Замена втулок стабилизатора переднего и заднего

Как заменить втулки стабилизатора

Итак, на начальном этапе важно понимать, на какой оси необходима замена (втулки заднего стабилизатора или передние втулки стабилизатора). При этом на практике чаще нуждаются в замене втулки переднего стаба, так что остановимся на этом более подробно. Прежде всего, замена втулок переднего стабилизатора на разных моделях может несколько отличаться, однако общий порядок замены зачастую похож и не является сложным

Главное, подготовить необходимые инструменты

Прежде всего, замена втулок переднего стабилизатора на разных моделях может несколько отличаться, однако общий порядок замены зачастую похож и не является сложным. Главное, подготовить необходимые инструменты.

Общий порядок действий, в рамках которых выполняется замена втулок переднего стабилизатора:

  • загнать машину на яму или на подъемник;
  • снять колеса с автомобиля;
  • открутить крепления стоек к стабилизатору;
  • отсоединить стойки и стабилизатор;
  • проверить втулки стойки стабилизатора и саму стойку стаба (при необходимости заменить);
  • ослабить задние болты крепления скобы, удерживающей втулку, затем выкрутить передние;
  • после извлечения старых втулок, необходимо убрать грязь в местах установки новых втулок;
  • нанеся мыльный раствор или силиконовый спрей, нужно смазать втулки с внутренней стороны;
  • поставить новые втулки и произвести сбору в обратном порядке;

Добавим, что замена задних втулок стабилизатора  не особо отличается от замены передних, однако втулка переднего стабилизатора меняется несколько сложнее, так как передняя подвеска по конструкции сложнее. На деле, если удалось сменить передние втулки, с задними втулками проблем не возникнет.

Кстати, что касается скрипов втулок, упомянутых выше, обычно втулки скрипят зимой на морозе или в жаркую сухую погоду. Причина —  дешевизна материала, из которого изготовлены втулки или особенности конструкции авто. Также резина может твердеть на холоде, теряет эластичность и скрипит. Еще скрип указывает на критический износ втулки. 

Обратите внимание, в ряде случаев владельцы пытаются избавиться от скрипов путем смазки втулок стабилизатора. Так вот, если нужна замена втулки стабилизатора по причине износа резины, то никакие смазки не помогут, так как деталь деформирована. Если же замена резинок стабилизатора производилась недавно и они в хорошем состоянии, тогда можно рассчитывать на временный эффект после смазки

Если же замена резинок стабилизатора производилась недавно и они в хорошем состоянии, тогда можно рассчитывать на временный эффект после смазки

При этом важно понимать, что смазка способствует налипанию грязи и песка на втулку. Само собой, частицы абразива снижают ресурс втулки. Также следует отметить, что втулки должны плотно обжимать стабилизатор

Если же соединение не такое надежное, стабилизатор может начать прокручиваться, скрип в этом случае только усиливается

Также следует отметить, что втулки должны плотно обжимать стабилизатор. Если же соединение не такое надежное, стабилизатор может начать прокручиваться, скрип в этом случае только усиливается.

В подобной ситуации некоторые специалисты рекомендуют втулки стабилизатора задние или передние заменить на аналоги лучшего качества, установить новые  полиуретановые втулки стабилизатора вместо резины и только в крайнем случае ограничиться смазкой.  Однако если замена только что произведена,  но скрип не пропал, нужно сначала  активно эксплуатировать автомобиль дней 10-15. Бывает, что новые втулки притираются и скрипы пропадают. 

Также есть и другие решения (например, намотать изоленту, ткань или резину на стабилизатор в месте установки втулки). Хотя это кустарные методы, такое решение позволяет плотнее усадить втулку на стабилизатор и одновременно избавиться от скрипов, проворачивания и т.д.

Некоторые оригинальные втулки изнутри имеют тканевую вставку, то есть производители отдельно учитывают такие нюансы. Так или иначе, если никаких других вариантов нет, остается только смазка.

Для этих целей необходимо использовать смазки, устойчивые к смыванию. Оптимально – силиконовые смазки (Литол-24, Molykote PTFE-N UV и т.д.). Такие смазки универсальные, их можно применить для втулок,  в качестве смазки направляющих суппортов и т.д.

Главное, не использовать агрессивные к резине смазки, так как они разрушают втулки.  Также отметим, что еще некоторые крупные автопроизводители выпускают втулки стабилизатора с пыльниками, которые защищают внутреннюю поверхность втулки от  грязи, пыли, воды и т.д. Если есть возможность купить нечто подобное на свой автомобиль, настоятельно рекомендуется останавливаться на таких вариантах, даже если они дороже.

Что делать, если стойка стабилизатора начала стучать: можно ли ездить?

Главным признаком неисправности является звук стоек, при этом наблюдается ряд дополнительных сигналов:

  • постоянные крены кузова при выполнении поворотов;
  • самопроизвольное изменение траектории движения транспортного средства во время езды по неровностям;
  • при движении слышно как гремят шарниры стабилизатора;
  • во время разгона, или при торможении ощущается расхлябанность подвески.

Если стучит стойка стабилизатора: можно ли ездить, именно этот вопрос волнует большинство автовладельцев. Еще раз подчеркнем: категорически не рекомендуется эксплуатировать транспортное средство, на котором повреждены стойки стабилизатора, поскольку подобная неисправность является причиной снижения управляемости, а это может спровоцировать серьезное ДТП. К тому же, постоянный стук подвески во время движения все время отвлекает водителя.

Выработка шарниров расположенных внутри стабилизаторных стоек является прогрессирующим дефектом, поскольку на начальной стадии неисправность ничем не проявляется, а уже далее по мере износа возникают сторонние шумы и крен кузова во время движения. Как только были замечены первые симптомы, необходимо немедленно отправляться в ближайший автосервис на диагностику состояния элементов подвески (в частности стоек стабилизатора), либо выполнить самостоятельный поиск неисправностей.

Важно! Диагностировать состояние подвески, необходимо подняв автомобиль на подъемнике, либо поддамкратив его со всех сторон, поскольку под массой транспортного средства не всегда бывает возможным обнаружение люфта шарниров. Могут ли стучать стабилизаторные стойки, находясь в исправном состоянии? Естественно – да. Причиной возникновения сторонних шумов является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которую необходимо устранить в обязательном порядке

Причиной возникновения сторонних шумов является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которую необходимо устранить в обязательном порядке

Могут ли стучать стабилизаторные стойки, находясь в исправном состоянии? Естественно – да. Причиной возникновения сторонних шумов является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которую необходимо устранить в обязательном порядке.

Для проведения диагностического процесса может потребоваться помощь друга и следующий набор инструментов:

  • домкрат – для подъема транспортного средства и проведения осмотра и ремонта деталей подвески. Заметим, что правила техники безопасности запрещают выполнять какие-либо работы, когда автомобиль поднят на домкрате без подстановки под его раму соответствующих опор;
  • башмаки для фиксации колес;
  • подставки под раму;
  • неплохо было бы иметь автомобильный стетоскоп, поскольку в состоянии разгруженности подвески сторонние шумы ее элементов можно прослушать только с его помощью.

Инструкция замены

Независимо от модели или возраста автомобиля технология замены втулки переднего стабилизатора не меняется. Могут добавляться некоторые детали процедуры или меняться набор инструментов. Благодаря приведенной ниже инструкции провести замену сможет даже водитель-новичок. Итак, поехали.

Замена втулок переднего стабилизатора

Шаг 1. Подготовьте необходимые инструменты для работы.

Подготовка инструментов для замены втулок

Шаг 2. Также подготовьте две втулки переднего стабилизатора. Менять их по одной категорически не рекомендуется.

Пара втулок для замены

Шаг 3. Поставьте автомобиль на яму, чтобы удобнее было выполнять последующие действия.

Загоните машину на яму

Шаг 4. Обязательно поставьте машину на ручник.

Постановка авто на ручник

Шаг 5. Подложите под задние колеса какие-нибудь опоры. Если противооткатных клиньев нет, то под колеса можно поставить кирпичи.

Установка опор под колеса

Шаг 6. Поднимите машину домкратом и поставьте под нее надежные опоры. В целях безопасности конструкция должна быть неподвижной.

Поднятие автомобиля на опоры

Шаг 7. Снимите передние колеса с автомобиля, чтобы облегчить процедуру замены втулок.

Снятие колес с автомобиля

Шаг 8. Проверьте элементы на изношенность, слегка подергав стабилизатор. Как видно, детали достаточно сильно изношены, так как стабилизатор болтается в них.

Диагностика стабилизатора механическим воздействием

Шаг 9. Начните замену с правой стороны, как советуют опытные автомобилисты. Здесь и места побольше, и само изделие на правой стороне быстрее изнашивается.

Начать работу желательно с правой стороны

Шаг 10. Выкрутите болты крепления скобы втулки стабилизатора (всего их два).

Выкручивание болтов крепления

Шаг 11. Если выкрутить крепежные элементы накидным ключом не получилось из-за нехватки свободного пространства, попробуйте это сделать при помощи длинной головки. В данном случае использовалась головка на 14.

Длинная головка для выкручивания крепежных болтов

Шаг 12. Когда все элементы были откручены, снимите скобу крепления втулки.

Снятие скобы крепления втулки

Шаг 13. Снимите втулку со стабилизатора.

Демонтаж втулки стабилизатора

Шаг 14. Перед установкой новой детали обязательно очистьте от грязи как сам стабилизатор, так и место под втулку на подрамнике.

Очистка поверхности стабилизатора

Шаг 15. Установите втулку стабилизатора. Новая деталь должна быть точно в таком же положении, как и старая (прорезью назад).

Установка втулки стабилизатора

Шаг 16. Поставьте крепежную скобу. Если на ее поверхности были следы ржавчины или грязь, то перед установкой нужно провести чистку детали.

Фиксация крепежной скобы

Шаг 17. Наживите крепежные болты. Это достаточно сложны процесс, поэтому здесь также потребуется длинная головка на 14.

Закручивание крепежных болтов

Шаг 18. Если с первым болтом возникают трудности из-за нехватки места, то второй болт закручивается достаточно легко.

Закручивание болта длинной насадкой

Шаг 19. Повторите процедуру на левой стороне автомобиля.

Замена втулки на левой стороне

Шаг 20. Когда все будет готово, поставьте колеса на место.

Установка колес автомобиля

Шаг 21. Не забудьте убрать опоры, которые вы ранее подкладывали под колеса. На этом процедуру замены втулок переднего стабилизатора можно считать оконченной. Можете наслаждаться результатами своей работы.

Устранение опор из-под колес машины

Если втулки стабилизатора скрипят после замены

Как правило, если втулки стабилизатора скрипят, это указывает на износ втулок и необходимость замены. Однако часто можно столкнуться с тем, что именно новые втулки уже после замены начинают издавать характерный скрип.

В подобной ситуации скрип втулок стабилизатора может возникать при низких температурах или в жаркую и сухую погоду. Причина очевидна — пересыхание или низкое качество материала втулки. В этом случае многие владельцы пытаются решить проблему силиконовой смазкой

Обратите внимание, смазывать втулки стабилизатора не рекомендуется!

Дело в том, что смазка быстро загрязняется, далее песчинки и грязь начинают работать подобно абразиву, истирая втулку и повреждая сам стабилизатор. Также смазанные втулки размягчаются и не так плотно держат стабилизатор. Получается, надежность крепления снижается.

Основные рекомендации в таком случае:

  • установка более качественных втулок;
  • после замены нужно проехать 200-300 км, чтобы втулки притерлись;

Если же скрип не пропал, можно также попробовать заменить резиновые втулки на полиуретановые аналоги. Однако отдельные специалисты не рекомендуют ставить такие втулки! Еще можно попробовать обмотать ту часть стабилизатора, которая входит во втулку, изолентой, тканью или тонкой резиной. Это позволит плотнее зафиксировать стабилизатор внутри втулки и снизит вероятность появления скрипа.

Как смазать втулки стабилизатора

  1. Деталь нужно снять, для этого потребуются некоторые подготовительные работы. Машину ставят над смотровой ямой или ставят на подъемник и включают стояночный тормоз.
  2. Под среднюю часть стабилизатора вместо упора ставят канистру от питьевой воды. Тогда при снятии он не упадет на землю.
  3. Откручивают гайки держателей стабилизаторов.
  4. Раскручивают хомуты и снимают втулки.
  5. Место установки очищают от загрязнений, ржавчины, остатков резины. Если имеют потертости или рытвины на металле, их нужно потереть наждачной бумагой, заполировать и покрыть нитроэмалью.
  6. При сильном износе детали заменяют. Затем поверхность обезжиривают и насухо вытирают кусочком ткани.
  7. Внутреннюю поверхность втулки смазывают силиконовой смазкой из тюбика.
  8. Затем деталь ставят на тягу стабилизатора.
  9. Наружную поверхность расходника также обрабатывают смазывающим средством.
  10. Далее обратно прикрепляют хомуты и прикручивают гайки. Излишки смазки стирают.

Специалисты сервисного центра или компании, продающей втулки, могут выполнить установку и смазку. Преимущества данного способа — владелец машины получит гарантию, и при выходе из строя расходников ему проведут замену. Также не придется самостоятельно заниматься подбором подходящих смазочных средств.

Подробнее о замене и смазке втулок стабилизатора смотрите в видео:

Замена задних втулок

Крепление заднего стабилизатора осуществляется за счет двух втулок, выполненных из резины. Как правило, при эксплуатации автомобиля эти детали теряют свою прочность и эластичность, в результате чего они уже не в состоянии выполнять свои основные функции. Как результат, задняя подвеска при движении начинает стучать. Если вы услышали характерные звуки, значит, необходимо провести замену задних втулок. Как и при замене передних втулок, необходимо поднять машину домкратом. Желательно поднимать сразу две стороны – правую и левую. Теперь приступайте к работе.

Шаг 1. Обзаведитесь для начала новыми резинками. В данном случае они идут в комплекте со специальной смазкой, которая продлевает эксплуатационный срок деталей и облегчает процесс замены.

Втулки стабилизатора со смазкой

Шаг 2. Очистите поверхность стабилизатора и крепежного элемента от пыли. Для этого воспользуйтесь крупнозернистой наждачной бумагой или жесткой щеткой. Затем брызните немного WD-40 на болт, чтобы он легче откручивался.

Брызгаем вэдешкой на болт крепления

Шаг 3. Открутите крепежный болт на 14, а после чего слегка отожмите скобу плоскогубцами, чтобы потом можно было извлечь деталь. Как видите, процессы замены передней и задней втулки мало чем отличаются друг от друга, за исключением разве что выкручиваемого болта.

Снятие скобы крепления втулки

Шаг 4. Смажьте стабилизатор жидкостью из комплекта, после чего можно устанавливать новую втулку. Не перепутайте стороны детали, устанавливайте ее такой же стороной, как прежде. Иначе вы рискуете значительно сократить срок эксплуатации совсем новой детали.

Смажьте стабилизатор и втулку перед установкой

Шаг 5. Аккуратно установите скобу стабилизатора на свое место и закрепите ее болтом. В этом случае нужно быть осторожным, чтобы не повредить крепежный элемент или саму скобу. Теперь опустите заднюю часть автомобиля и прокатитесь на нем для проверки своей работы.

Установите втулку на место Аккуратно зажмите крепежный болт

Установка

В целом алгоритм замены штатных втулок стабилизатора на аналог несложен и, по большому счету, одинаков для компонентов от Шевроле Нивы и для деталей от КИА. Разница только в том, что, в случае с деталями от КИА, придется устанавливать и купленный кронштейн.

Что касается ШевиНивы, то втулки от нее нужно будет доработать – необходимо сбоку сделать прорезь, после чего сточить бока до таких же по размеру, как на Весте.

Сам процесс замены начинается с установки Lada Vesta на эстакаду, после чего нужно тщательно очистить болты, которыми фиксируется штанга стабилизатора, от грязи. Далее необходимо вооружиться воротком и битой Torx T40, которой один болт из скобы выкручивается полностью (находящийся дальше от рулевой рейки). Второй болт также выкручивается, но не полностью, а настолько, чтобы можно было сдвинуть в сторону крепежную скобу.

Когда болты откручены, остается сдвинуть кронштейн и вынуть саму втулку. На ее место ставится заранее подготовленная втулка, а болты затягиваются. Второй элемент меняется аналогично.

Данный способ работает при условии применения компонентов от ШевиНивы. Если же вы решили поставить втулки от КИА, придется полностью снимать кронштейны. В данном случае просто выкрутить болты не выйдет, так как винт, который находится ближе к рулевой рейке, упирается в хомут, коим крепится пыльник рейки.

Видно, что выкрутить оба болта не получится

В такой ситуации есть 4 варианта:

  1. Провернуть сам хомут;
  2. Провернуть пыльник (вместе с хомутом, разумеется);
  3. Демонтировать защиту рейки, после чего ослабить болты ее крепления и немного приподнять вверх рейку;
  4. Полностью снять рейку.

Втулка от Киа

Это позволит вместе с втулкой заменить и ее кронштейн.

А также кронштейн от нее

Как видно, есть несколько вариантов избавления от скрипа втулок Лада Веста, которые разительно отличаются как прикладываемыми усилиями, так и финансовыми и временными затратами.

Стабилизаторы отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, используются специальные втулки — упругие элементы, придающие плавность хода.

Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.

Осмотр подвески

Перед осмотром желательно произвести мойку и чистку всех элементов подвески, а также их соединений. При визуальном осмотре всех упругих элементов подвески легко можно обнаружить поврежденную деталь. Если втулка изношена или повреждена – на ней заметны потертости и трещины, называемые в среде профессиональных автомехаников «ромашками» за характерные узоры, которые образуют резиновые элементы при растрескивании. Потеря упругости, «задубление» резины – так же является верным признаком к предстоящей замене. Если по каким-либо причинам (отсутствие подъемника, смотровой ямы или ближайшей СТО) осмотреть втулки стабилизатора не удается, определить степень износа можно по наличию стуков. Достаточно упереться руками в верхнюю часть крыши (центральную стойку) и немного покачать автомобиль из стороны в сторону. Наличие стуков, скрипов и их локализация в нижней части подвески могут служить косвенным показанием к замене эластичных втулок.

Для более детального осмотра необходимо вывесить автомобиль на подъемнике, либо загнать его на эстакаду или смотровую яму. Для определения состояния элементов стабилизатора поперечной устойчивости необходимо при помощи ломика или монтажной лопатки покачать места соединения всех рычагов подвески. Для этого необходимо опереться монтажной лопаткой в место крепления к кузову, не повреждая при этом защитного покрытия и с легким покачиванием поочередно надавить на все проверяемые крепления стабилизатора. Если при такой манипуляции в хотя бы в одном соединении наблюдается значительный люфт, либо наоборот – потеря эластичности – значит полдела уже сделано! Остается лишь заменить изношенную втулку.

Подвеска современного автомобиля

Устройство и работа подвески

Главная задача подвески — обеспечение упругой связи между кузовом и колёсами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и прыжки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или её отсутствии. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески. Подвеска служит своеобразным амортизатором, поглощающим энергию, возникающую при наезде на неровности, либо попадания в ямы и рытвины. Однако она не гарантирует полной мягкости движения и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие типы:

  • McPherson;
  • двухрычажная;
  • многорычажная;
  • адаптивная;
  • «Де Дион»;
  • задняя зависимая;
  • задняя полузависимая;
  • пикапов и внедорожников;
  • грузовых автомобилей.

Подвеска типа McPherson

Подвеска типа McPherson является одной из старейших. Была разработана талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока. Серьёзным недостатком подвески являются изменение угла развала колёс, однако она весьма популярна из-за доступности и надёжности.

Двухрычажная подвеска

Двухрычажная подвеска представляет собой одну из наиболее совершенных конструкций. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхний короткий и нижний длинный). Такая конструкция позволяет автомобилю сохранять устойчивость на дороге и обеспечивает долговечность покрышек. Каждое колесо принимает свое препятствие самостоятельно и не перекидывает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска

Многорычажная подвеска была разработана не так давно и представляет собой ещё более совершенную конструкцию. Представляет собой набор из множества рычагов, сайлент-блоков и шарниров. Все эти компоненты призваны гасить удары и сильные толчки во время езды. Уровень шума от колёс в салоне также понижается. Подвеска имеет отдельные поперечные и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеально подходит для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески некоторое время оставалась довольно высокой, но сейчас её могут позволить себе даже водители автомобилей гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска весьма любопытна с точки зрения конструкции. Долгое время была примитивной и много весила, но сейчас её сильно модернизировали. Благодаря этому она допускает максимальный крен кузова и волновую раскачку на большой скорости и позволяет автоматически адаптироваться под любой тип покрытия дороги. В состав адаптивной подвески входят: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные стойки амортизаторов, блок управления ходовой частью и электронные датчики, фиксирующие неровности дороги и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» названа так в честь своего создателя-француза. Основной функцией такой подвески является снижение нагрузки на задний мост автомобиля путем отделения картера главной передачи. Картер в этом случае держится на кузове. Такая конструкция позволяет делать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. При резком старте корпус автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как использовался на многих старых автомобилях ВАЗ. В основу подвески входят цилиндрические винтовые пружины, представляющие собой упругие элементы. Балка заднего моста «висит» на пружинах и фиксируется к кузову посредством четырёх продольных рычагов. Реактивная поперечная штанга выполняет роль поглотителя кренов и положительно влияет на управляемость. Но комфорта и плавности хода от этой подвески не ждите, так как задний мост весит немало.

Полузависимая задняя подвеска

Полузависимая задняя подвеска чаще всего используется в автомобилях с полным приводом. Её основные элементы — это два продольных рычага, крепящихся в центре к поперечине. Такая подвеска весит немного и не требует какого-то особого обслуживания и серьёзного ремонта. Но на заднеприводные автомобили такую подвеску установить уже нельзя.

Другие виды подвесок

Подвески пикапов и внедорожников могут быть различными. Бывают полностью зависимые и полностью независимые разновидности такой подвески. Зависимые подвески используются реже, так как жёсткое соединение колёс между собой приводит к большим нагрузкам, снижении управляемости и другим неприятностям при движении по бездорожью. Гораздо более популярной является пружинная система, отличающаяся большей мягкостью (

Замена втулок стабилизатора на Рено Логан: видео, резинки

Стабилизатор поперечной устойчивости – это П-образная трубка, которая крепится к днищу двумя скобками. Между скобой и поверхностью трубки находится резиновая втулка. Иногда эти втулки разрушаются – долговечность равна 60-100 тысячам км. На Рено Логан замену втулок стабилизатора проводят по необходимости, ну а осмотр и диагностика выполняется каждые 15000 км. Всё, что рассмотрено дальше, относится к авто из первой и второй фазы. Читайте внимательно.

Ниже на видео показано, как заменить втулку слева.

Втулка стабилизатора на Рено Логан: базовые сведения

Трубка-стабилизатор на седане Логан крепится к подрамнику. Ну а чтобы снять скобку, надо выкрутить две детали: винт под ключ «на 18», а также гайку (см. фото). Для гайки подходит ключ «на 10».

Скоба здесь крепится двумя деталями

Есть ещё парочка хитростей:

  • Поверхность стабилизатора в месте соприкосновения с втулкой надо будет протереть;
  • Новую втулку сначала очищают от защитного масла. Затем изнутри её смазывают силиконовой смазкой (любой);
  • Чтобы отвернуть гайку, нужен рожковый или накидной ключ. Винт можно выкрутить накидным или торцовым ключом.

Существует ошибка: часто после установки втулки скоба закрывается не полностью, и тогда винт просто затягивают посильнее. А надо подпереть скобу снизу. Для этого используется домкрат (см. фото).

Сам автомобиль может находиться на асфальте, и одну из сторон поддомкрачивают.

На таком авто, как Рено Логан, замена втулок стабилизатора выглядит просто. Но любая ошибка влечёт самые негативные последствия. Не переоценивайте свои силы!

Процесс замены втулок стабилизатора «от и до»

Рассмотрим, как выполнить демонтаж втулки с левой стороны:

  1. Разместив автомобиль на яме, откручивают сначала винт, а затем – и крепёжную гайку на скобке;

    Два элемента, удерживающих скобу

  2. Саму скобку как бы отгибают вниз, а затем её можно снять полностью. И когда скобы нет, удаляют резиновую втулку.

    Втулка теперь полностью снята

Осталось протереть все «важные» поверхности на металле. А при монтаже соблюдают правило: втулку устанавливают так, чтобы выступ на ней попал в прорезь на скобе.

Новая втулка перед монтажом

Получается, что плоская сторона втулки должна быть обращена вверх (к днищу).

Уточнение для «правой стороны»

Справа вплотную к скобе будет прикручен щиток. И как считают многие владельцы Рено Логан, замену втулок стабилизатора надо начинать с демонтажа щитка.

Лишняя деталь, установленная на днище справа

То, о чём сказано в этой главе, выполняют с одной целью – чтобы не повредить сам щиток.

Менять парой или по одной?

Данный вопрос возникает при появлении стуков в передней подвеске с какой-то одной стороны. Конечно, лучше заменить обе втулки, а не одну. При этом их меняют по очереди, то есть сам стабилизатор будет оставаться на месте. А вот затягивать крепления на обеих скобках можно на последнем шаге. Тут может понадобиться «подпорка» (см. главу 1).

Артикулы на Рено Логан

Лучше всего купить для замены две оригинальных детали. В каталоге Рено они обозначены цифрами 6001547140. Альтернативный артикул – 8200262344.

Два мешочка с наклейкой «Renault»

И слева, и справа устанавливаются одинаковые втулки. Если хотите подобрать аналог, пользуйтесь списком:

  • MEYLE 16-14 054 0001
  • SIDEM 805834
  • MASTER-SPORT 34571-PCS-MS
  • FORTUNE LINE FZ90699
  • STC T405094
  • SWAG 60 92 7446
  • JP GROUP 4340601509
  • ASHIKA GOM-004
  • ТОЧКА ОПОРЫ 13011288
  • TOPRAN 700 486
  • БАРНАУЛ RB006
  • FARE 5145
  • BENDIX 046594B
  • AUTOMEGA 30600105470140
  • OCAP 1214087
  • ASAM 30424
  • MONROE L25820
  • DENCKERMANN D300184
  • QUINTON HAZELL EMB7245
  • MAPCO 33127 (2 шт.)
  • KAMOKA 8800251
  • OPTIMAL F86601
  • JAPKO GOJ004
  • TRISCAN 8500 25820
  • METALCAUCHO 05094
  • BIRTH 4851
  • SPIDAN 411287
  • CORTECO 49361858
  • MOOG RE-SB-3758
  • HUTCHINSON 590179
  • FAI SS7918 или SS7974
  • PROFIT 2305-0339
  • FEBI 27446
  • METZGER 52060208
  • MAXGEAR 72-1999
  • CAUTEX 021068
  • ПОЛИУРЕТАН 25011288
  • MALO 18072
  • RUVILLE 989702
  • LYNXauto C8616
  • FLENNOR FL5590-J
  • SASIC 4005153
  • KAWE FL5590-J
  • UNIGOM 392756
  • 3RG 60679
  • GSP 510776
  • OPTIMAL F8-6601
  • JAPANPARTS RU-004
  • FEBEST RNSB-LOGF
  • A.B.S. 270807
  • MDR MEM-8004
  • LEMFORDER 34571 01
  • BRECKNER BK22013

Рекомендуемые варианты: LEMFORDER, OPTIMAL, FEBEST, SIDEM.

Замена стоек стабилизатора на Renault Megane 3 Renault 546182198R

При первых появлениях стука в передней подвеске автомобиля, опытные автолюбители как правило сразу обращают внимание на стойки стабилизатора. Причина стука в большинстве случаев именно в них

Стойки стабилизатора можно отнести к расходникам подвески, так как в условии отечественных дорог они выходят из строя довольно таки часто, хотя производитель и заявляется что ресурс их достаточно велик.

Срок службы и гарантия на стойки стабилизатора

Производитель указывает, что средний срок службы оригинальных стоек стабилизатора составляет около 50 000 км, после чего необходима их замена. Однако у некоторых автомобилистов, проблемы с ними начинаются уже после 30 000 км пробега. Советуем не пренебрегать стойками, а при определении их неисправности сразу же их менять, благо стоимость их не велика.

Как устроена втулка стаба и почему изнашивается

В целом, втулки переднего или втулки заднего стабилизатора могут изготавливаться из резины или полиуретана методом литья. Также втулка может иметь каналы или приливы для увеличения срока службы и улучшения характеристик.

Однако втулки стабилизатора неизбежно истираются и повреждаются, в результате чего в местах соединения появляется люфт. Это приводит к тому, что стабилизатор начинает «болтаться» и стучать, при этом свои функции деталь не выполняет.

В этом случае:

  • машина хуже управляется, ощутимо биение на руле (особенно когда сильно изношены втулки переднего стабилизатора);
  • появляются вибрации, в передней или задней подвеске могут быть скрипы и стуки;
  • нарушается общая устойчивость, наблюдаются отклонения и уводы от прямолинейного движения;
  • заметно увеличиваются крены в поворотах;
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий