Порядок замены задних барабанных тормозных колодок
1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:
- выставляем автомобиль на ровную поверхность
- ставим машину на передачу
- ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под колеса, чтобы машина не покатилась
- срываем гайки (или болты) крепления колеса
- ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
- подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
- откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.
2. Снимаем тормозные колодки:
- откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью
- снимаем тормозной барабан (если барабан не поддается — аккуратно постукиваем молотком, на некоторых моделях в барабане имеются специальные отверстия, куда вкручиваются 2 болта и, тем самым, выталкивают тормозной барабан)
- отсоединяем верхнюю и нижнюю стяжные пружины, и разжимную пластину (на некоторых моделях имеется механизм автоподвода, который тоже необходимо демонтировать)
- ослабляем фиксаторы тормозных колодок, отсоединяем привод стояночного тормоза и вынимаем старые тормозные колодки
отсоединяем рычаг привода стояночного тормоза от колодки.
Произведите визуальный осмотр элементов тормозной системы на предмет повреждений и подтеканий. При необходимости замените непригодные детали. Тщательно протрите барабан и удалите излишние загрязнения.
3. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратном порядке:
- присоединяем рычаг привода стояночного тормоза к новой колодке, а затем и сам привод
- ставим пружины и разжимную пластину на место (если есть, то и механизм автоподвода), и фиксаторы смещения тормозной колодки
- ставим тормозной барабан и колесо на место, и опускаем машину (если барабан не садится на место, необходимо ослабить натяжение ручника)
- при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.
После замены задних тормозных колодок необходимо проверить эффективность тормозной системы. Может потребоваться некоторое время для того, чтобы колодки притерлись и торможение стало максимально эффективным. Возможно, также потребуется прокачка, регулировка задних и стояночного тормозов.
Советы по замене тормозных колодок
- замену колодок необходимо производить на обоих колесах
- не откручивайте тормозной шланг от тормозного цилиндра, иначе в тормозную систему попадет воздух
- нельзя менять колодки между левым и правым колесом.
Замена тормозных колодок на Форд Фокус 2 своими руками: инструкция и порядок действий
Тормозные колодки на автомобиле, являются самой важной частью любого транспортного средства, только потому, что отвечают за жизнь водителя и пассажиров, находящихся в салоне. На рынке России и Европы, в продаже существует большой ассортимент тормозных колодок для Форд Фокус, которые отвечают всем стандартам и качествам для применения их на любом автомобиле
На рынке России и Европы, в продаже существует большой ассортимент тормозных колодок для Форд Фокус, которые отвечают всем стандартам и качествам для применения их на любом автомобиле.
Накладки обязательно должны быть качественные, обладать хорошими эксплуатационными свойствами и обеспечивать самое лучшее и эффективное торможение при любой погоде. Поэтому замена колодок Форд Фокус должна производиться строго по регламенту технического обслуживания автомобиля.
Тормозные колодки Ford Focus
На автомобиле этой марки колодки бывают барабанного и дискового типа. Барабанного типа, на легковых автомобилях уже не применяются. К каждому автомобилю, накладки, подбираются по каталогу и не могут быть подобраны от другого автомобиля.
Накладки на Форд Фокус бывают с асбестовой и с без асбестовой крошкой, а также имеют свою жесткость. Если они более жесткие, то в следствии частого и резкого торможения из строя выходят тормозные диски.
Поэтому при покупке обращайте внимание на качество колодок и их наполнение. Берите тормозные накладки помягче, они меньше ходят, зато хорошо исполняют свою функцию торможения и не повредят тормозные диски
Основную нагрузку при торможении испытывают передние накладки. Их приходится менять в 2 раза чаще, чем задние.
Если машина оснащена датчиками износа, то эта функция Вам обязательно поможет. Она предупредит о скором износе накладок.
Замена передних колодок на Ford Focus
Поворачиваем рулевое колесо до упора вправо, ослабляем гайки колеса, поддомкрачиваем и снимаем колесо.
Пассатижами снимаем пружину, которая скрепляет две части суппорта (внутреннюю и наружнюю).
На суппорте, если смотреть в профиль сверху и снизу, стоят две пластиковые трубочки закрытые пластиковыми заглушками.
Откручиваем шпильку суппорта сверху.
Откручиваем шпильку суппорта снизу.
Через суппорт приготовленной ранее отвёрткой отодвигаем шпильки в сторону, откидываем верхнюю часть скобы суппорта.
Далее, аккуратно, с небольшим усилием нажимаем на поршень суппорта и отправляем его внутрь. Самое главное не повредить пыльник поршня.
Теперь производим саму замену передней тормозной накладки. Вынимаем старые и вставляем новые колодки на положенное место. Наружнюю колодку вставляем прямо в суппорт, внутреннюю защёлкиваем с усиливанием в поршень. После этой процедуры одеваем верхнюю часть суппорта, с помощью отвёртки вправляем шпильки.
После чего одеваем и закрепляем колесо, опускаем автомобиль на землю, затягиваем гайки до упора. В таком же порядке меняем накладки на другой стороне.
После замены колодок заведите машину, и удерживая её на ручнике, 5-10 раз нажимайте на педаль тормоза, для того, чтобы тормозная жидкость поступила к суппорту и тормозные накладки встали на свое место. Они в обязательном порядке должны притереться, так что возможен скрип и увеличение тормозного пути.
Замена колодок на Форд должна выполняться в строгом порядке, как описано выше.
Всем удачи и отличного ремонта Вашего авто!
Снятие передних тормозных колодок
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. Перед нами изношенный тормозной диск и тормозные колодки не первой свежести.
Отвёрткой поддеваем пластиковую заглушку, которая закрывает направляющие суппорта. То же самое делаем с нижней заглушкой. Тут стоит отметить, что если диск снимать не требуется, а просто необходимо поменять колодки, то достаточно снять заглушку и открутить нижнюю направляющую суппорта. Но так как у сна замена диска снимаем обе заглушки.
Небольшой монтировкой утапливаем тормозной поршень максимально в суппорт. Лучше цеплять за колодку, её всё равно выкидывать, а поршень ещё послужит.
Берём шестигранник 7 мм и откручиваем направляющую суппорта которая находится под заглушкой, которую мы сняли ранее.
Далее, необходимо снять пружину. Её нужно поддеть отвёрткой и вытащить пассатижами. Она снимается достаточно легко.
После этого подвижную часть суппорта вместе с колодками можно легко снять и надёжно закрепить проволокой. Чтобы освободить тормозной диск необходимо открутить неподвижную часть суппорта. Она прикручена двумя болтами. Открутить её можно головкой на 15 мм.
Неравномерный износ пар колодок на одной оси
Если
неравномерно изнашиваются передние колодки, причин может быть
несколько. Чаще всего проблема возникает из-за «пальцев»
Так как суппорт ходит по направляющим, важно,
чтобы они были хорошо смазаны. Если смазка высохла, потерялся или вышел из
строя уплотнитель, работа системы нарушается, что и приводит к неравномерному
износу колодок
Чтобы
этого избежать, вовремя меняйте уплотнители, проверяйте направляющие на наличие
посторонних примесей и загрязнений, смазывайте специальными составами. Использовать
для «пальцев» смазку для колодок нельзя – они имеют разные рабочие
характеристики. Смазка на направляющих должна быть специальной.
Вторая
распространенная причина неисправности – повреждение тормозного шланга. Он
расположен таким образом, что регулярно подвергается внешним воздействиям,
например, ударам от летящих из-под колес камней. Как следствие, снижается
герметичность тормозной системы, нарушается ее работа, меняется интенсивность
прижимания колодки к диску в процессе торможения. Плюс к тому, при повреждении
шланга происходит утечка тормозной жидкости. Шланг необходимо поменять.
Проблемы
с гидравликой также влияют на естественный износ – торможение происходит с
отклонениями от нормы. Гидравлическая пробка – распространенная проблема. Поршень
перестает двигаться как положено, колодки не прижимаются с должным усилием к
диску, нагрузка распределяется неравномерно.
Дополнительный
симптом гидравлической пробки – автомобиль уводит в сторону после того, как
нажали педаль тормоза. Для устранения проблемы необходимо отогнать машину на
СТО.
Нетипичный
износ возможен, когда искривлен тормозной диск. Такое чаще всего случается при
интенсивном торможении, когда система резко охлаждается (к примеру, авто
проезжает через лужу с холодной водой). Резкий перепад температур — и диск
деформируется. Обычно такое происходит только с одной стороны.
В
результате дисбаланса и неравномерного давления колодки тоже изнашиваются
по-разному. Дополнительным симптомом этой проблемы является биение руля.
Исправить ситуацию можно путем замены диска и сопутствующих деталей.
Как определить износ тормозных дисков
Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.
На сервисе толщину дисков измеряют специальным прибором — это штангенциркуль, только он имеет меньшие размеры, а также на его измерительных губах имеются специальные бортики которые позволяют охватить диск не уперевшись в борт по краю диска.
Как проверяется
Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.
Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.
Предельный износ тормозных дисков
Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.
Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).
При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.
Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).
Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!
При замене тормозного диска всегда нужно менять тормозные колодки, причем вне зависимости от их износа и технического состояния! Использование старых колодок с новым диском категорически запрещено!
Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.
Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5…2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.
Основные нюансы замены тормозных дисков на Форде Фокус 2
- антиблокировочную;
- противобуксовочную;
- курсовой устойчивости.
Передний тормозной механизм дисковый с авторегулировкой зазора между колодками и диском, а также с плавающей скобой. Передний тормозной диск для более эффективного охлаждения имеет систему вентиляции. Задний тормозной механизм барабанный с авторегулировкой зазора. Диски не вентилируются. В некоторых автомобилях на задних колесах устанавливается тормозной механизм, аналогичный переднему. Тормозной механизм Форд Фокус 2 основан на трении, а поэтому периодически требует контроля, а иногда необходима и замена его составных частей.
Признаки неисправности элементов
Процедура займёт 30 минут. Провести её рекомендуется в следующих случаях:
- характерный звон во время экстренной остановки;
- замедленная реакция во время нажатия на педаль;
- громыхание зажимных накладок.
Эксплуатируя автомобиль Форд Фокус, внимательно относитесь к посторонним звукам, и своевременно выполняйте профилактическое обслуживание, меняя изношенные детали.
Замена передних тормозных колодок Ford Focus II
Замена Тормозных Колодок Форд Фокус 2
замена передних тормозных колодок на форд фокус 2
АВТО+ Ford Focus Замена передних колодок
Замена передних тормозных колодок на Ford Focus 2 (2009) 2.0л
Замена задних колодок на барабанных тормозах
По-иному обстоит ситуация, когда необходимо ставить колодки на барабанных тормозах. Здесь также необходимо внимательно подойти к выбору оборудования, подготовке инструмента и самой работе.
Увеличиваем клиренс Форд Фокус 2 своими руками: выбор проставок, порядок работ Параметры клиренса на Форд Фокус 2, и каким образом его можно увеличить, плюсы установки проставок, почему не стоит перебарщивать с высотой, установка, выбор изделий, как сделать своими руками,…
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как прокачать тормоза без помощника
Какие ставить колодки?
В случае с барабанными тормозами применяются колодки одного размера. Диаметр и ширина составляют 228,6х42 мм.
Доступные варианты для покупки:
- Ford — 1385735 (комфорт) или 1689600 (эконом).
- Pilengo — BSP 8690.
- NiBK — FN 51 001.
- Ferodo — FSB 687.
- ATE 030137-04672.
- TRW GS 8736.
При наличии финансовой возможности можно купить Hankook Frixa S1, отличающиеся спортивным «характером», но повышенной шумностью.
Порядок замены
Перед началом работ запаситесь все необходимым. Кроме основного инструмента, потребуется смазка для тормозов и очиститель тормозной системы.
Как только предварительные шаги сделаны, можно переходить к следующим этапам:
Ослабьте ручной тормоз. Для этого в салоне разберите накладку ручника. Там можно увидеть гайку (их две): стопорная и регулирующая натяжение.
Выкрутите гайки и демонтируйте колесо (смотрите на фото ниже).
Уберите со шпильки «сухарик».
Вставьте пару болтов в отверстие и постепенно вкручивайте их в барабан до момента демонтажа.
После снятия устройства изучите сам механизм, а далее переходите к следующему этапу.
Демонтируйте верхнюю пружину, подковырнув ее отверткой.
Снимите зажимы с «солдатиков», проверните их вверх и достаньте.
Демонтируйте регулятор зазоров и запомните, насколько он раздвинут
При его осмотре обратите внимание на состояние. Если он поврежден, то потребует замены.
Уберите нижнюю пружину.
Демонтируйте стояночный тормоз, оттяните пружину и снимите трос с колодки.
После завершения разборки переходите к чистке системы. На этом этапе осмотрите и почистите регулятор зазоров, убедитесь в плавном вращении наконечника. Проверьте состояние рабочего цилиндра на предмет течи.
Далее изучите состояние барабана на факт износа и измерьте его диаметр. Оптимально, чтобы он не был больше 23,02 см
Обратите внимание на наличие бортика. Если таковой имеется, его лучше сточить
На завершающем этапе почистите пыльник, а после смажьте шесть направляющих.
После завершения работы переходите к установке.
Для этого сделайте следующее:
- Наденьте трос ручного тормоза (смотрите фото ниже).
- Поставьте колодки в пазы, расположенные в нижней части.
- Натяните пружинку снизу. На этом этапе установите регулятор зазора таким образом, чтобы барабан натянулся на колодки с небольшой «тягой».
- Установите регулятор зазоров. Здесь большой плюс, если вы запомнили расстояние. Если нет, придется устанавливать его ориентировочно.
- Наденьте фиксаторы на «солдатики», и проверьте качество фиксации колодок (они должны быть надежно закреплены).
- Натяните верхнюю пружинку, к примеру, с помощью отвертки.
- Наденьте барабан, который должен крутиться с небольшим усилием и без существенного трения колодок.
- Заведите авто и прокачайте тормозную систему. Для этого жмите на педаль 15-20 раз.
- Аналогичным образом сделайте замену с другой стороны.
- Натяните ручной тормоз гайкой и наслаждайтесь новой тормозной системой.
Важно! При надевании колодок на цилиндр действуйте равномерно, чтобы случайно не выдавить поршни. В ином случае из системы может вылиться «тормозуха»
После этого проверьте работу задних колодок. Если в результате выполненной работы одно колесо вращается хуже второго, причиной является малое расстояние между барабаном и колодкой. В таком случае придется снова все разобрать и установить регулятором немного больший параметр.
Для изменения расстояния на регуляторе разбирать всю конструкцию нет необходимости. Про это дальше.
Какие колодки выбрать
Производитель рекомендует устанавливать на машины только оригинальные тормозные колодки.
Важно! В 2008 году марка подверглась рестайлингу, изменились форма и размеры тормозных колодок
При покупке расходников необходимо обращать внимание на год выпуска автомобиля и вид тормозов
Вид тормозов | Артикул колодок (2005-2008) | Артикул колодок (2008-2011) |
дисковые | комфорт — 1360254 эконом — 1809259 | 1756395 |
барабанные | комфорт — 1385735 эконом — 1689600 | они же |
Так как фирменные задние тормозные колодки Ford Focus 2 стоят дорого, автовладельцы часто предпочитают устанавливать качественные аналоги.
Артикул оригинала | Фирма и артикул аналогов |
1360254; 1809259 | Zimmermann – 241371681 TRW – GDB2086 Road House – 284270 ABS – 37477 Remsa – 84270 |
1756395 | Delphi – LP1969 Parts-Mall – PK2015 ABE – C2G017ABE Meyle – 0252453715 Textar – 2453703 |
1385735; 1689600 | Delphi – LS1983 Ferodo – FSB687 Bosch – 0986487810 Meyle – 7145330009 ABE – C0G054ABE |
Справка! Следует приобретать 2 комплекта. Задние колодки меняют одновременно на двух колесах.
Типы, устройство и принцип работы датчиков износа
В настоящее время наибольшее применение находят два типа датчиков износа колодок:
- Механические шумовые;
- Электронные контактные (электрические).
Тормозные колодки с механическим датчиком износа
Конструкция и принцип работы электронного датчика износа тормозных колодок
Наиболее просто устроены механические датчики: это жестко зафиксированная на колодке пружинящая стальная U-образная полоса, свободный конец которой на несколько мм выступает за габарит колодки. На новой колодке свободный конец полосы находится выше плоскости фрикционной накладки — торец полосы находится на уровне критического износа накладки. В процессе эксплуатации накладка изнашивается, и при достижении минимально допустимой толщины свободный конец полосы упирается в тормозной диск — при трении о металл датчик издает громкий дребезг, предупреждающий о необходимости заменить колодку. Причем этот шум со временем только усиливается, поэтому проигнорировать его просто невозможно.
Электронные датчики являются контактными электрическими устройствами, они бывают двух основных типов:
- Отдельные (внешние) — устанавливаются в суппорт рядом с обычной колодкой;
- Интегрированные в колодку.
В обоих случаях прибор выполнен в виде щупа из мягкого металла (чтобы не повредить поверхность тормозного диска), который при установке новых колодок находится на уровне критического износа накладок. Щуп помещен в изолированный корпус, он имеет электрический вывод со стандартным разъемом, который соединен с индикатором износа колодок на приборной панели. Обычно подключение датчика выполняется к «массовому» выводу индикатора, к «массе» также подключается и тормозной диск. Когда накладка имеет нормальную толщину, щуп датчика находится далеко от тормозного диска — цепь разрывается, индикатор не работает. При критическом износе накладки щуп датчика упирается в тормозной диск — цепь индикатора замыкается, водитель на приборной панели видит предупреждающий сигнал о необходимости выполнения технического обслуживания тормозов.
Сегодня все большую популярность получают так называемые двухсигнальные датчики износа тормозных колодок. Такие устройства в процессе износа подают два типа сигнала: предварительный (обычно желтого цвета), предупреждающий о приближении критического износа, и основной (красного цвета), предупреждающий о критическом износе и требующий скорейшего замена колодок. Конструктивно датчики этого типа бывают только интегрированными в колодку, но принципиально они не отличаются от описанных выше. Для работы такой сигнализации используются модифицированные фрикционные накладки — в них добавляется несколько больше металлических частиц, чем в обычные. Накладка обладает определенной электропроводностью, однако сопротивление новой накладки слишком высоко и цепь датчика фактически разорвана. При некотором износе накладки ее электрическое сопротивление снижается и в цепи «датчик — индикатор — тормозной диск» появляется слабый ток — при появлении этого тока включается предварительный сигнал индикатора. При полном износе накладки щуп упирается в тормозной диск, ток в цепи резко возрастает, что приводит к включению основного сигнала индикатора.
Следует заметить, что отдельные (внешние) электрические индикаторы износа колодок могут работать и в качестве механических — их щупы при контакте с диском создают шум, который может услышать водитель. Это свойство датчиков используется при их выходе из строя или при проблемах с электрической цепью — даже при поломке электрической части датчик даст знать о необходимости выполнить техническое обслуживание тормозных механизмов.
На автомобиль устанавливается одна или две колодки с датчиками износа (или отдельных датчиков в суппорты), обычно на переднее левое и заднее правое колеса. Большего числа датчиков не требуется, так как фрикционные накладки на всех колодках изнашиваются примерно в равной степени, и срабатывание одного датчика говорит о необходимости замены всего комплекта колодок.
