Цепной редуктор: устройство и принцип работы
Цепной редуктор – один из самых популярных видов, для применения в мотоблоке. Как его сделать своими руками, и по каким критериям производится расчёт.
Редуктор представляет собой неотъемлемую часть мотоблоков, культиваторов и прочей садовой техники. Это сложный механизм, который является передаточным звеном, что расположено промеж устройствами вращения электрического двигателя или двигателя внутреннего сгорания к конечному рабочему агрегату. Из главных показателей, которыми обладает цепной редуктор, можно выделить:
- Передаваемую мощность;
- Коэффициент полезного действия;
- Число ведущих и ведомых валов вращения.
На вращательные устройства крепят зубчатые передачи, что передают, понижают и регулирует движение привода цепного конвейера.
Сервис систем двигателя – 5 главных правил
Правило №1. Всегда сливайте топливо.
Cразу же скажем о самой частой ошибке во время хранения культиваторов, после завершения работы с ним – это не слитое или не до конца использованное топливо. Никогда не оставляйте горючее в баке, на крышке бака имеется клапан для сопряжения с атмосферой и в условиях, за частую плохого качества бензина, при контакте последнего с воздухом в течении пары дней, свойства топлива теряются. В дальнейшем получается осадок, он приводит к образованию конденсата и в результате топливная система приходит в негодность.
Больше всех удар принимает на себя карбюратор. Жиклёры засоряются осадком и образовавшимся конденсатом, потому двигатель перестаёт запускаться. А вот, чтобы такого не случилось, достаточно после работы открыть находящийся на карбюраторе краник и слить топливо, можно также полностью выработать бензин (поработать двигателю до полной самостоятельной остановки).
Правило №2. Покупайте хороший бензин.
Заливайте в бак качественный бензин, иначе шлангов вам не спасти. Но так как в нашей стране трудно отыскать хороший бензин, то не ленитесь проверять шланги на предмет трещин и облущивания (это может привести к возгоранию), чтобы вовремя произвести их замену. Можно самостоятельно поставить фильтр для тонкой очистки.
Правило №3. Вовремя чистите фильтр, кожух и свечи.
Важное место в двигателе занимает воздушный фильтр, он бывает бумажным (основание из резины) или поролоновым (со специальной пропиткой). Бумажный чистится компрессором, а поролоновый требует тщательной промывки и высушивания, потом его нужно маслом смазать. Чистку лучше делать один раз на сезон
Чистку лучше делать один раз на сезон.
В двигателе культиватора, как правило, воздушное охлаждение, вовремя очищайте кожух (и возле кожуха) системы охлаждения от пыли, чтобы всегда был хороший доступ воздуха, чтобы двигатель не перегрелся.
Также уделяйте внимание системе зажигания, не допускайте использования свечей с нагаром, а при условии долгого хранения культиватора без работы, выкрутите свечи
Правило №4. Подкачивайте бензин перед запуском.
Советуем перед первым (после залива бензина) пуском, подкачивать горючие в систему (так как небольшое количество бензина в результате возможного испарения, приводит к затруднению при старте), тогда пуск произойдёт быстро и легко.
Правило №5. Следите за уровнем масла.
Кровью двигателя, называют смазку. Система смазки очень важна, ведь без масла мотор довольно быстро придёт в негодность. Многие новые двигатели оснащены специальной системой, которая предотвращает запуск двигателя при недостаточном количестве масла, но в основном его уровень принято замерять щупом, он расположен в картере мотора
Во время покупки обратите внимание на нахождение масла, его может и не быть, не все производители заливают масло в новые агрегаты. Масло первый раз меняют после пяти рабочих часов, затем через 25 часов или один раз в году. Строго следуйте инструкции к культиватору и всё получится!
Строго следуйте инструкции к культиватору и всё получится!
Передние и задние МК
Фронтальное и заднее МК различаются между собой размерами оси. С передними МК проблем у юзера будет меньше, а внедрять их в конструкцию легче. Подходят они для электрификации вело различных типов.
По поводу недостатков: имеет место неважное сцепление с дорожной поверхностью. Поскольку передняя часть e-bike нагружена меньше чем задняя, передний привод может пробуксовывать, что трудно не заметить на подъёмах. Задние же МК, в противовес передним, гарантируют улучшенную тягу и сцепление с дорожным покрытием
Задние же МК, в противовес передним, гарантируют улучшенную тягу и сцепление с дорожным покрытием.
В распоряжении задних моторизированных колёс, обычно, на крышке имеется выступ с резьбой, для монтажа стандартной трещётки либо кассеты. На МК для передней оси, подобного технического решения вы не обнаружите.
У трещётки и кассеты крепления отличаются, на это нужно смотреть при выборе силового агрегата. БОльшая часть МК предназначенных для задней оси имеет крепление под трещётку. В то же время, крепление под кассету можно встретить не так часто и оно должно присутствовать в технических данных электродвигателя либо его названии.
При надобности, можно организовать и полноприводную модификацию, а не ограничиваться только передним или только задним двигателем.
Типы редукторов
Если говорить про снегоуборочные машины, то для них предусмотрена возможность применения 2 типов редукторов.
- Обслуживаемые. Их можно разбирать и собирать своими руками. Делают это с целью заменить изношенные компоненты, либо поменять смазочный материал внутри. Элементы обслуживаемых редукторов обычно изготовлены из бронзы, из-за чего процесс износа у них довольно длительный. Обслуживаемый редуктор считается более надёжным, поскольку при соблюдении основных правил эксплуатации, а также ухода, он может прослужить длительный период времени. Потому производители из таких стран как США, Япония и ряда европейских государств отдают предпочтение обслуживаемым редукторам при сборке своих снегоуборщиков.
- Необслуживаемые. Здесь уход не требуется. Но конструкцию нельзя разобрать для ремонта или профилактики. У необслуживаемого редуктора ограниченный срок службы. В случае поломки не остаётся ничего другого, кроме как снять его и заменить. Иных вариантов не предусмотрено. Чаще всего необслуживаемые элементы встречаются на бюджетных корейских снегоуборщиках, а также на китайской технике.
Фактически выбор очевиден. Если хотите получить более ресурсный и долговечный снегоуборщик, отдавайте предпочтение моделям, где используется обслуживаемый вид редуктора.
Вскрытие фривила.
Опять разборка. Не понятно было куда смотреть, больше ломаться вроде бы не чему, и в “ручки-почемучки” попал фривил (обгонная муфта).
Рассверлил заклёпки, перебрал все внутренности, всё нормально. Выработки никакой нет, идеальное состояние. Промыл всё от старой пластилиновой смазки в уайт спирите, забил в подшипник новую смазку, внутренности сбрызнул жидким силиконом. Хорошо что есть сварка и получилось заварить заклёпки обратно. Выглядит ужасно, но держится отлично
Важно удалить шлак чтобы он потом не отвалился внутри, ибо он абразив и убьет шестерёнки
Собрал мотор… то же самое.
Разобрал. Больше не знаю на что смотреть. Подёргал магниты. Они не были приклеены…
Вот и вся проблема. Они стояли с виду как положено, но если попробовать их крутануть, они прокручивались.
Проклеил их той же эпоксидкой, снимать и обезжиривать не стал. Пока они там катались и терлись об железный купол наверняка всё зашкурилось автоматически. Заливал эпоксидку по чуть чуть из шприца с иголкой, в несколько заходов, менял положение конструкции в пространстве, чтобы она не вытекла куда не нужно.
На следующий день собрал всё обратно и мотор заработал как надо.
Термодатчик вывел на термометр на руле. Он оказался куда более нужным чем датчик скорости. Теперь видно когда пора остыть.
Зимой разбирал мотор и при тех же батарее и луженом контроллере нет абсолютно никаких изменений в цвете обмоток.
Установка самодельного или сменного механизма
- Если планируется эксплуатировать культиватор максимально интенсивно, следует применять угловые преобразователи энергии. Но такое устройство подойдет лишь в том случае, если стыковка трансмиссии и мотора происходит через цепь. Понижающие редукторы (они же ходоуменьшители) ставятся только в связке с двигателями воздушного охлаждения.
- Корпусы самодельных аппаратов рекомендуют варить из стальных пластин. В отдельных случаях применяют вместо них валы тяжелых грузовиков (наподобие «Урала»).
- Запуск самодельных преобразователей энергии производится точно так же, как и при использовании однотипных промышленных образцов. Первые пуски не должны выполняться при высокой нагрузке.
О том, как сделать понижающий редуктор без токарных работ, смотрите в видео ниже.
Источник
Как произвести замену масла
Чтобы мототехника функционировала бесперебойно и служила длительный срок, необходимо периодически производить замену смазки в редукторе и двигателе. Первый раз это делают после обкатки, а затем – по истечению каждых 50-100 часов эксплуатации мототехники (а при интенсивных нагрузках «заливаться» потребуется ещё чаще), если иное не обозначено производителем.
Замена масла в редукторе
Для смазки редуктора применяют любое трансмиссионное масло, например, ТАД-17, ТАП-15В или с иной маркировкой по ГОСТу 23652-79. Перед тем, как его залить, проверяют наличие старой жидкости, при необходимости ее нужно поменять Предварительно проверьте объем бака. Проверка в таких моделях мотоблока, как Нева, проводится следующим образом:
- Оборудование размещают на горизонтальной поверхности так, чтобы был доступ до редуктора, а сам он оказался в наклонном положении (так будет удобнее лить средство);
- Вставляют в отверстие на редукторе щуп (это может быть металлический прут длиною 65-70 см, согнутый в дугу) и замеряют им уровень наличия вещества.
Если погружённый в редуктор щуп окажется на 30 см в жидкости, значит, нет необходимости её дополнительно заливать. При других результатах смазочный материал следует залить в редуктор до нужного уровня. В абсолютно сухой редуктор потребуется лить не менее 2 литров смазочной жидкости.
Замена масла в двигателе
Процедура замещения смазочной жидкости в моторе производится так:
- Двигатель мототехники запускают и прогревают;
- Мотоблок устанавливают на возвышенную горизонтальную поверхность;
- Открывают сливное отверстие бака, чтобы слить содержимое в отдельную ёмкость, а затем плотно закрывают;
- Заливают через наливное отверстие новое средство, контролируя его уровень щупом;
- Сухой ветошью протирают отверстия для слива и налива, тщательно удаляя остатки смазочного вещества.
Стоит моторное масло не дёшево, но экономить на нём, как и на топливе, не следует. Заливать смазку нужно только оригинальную и высокого качества, так как от неё будет зависеть работоспособность мотоблока, а так же долговечность его механизмов. Только качественное средство и с правильно подобранными параметрами сможет оказать максимально полезное действие и обеспечить минимальный износ внутренних деталей двигателя. Инструкция подходит для таких мотоблоков как: shtenli (штенли), патриот, тарпан, каскад, хопер, агат, ока, луч, мтз.
Устройство редуктора триммера
Вне зависимости от производителя и модели современный триммер оснащен редуктором для изменения угла передачи механической энергии между приводным валом и головкой с леской. Наибольшее распространение в бензокосах получили конические зубчатые передачи, так как в отличие от прямозубых, шестерни с винтовыми зубьями способны нести выдерживать огромные скорости, имеют более плавное зацепление и обладают повышенной несущей способностью.
Основные детали редуктора триммера
В дюралевом корпусе (1) расположен вал-шестерня (2) и зубчатое коническое колесо (3), запрессованное на ведомый вал (4). Для уменьшения сил трения при вращении, на опорных точках валов установлены подшипники качения (5). Любая зубчатая передача – это высоконагруженный механизм, длительность работы которого, бесшумность и надежность которого зависит в первую очередь от смазочного материала. Потому, кроме основных перечисленных выше составляющих устройство редуктора триммера включает в себя специальное отверстие, посредством которого можно без разборки узла смазать подшипники и шестерни.
Смазка. Изыскания.
На англоязычных форумах рекомендуется при первом профилактическом разборе мотора заменить две разноцветные заводские смазки с шестеренок на Mobilgrease 28. Уверяют, что таким образом вы снизите вероятность поломок.
Mobilgrease 28 — полностью синтетическая смазка, состоящая из масла на основе синтетических углеводородов и не мыльного загустителя. Она обладает противозадирными свойствами в очень широком диапазоне рабочих температур и отличной стойкостью к вымыванию водой. Смазка Mobilgrease 28 обеспечивает следующие преимущества:
- Очень хорошо обезопасит от износа детали в большом диапазоне температур;
- Долговечность, ведущая к минимальным требованиям по эксплуатации;
- Совместимость с обыкновенными смазками на основе минеральных масел с немыльными загустителями;
- Долговечность эксплуатационных характеристик;
- Возрастание продуктивности и снижение затрат на эксплуатацию.
Mobilgrease 28
Смазка Mobilgrease 28 рекомендуется для смазывания различных подшипников, а также подшипников скольжения в диапазоне от невысоких до больших скоростей, винтов, червячных передач и иных механизмов. Смазка обеспечивает минимальное противодействие пуску при экстремально низких температурах до — 55 °С и хорошие характеристики при длительной эксплуатации высокоскоростных подшипников при температурах до 180 °С. Mobilgrease 28 применяется в промышленности в подшипниках там, где присутствуют экстремальные температуры, высокие скорости и воздействия воды.Смазка изобретена для тяжёлых условий применения в авиации, поэтому хорошо зарекомендовала себя и для широкого спектра техники, используемой в условиях крайнего Севера. Может эксплуатироваться при ударных нагрузках, а большой уровень механической и термической стабильности препятствует разложению смазки и образованию отложений.
Проблема в том, что в России на начало 2020 года она не продается. Если вдруг вы найдете ее в розничной продаже, пишите в комментах и ваша карма улучшится. На данный момент ее можно купить на eBay и Amazon. Некоторые пользователи пишут, что эта смазка устарела (и именно поэтому доступна только в США), пользуются ею одни ретрограды, а настоящие пацаны уже перешли на Mobilith SHC 100.
Мой опыт использования Mobilith SHC 100 отрицательный. Не знаю, как смазка вела себя в сухом моторе, но в мой попала вода и когда я его вскрыл, вместо смазки обнаружил некое утратившее смазочные свойства дерьмо.
На русскоязычных форумах также встречаются упоминания о использовании смазок: Molykote 33 Medium, ЦИАТИМ 221 (на 9000 км пробега состояние и металлических и пластиковой шестерней хорошее), EFELE SG-311, ABRO LG-990, ТОМФЛОН СК 170. Но тут нужно понимать, что в русскоязычном секторе земного шара электровелотранспорт распространен весьма слабо, соответственно и опыта обслуживания электромоторов с гулькин фиг.
Споров на тему смазок много, при этом есть люди (в России), которые накатывают более 10000 км пробега на моторах смазанных вазелином и вполне довольны. При этом есть и такие, что тестируют десятки смазок и так и не могут найти ту, что была бы с их точки зрения идеальной.
В Европе некоторые пользователи используют силиконовую смазку XY-2 приобретая ее на Алиэкспрессе. Отрицательных отзывов мне не встретилось.
Цена: 201 руб.
Мне кажется, что вся эта история со смазками — не более чем развлечение людей имеющих много свободного времени. Электровелосипед — не самолет, который имеет дикие перепады температур и высокие нагрузки. Моторы Bafang — это маленькие устройства с несколькими шестернями и подшипниками, которые можно смазывать не дорогими смазками с загустителем в виде литиевого мыла.
Цепь
От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.
Как смазать велосипедную цепь
Поступаем следующим образом:
- увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
- тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
- затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
- Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
- На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.
Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:
- она начинает провисать;
- нечетко переключаются передачи;
- вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.
Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?
Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:
- если появилось сопротивление или хруст в цепи;
- после езды по пыли и песку;
- после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.
Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.
Приводные двигатели
Большинство газонокосилок оснащены бензиновым двигателем (ДВС), он может быть двухтактным или четырехтактным, особой разницы нет. Четырехтактный двигатель более экономичный и мощный, но более сложный в обслуживании и более дорогой в ремонте. Двухтактный двигатель проще в обслуживании, дешевле, но обладает меньшей мощностью, потребляет больше топлива и имеет более грязный и шумный выхлоп. Существуют также комбинированные двигатели. Помимо бензиновых двигателей, триммеры могут быть оснащены электродвигателями, которые подключаются к бытовому кабелю 220 вольт, но обычно — это тоже бытовые приборы — они подключаются к сетевым кабелям питания.
Замена масла в снегоуборщике довольно проста и может быть выполнена самостоятельно. Лучше всего это делать в сухом помещении при температуре от 10 до 15 ⁰C. В выбранном помещении не должно быть пыли, так как она может проникнуть в состав масла и повредить фрикционные детали снегоуборщика.
Заменяйте масло в снегоотбрасывателе в следующем порядке:
- Во-первых, используемую машину следует загнать в гараж и припарковать там на ровной поверхности,
- Затем запустите двигатель снегоотбрасывателя и дайте ему поработать на холостом ходу около 10 минут. За это время моторная жидкость прогревается и достигает нужной рабочей консистенции,
- Затем заглушите двигатель и подставьте старую широкую емкость под сливное отверстие масляного бачка,
- Затем медленно открутите крышку масляного бака. Старая жидкость из ванны начинает вытекать. Будьте осторожны, так как сливаемый материал довольно горячий,
- После слива всего использованного материала из бака снегоотбрасывателя необходимо плотно затянуть сливную пробку,
- Затем необходимо залить новое масло, например, 5W30, предварительно открутив крышку заливной горловины,
- Отметки на манометре на крышке маслозаливной горловины показывают, сколько масла требуется для нормальной работы снегоотбрасывателя.
После замены масла запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 2-3 минут. По истечении этого времени остановите двигатель и проверьте уровень масла на щупе. При необходимости добавьте смазку.
Как смазать коробку передач щеткой
Покупка любого оборудования. это своего рода лотерея, но многое зависит от садовода. В заботливых руках китайские образцы прослужат долго и не подведут своих владельцев в самый неподходящий момент. И если вы забудете вовремя смазывать редуктор, не чистите фильтры, не используйте дешевый некачественный бензин, то садовая техника от самых известных брендов станет головной болью.
Смазка зубчатой передачи. один из важнейших элементов технического обслуживания газового триммера, который должен выполняться непосредственно пользователем.
Время и порядок предотвращения передачи
Рекомендую сразу после покупки проводить техническое обслуживание нового газового триммера с добавлением масла в коробку передач. Несмотря на высокую стоимость садового инвентаря, некоторые производители экономят и применяют масло только по крайней мере на время поломки.
Как часто чистить коробку передач
Часто плановая проверка трансмиссии с добавлением жидкого масла проводится один раз в год в начале или в конце сезона. Если вы не используете газовый триммер в профессиональных объемах, этого достаточно.
При больших объемах кошения необходимо смазывать коробку передач щеткой каждые 20-50 часов работы. Если условия работы садового оборудования сложны, например, сразу же косится большое поле, и кусторез не успевает остыть, или используются дешевые масла, масло следует проверять и добавлять каждые 20 часов. Операции.
Косвенным доказательством того, что редуктор необходимо смазать, может быть перегрев или повышенный шум агрегата.
Также, при полной замене масла, с разборкой и мойкой агрегата, рекомендую купить бензиновый триммер.
Смазка для коробки передач газового триммера
Ассортимент смазочных материалов для садовой техники
Согласно инструкции, для смазки конического зубчатого колеса необходимо использовать специальную трансмиссионную жидкость. Как правило, производители садовой техники выпускают и рекомендуют химию своего бренда как наиболее приспособленную к своим устройствам.
В то же время, чтобы снизить стоимость садовой техники и повысить привлекательность марки автохимикатов, смазка для садовой техники обычно выпускается многофункциональной. Он предназначен не только для смазывания коробки передач бензиновых триммеров, но и для обработки шлангов, шестерен и редукторов любой садовой техники и механических устройств, работающих при тяжелых нагрузках.
Этот смазочный материал продается в пробирках, которые легко использовать и хранить.
Даже если специальная смазка для коробок передач была почти полностью разработана во время работы, присадки все же создают эффективную смазочную защитную пленку на поверхности зубчатых колес.
Следует отметить, что многие владельцы косилок в странах бывшего СНГ используют для смазки коробки передач обычное масло на основе лития-24 или лития. Коробку передач удобно заполнить медицинским шприцем на 5 кубометров.
Несомненным преимуществом использования Litol и смазок на основе лития для заправки кустореза является более дешевая операция. Но есть нюансы, которые заставляют копья ломаться на форумах садовников в Интернете. Я думаю, что вы можете смазывать маслом на основе лития, а что нет, читайте в статье «Литол как смазка для коробок передач».
Как смазать коробку передач щеткой, газовым триммером
17 боковых болтов на коробке передач газового триммера
По соображениям безопасности, чтобы избежать случайного запуска, все работы по техническому обслуживанию оплетки должны выполняться при снятой электрической крышке / штекере со свечи зажигания. Не переворачивайте триммер, чтобы избежать утечки газа.
Открутите боковой винт на шестернях. В зависимости от производителя садового инструмента вы можете использовать болт под ключ вместо болта с шестигранной головкой, обычно до 17. Резьба нормальная, открутите ее против часовой стрелки. Не потеряйте уплотнительную шайбу.
Добавьте специализированную смазку
Если на внутреннем конце винта не видно жира, добавьте 3-4 грамма. Поверните шестерню вручную, изменив направление вращения, чтобы жир распределился по шестерням.
Затем установите на место винт, плотно затянув его.
Можно ли собрать редуктор своими руками
Многих также интересует вопрос, можно ли собрать редуктор для снегоуборщика своими руками. Теоретически это осуществимо. На практике это не так просто, как кажется.
Чтобы собрать функциональный редуктор для снегоуборщика, необходимо найти или купить детали от других типов машин. Однако это довольно сложный монтаж. По этой причине собрать его самостоятельно с нуля не представляется возможным.
Это можно проиллюстрировать на примере основных компонентов редуктора снегоуборщика.
Получается, что почти все компоненты самодельной коробки передач — это запчасти, которые нужно покупать отдельно. Технически их невозможно отремонтировать своими руками. Требуются специальные навыки и оборудование.
Преимущество самостоятельной сборки заключается прежде всего в одном — в цене. Даже если вы покупаете все компоненты по отдельности, общая стоимость будет гораздо ниже, чем при покупке готовой коробки передач у производителя. Но риск того стоит. Сборка собственной коробки передач сопряжена с некоторыми трудностями. Здесь важны точность и последовательность. Если это сделать неправильно, редуктор не будет работать, а деньги и время будут потеряны.
По этой причине большинство владельцев снегоуборщиков предпочитают покупать новую коробку передач. По этой причине большинство владельцев снегоуборщиков выбирают новую коробку передач и обслуживаемый узел, чтобы благодаря регулярной замене смазочных материалов машина служила гораздо дольше.
