевой рейке на протяжении всего периода владения автомобилем. Поэтому стоит соблюдать простые правила эксплуатации: объезжать ямы, притормаживать перед кочками, при наличии первых симптомов поломок сразу обращаться в автосервис. Тогда устройство прослужит вам долго.

К чему приводит нерегулярный сервис?

Регулярные профилактические осмотры механизма рулевого управления способны предотвратить многие поломки. Однако большинство водителей обращаются в сервис уже на такой стадии, когда рейка рулевая с ГУР требует только ремонтных работ.

В числе наиболее вероятных поломок, инициированных нерегулярностью диагностики работоспособности рейки, лидирует появление стука, отдающего свое действие непосредственно в рулевое колесо. В этом случае рулевая рейка демонтируется с автомобиля, после чего в ней мастера меняют быстроизнашивающиеся детали (втулки скольжения, сальники, шайбы, манжеты и пр.). Многих владельцев авто Рено Логан, удивит то, сколько стоит это все.

Ремонтные мероприятия всегда завершаются проверкой качества выполненных работ. Всем авторизованным центрам Рено Логан предписан стандартный алгоритм работы, заключающийся в:

  • 100% разборке рейки;
  • выявлении поврежденных элементов;
  • определении деталей, имеющих недопустимый износ;
  • замене подшипников и уплотнителей;
  • диагностировании с помощью специального оснащения соответствия всех деталей рейки регламентам завода-изготовителя данного авто;
  • проверке механической прочности вала, в том числе на хрупкость;
  • согласовании с владельцем авто перечня вспомогательных ремонтных работ (замена тяг, наконечников, пыльников и пр.).

При необходимости ремонта рейки удаление коррозионных отложений выполняется в обязательном порядке. По завершении ремонта выполняется окончательная компьютерная диагностика механизма в целом. Сколько стоит это все, вам сообщат после диагностики.

Устранение звука

Многие автовладельцы помнят, как раньше водители ликвидировали стук рейки, не снимая ее. Для начала стоит узнать, почему она стучит, и только потом прибегать к активным действиям. Возможно, дело в рулевых наконечниках. Проверить их на износ можно с помощью монтировки. Если опасения подтвердились, то их нужно сразу обновить.

Если звук не исчез даже после обновления наконечников, значит, проблема кроется в другом. Возможно, стоит проверить рулевые тяги. Также стучать может внутренняя втулка.

Если в этой ситуации все оказалось в порядке, то нужно постараться найти зазор. Часто он возникает между брусом и червячным механизмом. На рейке располагается регулировочная гайка. Ее следует немного подкрутить, чтобы отрегулировать зазор. Главное, не переусердствовать. Перетягивание гайки приведет к тому, что рулевое колесо станет сложно крутить.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий