Как проверить генератор на работоспособность

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа с мультиметром или без него. Первый, относительно новый, — это проверка напряжения на выводах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, как раз наоборот — вывод аккумулятора должен быть отключен при работающем двигателе.

• Проверка АКБ мультиметром сначала производится в состоянии холостого хода — напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В. Затем следует измерить показания уже на работающем двигателе, если вы наблюдаете 13,5-14,5 В при 2500 об / мин, тогда все ок. В том числе даже 14,8В в новых машинах вполне нормально, как уверяют производители — это изобилие электроники. В заключение следует проверить напряжение под нагрузкой, т.е. с подключенными приемниками — обогревателем, фарами, обогревателем, магнитолой. Падение напряжения в пределах 13,7-14,0В допустимо, а 12,8-13В уже свидетельствует о поломке.
• Второй способ, как и многие «дедушки и бабушки», прост и надежен, но также довольно опасен и требует аккуратности. Как говорится, это работает на ВАЗах, а также на достаточно новых автомобилях, таких как Aveo. В чем суть — откручиваем винт, которым фиксируется минус АКБ ключом на 10, заводим двигатель и даем небольшую нагрузку, в том числе на один из приемников, например фару. Затем снимите хомут при работающем двигателе — если он не гаснет и фары не гаснут, то с генератором все в порядке, иначе можете быть уверены, что он поврежден. Попробуйте этот метод на свой страх и риск.

Определив, что проблема существует, разберите и осмотрите снятый генератор с помощью мультиметра, лампочки и визуально. Каждый его элемент следует проверять отдельно.

Список частей генератора и методы испытаний, которые могут быть с ними использованы	Визуальный осмотр	Тест мультиметра	Проверить с помощью лампочки
Кисти
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статора
Ротор

Проверка целостности диодного моста генератора

Чтобы проверить диодный мост генератора автомобиля, устанавливаем омметр в положение проверки диодов. Подсоедините положительный контакт омметра к общей шине диодов. «Минусовую» клемму подключаем к выходу диода. Если сопротивление бесконечно – диод исправен, а если устройство предоставляет другие параметры, то диод требуется заменить. Следующий шаг – замена положения клемм омметра местами. Результаты сопротивления должны быть около нуля. Так проверяем каждый диод для получения точного результата. Далее проверяем, не пробивает ли диод на кузов. Положительной клеммой омметра касаемся пластины, на которой находятся диоды, а отрицательной клеммой, как и в предыдущем варианте, к выходу диода. При нулевом сопротивлении – диод не исправен, а при бесконечном – исправен.

Проверка подшипников

Здесь рассмотрена только электрическая составляющая неисправностей генератора, но нельзя забывать еще и о механических проблемах с данным типом устройств. Стоит не забывать про самую распространенную проблему у генераторов, это выход из строя подшипников устройства. Проверить генератор автомобиля на работоспособность его подшипников не так уж и сложно. Обычно при этом генератор издает не приятные скрежещущие шумы, которые заметно слышны, когда вы находитесь возле машины либо в салоне.

Данная проблема возникает как в старых генераторах, так и в новых, современных устройствах. Здесь, в основном, многое зависит от правильного и отрегулированного натяжения ремня привода генератора. В случае, когда ремень перетянут, то в скором времени можно готовиться к серьезному ремонту подшипников генератора, как правило, это приводит к разрядке АКБ и скорому выходу ее из строя, особенно в зимний период времени. Первые признаки этой проблемы, это мигание контрольной лампочки заряда аккумулятора, которая находится на панели приборов автомобиля и имеет красный цвет.

Если данного индикатора у вас не имеется, что встречается довольно редко в современных автомобилях, то приобретите специальный индикаторный прибор с набором светодиодов, который монтируется в разъем прикуривателя и сигнализирует о степени заряда аккумулятора. Существуют и более «навороченные» электронные аналоги, но функционально они не сильно отличаются и стоят на порядок дороже.

Как проверить ротор автомобильного генератора.

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Как проверить ротор и статор генератора

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Электросхема подключения генератора

Генератор – это основной элемент конструкции, который служит для преобразования механической энергии в электрическую. Шкив, расположенный на его валу, получает вращение от коленчатого вала двигателя. Электросхема зарядки генератором аккумулятора включает в себя следующие элементы:

• АКБ;
• генерирующее устройство;
• блок предохранителей;
• ключ зажигания;
• приборная панель;
• блок выпрямителей;
• диоды.

Принцип действия: при включении зажигания «плюс» «отправляется в путь», минуя предохранители и диодный мост, поступает на «минус». Далее положительный заряд перемещается на обмотку генератора, при этом шкив вращается, как и якорь, – благодаря явлению электромагнитной индукции образуется ток.

Почему генератор выходит из строя

Чаще
всего генератор выходит из строя из-за износа комплектующих. Большинство
деталей автомобильного генератора не подлежат ремонту. После того, как
подшипник или щетка отработали ресурс, требуется осмотр и их замена. К
дополнительным причинам выхода из строя относят:

• некачественные комплектующие;
• коррозия после попадания на агрегат солевых реагентов с
  зимней дороги, масла и других агрессивных сред.

Все
неисправности условно делятся на две группы.

Поломки механической части
генератора:

• Разрушение корпуса.
• Заклинивание подшипника. Ротор в корпусе вращается на
  подшипниках, и со временем деталь разбивается. Попавшая влага и пыль
  провоцирует подклинивание, шток перестает вращаться. В 70 % случаев при
  заклинивании подшипника происходит растяжение или разрыв ремня.
• Растяжение шкива.
• Износ угольных щеток.

Неисправности
электроники:

• Генерация тока прекращается, если сгорела обмотка.
• Пробой диода.
• При неисправном реле АКБ не заряжается.

Проверка узлов генератора

Проверка начинается с проверки работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор разбирают с генератора и создают простую схему подключения.

Используйте лампочку любого автосалона в качестве лампочки. При исправном регуляторе напряжения 3 лампочка 6 не должна гореть на полную мощность. Когда мультиметр подключен параллельно лампочке (щетке), его показания должны находиться в пределах от 5,0 до 10,0 В. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо заменить. Некоторые модели генераторов сконструированы таким образом, что регулятор можно заменить без демонтажа агрегата.

После этого необходимо проверить обмотку возбуждения генератора на отказ. Для этого установите мультиметр в режим измерения сопротивления 200 кОм. Датчики подключаются: черные к ламелям коллектора, красные к металлической части якоря. Сопротивление должно быть больше 100 кОм или больше верхнего предела измерения, как показано на рисунке.

Сопротивление между пластинами (обмотками ротора) обычно составляет 0,5 — 2 Ом.

Испытание статора начинается с попытки повредить обмотки. Для этого подключите красный щуп мультиметра к металлической части статора, а черный щуп к последовательным обмоткам.

Сопротивление должно быть выше верхнего предела измерения. Затем измеряются сопротивления между контактами обмоток. Они не могут отличаться более чем на 5%. Предел измерения мультиметра должен быть установлен на 200 Ом.

Если в обмотке произошел сбой в электросети, короткое замыкание в обмотке или разрыв цепи, ее необходимо заменить. Есть мастерские, которые занимаются перемоткой статоров и роторов.

Для проверки состояния диодного моста переключите мультиметр в режим измерения «диодный». Затем последовательно «тестируются» диоды (их на колодке обычно 9) в прямом и обратном подключении. В прямом направлении (черный зонд к катоду) сопротивление 550-700 Ом, при обратном подключении выше максимального предела измерения.

В случае выхода из строя диода сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует заменить. СложностьЗамена диодов основана на том, что диоды в генераторах не паяны, а сварены точечной сваркой для обеспечения надежного контакта в различных температурных условиях.

Генератор автомобильного генератора является неотъемлемой частью электрооборудования транспортного средства. При первых признаках неисправности проверьте ее мультиметром.

Генератор — это тип силовой установки, которая обеспечивает энергией все системы двигателя: питание, охлаждение и зажигание, поэтому его выход из строя неизбежно повлечет за собой другие неисправности. Чтобы не допустить поломок, диагностируйте их систематически, а если поломки не удалось избежать, немедленно ремонтируйте.

В этой статье мы расскажем о том, как проверить генератор на работоспособность, не прибегая к помощи специалистов. Но сначала давайте узнаем о симптомах его возможных неисправностей.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить с помощью мультиметра, но вы также можете использовать подставку, которая использовалась для проверки регулятора.

Однако прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора переменного тока, подсоедините красный измерительный провод к клемме 30 генератора, а черный провод — к корпусу. Установите режим работы тестера на диод (значок диода). Если его нет, установите на 1-2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания разные, диодный мост неисправен.

Затем убедитесь, что выпрямители тока не повреждены. Оставьте положительный датчик (красный) на клемме 30, а отрицательный датчик поочередно соприкасается с винтами крепления перемычки. Показания мультиметра должны показывать бесконечность во всех случаях, при любых других признаках неисправности.

Затем подсоедините положительный датчик к болтам крепления моста, а отрицательный датчик — к корпусу генератора. В этом случае тестер тоже должен дать бесконечность.

Однако на практике такой проверки обычно недостаточно. В большинстве случаев необходимо выполнить более детальную проверку генератора.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите винты крепления блока выпрямителя, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь вы можете проверить каждый полупроводник отдельно. Перед проверкой рекомендуется промыть стабилизатор под проточной водой, используя щетку средней жесткости, а затем тщательно просушить. Фен хорош для быстрой сушки.

Присоедините один из щупов тестера к плате диода, а другой щуп подсоедините к центральному контакту каждого диода, прикрепленного к плате. Затем поменяйте местами датчики. В одном случае мультиметрон должен указывать на бесконечность, во втором — номинальное сопротивление около 570-590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• При первом и втором измерениях (с обратной полярностью) показания мультиметра совпадают;
• Сопротивление диода больше или меньше номинальных значений.

То же самое проделать со второй пластиной диодного моста. В случае выхода из строя одного или нескольких диодов будет легче заменить весь выпрямительный узел. Правда, есть умельцы, заменяющие поврежденные диоды отдельно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

Генератор необходимо полностью разобрать для дальнейших испытаний. В первую очередь следует визуально проверить фурнитуру. Кольца щеток не должны иметь потемнений, брызг и износа дорожек качения. Черные пятна и небольшие следы износа можно удалить тканью. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или — если позволяет толщина кольца — повернуть на токарном станке.

Обмотка якоря не должна иметь отчетливого запаха гари. Цвет обмотки должен быть однородным, без повреждений и разрывов. Мультиметр нужен для проверки обмотки якоря на предмет зазоров. Установите его для проверки или измерения сопротивления и подсоедините щупы к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть от 3 до 5 Ом. Затем оставьте один зонд на кольце, а другой подсоедините к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется вне корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр. На кабеле и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подсоедините щуп к корпусу статора. Коснитесь клемм одну за другой другим проводом. Всего их три. Тестер должен находиться в тестовом режиме. Если на дисплее отображается бесконечность, статор в порядке.

Дальнейшая проверка — это диагностика обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед повторной установкой генератора проверьте подшипники и при необходимости замените. Они не должны заклинивать или издавать скрип при повороте. Это означает, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому лучше сразу заменить их.

Простая проверка на автомобиле

Ряд простых предварительных проверок могут быть сделаны без удаления аккумулятора от автомобиля.

Когда зажигание выключено, проверьте напряжение на линии питания B + с помощью лампы управления (5 Вт). Этот провод почти всегда подключен к плюс батареи. В некоторых автомобилях он может пройти через высокопрочные предохранители (от 60 ампсов вверх).

Проверка генератора в автомобиле также позволяет использовать тестер или мультиметр. Когда работает двигатель, включите большинство потребителей мощности как можно больше и проверьте натяжение на батарею. Это не должно упасть ниже 12,8 В.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Первым делом необходимо осмотреть щетки. Их выступ из держателей не должен превышать 5 миллиметров. Щетка должна свободно ходить в держателях, должна быть цела и не изношена. Дальше подключаете положительную клемму к выходу устройства, а отрицательную к массе регулятора напряжения. Подсоединяем контрольную лампочку к щеткам. Подаем 13,3 вольт на регулятор, при этом лампочка должна загореться. После увеличения напряжения до 14,3 вольт, контрольная лампа погаснет, так как регулятор перестал давать напряжение на щетки. При уменьшении напряжения до 13,3 вольт, лампа должна сработать.

Проверка работоспособности конденсаторов

Подключаем омметр к конденсатору. Если он исправен, то независимо от полярности подключения, начальное сопротивление плавно увеличивается и вскоре перестает изменяться. Это является показателем исправности конденсатора. Вы, наверняка, поняли, что проверить генератор автомобиля совсем не сложно. Требуется иметь некоторую подготовку, сноровку и комплект соответствующих приборов, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.

Как выявить неисправность генератора

Что происходит, если генератор неисправен, какие признаки говорят об этом, как исправить и почему современные дорогие автомобильные генераторы гораздо надежнее своих более простых предшественников?

Мы назовем основные симптомы и типичные дефекты и объясним, как можно легко проверить качество работы автогенератора самостоятельно.

В каждой машине есть генератор, который вырабатывает электричество. Современный генератор переменного тока снабжает необходимой энергией многочисленных потребителей в автомобиле. Хотя генераторы в идеале должны служить столько же, сколько будет жить автомобиль, дефекты в них не редкость. Но не всегда сам генератор является причиной проблемы с нехваткой электроэнергии.

Проверка генераторов на стенде своими руками

Станок для испытаний и снятия характеристик генератора можно собрать своими руками, если имеется в наличии электродвигатель, вольтметр, амперметр и проволочный реостат.  Дополнительно потребуется механический часовой тахометр ТЧ10-Р и автотрансформатор для изменения оборотов электродвигателя.

Метод проверки генератора на стенде позволяет определить его параметры и установить соответствие его характеристик номинальным.

Стенд с электрическим двигателем соединяется через гибкий вал с проверяемым генератором. Частота вращения ротора регулируется оборотами электродвигателя.

Включив двигатель стенда, устанавливаем напряжение на выходе генератора 13 Вольт реостатом 5, а обороты ротора до 5000. В этом режиме вращаем ротор от 10 до 15 минут и фиксируем силу тока. У разных типов генераторов сила тока имеет собственную характеристику, указанную в паспорте, например, у Г-222 сила тока должна быть не менее 45 Ампер.

Если измеренная величина тока отдачи меньше, указанной в паспорте, то необходимо разобрать и проверить, согласно существующим методическим указаниям обмотки статора, ротора и диодного моста.

Следующим этапом проверяется напряжение на выходе при той же частоте вращения ротора, но ток отдачи реостатом устанавливается в пределах 15 А. Напряжение на выходе должно составлять 14 В с допуском в отрицательную и положительную сторону в 1,5 В.

Если не соблюдается указанный предел напряжения, как с нагрузкой, так и без нее, то регулятор необходимо заменить исправным. После замены регулятора необходимо повторить процедуру проверки и в случае не соблюдения предела 14 В, следует разобрать генератор и проверить исправность обмоток статора, ротора и диодного моста.

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа, мощностью 3,0 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель; 7 — аккумуляторная батарея

Диагностика генератора автомобиля своими руками

Возникают ситуации, когда транспортировка автомобиля в автосервис затруднительна и как вынужденная мера проверка производится в домашних условиях.

Схема проверки автомобильного генератора своими руками, следующая:

1. визуально осмотреть целостность ремня генератора или его натяжение – в случае обрыва ремня произвести ремонт, касающийся замены его (или принять меры к его натяжению);
2. завести двигатель и мультиметром проверить на клеммах аккумулятора напряжение – должно быть 13,5 -14,7 В;
3. если мультиметр показывает напряжение ниже 12 В, то необходимо проверить напряжение на клемме +D (обмотка возбуждения) генератора;
4. в случае отсутствия напряжения на обмотке возбуждения – проверяется плавкий предохранитель цепи подачи напряжения на обмотку возбуждения;
5. в случае исправности цепи, подающей напряжение на обмотку возбуждения, проводится диагностика, не снимая с автомобиля по описанным выше методам лампочкой или мультиметром.

Проверка генератора дрелью

Задача сводится к определению исправности при воздействии на его вал оборотов дрели. Контрольная лампа, вместо тестера или мультиметра позволяет визуально наблюдать выходное напряжение генератора.

На схеме: Л1 – имитация контрольной лампы заряда АКБ. Она должна погаснуть при вращении с помощью дрели вала ротора генератора. Л2 – контрольная лампа выходного напряжения, которая дублируется тестером для определения ее точной величины.

Метод проверки дрелью позволяет без наличия специального стенда проверить исправность в гаражных условиях.

Проверка генератора мультиметром

Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:

• на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
• включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
• на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;
• запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
• включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
• при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.

Если зарядка почти не падает под нагрузкой, это очень хорошо, означает, что генератор практически новый, а также аккумулятор в отличном состоянии. Когда на остановленном двигателе вольтметр показывает напряжение менее 12 V, сначала нужно заняться обслуживанием аккумуляторной батареи, в первую очередь следует ее подзарядить. Еще нужно учитывать, что постоянный недозаряд АКБ приводит к разрушению пластин аккумулятора, в запущенных случаях приходится и ремонтировать генератор, и заниматься восстановлением работоспособности батареи (иногда требуется ее замена).

Признаки выхода генератора из строя

Проверять автомобильный генератор нужно не только тогда, когда резко теряется емкость аккумулятора. Все современные автомобили сигнализируют о неисправности электромотора свечением аварийного красного АКБ на приборной доске.

Вторым признаком того, что генератор не работает, является слабое свечение табло на приборной панели. Если резко пропало освещение приборки, значит, питание на доску поступает не с генератора, а с АКБ.

Поскольку генератор напрямую связан с работой АКБ, вторичным признаком неисправности электромотора остается невозможность завести двигатель после длительной стоянки. АКБ разряжен полностью, причина – в неисправном электромоторе.

Проверить автомобильный генератор можно самостоятельно – достаточно иметь мультиметр и знания принципа работы агрегата. Ремонтировать генератор самостоятельно или обратиться в сервис, зависит только от опыта и желания водителя.

Видео про генератор автомобиля:

Описание способов проверки автомобильного генератора: визуальный осмотр, проверка, диагностика щеток и реле, признаки поломки устройства. Видео про генератор автомобиля.

||list|

1. Визуальный осмотр
2. Диагностика генератора без демонтажа
3. Полная проверка генератора
4. Диагностика щеток и реле регулятора
5. Признаки выхода генератора из строя
6. Видео про генератор автомобиля

Мультиметр – что это

Мультиметр представляет собой измерительное устройство, применяемое для измерения сопротивления, тока или напряжения. Также с помощью такого прибора можно проверять проводку на предмет обрыва. Каждое из этих измерений предусматривает использование отдельных измерительных инструментов, например, вольтметра, амперметра или омметра. Поэтому мультиметр считается универсальным инструментом (мультиметр = вольтметр + амперметр + омметр). На практике применяются аналоговые и цифровые мультиметры.

Что такое мультиметр

Аналоговый

Такой мультиметр оборудован специальной стрелкой, как на часах, по движению которой и считываются измерения. Также аналоговый мультиметр оснащен измерительной шкалой со значениями сопротивления, тока и напряжения. Прибор недорогой, поэтому он пользуется большой популярностью. К недостаткам аналогового мультиметра стоит отнести погрешность в измерениях (в основном это касается изделий, изготовленных в Китае).

Аналоговый мультиметр

Цифровой

В отличие от аналогового, цифровой мультиметр оснащен жидкокристаллическим или светодиодным экраном, на котором отображаются данные. Данные приборы более простые в использовании, а также имеют высокую точность, чего нельзя сказать о более дешевых аналогах.

Цифровой мультиметр

Диодный мост

Что касается диодного моста, то он состоит из нескольких пластин, которые имеют положительное и отрицательное значение. Проверка диода осуществляется мультиметром в режиме омметра. Для этого просто подсоединяется щуп к выводу + диодного моста, а второй поочерёдно присоединяется к фазам. После необходимо поменять щупы местами и выполнить то же действие. В первом случае должна быть проводимость, а во втором нет.

Чтобы проверить диод на отрицательной пластине, необходимо присоединить щуп с отрицательной пластиной, а второй к выводу диода. При подобном действии проверяется проводимость.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

На дому: проверка работы генератора автомобиля мультиметром

Подозревая неладное с генератором, мы рекомендуем замерить напряжение нормально разомкнутой цепи. Под занавес зимы мы рассказывали, сколько вольт должно быть в заряженном аккумуляторе без нагрузки. Сравните показания вашего вольтметра с таблицами, и оцените степень разряженности АКБ.

Если разность потенциалов менее 12,5 В при +20°C, то диагностику генератора лучше отложить до момента, когда аккумулятор основательно подзарядится от внешнего зарядника. При проблемах с «геной» вялую батарею можно разрядить до отказа, на что источник питания «спасибо» не скажет, и даже может бесповоротно обидеться.

Когда же все в порядке, пускаем двигатель и скорее под капот. Прислонив щупы мультиметра к токовыводам АКБ, делаем замер разности потенциалов. Заключение об исправности генератора выдается по напряжению на аккумуляторе при работающем двигателе. Если зафиксированный вольтаж находится в приемлемых рамках, то претензии к электрооборудованию беспочвенны.

Почетный член редакции Autostadt.su Николай М., автоэлектрик со стажем, не терпит лукавого подхода, а потому вместо одного-двух замеров рекомендует делать целых четыре:

1. Напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки (все потребители выключены). Если полученные цифры укладываются в допуск 13,8-14,5 В, то замечаний нет.
2. Вольтаж на клеммах на ХХ с нагрузкой (включены всевозможные обогревы, печка, дальний свет, магнитола). Допустимое колебание: 13,7-14,5 В.
3. Разность потенциалов на 1 500-2 000 об/мин без нагрузки (бортовое оборудование обесточено). Приемлемые рамки: 14,0-14,5 В.
4. Напряжение на 1 500-2 000 об/мин с нагрузкой (активировано все электрооборудование, которое имеется на борту). Вольтаж должен быть в пределах 13,9-14,5 В.

«Важно контролировать оба порога» – подмечает Николай. К примеру, напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки не должно быть меньше 13,8 В и выше 14,5 В

Принцип, чем больше, тем лучше здесь играет злую шутку. Рассуждая о причинах того, почему кипит аккумулятор на машине при езде, мы предупреждали, что свыше 14,5 В идет перезаряд батареи, отчего ее емкость безвозвратно снижается.