Режимы работы тормозов
Тормозящая колодка состоит из двух разнородных веществ, плотно спрессованных друг с другом. Ее основой является стальная пластина, к которой надежно приварен рабочий материал.
Он изготовлен из асбестовых компонентов, которые хорошо работают в условиях повышенного трения, постоянно испытывая тяжелые неблагоприятные нагрузки.
Кроме трения, на колодки воздействуют резкие ударные, механические нагрузки при нажатии водителем педали тормоза.
В зоне их действия постоянно вылетают камни, грязь, пыль. На тормозные элементы разрушительно воздействует дождевая вода.
Резкие температурные скачки, дорожные реагенты приводят в совокупности к тому, что асбестовая поверхность покрывается трещинами, сколами, задирами.
Рабочий слой колодок становится все меньше и меньше. В итоге, при нажатии на тормозную педаль, машина начинает тормозить с меньшей эффективностью. Существует множество факторов, влияющих на динамику торможения.
Среди них есть объективные показатели, такие, как естественный износ, трение, а также субъективные условия эксплуатации транспортного средства:
Стиль вождения автомашины.
Плавная, неспешная езда сохраняет тормозные колодки. Агрессивный стиль движения резкими рывками с места и быстрым замедлением создает увеличенные нагрузки, приближая износ тормозов.
Режимы движения.
Городская эксплуатация, езда по горной местности заставляют чаще тормозить. Даже при самом аккуратном торможении неумолимо сокращается период службы колодок.
Объем загрузки машины.
Загруженный до отказа багажник автомобиля увеличивает усилие торможения из-за перераспределения нагрузки на его заднюю ось. Задние колодки будут изнашиваться интенсивнее передних.
Конструкция коробки перемены передач.
С учетом всех равнозначных факторов, на машинах с автоматикой тормоза работают более нагружено. Это вызвано более частым нажатием педали тормоза.
Неполадки тормозов.
Заклинивший рабочий цилиндр, закисающие направляющие суппорта, поврежденный диск тормозов непременно приведут к неравномерному износу тормозных колодок и, как следствие, потребуется их досрочная замена.
Состав накладок для торможения.
Дешевые, от неизвестных изготовителей, некачественные накладки, изготовленные с недолговечных материалов, имеют сниженный ресурс эксплуатации.
При работе в тяжелых условиях они неравномерно изнашиваются, оставляя механические отложения, опасные отходы, ухудшающие функционирование тормозов в целом.
Замена задних колодок на барабанных тормозах
По-иному обстоит ситуация, когда необходимо ставить колодки на барабанных тормозах. Здесь также необходимо внимательно подойти к выбору оборудования, подготовке инструмента и самой работе.
Увеличиваем клиренс Форд Фокус 2 своими руками: выбор проставок, порядок работ Параметры клиренса на Форд Фокус 2, и каким образом его можно увеличить, плюсы установки проставок, почему не стоит перебарщивать с высотой, установка, выбор изделий, как сделать своими руками,…
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как прокачать тормоза без помощника
Какие ставить колодки?
В случае с барабанными тормозами применяются колодки одного размера. Диаметр и ширина составляют 228,6х42 мм.
Доступные варианты для покупки:
- Ford — 1385735 (комфорт) или 1689600 (эконом).
- Pilengo — BSP 8690.
- NiBK — FN 51 001.
- Ferodo — FSB 687.
- ATE 030137-04672.
- TRW GS 8736.
При наличии финансовой возможности можно купить Hankook Frixa S1, отличающиеся спортивным «характером», но повышенной шумностью.
Порядок замены
Перед началом работ запаситесь все необходимым. Кроме основного инструмента, потребуется смазка для тормозов и очиститель тормозной системы.
Как только предварительные шаги сделаны, можно переходить к следующим этапам:
Ослабьте ручной тормоз. Для этого в салоне разберите накладку ручника. Там можно увидеть гайку (их две): стопорная и регулирующая натяжение.
Выкрутите гайки и демонтируйте колесо (смотрите на фото ниже).
Уберите со шпильки «сухарик».
Вставьте пару болтов в отверстие и постепенно вкручивайте их в барабан до момента демонтажа.
После снятия устройства изучите сам механизм, а далее переходите к следующему этапу.
Демонтируйте верхнюю пружину, подковырнув ее отверткой.
Снимите зажимы с «солдатиков», проверните их вверх и достаньте.
Демонтируйте регулятор зазоров и запомните, насколько он раздвинут
При его осмотре обратите внимание на состояние. Если он поврежден, то потребует замены.
Уберите нижнюю пружину.
Демонтируйте стояночный тормоз, оттяните пружину и снимите трос с колодки.
После завершения разборки переходите к чистке системы. На этом этапе осмотрите и почистите регулятор зазоров, убедитесь в плавном вращении наконечника. Проверьте состояние рабочего цилиндра на предмет течи.
Далее изучите состояние барабана на факт износа и измерьте его диаметр. Оптимально, чтобы он не был больше 23,02 см
Обратите внимание на наличие бортика. Если таковой имеется, его лучше сточить
На завершающем этапе почистите пыльник, а после смажьте шесть направляющих.
После завершения работы переходите к установке.
Для этого сделайте следующее:
- Наденьте трос ручного тормоза (смотрите фото ниже).
- Поставьте колодки в пазы, расположенные в нижней части.
- Натяните пружинку снизу. На этом этапе установите регулятор зазора таким образом, чтобы барабан натянулся на колодки с небольшой «тягой».
- Установите регулятор зазоров. Здесь большой плюс, если вы запомнили расстояние. Если нет, придется устанавливать его ориентировочно.
- Наденьте фиксаторы на «солдатики», и проверьте качество фиксации колодок (они должны быть надежно закреплены).
- Натяните верхнюю пружинку, к примеру, с помощью отвертки.
- Наденьте барабан, который должен крутиться с небольшим усилием и без существенного трения колодок.
- Заведите авто и прокачайте тормозную систему. Для этого жмите на педаль 15-20 раз.
- Аналогичным образом сделайте замену с другой стороны.
- Натяните ручной тормоз гайкой и наслаждайтесь новой тормозной системой.
Важно! При надевании колодок на цилиндр действуйте равномерно, чтобы случайно не выдавить поршни. В ином случае из системы может вылиться «тормозуха»
После этого проверьте работу задних колодок. Если в результате выполненной работы одно колесо вращается хуже второго, причиной является малое расстояние между барабаном и колодкой. В таком случае придется снова все разобрать и установить регулятором немного больший параметр.
Для изменения расстояния на регуляторе разбирать всю конструкцию нет необходимости. Про это дальше.
Как подготовить автомобиль к замене?
Процедура начинается с установки автомобиля на ровной горизонтальной поверхности. Затем, независимо от вида тормозов, последовательность действий будет включать следующие этапы:
- Фиксация передних колес подложками спереди и сзади;
- Ослабление троса ручного тормоза;
- Так как во время работ поршень будет вкручиваться в тормозной цилиндр, жидкость в бачке может вытечь, поэтому ее частично отбирают шприцем или грушей;
- Колесные гайки срывают баллонным ключом;
- Домкратом вывешивают колесо. Для безопасности под порог подкладывают кирпичи или деревянную подпорку (полено);
- Колесо снимают, раскрутив гайки.
Порядок замены задних колодок на дисковых тормозах
Для начала разберемся, как поменять задние колодки на дисковых тормозах Форд Фокус 2.
Допустимая толщина дисков для замены
Скорость износа тормозного диска указывается каждым производителем отдельно. Это зависит от мощности двигателя, размера и типа тормозов. Допустимым считается износ не более 1-1,5 мм. Если толщина уменьшилась на 2-2,5 мм, это считается ограничивающим параметром.
Какие ставить?
Дисковые тормоза Ford Focus 2 поставляются с колодками двух размеров (длина * ширина * толщина):
- Вариант №2 — 95,2х43,2х16 мм.
- Вариант №1 — 123,2х51,9х16,7 мм.
Для первого варианта подходят следующие тормозные колодки:
- Форд — 1360254 (комфорт) или 1809259 (эконом).
- Сангсин — СП 2091.
- Съел — 13046071952.
- Brembo — P59042.
Для второго:
- Форд — 1756395.
- TRW — GDB1732.
- Съел — 13046027232.
- Brembo — 24075 рэнд.
Сверху — задние колодки, которые чаще всего устанавливаются на дисковые тормоза Ford Focus 2.
Из других производителей можно отдать предпочтение Textar, ABS, Remsa, Bosch и другим брендам. Лучшие отзывы относятся к задним колодкам ATE, которые мягкие и качественные, а колодки TRW отличаются отличными тормозными характеристиками в любых погодных условиях.
Делаем приспособление для вдавливания поршня
Для правильного снятия колодок задних дисковых тормозов необходимо надавить на поршень и одновременно закрутить его по часовой стрелке. Без специального приспособления это сделать сложно.
Сделайте следующее:
- Подготовьте металлический диск диаметром 45-50 мм и просверлите два отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 19 мм друг от друга (можно и без отверстий, но безопаснее).
- Приварите к нему две шпильки диаметром 6 мм, расположенные на одинаковом расстоянии — 19 мм.
- Высота штифта должна составлять от 4 до 5 мм.
- К платформе приваривается болт, к которому с другой стороны крепится металлическая площадка для комфортного нажатия.
С помощью такого инструмента можно одновременно нажимать на поршни и вращать механизм.
Если описанный выше способ показался вам сложным, можно пойти другим путем:
- Возьмите металлическую пластину длиной 10-15 см, шириной 22 мм и толщиной 2-4 мм.
- С помощью наждака разгладьте углубление шириной 4 мм и шириной 15 мм с конца. В итоге вы получите что-то похожее на широкую вилку с двумя зубцами.
- Вставляем эту «заглушку» в пазы поршня и вращаем по часовой стрелке, чтобы утопить последний. Не забудьте отвинтить крышку тормозного бачка.
Готовим инструмент
Для выполнения работ нужно подготовить набор инструментов.
Включает:
- отвертка с плоским лезвием».
- баллонный ключ;
- шестигранник 7 мм;
- специальное приспособление для прижатия поршней (описано выше);
Порядок замены
Чтобы правильно заменить колодки заднего диска, необходимо внимательно следовать приведенным ниже инструкциям.
Алгоритм действий:
Подвесьте заднее колесо, снимите его и поддержите.
С помощью отвертки ослабьте пружинный зажим внешнего башмака и снимите его.
Снимите защитные кожухи (колпачки) двух направляющих штифтов.
Отвинтите нижний направляющий штифт с помощью шестигранного ключа с семью заострениями и снимите изделие.
Используя аналогичный алгоритм, поверните и уберите второй палец сверху.
Отведите суппорт в сторону, затем снимите внутреннюю / внешнюю колодку. На этом этапе могут потребоваться усилия. Если устройство вообще не хочет двигаться, постучите по нему молотком через «мягкий» кулак
Обратите внимание, что внутреннее устройство поставляется с пружинным устройством. Кроме того, могут изнашиваться и сами диски: выемки 1 — 1,5 мм в них могут затруднить разборку суппорта (в помощь отвертка).
Смажьте механизм смазкой для суппортов.
Вдавите поршень внутрь с помощью специального инструмента, подготовленного, как описано выше
Если нет, воспользуйтесь подручными средствами (см. Фото ниже).
После нажатия поверните устройство в том же направлении, что и стрелки часов. Если работа выполнена правильно, поршень одновременно утонет и ввинчивается в цилиндр.
Установите новые тормозные колодки сначала на одно, а затем на второе колесо.
На заключительном этапе несколько раз нажмите на тормоз, чтобы установить правильный зазор между колодками и дисками.
Замена задних колодок с дисковым тормозом
Так выглядят задние дисковые тормоза.
Колодки дискового тормоза меняются по другой технологии и для проведения работ, кроме стандартных инструментов, нам будет необходим спецключ-шайба с двумя штифтами. Они продаются набором и вот как выглядит это хозяйство:
Можно обойтись и без фирменного ключа. Для этого изготовим приспособление из стальной полосы толщиной 3-4 мм. Ширина пластины в рабочем торце должна быть 23-24 мм. Приспособление можно изготовить на наждачном станке, выбрав по центру пластины паз шириной 15 и глубиной 5 мм так, как показано на фото снизу.
Когда все подготовлено, комплект колодок куплен на две стороны, приступаем к замене.
- Откручиваем заднее колесо.
- Поднимаем автомобиль на домкрате, снимаем колесо.
Плоской отвёрткой поддеваем проволочный пружинный фиксатор колодок, вынимаем его из пазов и осматриваем на предмет повреждений и коррозии. При необходимости меняем его.
Демонтаж пружины.
Снимаем колпачки втулок направляющих на верхнем и нижнем пальцах суппорта.
Демонтируем колпачки и заглушки.
С помощью шестигранного Г-образного ключа на 7 откручиваем вначале нижний палец и вынимаем его из суппорта.Таким же образом удаляем верхний палец.
Используем шестигранник.
Забираем суппорт в сторону.
Суппорт долой.
- Снимаем обе колодки. При установке не путаем их местами — внутренняя колодка имеет пружинный прижим.
Теперь наша задача — утопить поршень рабочего цилиндра максимально глубоко. Для этого и будем использовать приспособление, которое мы сделали из стальной полосы. Надавливаем на поршень приспособлением, проворачивая его по часовой стрелке так, как показано на фото.Тщательно очищаем суппорт от пыли и грязи, чистим направляющие пальцы и посадочные места колодок.
Колодка треснула на две части.
- Устанавливаем новые колодки и собираем тормозной узел в обратном порядке.
Видео о замене колодок с дисковым механизмом на Форд Фокус 2
https://youtube.com/watch?v=zy94-Fm8K2M
Это интересно: Замена жидкости в гидроусилителе руля Форд Фокус 2: выявляем суть
Порядок замены задних барабанных тормозных колодок
1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:
- выставляем автомобиль на ровную поверхность
- ставим машину на передачу
- ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под колеса, чтобы машина не покатилась
- срываем гайки (или болты) крепления колеса
- ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
- подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
- откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.
2. Снимаем тормозные колодки:
- откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью
- снимаем тормозной барабан (если барабан не поддается — аккуратно постукиваем молотком, на некоторых моделях в барабане имеются специальные отверстия, куда вкручиваются 2 болта и, тем самым, выталкивают тормозной барабан)
- отсоединяем верхнюю и нижнюю стяжные пружины, и разжимную пластину (на некоторых моделях имеется механизм автоподвода, который тоже необходимо демонтировать)
- ослабляем фиксаторы тормозных колодок, отсоединяем привод стояночного тормоза и вынимаем старые тормозные колодки
отсоединяем рычаг привода стояночного тормоза от колодки.
Произведите визуальный осмотр элементов тормозной системы на предмет повреждений и подтеканий. При необходимости замените непригодные детали. Тщательно протрите барабан и удалите излишние загрязнения.
3. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратном порядке:
- присоединяем рычаг привода стояночного тормоза к новой колодке, а затем и сам привод
- ставим пружины и разжимную пластину на место (если есть, то и механизм автоподвода), и фиксаторы смещения тормозной колодки
- ставим тормозной барабан и колесо на место, и опускаем машину (если барабан не садится на место, необходимо ослабить натяжение ручника)
- при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.
После замены задних тормозных колодок необходимо проверить эффективность тормозной системы. Может потребоваться некоторое время для того, чтобы колодки притерлись и торможение стало максимально эффективным. Возможно, также потребуется прокачка, регулировка задних и стояночного тормозов.
Советы по замене тормозных колодок
- замену колодок необходимо производить на обоих колесах
- не откручивайте тормозной шланг от тормозного цилиндра, иначе в тормозную систему попадет воздух
- нельзя менять колодки между левым и правым колесом.
Проверка задних тормозов Форд Фокус
Проверка и обслуживание задних барабанов Форд Фокус 2. Азбука Форд 5 серия, часть 2. ? Первая часть по замене.
Гайка регулировки фокуса Ford Focus
Затем мы выясним, как удалить барабан Ford Focus 2. Сначала ослабьте кабель ручного тормоза. После этого с помощью молотка рядом с каждой шпилькой (при этом не касаясь шпильки), пока она не начнет смещаться. Далее, подевая монтирует с обеих сторон попеременно.
Как заменить задние колодки на Ford
Удалите клипы. Здесь удаляется барабан, вот что мы удалим: я показываю отверткой крепежные вставки, поворачиваю их вверх или вниз, так что это удобно и, с помощью отвертки, вытащить его, затем мы удаляем нижнюю пружину.
Как правильно собрать колодки для Ford 2
Затем отсоедините ручной тормоз.
Так выглядит «тормозная система» Ford Focus 2. Две прокладки, закрепленные сверху пружинной и резьбовой регулировочной стойкой. Я также уменьшу подушки маленькой пружиной.
Отсоединить кабель ручного тормоза
И снизу вы можете увидеть кабель ручного тормоза, его тоже нужно удалить, в паз тянуть себя к круглому гнезду, и это ваши руки, и просто собрать первый положить веревку бар на месте (как показано на вершина). Для новых тормозных колодок (с ослабленной ручкой) вам необходимо установить новое расстояние до барабана. Для того чтобы его можно было носить, но также и так, чтобы подушки находились не слишком далеко от внутренней поверхности барабана. Это делается с помощью той же регулировочной стойки.
Поместите колодки в обратном порядке
Закрепите подушки Ford Focus (фото выше), сняв нижнюю пружину и разместив верхние кулачки на цилиндре, а затем вытащите подушки вниз и закрепите пружину.
Верните барабан на место
Мы крепим держатели по бокам и соединяем кабель ручного рычага. Затем установите барабан на место и поместите колесо. Замена завершена.
Как подготовить автомобиль к замене?
Процедура начинается с установки автомобиля на ровной горизонтальной поверхности. Затем, независимо от вида тормозов, последовательность действий будет включать следующие этапы:
- Фиксация передних колес подложками спереди и сзади;
- Ослабление троса ручного тормоза;
- Так как во время работ поршень будет вкручиваться в тормозной цилиндр, жидкость в бачке может вытечь, поэтому ее частично отбирают шприцем или грушей;
- Колесные гайки срывают баллонным ключом;
- Домкратом вывешивают колесо. Для безопасности под порог подкладывают кирпичи или деревянную подпорку (полено);
- Колесо снимают, раскрутив гайки.
Когда должна осуществляться замена задних колодок на Форд Фокус 2
Автовладельцы, постоянно эксплуатирующие свои транспортные средства, должны знать, что не существует точного определения по времени либо пройденному километражу, когда же должна осуществляться замена задних колодок Форд Фокус 2.
Ориентировочно в справочной литературе для автомобилей даются среднестатистические данные, выраженные в километрах. Они используются для приблизительного отсчета времени и контроля износа фрикционного слоя.
Периодичность замен по дисковым тормозам, используемым на передних и задних осях машин: 10 – 20 тысяч км, по барабанным тормозам, используемым преимущественно на задних колесах: 100 – 150 тысяч км.
Наиболее действенным методом проверки на необходимость обновления колодок тормозов служит непосредственный и тщательный их осмотр. При этом осуществляется демонтаж колодок, измерение микрометром либо штангенциркулем остаточной толщины накладок. Все данные виды работ входят в регламент периодического технического обслуживания автомобиля.
Владельцы автомобилей не всегда соблюдают эти правила. Иногда просто от лени, либо от чрезмерной занятости другими делами. Не у всех имеются в наличии необходимые инструменты, возможность демонтировать колеса и колодки со своих штатных мест.
Необходимо помнить, что тормозная система – одна из главных по осуществлению безопасности водителя и пассажиров, поэтому за ней необходим неусыпный контроль и уход.
Косвенные признаки износа:
- Снижение объема тормозной жидкости в бачке. Фрикционный слой стерся, объем уменьшился, жидкость для торможения перетекла в освободившуюся полость.
- При воздействии на тормозную педаль раздаются скрип, писк, скрежет. Внутри фрикционного слоя производителем устанавливаются специальные контрольные пластины.
- Износ накладок приводит к тому, что они трутся по плоскости тормозного диска. Это производит резкие посторонние звуки, призванные раздражать окружающих и принимать меры к устранению дискомфорта.
- Тормозная педаль стала перемещаться с увеличенным свободным ходом. Этот показатель тоже указывает на стертость фрикционного слоя.
- Резкое торможение уводит машину в сторону – подтверждение неравномерного износа фрикционного слоя накладок. Производя ремонт, заменив колодки, выявляется причина неисправности, принимаются действенные меры по ее устранению.
- Автомобили отечественного и зарубежного производства имеют в своей конструкции сигнализаторы износа фрикционного слоя тормозных колодок. Превышение допустимых пределов износа позволяет тонкому контакту датчика прикоснуться к тормозному диску и замкнуть бортовую цепь. Водитель видит, как на приборной панели загорается контрольная лампа, сигнализирующая о необходимости замены изношенных колодок.
Для всех категорий автовладельцев главным принципом всегда есть и будет регулярный контроль толщины фрикционного слоя тормозных колодок.
Лучше всего совмещать их замену с периодическим обслуживанием в автосервисе. Достигшие предельных значений колодки менять одновременно с выявлением других текущих неисправностей.
Артикулы колодок.
Оригинальные колодки передние Ford Focus 2 имеют артикул 1712024 (передние) и 1683374 (задние). При эксплуатации стоит учитывать, что они предназначены в основном для размеренной городской езды. При передвижении по холмистой местности или горным серпантинам они будут разогреваться до критической температуры 300-400 градусов и быстро выходить из строя.
В некоторых случаях владельцы предпочитают устанавливать детали от третьего поколения Фокуса – 1712024, либо комплекты от компании Ate — 13.0460-7193.2 (передние), 13.0460-7195.2 (задние). Они обладают высоким ресурсом, позволяющим служить 17-20 тысяч километров пробега.
В качестве альтернативы можно использовать менее дорогие бренды:
Задние барабанные тормоза. (Р)
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже
. За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики
с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос: Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска: Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.) Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568. Рекомендована замена парами, т.к
одинаковое торможение разными колесами на одной оси — важное условие безопасного торможения
Рекомендована замена парами, т.к
одинаковое торможение разными колесами на одной оси — важное условие безопасного торможения
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
На старой Шкоде , да вроде и на Фокусе интервал замены задних тормозных колодок -120тыщ Это усредненные данные, но если у тебя ничаго не свистит и не пищит — спокойно катайся дальше.
И так для всех. И для советчикв и для офицалов и для неофициалов. Порядок «залаза»(по фордовким документам) в барабаны таков. С внутреннй сторны крепления ступицы колеса открычиваются 4 болта крепления ступицы. При этом сниматся и барабан и ступица. Колодки остаются на колесновм шите.
Мнократно наблюдется неверное снятие тормозных барабанов, путем откручивания центральной гайки и снятия барабана со ступицы. Такой способ ремонта чреват попаданием тормозной пыли в подшипник ступицы с последующим выходом его из строя, кроме того при обратной сборке строго нормирован момент затяжки гайки.
Ослабьте механизм натяжения колодок т.е. на ведомой колодке эксцентрик вниз и незабудьте опусьтить рычаг ручника вниз .
