Подшипник ступицы переднего колеса – какие функции он выполняет?

Замена ступичного переднего подшипника

Разберем поэтапно, как именно проводится замена:

1. Включаем на автомобиле ручной тормоз, ставим на передачу. Задние колеса блокируем упорами, для предотвращения качения автомобиля.
2. Затем, не поднимая на домкрат, «срываем» ступичную гайку. Она обычно затянута очень хорошо. Для того чтобы машина не катилась, напарник в этот момент должен нажимать на тормоз.
3. Поднимаем колесо на домкрате и снимаем колесо, затем отвинчиваем суппорт. Следующим шагом будет снятие тормозного диска со ступицы. Дальнейшие действия можно сделать тремя методами:
4. Первый — подшипник посредством съемника снимаем прямо на месте, без снятия с автомобиля поворотного кулака. Этот метод может подойти не всем, ведь для этого нужна ремонтная яма или подъёмный механизм. Так как места там не особо много и развернуться не получится. Однако плюсом является то, что при такой замене подшипника не сбивается настройка развала, так как болт регулировки при таком способе не трогается. Если в этом положении удобно работать, то вытаскиваем или выбиваем ступицу и снимаем подшипник.
5. Второй вариант заключается в свинчивании всего механихма кулака и уже в снятом виде с использованием тисков и съемного ключа производится замена подшипника. Однако при таком варианте сбивается настройка развала. Но все же этот способ самый распространенный среди автомобилистов. Перед снятием нужно выставить две метки: одну — болт стойка, а вторую — поворотный кулак стойка. Когда происходит сборка, зачастую точности достичь не получается, однако метки дают возможность собрать практически так же как и было. Стоит отметить, что если Вы производите комплексный ремонт ходовой, а именно замену шаровых опор, наконечников и сайлентблоков — тогда это способ тоже будет наиболее подходящий и удобный.
6. Третий — заключается в снятии стойки целиком, а потом уже с применением тисков и съёмного ключа производится замена подшипника. Это наиболее трудоемкий способ, однако не у всех получается применить первые два способа по разным причинам.
7. Следующим шагом, выбиваем аккуратно ступицу с подшипника. Затем снимаем стопорное кольцо. Далее с помощью съёмника выпрессовываем подшипник.
8. Гнездо под подшипник стоит очистить от старой смазки и мусора, затем смазать и запрессовать в поворотный кулак новый подшипник.
9. Устанавливаем на место стопорное кольцо. Ступицу посредством наставки забиваем в поворотный кулак (прилагаемое усилие при забитее должно идти на внутреннюю сторону подшипника и никак иначе).

Это интересно: Режим труда и отдыха водителей: основные правовые положения на 2021 год

А далее в обратном порядке собираем все механизмы, которые были разобраны.

Автослесари рекомендуют менять смазку в ступице каждые 20 — 30 тыс. км, даже без наличия гула, постукивания и люфта. Это может сэкономить средства на более дорогостоящие ремонты.

Замена передних и задних ступиц Ниссан Кашкай

От исправности каждой детали ходовой части автомобиля зависит не только безаварийность его эксплуатации, но и безопасность самого водителя.

Общие сведения

Ступица предназначена для фиксации колеса транспортного средства на оси вращения (цапфе) или балке моста. Данный элемент крепится к поворотному кулаку, который соединен с амортизационной стойкой. Стойка, в свою очередь, крепится к кузову автомобиля.

Ступица обеспечивает не только крепление колес, но и их вращение. Через нее передается вращательный момент оси коленвала на колесо. Если колеса являются ведущими, она представляет собой элемент трансмиссии автомобиля.

Ступичный подшипник обеспечивает соединение колеса со ступицей или поворотным кулаком. Кроме этого, он выполняет следующие функции:

• минимизирует силы трения во время передачи вращательного момента;
• распределяет радиальные и осевые нагрузки, идущие от колеса на ось и подвеску автомобиля (и обратно);
• разгружает полуоси ведущего моста.

В автомобилях Ниссан Кашкай средний срок службы подшипников варьируется от 60 до 100 тысяч километров пробега.

Эксплуатация автомобиля с неисправным ступичным подшипником довольно опасна. В таких случаях возрастает риск потери контроля и управляемости транспортного средства на трассе.

Признаки неисправности узла

О том, что автовладельца в скором времени ожидает замена ступичного подшипника Ниссан Кашкай, могут указывать такие признаки как:

• отчетливый гул при скорости 40-80 км/ч со стороны неисправности;
• вибрация руля, педали газа и кузова без объективных на то причин;
• посторонние стуки в подвеске;
• уход машину в сторону при движении (примерно так же, как при неправильном сход-развале);
• хруст, «бульканье», иные посторонние звуки с неисправной стороны.

Самый главный и частый симптом, свидетельствующий о неисправности подшипника – монотонный раскатистый гул, нарастающий при наборе скорости. Некоторые автовладельцы сравнивают его с ревом двигателя реактивного самолета.

Диагностика

Установить, с какой стороны раздается неприятный звук, можно во время движения авто, периодически сменяя скорость, поворачивая и притормаживая. Опытные владельцы Nissan Qashqai утверждают, что определить неисправную сторону можно на поворотах. Считается, что при повороте на «проблемную» сторону, гул обычно становится тише или исчезает.

Оценить степень и характер проблемы вручную можно следующим образом:

• авто выставляют на ровную поверхность;
• руками раскачивают по вертикали колесо в верхней точке.

Получить более точную информацию о состоянии узла можно и таким способом:

• на диагностируемой стороне автомобиля устанавливают домкрат, поднимают машину;
• вращают колесо, придавая ему максимальное ускорение.

Если во время вращения со стороны колеса будет слышен хруст или другие посторонние звуки, это свидетельствует о неисправности или износе подшипника.

Переднеприводные автомобили можно продиагностировать на подъемнике. Для этого после поднятия машины заводят мотор, включают передачу и разгоняют колеса до 3500-4000 оборотов. После заглушки двигателя с неисправной стороны послышится монотонный гул, скрип или хруст. Также на наличие проблемы укажет заметный люфт при раскачке и расшатывании колеса.

Подшипники ступиц – какими они бывают?

Среди огромного количества видов для ходовой части выбраны подшипники качения. В ходе продолжительных испытаний выяснилось, что именно этот тип обеспечивает наименьшее сопротивление вращению. В зависимости от марки и модели автомобиля в конструкции ходовой части могут быть использованы такие детали:

— радиальные шариковые;

— радиальные роликовые;

— радиально-упорные (конические) роликовые.

Подшипники могут иметь различную конструкцию. В классической компоновке¸ когда передняя подвеска является независимой, а задний мост ведущим, на каждой передней ступице устанавливают по два конических подшипника, а на задних по одному радиальному (чаще это роликовые или двухрядные шариковые.

Ключевой момент в обеспечении их работоспособности — это смазка. Радиальные подшипники изготавливаются с двухсторонней защитой. На заводе изготовителе они закрываются пластиковыми кольцами-пыльниками.

Естественно, внутрь корпуса закладывается смазочный материал, которого хватает на весь срок эксплуатации. Многие производители запрещают вскрывать свои изделия и производить замену смазки. В этом случае не гарантируется герметичность пыльников. Подшипник ступицы переднего колеса упорный и состоит из трёх отдельных частей: внутренней и внешней обоймы и кассеты с роликами. Они при установке промываются и смазываются смазкой типа «Литол», а защищаются сальниками, которые монтируются на ступицу отдельно.

Замена и выбор передней и задней детали

Лучшим решением при выходе из строя такого узла ходовой части является приобретение оригинальной детали производства фирмы Nissan.

Но если нет в продаже таких комплектующих, рекомендуем изделия японских фирм YNXauto и Justdrive, германского производителя Optimal и шведской фирмы SKF.

Замену передней ступицы производим в таком порядке:

1. Подставляем упоры под задние колёса.
2. Поднимаем передок автомобиля домкратом и снимаем колесо.
3. Плоскогубцами разгибаем усики и вынимаем из отверстия оси шплинт ступичной гайки колеса.
4. Вновь ставим колесо, опускаем домкрат и ослабляем затяжку гайки.
5. Домкратом поднимаем переднее колесо машины, снимаем его и ставим надёжную подставку.
6. Отворачиваем и убираем ступичную гайку.
7. Тормозной суппорт снимаем вместе со шлангом и прикрепляем проволокой на пружине передней стойки.
8. Затем убираем тормозной диск.
9. Аккуратно выворачиваем четыре болта, соединяющие ступицу и поворотный кулак и вынимаем ступичный узел.
10. Ставим новую деталь и собираем всё в обратной последовательности.

На Ниссан Кашкай замена узла задней ступицы происходит в таком порядке:

1. Устанавливаем упоры под передние колёса, удерживаем машину на стояночном тормозе и поднимаем домкратом.
2. Снимаем заднее колесо, подставляем надёжный упор.
3. Вынимаем шплинт из осевого отверстия цапфы.
4. Вставляем монтировку между двумя шпильками тормозного барабана заднего колеса и, не давая ему провернуться, выворачиваем ступичную гайку.
5. Вынимаем со шпилек диск тормозов.
6. Отворачиваем крепление датчика частоты вращения и вынимаем его из ступичного узла.
7. Крепящие болты аккуратно отворачиваем и удаляем старую ступицу.
8. Новую деталь ставим на место и собираем всё обратно.

Такая замена ступицы, как передней, так и задней, действительна для неразборных ступичных узлов машин, выпускаемых с 2008 года.

Точная диагностика

При движении можно выявить проблему и услышать гудящий подшипник ступицы, но понять, какое из колес требует ремонта, можно при помощи нескольких несложных тестов в гараже. Для проведения диагностики понадобится штатный домкрат и несколько деревянных брусков, которые будут служить подпорками.

После определения того факта, что в машине появился гул и, вероятнее всего, причина тому – ступичный подшипник, нужно точно определить, какое из четырех колес требует ремонта. Для этого ставим машину в гараж или бокс, чтобы посторонние звуки не мешали диагностике.

На переднеприводном автомобиле проще проверяется ступица заднего колеса, которое свободно вращается, поскольку не связано с трансмиссией. Для этого машину нужно поддомкратить так, чтобы колесо поднялось в воздух и могло свободно вращаться.

После вывешивания колеса его нужно покачать по вертикальной оси, то есть, взяться сверху и снизу и проверить, шатается ли колесо в креплении. Люфт укажет на то, что имеется проблема со ступичным подшипником. После этого колесо нужно прокрутить, если шарики подшипника повреждены, это будет слышно по характерному звуку трения, что окончательно укажет на испортившийся подшипник. Аналогично проверяется второе колесо.

Тестирование передних колес в случае, если гудит подшипник ступицы, несколько отличается. Это связано с тем, что они соединены валами с дифференциалом и трансмиссией, поэтому прокрутить передние колеса в свободном режиме не получится. Эта проблема касается автомобилей с автоматической коробкой передач.

Пред началом тестирования автомобиль устанавливают на ручник, чтобы он не покатился. Приподнимается передняя сторона со стороны, где будет проводиться диагностика подшипника ступицы. После того как шина оторвалась от земли, под рычаг подставляют бруски, и передняя часть опускается на них. Это позволяет оставить колесо в воздухе, при этом разгрузив ступичный подшипник, и установить приводной вал под правильным углом, что обеспечит объективность тестирования и безопасную работу трансмиссии

Важно, чтобы бруски были максимально близки к колесу, но не касались его, это позволяет добиться лучшего эффекта

После вывешивания колеса его нужно легко покачать по вертикальной оси, подобно тому, как это делалось с задними колесами, люфт в этом направлении указывает на износ подшипника и шаровой опоры. Если же колесо качается вдоль горизонтальной оси (влево-вправо), то проблема кроется в износе рулевых тяг и наконечников.

Далее требуется сесть за руль автомобиля, нажать педаль тормоза и завести автомобиль, для машин с механической коробкой – рычаг переключения передач предварительно установить на нейтральную скорость. Селектор автоматической коробки устанавливается в положение D, и отпускается педаль тормоза.

В таком положении поднятое колесо будет вращаться как на механической, так и на автоматической трансмиссии. Выйдя из кабины, можно оценить степень шумности работы подшипника ступицы. Если слышны характерное гудение, потрескивание или другой шум – этот узел требует немедленной замены. Для сравнения аналогичную процедуру можно сделать и с другим передним колесом.

Замена подшипников

Процедура ничем не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После вывешивания на домкрате и снятия колеса, выполняется непосредственно замена. Сначала снимают суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать необязательно, достаточно аккуратно подвесить суппорт, чтобы он не мешал работать.

Далее, необходимо при помощи плоской отвертки поддеть колпачок, закрывающий гайку, и снять его. Открутив ступичную гайку и вынув шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском. Дальше все просто:

• Вынимаем сальник;
• Извлекаем сепаратор;
• Вынимаем кольцо, разделяющее внутренний и наружный подшипник;
• При помощи надставки нужного размера и обычного молотка выбиваем обе обоймы.

Установка новых подшипников и сборка ступицы происходит в обратной последовательности. Перед сборкой необходимо удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.

• Запрессовываем обоймы новых подшипников;
• Смазываем и устанавливаем внутренний сепаратор;
• Вставляем кольцо;
• Запрессовываем сальник.

Осталось одеть ступицу на место и прикрутить суппорт. Вставив на место предварительно смазанный сепаратор наружного подшипника и упорное кольцо, закручиваем гайку ступицы до упора. Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в нормальном режиме, значит именно в таком положении нужно законтрить гайку.

Из защитного колпачка удаляем отработанную смазку и накладываем новую, после чего одеваем его на ступицу. Ставим на место и прикручиваем колесо, снимаем машину с домкрата. Дело сделано, неисправность успешно устранена, замена выполнена. После небольшого пробега рекомендуется проверка ступицы на отсутствие люфта, при необходимости – регулировка.

Значит так, сегодня поговорим о замене передних подшипников на автомобилях ВАЗ классического семейства, скажу сразу что сделать это не сложно, под силу любому автовладельцу и без использования специальных средств.

Определить негодность подшипников передних колес довольно просто, основными признаками неисправности является:

• Невозможность отрегулировать осевой зазор колеса, гайка закручено, колесо все равно шатается
• Подшипник гудит, обычно это проявляется на определенных скоростях, затем может притихать, также изменять свою интенсивность в поворотах
• Щелчкообразное проворачивание колеса, проверить можно поддомкратив авто и покрутив рукой за колесо
• Также разнообразный скрежет, скрип, визг и тп

Для замены подшипника передней ступицы автомобилей ВАЗ вам понадобятся:

• Новые подшипники, желательно не самые дешевые
• Сальник передней ступицы
• Солидол
• Бензин или растворитель, кисть для мойки

Начинать замену подшипника передней ступицы начинаем со снятия колеса и установке автомобиля на опору, я всегда делаю так, оставлять автомобиль на домкрате не люблю, слишком неустойчиво.

Далее необходимо отвернуть два винта крепления тормозного суппорта, для этого понадобится накидной ключ или головка на 17, если все сделано как должно быть, то эти винты законтрены шайбой, предварительно ее необходимо отогнуть. Теперь нужно аккуратно, не сильно напрягая тормозной шланг, снять суппорт и положить его на рычаг.

Если мешают тормозные колодки, то необходимо их раздвинуть отверткой или похожим предметом.

Дальше снимаем колпачек, который закрывает регулировочную гайку и подшипники переднего колеса, на фото выше она у меня уже снята. Дальше ключом на 27 (вроде, точно не помню) отворачиваем гайку передней ступицы, тут есть свои нюансы:

Откручиваем гайку и снимаем шайбу с зубчиком которая находится под ней.

Снимаем гайку, шайбу, внешний подшипник, затем снимаем и сам тормозной диск. Я все снял и разложил на газете:

Здесь хочу отметить, что я только буду мыть ступицу и подшипники, так как после осмотра необходимости замены я не увидел и не услышал. Если вы будете менять подшипник, то вам остается только с помощью наставки выбить внешние обоймы подшипников, забрасывать их далеко не нужно, так как с их помощью будем забывать новые обоймы.

После извлечения обойм необходимо тщательно вымыть всю грязь и старый солидол изнутри ступицы. Если этого не сделать, то новые подшипники прослужат недолго, ведь не секрет, что песок отличный абразив. Я же не меняю подшипников, но вымываю как сами подшипники, так и внутреннюю часть ступицы с внешними обоймами.

Также необходимо отмыть и вал поворотного кулака, тот на который одеваются подшипники внутренней обоймой.

Стандартные характеристики и размеры

Подшипниковые детали для крепления колёс изготавливают разного размера. Речь идёт о диаметре ступицы. Размерные характеристики запчасти всегда будут зависеть от марки автомобиля и размера колёсных дисков.Производители придерживаются правила: цилиндр металлического изделия должен всегда совпадать с размером колеса автомобиля. Определением этих параметров занимается специальная система – DLA.Дело в том, что большие колёса на ступицах маленького диаметра будут болтаться. Иногда для колёсных дисков большого диаметра, под которые не подходит стандартная ступица, устанавливают дополнительное переходное кольцо.

Причины выхода из строя ступичного подшипника

На самом деле бывает несколько причин вызывающих стук или гул в районе ступицы. Так посторонние звуки возникают в случае нарушений работы:

• рулевой тяги;
• наконечника;
• шаровой опоры;
• при сильном износе сайлентблоков.

Однако наиболее частой причиной является как раз дефект ступичного подшипника. Поэтому нужно уметь правильно определять виновника неприятных шумов.

В ступице применяется подшипник закрытого типа, это связано с тем, что в процессе эксплуатации нельзя допускать попадания внутрь него абразивных материалов (пыль, грязь, песок и т.д.). Это делает конструкцию более надежной, но все же не вечной. В итоге можно выделить шесть наиболее распространенных причин вызывающих появление шумов в ступице.

1. Большой пробег. Вызвана естественными процессами происходящими при эксплуатации любого узла. Истирается корпус подшипника, канавки для шариков со временем расширяются, появляется люфт и механизм начинает стучать. Проявляется после пробега в 100 тысяч км и больше.
2. Нарушение герметичности. Корпус оснащен втулками изготовленными из резины или пластика, защищающие внутреннюю часть от попадания абразивных материалов и влаги, а также препятствует вытеканию наружу смазки, которая необходима для нормально его работы. При повреждениях смазка теряется, что приводит к очень быстрому износу.
3. Невнимательная езда. Если машина на больших скоростях постоянно попадает в выбоины на дороге, ямы, кочки и тому подобное, это в итоге разобьет не только ступицу, но и подвеску.
4. Неправильная установка. Случается довольно редко, если при ремонте ступичный подшипник запрессовывал неопытный слесарь или были нарушения в технологии, то возможно он стал криво. В таком положении узел проработает не более пары тысяч километров пробега.
5. Неправильная затяжка гайки фиксации ступицы. В техпаспорте автомобиля описан четкий алгоритм действий при затяжке и регулировке ступице. В случае превышения момента при езде узел будет постоянно перегреваться, что уменьшит срок его службы.
6. Частые заезды в лужи. Во время работы узел разогревается, это вполне естественный процесс. При попадании на него холодной воды, воздух внутреннего пространства резко сжимается и таким образом через микрозазоры затягивает воду в корпус подшипника. Влага вызывает коррозию деталей, что приводит к появлению хруста.

Помимо перечисленных причин, бывает еще целый ряд менее значимых, но тоже приводящих к быстрому износу и появлению посторонних шумов. А именно:

Брак при изготовлении. Иногда встречается на недорогой продукции. Вызвано нарушениями в технологии производства. Неправильный вылет колеса. Увеличивает нагрузку на ступичный подшипник, что сокращает срок его службы. Частая перегрузка авто. Даже в случаях передвижения только по хорошим ровным дорогам часто подвергать машину большим нагрузкам не следует. Это также приводит к быстрому износу ступичного подшипника. Большой радиус шины. Чаще встречается на внедорожниках и грузовом транспорте. В случаях бокового ускорения подшипник передних ступиц будет испытывать дополнительную нагрузку. Неисправный амортизатор. При нарушениях в работе систем подвески на подшипник в ступице будет воздействовать дополнительная вертикальная нагрузка во время передвижения по плохим дорогам

Поэтому также важно поддерживать подвеску в исправном состоянии. Дефекты тормозной системы

Приводит к возникновению больших температур на барабане (диске) или в тормозной жидкости, которые будут передаваться на ступичный подшипник

Что тоже снижает ресурс его работы. Неправильно отрегулированный развал/схождение. При неправильном угле колес ступичный подшипники подвергаются дополнительной нагрузке во время езды.

Для того чтобы ответить себе на вопрос в какой ступице неисправен подшипник необходимо знать, что могло вызвать скорый износ передней ступицы, а что задней.

Как проверить ступичный подшипник на ходу

Во время движения автомобиля, если появился посторонний шум в салоне, он становится раздражителем слуха для водителя. Найти источник шума порой сложно, потому что издавать звук могут многие узлы и детали машины. Попробуйте разогнать автомобиль. Некоторые шины на высокой скорости могут создавать гул, и тем самым дезинформировать водителя.

Видео проверки на ходу:

Узнать с какой стороны неисправность можно способом маневрирования:

1. Поверните влево, нагрузка на левую ось уменьшится, если звук исчез или ослаб – значит проблема с левой стороны.
2. Поверните вправо нагрузка на левую сторону увеличится, появится гул, значит предположение, что неисправность с левой стороны – верно.
3. Попробуйте изменять скорость и чередование поворотов влево и вправо.
4. Прислушайтесь, как будут изменяться частота и тон звука. Он может снижаться, повышаться, а иногда исчезать вовсе.

Разогните на ровной дороге автомобиль, сбросьте газ, двигайтесь по инерции. Пусть пассажир прислушается откуда идет гул. Проверьте свои предположения. Сделайте диагностику на вывешенных колесах автомобиля, используя домкрат.

Видео 1: «С какой стороны гудит»

Видео 2: «С какой стороны гудит»

Признаки износа

На начальных этапах неисправность определить практически невозможно без специального оборудования. Это становится понятно только при наличии гула от колеса. Именно это и есть первый признак износа подшипника. Гул очень похожий на шум от самолета. Такой же гул может быть при сильной затяжке ступичной гайки или ее слабой затяжке. Шум обычно на разной скорости разный. Так же признаком неисправности ступичного подшипника может быть люфт на колесе.

Самый простой способ определить неисправность в ступице — это постукивание ногой по колесам. Если при постукивании есть определённый люфт или звук, то это может быть первым признаком еще задолго до гула.

Если ступица начала уже гудеть, стучать или потрескивать при езде, то нужно провести более детальный осмотр узла и его последующий ремонт. Езда по дорогам может быть опасна и для Вас, и для окружающих.

Диагностика своими силами

Как мы уже сказали, вышедший из строя подшипниковый элемент приведет к появлению нового шума, нехарактерного для нормальной работы авто.

Есть несколько способов диагностики работоспособности деталей:

1. Когда автомобиль поворачивает влево, основная нагрузка приходится на правое колесо, и наоборот. Вам нужно поездить на своем авто, поворачивая резко в разные стороны. В том случае, если при повороте на скорости 15 км/ч влево вы слышите, как шум пропадает, это свидетельствует о том, что изношенный подшипник установлен на ступице левого колеса.
2. Чтобы произвести более точную проверку, вам нужно будет загнать машину на подъемник или приподнять переднюю либо заднюю часть авто домкратом, в соответствии с тем, какой установлен привод. Если привод передний, то поднимается передок транспортного средства. После этого заведите мотор и увеличьте скорость, переключившись на четвертую передачу. Когда спидометр покажет 80 км/ч, нужно выжать сцепление и включить нейтраль — затем выйдите из салона авто и попробуйте определить источник гула на слух. Если же колесо, на которое у вас есть подозрения, не является ведущим, то его можно просто раскрутить руками. Когда колесо остановится, попробуйте раскачать его руками вверх и вниз, а затем вправо и влево. В том случае, если вы заметили, что есть пусть даже небольшой зазор, это свидетельствует об износе подшипникового устройства. Помните — если подшипник работоспособный, то любой люфт исключается.

Фотогалерея «Замена детали в автомобиле ВАЗ»

После того, как вы определите вышедшую из строя деталь, ее нужно будет заменить — либо своими руками, либо на СТО. Выполняя ремонтные работы, нужно помнить, что основным требованием является соблюдение чистоты

Также постарайтесь не использовать острые инструменты, поскольку при неосторожном обращении можно повредить уплотнительную часть детали