Когда делать капремонт двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен

Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

Когда ваш мотор серьезно заболел

Мне как-то приходилось лично наблюдать за тем, как двигатель буквально умирал. Нет, машина ехала, но делала это с большим трудом. При этом мой товарищ утверждал, что все нормально, это привычное поведение его машины. Но я как-то сомневался, что мотор на относительно новом Ауди должен работать именно так.

Чтобы вы, мои уважаемые, не доводили машину до предельного состояния, я подготовил перечень основных симптомов, указывающих на приближающееся окончание ресурса вашего силового агрегата.

Если вы заметите представленные ниже признаки, знайте, что машину срочно нужно отправлять в хороший автосервис и заниматься ремонтом двигателя:

на свечах то и дело появляется нагар, хотя вы его регулярно чистите или меняете свечи зажигания;
масло поедается с активностью, близкой к расходу топлива;
из выхлопной трубы выходит дым синего или синеватого цвета;
значительно увеличивается аппетит мотора, на АЗС приходится заезжать чаще;
в цилиндрах низкая компрессия;
автомобиль теряет в мощности минимум 15%
образуется много картерных газов;
при работе силового агрегата слышны стуки;
смазочная система испытывает дефицит в давлении;
двигатель постоянно перегревается, температурные датчики зашкаливают;
двигатель нестабильно работает в разных режимах и пр.

Только учтите, что на окончание ресурса мотора и необходимость капремонта указывает комплекс представленных симптомов. Если признаки проявляются отдельно, это может говорить о неисправности отдельных узлов или даже обычных расходников. Так что если у вас валит синий дым из-под задних колес, не спешите паниковать.

Этапы капремонта

Разборка и чистка. Не разобрав и не почистив мотор, нельзя объективно сказать, где есть проблемы, какие узлы вышли из строя, что нужно менять, а где можно обойтись ремонтом. Полноценная проверка буквально каждого элемента формирует итоговую стоимость капиталки. Помимо покупки запчастей, вам также предстоит оплатить сами услуги мастеров. Не редко суммы оказываются сопоставимыми.
Принятие решений. Здесь мастер вместе с вами (если в вашем присутствии есть необходимость) решает, как поступить с тем или иным узлом. Не всегда рационально все менять. Иногда обычный ремонт позволяет вернуть агрегат к прежнему хорошему состоянию.
Работа с блоком цилиндров. Один из главных этапов. При капиталке его растачивают, хонингуют или гильзуют. Вместе с этим может потребоваться полноценная замена или же восстановление коленвала.
Обратная сборка, проверка и пуск на холостом ходу. Не стоит начинать обратную сборку до тех пор, пока вы не убедитесь в правильности выполненных работ. Ведь тогда вам придется заново все разбирать и переделывать. К сборке нужно подходить очень ответственно. Когда движок собран, проводятся основные настройки, подгонка и дальнейшая обкатка.

Многие забывают о таком понятии как обкатка, которую обязательно нужно проводить после завершения капитального ремонта мотора.

Если соблюдать все правила, профессионально выполнять сам ремонт, тогда после восстановления движок может получить ресурс не меньше, чем его изначальный запас прочности, предусмотренный заводом-производителем.

По сути, обкатка выполняется согласно тех же правил, которых нужно придерживаться после покупки нового автомобиля с салона:

перед поездкой нужно кратковременно прогревать двигатель;
постепенный разгон сменяется плавным торможением;
ездить можно на небольших оборотах;
езда на повышенной передаче запрещена;
тормозить мотором категорически не рекомендуется;
нельзя долгое время ехать с одинаковой скоростью и оборотами;
прицепы, буксировка и транспортировка тяжелых грузов противопоказана.

Не забудьте про замену смазочных материалов. Первую замену делают примерно через 1000 километров с начала обкатки, а затем через 5 тысяч. Еще одну обязательную замену проводят примерно через 6-8 тысяч км. Все последующие мероприятия выполняются в привычном промежутке, как до капитального ремонта.

Пора — не пора, я иду со двора

Как понять, пришло для мотора время «Ч» или еще нет? Это, в общем-то, несложно. Мотор, мечтающий о капиталке, сообщает об этом самыми разными способами:

Любой из перечисленных симптомов может служить поводом для капитального ремонта. Так же как и грубые нарушения условий эксплуатации. Например, хозяин автомобиля покатался без воздушного фильтра, спровоцировав тем самым абразивный износ цилиндро-поршневой группы. Другой «заботливый» хозяин преодолел глубокую лужу, обеспечив мотору гидроудар. Третий затянул с заменой ремня ГРМ до такой степени, что тот порвался. Во всех этих случаях мотор тоже придется ремонтировать. Ну а сколько это будет стоить? Ни один мастер не ответит на этот вопрос без предварительной разборки и дефектовки мотора.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

Меняют распредвал, если их несколько – то все.
Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
Крепят подготовленные направляющие втулки.
Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
Ставят и крепят бугели.
Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
Устанавливают помповый насос для масла.
Крепят шкив коленчатого вала.
Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
Собирают мелкие компоненты.

Когда требуется капитальный ремонт

Главным показанием для капитального ремонта является достижение максимального ресурса, который устанавливает производитель в руководстве по пользованию. Однако при проведении качественного обслуживания, аккуратном стиле езды и использовании качественных материалов ресурс мотора обычно гораздо больше, чем закладывается производителем в руководстве по эксплуатации.

Поэтому для определения необходимости капитального ремонта нужно обратить внимание на следующие факторы

Резко увеличившийся расход моторного масла. Если автомобиль становится «прожорливым» и расходует по литру масла на 100 км, то, вероятнее всего, двигатель нуждается в капремонте.
Дым из выхлопной трубы становится сизого или синего цвета.
Потеря мощности.
Стучание при работе мотора.
Перегрев двигателя.
Повышенный расход топлива.

Такие признаки неисправностей являются показанием для проверки двигателя. Не обязательно потребуется капитальный ремонт, так как отдельные показатели схожи с другими неполадками мотора и систем автомобиля. Однако комплексное появление таких признаков может свидетельствовать об износе деталей двигателя. Окончательное решение о капитальном ремонте принимается после проверки компрессии в цилиндрах мотора. Для бензиновых моторов она должна составлять 10–12 атмосфер, для дизельных — 16–25 атмосфер. Если компрессия ниже на значительные величины — то, вероятнее всего, придется проводить капремонт движка.

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

Утечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:

повышенный расход масла (оно просто сгорает вместе с топливной смесью);
неэффективность работы двигателя (масло + топливо + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
разрушение цилиндропоршневой группы (причем хорошо, если дело решится разрывом колец, зачастую могут прогореть поршни и тогда траты будут в десятки раз превышать профилактические).

Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

При появлении следующих признаков надо делать капремонт ДВС:

Приходится доливать моторное масло, оно куда-то уходит.
Механические повреждения двигателя (трещина в блоке).
Компрессия в цилиндрах ниже допустимого.
Постоянный дым из глушителя синий или или сизый (темно-серый) густой в большом количестве.
Слышны стуки (это может быть провернулся вкладыш и т.д.).
Автомобиль не тянет как раньше, особенно на подъем.
При проверке свечей они постоянно грязные, с нагаром, в масле.
Расход топлива стал больше, чем было.
В картер попадает много газов.
Низковатое давление масла в системе.
Мотор перегревается при незначительных нагрузках.
Двигатель работает с перебоями.

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

Исходя из признаков определяют какой ремонт требует двигатель:

текущий или поточный ремонт (ремонт или замена отдельных деталей, например, окраска бампера);
технический ремонт согласно графика (ремонт или замена изношенных деталей отработавшие свой ресурс);
внеплановый ремонт двс (это когда ресурс еще не вышел, но мотор почему-то сломался);
капитальный или капремонт, или капиталка делается как по графику по прошествии заданного ресурса, так и после окончательной поломки.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

Разборка ДВС.
Мойка деталей и очистка.
После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Профилактика

Любую неисправность легче предупредить, чем отремонтировать. Ресурс ГБЦ определяется порядка 300 тысяч километров пробега. Прокладка вообще считается «вечной» деталью, которая способна пережить срок службы всего автомобиля. Только надо все делать правильно.

Причины проблем ГБЦ

Основные причины проблем головки блока цилиндров:

перегрев мотора;
неквалифицированный ремонт;
неправильная затяжка болтов;
форсирование двигателя (тюнинг);
низкое качество топлива.

Если слишком часто и подолгу ездить с повышенной нагрузкой, на пределе возможностей двигателя, весьма вероятна распространенная проблема – прогорание прокладки ГБЦ. Старайтесь избегать затяжных поездок на низкой передаче с предельной нагрузкой. Также причиной перегрева может стать неисправность системы охлаждения.

Неквалифицированный ремонт и попытки форсировать мотор также могут стать причиной дефекта ГБЦ или прокладки. Обращайтесь только в проверенные автомобильные мастерские. За самостоятельный ремонт двигателя можно браться только в том случае, если есть навыки и опыт.

Использование низкосортного бензина тоже может стать причиной неисправности ГБЦ. Топливо низкого качества часто детонирует, температура поднимается выше расчетных величин, прокладка прогорает, головку может повести.

Присадки «Супротек» – отличный вариант профилактики проблем головки блока цилиндров

Чем раньше начать заботиться о двигателе, тем выше шансы избежать проблем. Например, не обязательно дожидаться, когда двигатель начнет перегреваться из-за плохой работы масляного насоса, и это скажется на состоянии ГБЦ. Не нужно ждать, когда застучат гидрокомпенсаторы клапанов.

При первых признаках неисправности следует добавить в моторное масло триботехнический состав Suprotec Active Plus. Первые признаки – это не стуки, или перегрев охлаждающей жидкости. Меры следует принимать, если появились даже косвенные признаки: незначительное падение мощности двигателя, чуть увеличившийся расход горючего, сложности с запуском двигателя на холодную.

Присадка Супротек Актив Плюс Бензин для бензинового двигателя
Присадка для бензиновых и газовых двигателей с пробегом более 50 000 км. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей.
подробнееотзывы

Присадка Супротек Актив Плюс Дизель для дизельного двигателя
Присадка для дизельных двигателей с пробегом более 50 000 км. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей.
подробнееотзывы

Действие средства Active Plus от компании Suprotec направлено на оптимизацию работы движущихся элементов силового агрегата: клапанов, компенсаторов, насосов и плунжеров. Состав создает на поверхности пар трения слой из наночастиц, который частично восстанавливает геометрию, снижает трение и помогает удерживать более плотную масляную пленку.

Конечно, если двигатель изношен выше допустимого предела, никакой состав не поможет, придется ремонтировать или менять головку блока цилиндров и другие узлы.

Капитальный ремонт дизельного двигателя своими руками

Перед началом работ проводится полная диагностика:

измерение компрессии;
проверка работоспособности турбины (при наличии);
оценка производительности ТНВД;
проверка механизма газораспределения;
тестирование работы клапанов.

Технический процесс капремонта дизельных двигателей начинается с демонтажа навесного оборудования и соединительных кабелей. Затем сливаются технические жидкости. Свободный силовой агрегат извлекается из подкапотного пространства.

Запчасти для капитального ремонта двигателя приобретаются не по предполагаемому износу, а согласно методике проведения капремонта. Даже если какая-то деталь не имеет признаков выработки, у нее есть определенный срок эксплуатации.

Капитальный ремонт дизельных двигателей проводится по следующему принципу: раз вы получили доступ к внутренним компонентам, по возможности меняется как можно больше деталей.

Перечень работ при «капиталке» дизелей следующий:

Демонтаж впускного коллектора, очистка каналов, шлифовка фланцев. Обслуживание турбины: проверка балансировки лопастей, при необходимости замена подшипников, очистка воздуховодов. Обслуживание дроссельной заслонки. Проверка производительности топливных форсунок, обязательная очистка, при необходимости замена. Разборка клапанного механизма, очистка от нагара, замеры диаметров, оценка прилегающих поверхностей. При необходимости, шлифовка, притирка. Замена маслосъемных колпачков, обслуживание гидрокомпенсаторов. Демонтаж ГБЦ, при необходимости (и возможности), расточка гильз до ремонтного размера, хонинговка

Производя капитальный ремонт дизельных двигателей, особое внимание уделяют поверхности прилегания ГБЦ к блоку двигателя. Эта часть обязательно шлифуется, часто болты крепления заменяются на закаленные шпильки. Проверка геометрии поршней, шатунов, состояния поршневых пальцев

Шатунные вкладыши, как правило, подлежат замене. Измерение коренной и шатунных шеек коленвала, при необходимости, протачивание под ремонтный размер. Замена вкладышей коленвала, как правило, на изделия ремонтного диаметра. Прочистка масляных каналов, удаление со стенок блока двигателя следов нагара, шлаковых отложений. Обязательная замена всех прокладок

Проверка геометрии поршней, шатунов, состояния поршневых пальцев. Шатунные вкладыши, как правило, подлежат замене. Измерение коренной и шатунных шеек коленвала, при необходимости, протачивание под ремонтный размер. Замена вкладышей коленвала, как правило, на изделия ремонтного диаметра. Прочистка масляных каналов, удаление со стенок блока двигателя следов нагара, шлаковых отложений. Обязательная замена всех прокладок.

Капитальный ремонт дизельных двигателей и корректировка пробега

После капремонта двигатель фактически становится новым. Поэтому изменение показаний одометра выглядит логично, например, перед продажей автомобиля

В данном случае важно помнить, что лучше и правильнее обратиться к профессионалам, которые точно знают, что делают и не оставят следов вмешательства. Возможен и другой вариант: вынужденный простой во время ремонта приносит убытки владельцу транспорта, который получает оплату согласно пробегу. В таком случае, корректировка проводится в сторону увеличения, для этого существует специальная крутилка спидометра

В таком случае, корректировка проводится в сторону увеличения, для этого существует специальная крутилка спидометра.

Как завести дизельный двигатель после капремонта?

После окончательной сборки необходимо провести холодную притирку всех трущихся деталей. Эта процедура проходит по строгой методике: перед тем, как завести дизельный двигатель после капремонта, он должен «поработать» под нагрузкой без воспламенения топлива в цилиндрах. На СТО используются стенды с электродвигателем, в гаражных условиях можно «покатать» автомобиль с включенной передачей на буксире.

После первого успешного запуска и прохождения нескольких циклов холостого хода (на разных оборотах) начинается обкатка двигателя после капитального ремонта. Первые 500-1000 км не следует резко повышать обороты и нагружать автомобиль. Затем наступает цикл аккуратной эксплуатации (до 3000-5000 км). В этот период рекомендуется воздерживаться от «рваного» стиля езды и продолжительного удержания высоких оборотов.

Если все сделано правильно, во получите дизель с ресурсом, практически как у нового ДВС.

Источник

По каким причинам двигатель быстро изнашивается

Если исключить непредвиденные поломки (перегрев двигателя, заклинивание по причине утечки масла и т.д.), тогда можно выделить определенную совокупность факторов и причин, способствующих ускоренному износу.

Как уже было сказано выше, моторное масло и его качество, уровень смазки и соответствие типу ДВС, а также состояние фильтров играют первостепенную роль. Масло должно быть правильно подобрано, его замена должна производиться строго с учетом особенностей эксплуатации ТС.

Сейчас читают

Нельзя стремиться заменить рекомендуемую полусинтетику или синтетику дешевым минеральным маслом, экономить на масляном фильтре и т.д. Если двигатель нагружен, тогда интервалы замены масла следует сокращать. Уровень масла следует регулярно проверять и доливать смазку при необходимости, избегая смешивания разных типов смазок.

Игнорирование этих правил заметно увеличивает износ ДВС и приближает момент наступления капитального ремонта. Кстати, воздушный фильтр также нужно регулярно менять, так как его загрязнение приводит к попаданию абразивных частиц в цилиндры. Указанные частицы могут стать причиной задиров и повреждений.

Условия эксплуатации двигателя автомобиля также влияют на сроки наступления капремонта, так как износ мотора может быть достаточно ускорен в случаях, если двигатель:

часто работает на максимальных оборотах;
машина с заведенным ДВС часами простаивает в пробках (режим работы на холостом ходу);
водитель привык ездить с малой скоростью на повышенных передачах (езда в натяг);
постоянно происходят холодные запуски мотора;

Например, многие специалисты утверждают, что один холодный пуск в -25 градусов равен износу на пробеге около 150 км. Также при движении по трассе двигатель намного меньше изнашивается, чем при езде по городу с частыми разгонами и остановками. Получается, привычная городская эксплуатация негативно влияет на состояние двигателя и его ресурс до капремонта сокращается.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
холодная обкатка, выполняемая без стенда;
метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

при работе СА на ХХ (на оборотах, не превышающих 600 в минуту) обороты стабилизируются;
нажатие на педаль акселератора в этом же режиме не приводит к перебоям в работе ведущего двигателя, и он не должен при этом глохнуть.

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

запускаем мотор, устанавливаем обороты на уровне режима холостого хода;
даём проработать порядка 3-4 минут, глушим мотор на примерно такой же интервал времени. Повторяем цикл 10-15 раз. Остановка двигателя нужна для того, чтобы не допустить локального перегрева силового агрегата;
снова заводим мотор, устанавливаем обороты на показателе 1200 об/мин, постепенно увеличиваем их до примерно 50% от максимального уровня. Рассчитываем увеличение оборотов таким образом, чтобы общая продолжительность работы силового агрегата составила 45-50 минут.

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно

О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

Обкатка на холодную на стенде.
Холодная обкатка без стенда. Этот способ распространен, особенно в странах СНГ. После подготовки всего необходимого (моторное масло и охлаждающая жидкость залиты) не запуская двигатель катают автомобиль на буксир на 3 скорости 2 часа. Этот способ не желательный

Кстати, очень важное напоминание: моторное масло имеет шифр и обозначения по присадкам, прежде, чем приобретать ее, желательно научиться расшифровывать маркировку моторных масел, после чего можно самостоятельно делать правильный выбор.
Горячая обкатка. Этот способ заключается в том, что запускают мотор и на холостом ходу дают ему поработать 3 минуты, потом глушат мотор

И так проделывают несколько раз, только дожидаясь когда двигатель остынет. Затем, после кратковременных запусков запускают мотор и дают поработать 1 час. Во время обкатки осматривают двигатель на герметичность и другие показатели. После обкатки регулируют зазоры клапанов и выставляют нужное зажигание. Если установлено контактное зажигание, то рекомендуется, взамен старого, установить электронное зажигание. Оно уменьшает расход топлива и вырабатывает большое напряжение до 24 килоВольт, в то время как, контактное зажигание способно подавать на свечу не более 18 килоВольт. Благодаря этому даже загрязненные свечи зажигания дают искру.
Естественная обкатка. Обкатывается при соблюдении условий: плавная езда, скорость не больше 60 км. После капремонта без установки новых гильз обкатку проводят до 2 тысяч км. Если были установлены новые гильзы, то 4 тысячи км.

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Покупать ли двигатель после капитального ремонта?

Данное приобретение, скорее всего, закончится негативно, так как продавцы не рассказывают все особенности автомобильного двигателя. Не рекомендуется обращаться к специалистам, которые занимаются куплей-продажей деталей для машин в масштабных объемах. В этом случае прибор не будет отвечать нормам качества.

Лучше всего, приобрести новейшую модель, чтобы не возникли проблемы при эксплуатации. Даже качественный ремонт не дает гарантию, что механизм не сломается спустя 1-2 месяца использования. Самостоятельно проверить состояние двигателя практически невозможно без механического вмешательства.

Чтобы покупка была выгодной, необходимо уточнить у продавца все технические особенности двигателя. Ответственный человек не станет обманывать покупателя. Чтобы вычислить мошенника, нужно знать характерные черты.

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта