Как заменить тормозную жидкость на Honda CBR 600 F4i

Процесс смены ОЖ

Плановая замена антифриза в Honda cbr необходима по истечению шести месяцев. В противном случае возникнут серьезные проблемы с металлическими деталями агрегата. Электролитная коррозия может разрушить радиатор устройства, ржавчина спровоцирует нарушения/разрушения узловых сборок:

• термостата;
• помпы;
• двигателя;
• радиатора;
• нарушение герметизации подшипника.

Причиной этих бед являются присадки, входящие в состав тосола, антифриза для мотоцикла Хонда, которые оказывают влияние на перегрев движка (снижение мощности), что снижает процент отдачи эффективности и срок работы мотора почти в три раза.

Работа с охлаждайкой требует соблюдения правил безопасности:

• хранить/расходовать по назначению;
• применять герметичные емкости;
• переливать в чистую тару (заполняют на 80 – 90 %);
• маркировать емкость по ГОСТу 19433-88 (р. 2, п. 37);
• устранять места протечек на устройствах (шланги, радиатор, сальники);
• предварительно провести очистку/промывку охладительной системы;
• исключать попадание примесей в жидкость (топлива, масла и др.).

Антифриз — ядовитая жидкость и после контакта с ней следует хорошо промыть руки мыльным раствором. В случае прямого попадания на слизистую потребуется медицинская помощь.

Замену антифриза в Хонде cbr каждый водитель проводит по-своему. Первый простой с помощью стандартного набора ключей, а второй – более цивильный, при помощи специального оборудования: приборы, адаптер, компрессор, тестер.

Слив и промывка системы

Подготовка (слив/промывка) системы охлаждения перед заправкой антифризом зависят от пробега (до 36 – 40 тыс км ), или при необходимости (см. рекомендацию на емкости охлаждайки).

Порядок процесса при холодном двигателе:

• снять крышку с радиатора;
• в исключительных случаях сливают до определенного уровня (при отсоединении верхнего шланга/термостата);
• регулятор отопителя поставить на режим «тепло»;
• отсоединить нижний шланг, слить остатки жидкости (вывинтить пробку, освободить блок цилиндров от жидкости и воздуха);
• на инжекторном движке спустить воздух (болт на шланге отопителя);
• опорожните/очистите расширительный бачок;
• подключите шланг (водяной) и установите пробку блока цилиндров на место.

Далее следует заняться промывкой системы охлаждения.

Порядок действий:

• промыть радиатор до стока чистой воды;
• выявить все повреждения (заменить или отремонтировать);
• перед очисткой движка открыть пробку цилиндров для смыва;
• промывку накипи проводят при использовании специального очистителя;
• для некоторых моделей снимают переливной шланг и опустошают расширительный бачок;
• бачок моют сушат и шланг возвращают на место.

Заливка нового антифриза

Предварительно:

• готовят соответствующий сезону антифриз;
• закрывают все сливные отверстия;
• медленно заполняют емкость радиатора и расширительного бачка до предела;
• затягивают болты, крепят крышку радиатора на место;
• запустить движок до рабочей температуры, затем охладить, повторить 2 – 3 раза;
• проверить уровень охлаждайки (средний показатель до 0,7 л.).

Менять или не менять?

Предположим, вы капиталите свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет сомневаетесь. Зря сомневаетесь, меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.

Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя. Вы естественно разбираете двигатель, меняете коленчатый вал на новый, а цепь, которая к тому времени выработала треть своего ресурса оставляете.

И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи половинить двигатель. Оно надо? Цепь это расходник. Никогда не экономьте на ней!

Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.

Альфа ремонт натяжителя

альфа

ремонт натяжителя 149 fmb.

Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении

1. Если цепь описала дугу, очень смахивающею на угол в 90 градусов, то смело выкидывайте ее на помойку
2. Если цепь чуть изогнулась и описала небольшую дугу, то такая цепь вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации

Когда необходимо менять антифриз в Хонде?

По техническим рекомендациям завода-изготовителя замена антифриза на Honda CBR600RR производится раз в два года, при интенсивной эксплуатации — каждые 12 тыс. км пробега. Однако специалисты подчеркивают, что представленные значения базовые и в зависимости от использования мотоцикла на практике могут быть меньше.

Ключевым аспектом становится регулярный профилактический осмотр охлаждающей жидкости. Проверяют уровень антифриза, а также его цвет и наличие примесей. Если таковые обнаружены, или цвет существенно изменился — производят замену охлаждающей жидкости.

Чтобы произвести замену антифриза в Хонде CBR600RR потребуется следующее оборудование:

• 3 литра новой охлаждающей жидкости для алюминиевых двигателей;
• от 6 литров дистиллированной воды для промывки системы;
• емкость для слива объемом от 10 литров;
• набор отверток и ключей, две шайбы для сливных болтов;
• шприц или груша со шлангом для откачки;
• чистая тряпка, картон для подстилки.

Приобретать расходники рекомендуется только у официальных дилеров. Низкое качество новой жидкости может привести к коррозии задействованных узлов. Также во избежание этого не рекомендуется смешивать старый и новый антифриз. Даже если они одной марки химический состав отработанной охлаждающей жидкости может негативно сказаться на новой.

При замене антифриза в Хонде CBR600RR следует учитывать определенные правила техники безопасности. Все операции производят при охлажденном двигателе во избежание ожогов от его деталей и самой жидкости.

Подчеркивается также давление внутри системы — пробки и сливы открывают медленно, учитывая возможные брызги и попадание охлаждающей жидкости на руки и лицо. Для этого все операции рекомендуется производить в перчатках, под рукой иметь не только чистую тряпку, но и воду для промывки.

Отдельно специалисты указывают на высокую токсичность антифриза. Не допускается его попадание в почву, при замене под мотоцикл устанавливают картон или широкий таз. Исключается присутствие поблизости детей и животных.

Этап первый

Слив антифриза с мотоцикла Хонда производится по стандартной процедуре:

• если двигатель длительное время не работал — его прогревают, обеспечивая циркуляцию охлаждающей жидкости, после этого глушат и дают остыть;
• готовят рабочее место, под мотоцикл устанавливают картон;
• для удобства с обеих сторон двигателя снимают защитный пластик;
• аккуратно открывают заливную крышку радиатора и расширительного бачка;
• также аккуратно и не до конца на помпе слева откручивают сливной болт, под слив предварительно подставляют тару;

• остатки из расширительного бачка откачивают с помощью шприца или груши, некоторые продувают систему компрессором;
• на рубашке цилиндров также потребуется аккуратно открыть болт и слить оставшуюся часть антифриза.

Процедура не занимает много времени, однако требует определенной внимательности к давлению и возможным брызгам. Для подготовки к промывке сливные болты закручивают обратно, большой плотности не требуется, достаточно зафиксировать их рукой.

Этап второй

Инструкция по промывке системы после слива антифриза не имеет сложных этапов:

• после закрепления сливных болтов в систему заливают дистиллированную воду;
• двигатель прогревают до 95 градусов, не рекомендуется доводить до 100 из-за кипения;
• двигателю дают остыть, промывку сливают по той же схеме, что и антифриз;
• процедуру повторяют до тех пор, пока сливаемая вода не будет относительно чистой.

Некоторые специалисты указывают на необязательность промывки в случае, если заливается такой же антифриз, какой был ранее. Однако если охлаждающая жидкость другой марки или тем более цвета — промыть систему следует с определенной тщательностью.

Этап третий

Заливать новый антифриз следует после полного закупоривания сливных болтов. Наполнение системы следует производить медленно, малой струей, периодически покачивая мотоцикл в стороны — это позволит избежать образования воздушных пробок.

После заливки двигатель прогревают до 107 градусов, когда должен сработать вентилятор. Если он не включился — проверяют систему на наличие неисправностей. Если включился, но температура не опустилась — появились воздушные пробки. Для их устранения прожимают шланги прокачки, также покачивая мотоцикл в стороны.

В течение нескольких дней состояние нового антифриза следует проверить. Если его уровень упал — доливают нужно количество

Также обращают внимание на изменение цвета, что свидетельствует о некачественной продукции

Снятие топливного бака CBR600FS2

В данной статье показан регламент, как, ничего не сломав и не открутив лишнего, снять бензобак с мотоцикла Honda CBR600F4i, а точнее с его модификации под названием CBR600FS2 выпускавшейся с 2001 по 2003 год. Характерной особенностью FS2 является раздельные сидения для водителя и пассажира.

Работы выполнены на CBR600FS2 2002 года выпуска. Регион, для которого он поставлялся — ED.

Для проведения работ необходим следующий перечень инструментов:

1. Крестовая отвертка или крестовая головка №2;
2. Торцевая головка 8мм.;
3. Шестигранник 5мм.;
4. Шестигранник 6мм.

Для снятия бака необходимо получить доступ ко всем его креплениям. В передней части бак крепится двумя болтами, которые откручиваются головкой 8мм.

Для доступа к заднему креплению бака необходимо снять сиденье. Если у вас CBR600F4i со слитным сиденьем – это делается просто. Ключом открывается замок сидения и она снимается. Если у Вас F4i с раздельными сиденьями (например CBR600FS2), то достаточно снять только водительскую сиденье. Для этого, пальцем отгибаем задние углы сиденья и откручиваем крепежные болты головкой 8мм..

Приподнимая задний край сиденья – тянем его назад, в сторону хвоста и полностью снимаем. Теперь у нас есть доступ и к заднему креплению бака:

Шестигранником на 6мм. откручиваем крепежные болты задней части бака и снимаем скобу, за которую крепится передний край сиденья:

Теперь, чтоб не уронить бак, возьмем например медную проволоку и зафиксируем его через отверстия заднего крепления. Туго затягивать не нужно, потому как нам нужна будет некоторая свобода движения:

Дальше – снимаем крышки воздуховодов. В простонародье – пластик вокруг бака. Это две декоративные части экстерьера байка, расположенные слева и справа от бака, закрывающие воздуховоды и часть пространства между обтекателем и приборкой:

Каждый элемент крепится в нескольких местах. Сначала необходимо открутить болт крепления к обтекателю байка. Для этого потребуется головка 8мм.:

Следующим шагом откручиваем болт крепления этого элемента к баку. Для этого потребуется шестигранник 5 мм. Этот болт расположен здесь:

Для снятия правого элемента нужно проделать следующие манипуляции. Приподнимая левой рукой переднюю часть бака вставьте пальцы правой руки в образовавшуюся щель, ближе к переднему креплению бака. Плавно потяните бак и элемент в противоположные стороны. Кроме болта под шестигранник этот элемент крепится к баку еще в одном месте – это эластичная резиновая втулка закрепленная на баке, в которую плотной посадкой входит пластиковый штырь элемента. Вот так выглядит место, куда вкручивается болт и куда входит штырь:

После того как накладку отсоединили от бака, её нужно отсоединить от бокового пластика. В саму накладку тоже вставлена резиновая втулка, в которую входит пластиковый штырь из боковой пластиковой накладки.

Сильным, уверенным и точным движением – стягиваем накладку с этого штыря. После этого, потянув накладку назад, чтобы из зацепления вышел и крючок – снимаем её. После проделанной процедуры в наших руках окажется вот такая деталь:

Обратите внимание на пластиковый крючок. Он цепляется за кромку бака

При разъединении бака и накладки этот крючок нужно постараться не повредить. Аналогичным образом проделываем манипуляции и с левой накладкой воздуховода. Освободив бак от накладок – приподнимем его за переднюю часть. При этом, проволочная петля в заднем креплении бака удерживает его от сдвига в стороны, тем самым оберегая ЛКП от повреждения.

Дальше, в зависимости от целей и задач, или снимаем бак с мотоцикла, отсоединив топливопроводы, элктрику, или, зафискировав его в поднятом положении (можно использовать длинную верёвку, привязав её к передним крепления бака и натянув за ручку на хвосте — для модификаций F4i с слитным сиденьем), проводим нужные регламентные работы, например замена воздушного фильтра и т.д.

Ремонт и тюнинг

Доступная стоимость содержания и простота технического обслуживания – ещё одна причина, по которой этот мотоцикл так популярен. Не у всех есть желание или возможность тратиться на визиты в фирменные сервисы, а этот байк предоставляет все возможности для того, чтобы заниматься им в собственном гараже.

Ремонт

Хонда ЦБР Ф4 – представитель практически вымершего класса полностью ремонтопригодных мотоциклов. Почти все его узлы могут быть починены, а не просто заменены, в отличие от более современной техники. Самостоятельный ремонт вполне возможен, если вы обладаете соответствующими навыками. В крайнем случае всегда можно обратиться в любой нормальный мотосервис.

Запчасти

Большая часть запчастей подходит от CBR 600F4, так как двигатели, КПП, ходовая и многие другие узлы у этих байков практически идентичны. За годы выпуска японская компания наклепала огромное количество моделей, так что проблем с поиском деталей в целом нет. Всегда можно заказать новые запчасти, оригинальные или нет, или поискать подержанные, которых тоже хватает.

Тюнинг

Доступных вариантов тюнинга можно найти огромное количество, разные компании предлагают интересные решения даже сейчас, несмотря на то, что Honda CBR600F4i давно уже не производится. Квикшифтеры, багажные системы, ветровые стёкла, прошивки для инжектора – купить можно всё, что заблагорассудится, не говоря уже о мелочах вроде грипсов, зеркал, слайдеров и тому подобных мелочей.

Предостережение

Замена шиныШины, установленные на ваш мотоцикл, разработаны с учётом характеристик вашего мотоцикла и обеспечивают наилучшее сочетание управляемости, тормозных качеств, долговечности и комфорта.

Установка не рекомендованных шин приведёт к ухудшению характеристик управляемости и устойчивости мотоцикла. Атакже послужить причиной аварии, в которой вы можете получить серьёзныетравмы или погибнуть.

Всегда используйте шины размера и типа,рекомендованных в данном Руководствепо эксплуатации.

Для вашего мотоцикла рекомендованы шины,указанные ниже.Переднее колесо:

Каждый раз при замене используйте шину,эквивалентную оригинальной и после установки новой шины обязательно отбалансируйте колесо.

CBR600F.qxd 04.09.2005 14:38 Page 44

Технические характеристики

В течении всего периода выпуска мотоцикла двигатель подвергался доработкам косметического плана.

Если рос диаметр поршня, то для того чтоб не вылезать за границы объёма приходилось уменьшать рабочий ход, что сводилось к форсировке. Таким образом за 18 лет эксплуатации внешние параметры двигателя не менялись. Это был 4-цилиндровый 4-тактный агрегат с рядным расположением поршней, который выдавал:

• рабочий объём — 598 см3;
• мощность — 87–110 л.с. (зависело от года выпуска);
• количество клапанов — 16 (по 4 на цилиндр);
• охлаждение — жидкостное;
• подача топлива — карбюратор или PGM-FI (Програмируемая система впрыска на фото);
• зажигание — транзисторное (CDI);
• пуск — электростартёр;
• топливный бак — 18 л.

Выбор между инжектором или карбюратором стал предоставляться покупателю только в 2001 году. Версия с обновлённой подачей топлива носила символ «i» в названии. CBR600F F4i. Байки второй волны имели инжектор в стоке.

Трансмиссия и сцепление

Крышка на двигателе, за которой спрятано многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне.

Несмотря на большое количество изменений в моторной части, ходовая изменений не получила. С первых моделей на байк устанавливалась 6-ступенчатая КПП. Её несколько раз перебирали, изменяя передаточные числа, но основные характеристики оставались неизменными. Осталась и странная особенность корзины сцепления — металлический шум, который возникает при работе на нейтрали.

Включение передачи или нажатие ручки сцепления — звук становится нормальным. Механики говорят, что устранить можно, но это особенность этого байка и «парится по этому поводу незачем».

• Сцепление многодисковое, масляная ванна, передача усилия — гидравлика.
• Основной привод — цепь.

Цепной привод – один из самых нагруженных узлов на любом спортбайке

При приобретении подержанного мотоцикла стоит обратить внимание на состояние цепи и звезды

Тормоза

Привод — гидравлический.

Надежная работа передних тормозов обеспечивается парой плавающих дисков.

Передние тормоза:

• количество дисков — 2;
• диаметр — 276 (до 1999) 296 мм;
• поддержка — 2-х (4-х с 2001) поршневая.

Задние тормоза:

• количество дисков — 1;
• диаметр — 220 мм;
• поддержка — 1-поршневая.

В качестве опций выступала ABS, но предлагали её только покупателям моделей последних лет.

Тюнинг и расходы

Honda CBR600 F4i – это настоящий стадион для любителей апгрейда и тюнинга. На сегодняшний день в европейских и американских каталогах можно найти кучу самых разнообразных «примочек» для этого мотоцикла, которые могут оказывать влияние на скорость, а также не касаться этой опции никаким боком. От креативного пластика до всеми любимой подставки, которая просто незаменима для дальних путешествий. Есть также большой выбор прямоточных глушителей и фильтров-нулевиков. Есть, правда, один момент – опытные профессионалы советуют наряду с системой «легкое дыхание» ставить также Power Commander. Дело в том, что изменившееся давление на впуске и выпуске значительно ухудшает работу двигателя со штатными мозгами.

Ведомые звезды на 60 зубьев, кроссовые рули с кронштейнами, а также вспомогательные тормозные суппорты, дуги-клетки и бугели – все это можно найти практически в каждом уважающем себя и своих клиентов «стритовом» каталоге.

Также обширен и ассортимент туристического обвеса. Гелевые седла и кофровые системы, туринговые стекла и многое другое, что так необходимо дальнобойщику.

Что остается добавить? Только лишь то, что мотоцикл данного класса – это, пожалуй, один из лучших вариантов, который подойдет практически для каждого, кто стремится катать на двух колесах.