Замена запасных частей мотособаки

Особенности и виды мотобуксировщиков

Мотособака представляет собой вид гусеничной техники (с двигателем на гусеничном ходу), транспортное средство механического типа, позволяющее передвигаться самостоятельно и перевозить различные грузы на непроходимых участках. Данный агрегат весь популярен в кругах охотников и рыболовов, особенно среди тех, кто предпочитает современным квадроциклам это простое и малогабаритное оборудование.

Уже потом появилась техника для различных сезонов с различным целевым назначением:

• Помощь в буксировке тяжеловесных грузов;
• Передвижение в труднопроходимых местах, сквозь сугробы, заболоченные зоны, глину и грязь;
• Помощь в сельском хозяйстве и большом производстве.
• Современные мотособаки могут иметь грузоподъемность до 350 кг.

Основные составляющие элементы и органы управления конструкции:

• Двигатель (или силовой агрегат) – самая важная составляющая часть, самая дорогая и конструктивно сложная;
• Ходовая часть;
• Поворотный механизм;
• Рама с элементами крепежа (отверстиями);
• Рама агрегата силового типа;
• Подмоторная рама или Плита под мотором (отвечает за надежную фиксацию двигателя);
• Руль со встроенными органами управления (в том числе с переключателем КПП, ручкой газа и сцепления);
• Лыжный модуль;
• Трансмиссия (отвечает за передачу полезного момента с вала двигателя на саму гусеницу моторного буксировщика).

Как управлять мотособакой:

• Сидя на прицепе;
• Стоя на санях.

Завести и остановить снегоходную гусеничную машину можно:

• Нажав на рычаг газа;
• Нажав на сцепление.

Ходовую часть рекомендуется приобретать уже в сборе, а остальные элементы можно изготовить и самостоятельно. Дело в том, что сроки создания агрегата могут сильно растянуться в связи с трудоемкостью работ, а также необходимостью наличия определенных навыков.

Что необходимо для производства

Абсолютно реально и не так сложно сделать мотоблок своими руками. Схемы и чертежи мотособаки достаточно просты даже для начинающего мастера. Можно собрать машину из подручных и не столь дорогих материалов.

Вам понадобятся:

1. Каркас. Он может быть сварен из профильных труб 20 х 40 мм, уголка и полос. Предварительно необходимо рассчитать длину, набросать схемы и чертежи. Мотособака, которая сделана своими руками, будет более проходима и легче, если будет короче. Это следует учесть, если вы планируете ездить по лесу или по льду.
2. Гусеницы. Это могут быть гусеницы от трактора, транспортерная лента. Гусеницы можно сделать самостоятельно из V-образных ремней. Для этого ремни пристегиваем к проушинам или колесам. Можно сделать гусеницы из цепей: соединить две одинаковые цепи в два круга, запаять – закрепить звенья и армировать их стальными пластинами на болты. Важна ширина гусеницы, потому как слабому мотору будет сложно тянуть более широкие гусеницы.
3. Сиденье. Для сиденья можно взять поролон из старой мебели, кожзаменитель или кожу от мебели либо одежды.
4. Мотор. Можно использовать имеющийся мотор от техники, можно купить определенный отечественной марки или зарубежной сборки. Неплохо себя показывают моторы китайской сборки. Мощность мотора зависит от желаний и возможностей. Мастера предлагают брать моторы от 6,5 л. с. Но на форумах владельцы мотособак признаются, что мощности не хватает. Мотора на 15 л. с. более чем достаточно, чтобы везти 2-3 человек, преодолевать крутые подъемы, развивать скорость до 35 км/ч (оптимальной считается мощность в 9 л. с.). Но есть лихачи, которым нужен двигатель в 20 л. с.
5. Оцинкованный, металлический лист либо что-то иное для обшивки.
6. Звездочки, подшипники, цепь, гайки, болты и пр.

Итак, как делается мотособака своими руками с двигателем?

Как влияет вариатор и топливо на скорость

Если вариатор сделан не в заводских условиях, а где-нибудь в гараже из китайского литья, необработанного, недоработанного (грузики, втулочки, ход – все должно быть доработано) – да, может влиять. Все зависит от того, насколько качественно сделан вариатор. Если вариатор сделан топорно, это скажется и на скорости, и на выработке ремня, и на качестве езды.

Топливо. Все производители используют китайские двигатели и 92 бензин. Это движки с воздушным охлаждением. Охлаждение минимальное, на двигателе чехол плюс капот. А так как стенки зеркала цилиндра нагреваются до 220 градусов при работе, то при использовании 98 бензина с более высоким октановым числом нагрев увеличивается, и перегреть движок с таким топливом можно гораздо быстрее, чем с 92. Разницы в скорости не будет, но можно перегреть движок. Для того, чтобы не перегреть движок, нужно устанавливать датчики температур и следить за температурой.

Металлическая рама

Конечно, металлическая конструкция не так практична, как деревянная. Материал очень дорогой и тяжелый, и сделать снегоход будет сложнее.

Также на его холодной поверхности не хватает металла, который нужно чем-то прикрыть, чтобы внутрь сдвинуться. Но есть большой плюс такого варианта — долговечность готовой конструкции.

Для изготовления металлического каркаса снегохода необходимы материалы и инструменты. Из инструментов это сварочные и электроды, молоток, болгарка, плоскогубцы, набор ключей и крепеж для системы.

Что касается материала, то здесь вам потребуется подготовить металлические трубы, металлический уголок, листовую сталь и швеллер.

здесь обязательно нужно сделать чертеж с точными размерами, прежде чем строить каркас. Это поможет максимально точно подобрать количество и вид материала.

Только тогда все покрывается листовым металлом. Чтобы сделать снегоход из мотоблока, нужно предусмотреть место для размещения двигателя.

Инструменты и материалы

Для самостоятельного выполнения сборочных работ нужен определенный перечень инструментария и материалов.

Потребуется несколько инструментов.

• Сварочный аппарат. Он нужен для стыковки металла, дает возможность получить надежное соединение. Для работы со сварочным агрегатом нужна определенная оснастка, в частности, электроды, а также защитная экипировка.
• Угловая шлифовальная машина (болгарка) – незаменимый инструмент при работе с металлами. Она необходима для расчленения заготовок на отдельные части. К болгарке надо подобрать специальные насадки, которые потребуются для работы с определенными материалами.
• Электродрель – для получения отверстий.
• Комплект гаечных ключей для работы с крепежными изделиями.

Из материалов и агрегатов нам потребуются:

• соответствующий мотор для определенных условий эксплуатации;
• профильная и круглая труба для сооружения остова (рамы);
• колеса на ходовую часть.

Мотобуксировщиковщик “мотособака” своими руками: схемы и чертежи

Умельцами разработаны различные варианты мотобуксировщиков. Ниже представлен один из вариантов схемы самодельного транспорта с описанием всех составляющих.

Гусеничный мотобуксировщик “Тюлень” составляют следующие узлы и детали:

• 1 – рукоятки управлении мотобуксировщиком;
• 2 – каток ведущий;
• 3 – лента гусеничная;
• 4 – бак топливный;
• 5 – дышло;
• 6, 12 – катки опорные;
• 7 – каток натяжной;
• 8 – двигатель V-50;
• 9 – рама;
• 10 – каток передний;
• 11 – патрубок выхлопной;
• 13 – цепь привода ведущих катков;
• 14 – звездочка ведущего вала.

Мотособака представлена модулем, на котором расположено место для мотоблока, может быть сиденье для человека. Мотоблок поставлен на гусеницы.

Мотобуксировщик – как делают на заводе от А до Я

Конструктор все это дело нарисовал, вымерял каждое отверстие, каждый болтик, все прикрепили. Сборщики грамотные, профессиональные, собрали. Цех ЦМК все это дело сварил, покрасили, все сделали красиво – внешний вид, дизайн. Тебе продали и дали год гарантии, кто-то 2 года гарантии.

Ты ездишь, не паришься. Зашелестело что-то, притащил его к дилеру и говоришь: Ребята, чините. Тебе все сделали по гарантии, и дальше катаешься. И уже не паришься, что нужно поехать в гараж, распилить этот буксировщик, собрать его заново, потому что что-то косячно, что-то не едет.

Наступает на свои грабли любой человек, даже профессиональный сварщик. Он не может быть профессиональным сварщиком, он не может быть механиком, не может человек вобрать себя все идеально. У любого человека есть ошибки, и он их будет допускать в любой профессии.

Он оценил, отдал дилеру, дилер оценил. Ну, сколько ты сэкономишь? Дельту дилера. Убраться в заводскую цену ты не сможешь, потому что у завода свои мощности, комплектующие, которые на 70 процентов сам изготавливает, а не покупает у кого-то, поэтому ему проще. У него уже это конвейерноналажено и идет цепочкой.

Он собирает от 30 до сотни в день, и люди понимают, как это делать. Чем больше собираешь, тем меньше себестоимость. Ты возьмешь металла килограмм по 200 рублей, а если ты возьмешь тонну, то себестоимость будет уже 120 рублей. То есть у производителя всегда выйдет дешевле.

Ты же, когда хочешь попить кофе, ты же не изобретаешь кофеварку. Ты просто идешь и покупаешь ,так как знаешь, что ее продумали до мелочей и что она намелет тебе кофе, и сварит действительно вкусный капучино. А начнешь собирать сам, ты сначала отравишься, потом у тебя чего-нибудь не так пойдет. Это в любом случае так. Сэкономив 10 тысяч, ты потратишь кучу нервов, времени, денег опять же. Оно того не стоит.

Преимущества саней 2М и 2П перед лыжным модулем

Преимущества саней Ураган перед лыжным модулем (мы не претендуем на “истину в последней инстанции” и можем ошибаться. Мы описали средний лыжный модуль, который чаще всего встречается сейчас в продаже):

1. Лыжный модуль (из-за слишком высокого центра тяжести – на 300 мм выше и небольшого габарита лыж по ширине – обычно до 1 метра) менее устойчив при движении по поверхности с большим количеством неровностей на скоростях даже на скорости 10 км/ч (к примеру колеи от колес). Из-за высокого центра тяжести движение в глубоком снегу лыжный модуль становиться так-же очень неустойчивым и валким. Сани Ураган позволяют уверенно двигаться по подобным неровностям в 2 раза большей скоростью.
2. Лыжный модуль в среднем ухудшает проходимость в рыхлом, сыром или глубоком снегу – т.к. буксировщик с лыжным модулем и водителем становиться от 2-х раз тяжелее (особенно передняя часть на переднем приводе) и начинает быстрее проваливаться; лыжи едут по дополнительным колеям общей шириной от 300 мм, что пропорционально увеличивает сопротивление движению и требует большей мощности и гусеницы.
3. Сани Ураган не увеличивают вес буксировщика, выступают всего на 50 мм по бокам колее гусеницы, плюс имеют большой промежуток между лыж, что наоборот уменьшает сопротивление движению (по сравнению с лыжным модулем или даже санями волокушами).
4. Сани Ураган дают комфорт не только водителю, но и пассажиру. Значительно снижена нагрузка на позвоночник за счет снегоходной посадки, толстого мягкого сиденья и большой длины лыж (особенно последнее заметно при езде по переметам на большой скорости).
5. Лыжный модуль увеличивает общую жесткую длину конструкции, что снижает проходимость по большим неровностям, типа поперечных сугробов и канав.
6. Лыжный модуль страдает болезнью миниснегоходов – о ледяные торосы гнет подвеску и тяги управления поворотом, но прочность данных узлов лыжного модуля не сопоставима с прочностью тяг больших снегоходов, кроме того рулевые тяги у больших снегоходов надежно спрятаны и защищены от ударов, в отличии от лыжного модуля или миниснегохода.
7. Движение по тонкому или последнему льду на санях Ураган безопаснее, чем на лыжном модуле – так как нагрузка распределена по длине куда более равномерно, а не сконцентрирована в 1-м месте.
8. Погрузить буксировщик с санями по частям легче, чем буксировщик с лыжным модулем. В транспортном положении общая конструкция буксировщика с санями Ураган компактнее. Разборные сани Ураган еще компактнее и позволяют их перевозить в небольшом универсале вместе с буксировщиком.
9. Лыжный модуль сложнее и дольше устанавливать на буксировщик, чем прицепить сани Ураган.
10. Вытащить или развернуть застрявший буксировщик с санями по частям легче, чем лыжный модуль.
11. На санях Ураган можно прилечь и отдохнуть).
12. При таких преимуществах ЦЕНА саней Ураган сопоставима с лыжным модулем.

P.S. Установка лыжного модуля вполне оправдана на мотобуксировщиках с задним приводом, так как в глубоком снегу он отдельно вообще не ездит.

Назначение, двигатель и другие замечания

Мотоциклетная собака изначально создавалась для продажи знакомым или всем желающим. Поскольку ни одна из знаний еще не созрела, тягач выставлен на продажу. Цена будет указана в конце статьи.

Основная идея при создании моторизованного тягача заключалась в создании максимально прочной, надежной и универсальной конструкции при минимальных затратах. Вот почему мы особо не заморачивались с покраской, заминкой и угробили картер, защищающий двигатель от холода. Но при этом не стали экономить на толщине металла и качестве комплектующих.

Тягач укомплектован гусеницей «Бурановская» 380 мм с 57 ступенями общей длиной 2878 мм, а также мачтами «Бурановская» и 3 симметричными лафетами. Двигатель Lifan 170F-TR, 8 л.с с АКПП. Самый мощный из небольших и легких двигателей Лифан. 9 л.с намного тяжелее.

У меня нет опыта использования именно этого двигателя, но первые впечатления только положительные, особенно по сравнению с моим Forza FZ-6.5:

• Бензобак на резиновых шайбах, антивибрационный, с нормальным колпачком на резьбе и цепочке;
• Более толстый металлический глушитель и рубашка охлаждения цилиндра;
• Кнопка топливного насоса;
• Воздухозаборник с металлической сеткой.

Что касается этапов сборки, то в нашем случае они корректировались с учетом наличия или отсутствия необходимых комплектующих и расчета требуемых размеров. Если все есть, то последовательность может быть другой, например, на одном из первых этапов можно приварить опору двигателя.

По поводу размера кадра:

Этапы сборки

Работу по созданию своими руками самодельной мотособаки разделим на 4 основных этапа. Первый и последний этапы поменять местами нельзя. 2-й и 3-й этапы можно осуществлять параллельно.

1-й этап. Планирование

Для начала стоит представить, с какими характеристиками и внешним видом должна получиться ваша мотособака. Используя готовые схемы и чертежи, корректируя их под себя, составьте список планируемых материалов. Этот этап поможет избежать ошибок и ускорит создание машины. Порядок действий и предложенные материалы могут варьироваться. Следует оценить наличие инструмента и места для работы. Закупить недостающее. На момент начала сборки все материалы и инструменты должны быть в наличии и под рукой. При наличии помощника за 3-4 дня у вас будет готовая собственная мотособака.

2-й этап. Каркас

1. Собирается основа, скелет машины. Он держит все элементы и испытывает нагрузку и постоянные вибрации. Он не должен прогнуться, швы сварки должны быть надежны. От этого будет зависеть, насколько безопасна ваша собранная своими руками мотособака. Схема и чертежи вашей машины не обязательно должны быть точными. При наличии всех элементов длина, ширина каркаса, места сварки креплений могут подгоняться на месте.
2. Из труб варится модуль для мотособаки своими руками с помощью сварки. Прямоугольник из профиля 20 х 40 мм. Стойки крепления руля делаются из такого же профиля, но с большей толщиной стенки. Стоит учитывать, что мотособака будет испытывать постоянные вибрации, поэтому модуль либо варим изначально из более прочных труб, либо усиливаем конструкцию в последующем. Для руля используется профильная труба 20 х 20 мм и круглая труба примерно такого же диаметра. То место, где руль крепится к раме, необходимо усилить. На это место идет постоянное давление плюс вибрация. Следует также усилить жесткость рамы, например, приварив поперечные перекладины из профиля 20 х 40 мм или другого. Также рекомендуется внутрь трубы вставлять трубу меньшего диаметра. Привариваем пластины крепления ведущего вала к раме. Делаем крепление двигателя из уголка 40 х 40 мм или иного размера. Отрезаем 6-8 кусков и привариваем их в переднюю часть рамы. Привариваем крепления подвески мотобуксировщика.
3. Варим защитный каркас двигателя необходимой формы и привариваем его к раме. Привариваем отрезки, соединяющие каркас со стойками крепления руля. Зачищаем неровные края.
4. Чтобы избежать коррозии металла, сваренную раму окрашиваем. После полного высыхания краски обшиваем стальным (алюминиевым) листом с помощью заклепок.
5. Высверливаем отверстия для болтов, чтобы закрепить двигатель.

3-й этап. Сборка ходовой части

1. Кладем гусеницу, внутрь нее вставляем ведущий вал с насаженными корпусными подшипниками, потом вставляем балансир (задний вал). Сверху ставим раму. Раму закрепляем с помощью болтов и гаек. Сразу используйте контргайки. Ставим натяжители гусениц. Существуют различные натяжители гусениц, есть возможность выбрать наиболее подходящие, исходя из вашей конструкции.
2. Между валами для опоры гусеницы ставим катки (катковые тележки) или склизы. Используются также комбинированные варианты. Склизы можно поставить заводские из пластика. Можно сделать деревянные из прочной древесины. Закрепляем их.
3. Закрепляем брызговик, фаркоп, натягиваем гусеницу.

Посмотрите ниже схемы и чертежи мотособаки. Своими руками собирается эта техника, но при этом такой вариант очень практичный и надежный. Очень интересно здесь использование катков в ходовой части. Это повышает цену производства, но приравнивает вашу мотособаку к снегоходу по проходимости.

4-й этап. Завершение сборки

1. Закрепляем двигатель четырьмя болтами.
2. Устанавливаем звезды, цепь, натяжитель цепи (им может быть башмак цепи ГРМ).
3. Ставим руль с рычагом газа и кнопкой выключения мотора.
4. Подключаем все элементы. Прикручиваем защиту двигателя. Готово.

Как сделать мотобуксировщик своими руками?

Тягач с научным приводом или простая и популярная моторизованная собака — очень удобное средство передвижения для охоты и рыбалки. Он компактен, прост в управлении, не требует водительских прав и стоит значительно дешевле любого снегохода. Его можно приобрести в специализированном магазине, только цены на такое оборудование высокие. Выход есть — можно собрать устройство самостоятельно в домашних условиях, в этом случае вложения будут незначительными. Для того, чтобы самодельная моторизованная собака была произведена на правильном уровне, чтобы долго функционировала, необходимы подробная схема и чертежи, набор комплектующих и инструментов.

Мотособака собственного изготовления: технология

Перед началом работы нужно подготовить все необходимые инструменты и оборудование для мотособаки. Подробно ознакомиться с ходом работы можно при просмотре тематического видео.

Подготовка к работе

Чтобы проблем с использованием мотособаки не возникло, важно сразу определиться с ее основными техническими параметрами:

• грузоподъемностью;
• мощностью двигателя;
• типом трансмиссии;
• системой запуска двигателя – ручной или электрической.

Также следует подумать над дополнительными приспособлениями мотособаки – лебедкой, освещением, защитными элементами, сиденьями. Затем составляется точный чертеж, на котором будут отражены все нюансы. Далее можно заказать комплект деталей для мотособаки или подобрать их самостоятельно из имеющихся в наличии от иной техники.

Необходимые инструменты

При работе не обойтись без сварочного инвертора, дрели и болгарки, набора гаечных ключей. Также для монтажа мотособаки потребуются отвертки, напильник, прочие мелкие инструменты. У мастера должен быть доступ к токарному, фрезерному станкам.

Сборка мотособаки

Вначале делают раму мотособаки, которая поможет закрепить двигатель, коробку, ходовку. Для этого подобранные трубы (также подойдет балка или швеллер) сваривают в прямоугольную рамку. Затем приваривают крепления для всех важных узлов мотособаки. После можно установить двигатель.

Гусеницы мотособаки делают самостоятельно из транспортерной ленты более 30 см шириной либо берут готовые, но последние придется разрезать и расширять вставками. Траки создают из древесины, пластиковых труб или снимают со старого снегохода. На коробку, мотор ставят шкивы, соединяющиеся ременной передачей. К рулю крепят элементы управления мотособакой – рукоять сцепления на левой стороне, ручку газа – на правой. Руль закрепляют на раме двумя трубами путем сваривания с вилкой. Последняя располагается на задней оси и закрепляется приваренными стальными шайбами.

По окончании работы монтируются дополнительные приспособления мотособаки, навешивается нужное оборудование. Конструкция дополняется местом для сидения, отсеком для грузов и т. д. Готовое изделие не уступит по качеству магазинной технике, зато будет сделано надежно и может быть отремонтировано в случае поломки самим мастером.

Колесные модули для мотобуксировщиков

Принцип работы мотобуксировщика или, как их еще называют, мотособаки, да и их традиционная конструкция предполагают, что мотоупряжка тащит ездока за собой либо в санях-волокушах, либо на лыжах, либо в тележке, но если водителя посадить на минивездеход верхом, то буксировщик превратится уже, скорее в миниснегоход или компактный мотовездеход. То есть, если вы сели верхом на собаку, то это уже не собака, а олень или лошадь. Некоторые обладатели мотобуксировщиков уже активно используют колесные и лыжные модули, устанавливая их на свой мотобуксировщик в летний и зимний периоды. Конструкция таких модулей существенно расширяет область и сферы круглогодичного применения традиционного буксировщика. Колесный или лыжный модуль быстро и легко отсоединяется от мотособаки и разбирается, что позволяет без проблем перевозить его в автомобиле.

Лыжный или колесный модуль к мото-буксировщику – это металлическая рама с парой подрессоренных лыж или колес, мотоциклетным рулем и сидением. На руль модуля выводятся все необходимые рычаги управления буксировщика. Рама крепится к платформе мотособаки при помощи четырех болтов.

Производитель заявляет, что мотобуксировщик, например, с лыжным модулем создает минимальное удельное давление на грунт, что позволяет такому мини-снегоходу более эффективно преодолевать рыхлый снег, а буксировщик с колесным модулем получает большую проходимость по заболоченным участкам и песку. Вместе с модулем любой мотобуксировщик в разы меньше весит, чем какой-либо снегоход или квадроцикл, к тому же, буксировщик с лыжным или колесным модулем значительно компактнее.

Техническое обслуживание мотобуксировщика

Для того, чтобы поддержать мотобуксировщик «НЕВА» МС-1 в технически исправном состоянии, выполните нижеперечисленные рекомендации по эксплуатации:

Перед каждой поездкой “мотособака” должна быть проверена по следующим параметрам:

• Проверьте надежность крепления деталей и узлов мотобуксировщика и при необходимости произведите подтяжку резьбовых соединений
• Визуально проверьте отсутствие течи топлива и масла. В случае обнаружения уточек устраните причину их образования
• Проверьте уровень топлива в баке
• Проверьте уровень масла в моторе
• Проверьте состояние приводной цепи. При необходимости смажьте цепь
• Проверьте состояние и натяжение гусеницы. При необходимости отрегулируйте натяжение гусеницы

Во время поездки осуществляйте остановки, очищайте пространство в трансмиссии от снега и грязи. Помните, снег, особенно мокрый, а также грязь могут замерзнуть и сковать трансмиссию и гусеницу вплоть до блокировки.

При длительном равномерном движении возможно обледенении, скапливание снега и блокировка привода дроссельной заслонки карбюратора, поэтому во время поездки периодически меняйте положение рычага газа. Перед остановкой, заблаговременно сбрасывайте газ, будьте готовы к экстренной остановке мотора.

После каждой поездки очищайте мотобуксировщик, а также детали от грязи и снега. Помните, если снег и грязь, попавшие в трансмиссию, замерзнут, дальнейшая эксплуатация будет невозможна, пока Вы полностью не очистите трансмиссию от загрязнений.

После первых 20 часов работы (после обкатки) эксплуатация мотобуксировщика включает в себя следующие действия:

1. Замена масла в двигателе
2. Замена масла в редукторе
3. Чистка или замена воздушного фильтра
4. Смазка троса газа силиконовым маслом
5. Регулировка свободного хода рычага газа
6. Смазка цепи и приводных звездочек
7. Проверка натяжения цепи и при необходимости регулировка ее натяжения
8. Проверка натяжения гусеницы и при необходимости регулировка ее натяжения
9. Проверка надежности крепления деталей и узлов “мотособаки” и при необходимости подтяжка резьбовых соединений

Через каждые 50 часов эксплуатации мотобуксировщика следует делать следующее:

1. Смазать трос газа силиконовым маслом
2. Отрегулировать свободный ход рычага газа
3. Смазать цепь и приводные звездочки
4. Проверить натяжение цепи и при необходимости отрегулировать ее натяжение
5. Проверить натяжение гусеницы и при необходимости отрегулировать ее натяжение
6. Проверить надежность крепления деталей и узлов техники и при необходимости произвести подтяжку резьбовых соединений
7. Провести техническое обслуживание мотора (читайте инструкцию по пользованию техникой)

Мотобуксировщик «НЕВА» МС-1 на Финском заливе

Мотобуксировщик «НЕВА» МС-1К на твердом снеге

Замена ремня вариатора

Самый верный способ поднять скорость на мотобуксировщике – это поставить 33 ремень вариатора

Изначально все производители стараются ставить 30-ый ремень (30-ширина ремня), для того, чтобы не было самохода. Скорость с 30 ремнем чуть поменьше, зато нет такого дикого самохода.

Как правило, некоторые клиенты, покупая мотобуксировщик, ничего о нем не знают. У них до этого не было этой техники — просто видели на рыбалке, как куча мужиков проезжает мимо. Человек загорелся идеей купить мотобуксировщик. Покупает, получает скоростной мотобуксировщик, у которого стоит звездочка на 13 зубьев и ремень 33-ий. Заводит, дергает, и он, чуть ли не отрывая руку, начинает от него убегать. Это, кстати, частая проблема с 33-ми ремнями.

ИТОГИ

Теперь обо всем по порядку:

Рама

Конструкция рамы оказалась вполне удачной; нигде ничего не треснуло, не отломилось и даже не погнулось. Из недочетов можно выделить разве что недостаточную жесткость крепления двигателя, но это никак не повлияло на ходовые качества. Ну и еще раму можно было бы сделать на несколько сантиметров короче. Но это уже мелочи.

Двигатель

Вот тут все гораздо интереснее. Сначала двигатель отказывался нормально работать при температуре ниже минус 15 градусов. Но я считаю, что это не недостаток, а, скорее, особенность конструкции. Установка защитного кожуха полностью решила эту проблему.

Идем дальше. Спустя несколько месяцев эксплуатации обломился глушитель почти у основания. В общем-то ничего удивительного, т.к. глушители у подобных двигателей являются одним из слабых мест. Проблема решается с помощью сварки за несколько минут. Возможно в будущем заменю глушитель на новый.

Теперь самое интересное: буквально через день после того, как сломался глушитель, я чуть было не потерял бензобак. Во время очередной заправки заметил, что бак сильно болтается, хотя должен быть жестко зафиксирован. Вот чего-чего, а такого я точно не ожидал, т.к. изначально крепления бачка выглядели надежно.

Как потом оказалось, одно из трех креплений бака, которое представляет собой приваренную к внешней стенке бачка гайку, просто отломилось. Бензобак начал двигаться и вскоре из-за сильной вибрации разбило 2 передних крепления. По сути все из-за плохо приваренной гайки и слишком тонкого металла, из которого изготовлен бачок.

Проблема решена также с помощью сварки. Но делать так не надо. Что-то мне подсказывает, что это не совсем безопасно, точнее совсем не безопасно. Да, бак был пустой, да, он всего на 3,5 литра, да, варилась только внешняя стенка с минимальным риском прожечь сам бензобак. Но все равно лучше не стоит это делать, не удалив полностью все пары бензина из бака любым способом, например залив водой под горловину, чего сделано, конечно же не было.

В общем бак установлен на место, если что — также заменю на новый. В целом двигатель хоть и доставил неприятностей, но, справедливости ради стоит заметить, что ни выход из строя глушителя, ни сломанное крепление бензобака не являются критичными поломками. И в том и в другом случае можно продолжать движение.

Гусеница и валы

Вот тут проблем вообще никаких не было. Гусеница и звезды валов без видимых следов износа. Лишь по ведущему валу проявился небольшой недочет, точнее по его креплению. Дело в том, что оно недостаточно жесткое и чуть-чуть узкое для вала. Из-за этого правая пластина крепления, толщиной 2 мм, немного выгнута наружу. Опять же, ничего критичного в этом нет, но стоит использовать более толстый металл, хотя бы 3-4 мм толщиной.

Звезды и цепь

На маленькой звезде за время эксплуатации появился заметный износ, думаю это из-за плохого качества металла, т.к. на большой звезде и цепи износа не видно. Цепь кстати работает без смазки, т.к. она почти сразу стирается снегом. Отчасти сам снег выступает в качестве смазки, поэтому я особо не беспокоюсь по этому поводу. На зиму хватает и ладно, а к следующему сезону просто заменю.

В настоящий момент установлены звезды на 41 и 13 зубьев; тяги вполне хватает.

Скорость, проходимость и расход топлива

По максимальной скорости и проходимости ничего нового не скажу. Максималка около 22 км/ч со звездами 41 и 15 зубьев и около 20 км/ч со звездами 41 и 13 зубьев. При желании с помощью звезд можно поднять скорость и до 30 км/ч, но тогда заметно уменьшится запас тяги. Думаю пара звезд 41 и 13 зубьев является оптимальной для данного двигателя.

Проходимость в целом неплохая, особенно на открытых участках с плотным снегом. В лесу в пухляке глубиной полметра ехать сложнее, но можно, только одному. От буксировщика в общем то больше ничего и не требуется.

Теперь что касается расхода топлива, который я специально замерил. Хотелось замерить именно минимальный расход топлива, т.к. средний составляет от 10-15 литров на сотню, а максимальный — думаю более 15 литров, хоть я это специально не проверял.

Итак, минимальный расход получился 7,7 литра на 100 километров. При этом дроссельная заслонка была открыта чуть больше, чем наполовину, т.е. ехал по сути в пол газа со средней скоростью около 15 км/ч. Ехал один по своему же следу. Температура воздуха была около минус 25 градусов.