От чего они зависят
Очевидно, каждый из нас в том или ином возрасте задавался вопросом, почему велосипед или мотоцикл, имеющий всего две точки опоры, не падает, когда начинает двигаться. Многие нашли объяснение этому явлению, познакомившись с чудесными свойствами волчка или юлы. Однако позже, сидя за рулем мотоцикла, мы не раз падали, иногда так и не уяснив причину, вызвавшую проявление какой-то дурной черты его характера. Хорошо, если все кончалось благополучно, а могло быть… Страшно подумать.
Что же влияет на устойчивость и управляемость мотоцикла, от которых зависит безопасность движения, как сделать, чтобы верный «конь» не оступался? Мы уже не раз говорили о дороге, о сцеплении шин с разными покрытиями, и, конечно, большинство водителей знает о коварстве песка, воды и льда под колесами. Сегодня рассмотрим, как отражается на управляемости и устойчивости мотоцикла его техническое состояние и нагрузка.
Предоставляем слово нашему постоянному автору инженеру Э. В. КОНОПУ. Иллюстрации к статье сделал он сам.
Сначала вспомним, что обеспечивает мотоциклу устойчивость при движении. Имея лишь две точки опоры, он находится в неустойчивом равновесии, которое восстанавливается за счет непрерывного смещения центра тяжести по отношению к линии следов колес. Следовательно, устойчивость мотоцикла поддерживается необходимым в каждый момент наклоном корпуса водителя и поворотом руля (колеса).
Этому помогают специально подобранные наклон оси вращения и вылет ВА (рис. 1) передней вилки, обеспечивающие автоматический поворот переднего колеса в сторону наклона мотоцикла благодаря силе Y1. Такое же действие оказывает сила P1 — составляющая веса деталей, вращающихся вокруг оси рулевой колонки: вилки, колеса, фары и т. д.
Рис. 1. Схемы сил, действующих на переднее колесо вертикально стоящего (а) и наклоненного (б) мотоцикла: С — центр тяжести веса деталей, вращающихся вокруг оси рулевой колонки: См — сила тяжести этих деталей; Z1 — сила реакции опоры; В — точка опоры колеса: А — точка пересечения оси рулевой колонки с дорогой; Р| — составляющая силы G1; Y1 — составляющая реакции Z1.
Другим фактором, от которого зависит устойчивость, является гироскопический момент вращающихся масс — колес и (если коленчатый вал расположен перпендикулярно продольной оси мотоцикла) маховиков двигателя. Гироскопический момент, препятствуя резкому наклону, помогает водителю сохранять равновесие. Поэтому, чем быстрее движется мотоцикл, тем больше усилий требуется, чтобы наклонить его в сторону. Вот почему увеличение диаметра колес улучшает устойчивость мотоцикла-одиночки.
Итак, конструкция ходовой части обеспечивает такое действие сил при случайных наклонах мотоцикла, которое способствует быстрому и легкому восстановлению равновесия.
Устойчивым принято считать тот мотоцикл, который при мннимальном вмешательстве водителя сохраняет направление движения и свое положение по отношению к дороге.
Если, добиваясь равновесия, водитель вынужден сильно отклонять корпус или поворачивать руль, — мотоцикл считают недостаточно устойчивым. Это может определяться различными причинами, вызывающими нарушение его «геометрии», — неправильной регулировкой положения колес, износом, повреждением, поломкой узлов ходовой части, а также неправильным размещением или слишком большим весом груза и т. д. Рассмотрим некоторые из этих причин.
Базовые регулировки
Главный параметр, который вам предстоит изменять при настройке подвески — это предварительное натяжение пружин. Его устанавливают, исходя из проседания мотоцикла в двух положениях — под собственной массой и под весом ездока. Стоит понимать, что величина проседания напрямую зависит от длины хода подвески — для дорожного мотоцикла она должна равняться 20–30% этого показателя. Проседание мототехники под собственным весом должно находиться в диапазоне 5–10% хода подвески. Поэтому для спортбайка с ходами подвески 120–130 мм значение проседания под собственной массой составит 7–15 мм, а под весом водителя — 25–40 мм.
Регулировка предварительного натяжения пружин выполняется при помощи специальных гаек, которые расположены поверх основных компонентов ходовой части. На вилке они располагаются поверх труб перьев, а вот на заднем моноамортизаторе — в его верхней части, рядом с основанием пружины. Для настройки подвески вам понадобится стандартный шестигранный ключ — желательно использовать новый инструмент, который не будет проскальзывать, сбивая оптимальные параметры.
Чтобы установить правильные настройки подвески, нужно замерить проседание мотоцикла в двух положениях (гонщики называют эти значения free sag и driver sag соответственно). Вначале стоит установить мотоцикл на специальную ремонтную подножку или на крупный бетонный блок, чтобы равномерно вывесить оба колеса. Теперь стоит выбрать точку, от которой будет производиться замер. Сзади лучше всего поставить отметку на любом заметном элементе облицовки, а спереди — на фонаре либо на нижней кромке ветрового щитка.
Измерять расстояние нужно не до шины, а до оси колеса, чтобы результаты получились максимально точными. Записав результаты, опустите мотоцикл на землю и повторите измерение — вы должны получить разницу в те самые 7–15 мм, если речь идёт о дорожном транспорте. Для третьего измерения вам понадобится помощник, который будет выполнять измерения и делать записи.
Предварительно разгрузив колёса, вновь установите мотоцикл на землю, а затем попрыгайте на нём, раскачиваясь, чтобы добиться сжатия обеих частей подвески. Сядьте ровно и поставьте ноги на подножки —можно держаться рукой за стену, чтобы не упасть. В это время помощник должен выполнить требуемые измерения и записать результаты. Процедуру следует выполнять три раза, каждый раз вывешивая мотоцикл и опуская его вниз — причиной погрешности может стать избыточное трение в вилке, поэтому конечным результатом станет среднее арифметическое из этих трёх измерений. Запомните, что при дальнейшей настройке подвески трогать регулировку предварительного натяжения нельзя, поскольку иначе вы рискуете сделать свой мотоцикл неуправляемым.
Что нужно для сдачи экзаменов в ГИБДД
Вы уже уверенно ездите на мотоцикле, выучили назубок Правила дорожного движения и, как вам кажется, готовы к сдаче экзаменов в ГИБДД. Прежде чем отправляться на сдачу экзаменов, вам необходимо получить медицинскую справку установленного образца. Ее выдают в специальной медицинской комиссии. Для ее прохождения вам надо предоставить две фотографии 3×4 см и взять еще две справки, что вы не состоите на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере. На водительской комиссии вас проверят терапевт, хирург, окулист, невропатолог и отоларинголог. Окулист проверит не только остроту зрения, но и проконтролирует, насколько хорошо вы воспринимаете и различаете цвета. Если окажется, что для вождения вам необходимы очки, он сделает запись в вашей карте. В этом случае соответствующий «штампик» появится и в ваших будущих «правах», а на фотографии, вклеиваемой в них, вы также должны быть в очках. Справка выдается сроком на три года и ее необходимо предъявлять при прохождении технического осмотра и при постановке мотоцикла на учет.
Тюнинг мотоцикла! Что есть смысл делать, а что нет!
Pitbikeclub приветствует Вас!
Существует несколько вариантов такого тюнинга, и по итогу можно получить ощутимую прибавку, но для этого надо кое-чем пожертвовать.
Все варианты по порядку.
Вариант 1.
Изменить передаточное соотношение звезд. Это скорее не тюнинг, а лайфхак, как изменить «поведение мотора» в зависимости от конечной цели: на скорость или тягу. Если вы передвигаетесь в основном по дорогам и Вам важна максималка и высокая крейсерская скорость – ставим ведомую (заднюю) звезду меньше ИЛИ ведущую (переднюю) больше. Если нужна тяга,то наоборот – ведомую (заднюю) больше ИЛИ ведущую (переднюю) меньше. В общем можно хорошо адаптировать мотоцикл под ваши задачи без больших вложений.
Вариант 2
. Карбюратор. Хороший карбюратор может творить чудеса. Мотоцикл может приобрести лучшую тягу, динамику и даже скорость, заметить лучший отклик на ручку газа. Мы уже делали статью по этому поводу. Карбюраторы бывают с ускорительным насосом , а это даст вашему мотоциклу «низы» при резком открытии газа,и как результат увеличение динамики.
Вариант 3
. Выхлоп. Большинство 250-ок задушены выхлопом, даже не смотря на прямоток. Это можно наблюдать даже внешне, так как колено выхлопной трубы сужается относительно начала – как следствие мотор не продувается и едет «вяло». Если установлен глушитель с шумоподавлением (флейта), это также снимает мощность. Можно заменить глушитель на «прямоточный» без шумоподавления и получите прибавку мощности, НО и громкую работу двигателя, что может не понравится вашим соседям и окружающим. Тюнинг выхлопа добавляет до 10% мощности к изначальным показателям.
Вариант 4
. Блок управления (Мозги). Существуют, так называемые, спортивные мозги. Чем он отличается от стока? Проводя аналогию с автомобилями – это чип. На таких коммутаторах отсутствует отсечка, как следствие + к мощности, так как большинство моторов верховые. Но и ресурс мотора снижается.
Вариант 5
. Увеличение камеры сгорания. Самый сложный и спорный вариант. Как следствие поступает больше топлива и мощность двигателя возрастает. Минусы – сильно уменьшается ресурс мотора.
Вариант 6
. Увеличение объема цилиндра. На моторы типа zs177mm в открытой продаже есть бигборы на 300сс — увеличенный в диаметре поршень с новым цилиндром под его размеры. Можно расточить и свой цилиндр, но затем следует подобрать поршень,и если все получится, минимум 15% к мощности, по мнению практикующих экспертов в этой области.
Вариант 7
. Тюнинг впуска. Как правило это создание кастомного прямого впускного коллектора и расточка впускных каналов в головке. Много труда, а эффект измеряется десятыми долями %.
После проведения всех этих «экспериментов» мотор следует заново настраивать (клапана, карбюратор и т.д.), но результат Вас приятно удивит. А как еще можно увеличить мощность на китайцев?
Ремонт амортизаторов мотоцикла
Амортизаторы – один из важнейших элементов мототранспорта. Его состояние влияет на безопасную езду. Но эта деталь подвержена большим нагрузкам при торможении и рано или поздно неисправности дают о себе знать. Первый признак поломки — это вытекание жидкости. Наряду с этим признаком возникают и другие:
- непонятные шумы и звуки в детали;
- потеря устойчивости мотоцикла на нормальной дороге;
- появление проблем с вилкой.
Неисправности амортизатора могут быть вызваны следующими причинами: некачественное обслуживание, несвоевременная замена масла, повреждение штока и пружины.
Ездить на неисправном мототранспорте большой риск для жизни и откладывать ремонт не стоит.
Инструкция по ремонту
Приступая к ремонту надо установить байк на возвышение, укрепить его специальным приспособлением, либо другим удобным способом. Главное, установить так, чтобы ничто не мешало ремонту.
Ремонтируя передний амортизатор снимается колесо спереди, задний – сзади. Демонтируя колёса надо запоминать как расположены крепёжные элементы, чтобы избежать проблемы при обратной сборки. Заодно можно проверить шарикоподшипники, возможно у них есть дефекты.
Далее демонтируются клипоны и клапаны. Крышки амортизаторов надо только ослабить, не откручивая полностью.
Сняв крепёж, можно вытаскивать амортизатор. Перед его переборкой необходимо подготовить емкости для раскладки мелких элементов и для слива масла. Демонтаж должен производиться только в вертикальном положении. Разбирая амортизатор необходимо учитывать, что пружина может резко выскочить и поранить, поэтому работу надо делать аккуратно. Далее втулку с пружиной сложить в заранее подготовленную ёмкость, слить жидкость, удалить шток и снять пыльник.
Каждая деталька амортизатора промывается в бензине и насухо протирается. Затем надо осмотреть их на наличие дефектов, имеющие повреждения – заменить. При наличии дефектов в кольце – их можно заполировать. Промытые и проверенные детали готовы к обратному монтажу. В собранную деталь вливается смазка. Её количество указано в техдокументации по эксплуатации. Далее устанавливаются на место колеса и крылья.
Процесс ремонта другого мотоамортизатора аналогичен переднему.
Некоторые нюансы ремонта
- Чтобы заменённый сальник хорошо сел на место, по нему можно слегка простучать молоточком через резиновую прокладку.
- Надо иметь в виду, что амортизатор становится более жёстким, если заливается более густое масло.
- Чтобы шланги при разборке не повредились, их необходимо закрепить на подвеске.
- При демонтаже штока необходимо следить, чтобы поверхность не имела повреждений.
Самостоятельное занятие № 6
Трогаемся с жеста и останавливаемся Теперь учимся трогаться и останавливаться. При трогании с места надо выключить сцепление и включить первую передачу. При этом вы почувствуете, как мотоцикл чуть дернулся вперед. Это говорит о том, что шестерни в коробке передач вошли в зацепление. Но диски сцепления еще разъединены и поэтому крутящий момент от двигателя не передается на привод. Медленно отпускайте рычаг сцепления и внимательно прислушайтесь к двигателю (или смотрите на тахометр, если ваш мотоцикл им оборудован). При включении сцепления обороты начнут падать, а мотоцикл потянет вперед. Почувствовав этот момент, выключите сцепление и переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Проделайте это упражнение несколько раз, добейтесь умения безошибочно определять момент включения сцепления и трогания. Освоив и закрепив это упражнение, переходим к следующему этапу. «Поймав» момент включения сцепления, задержите рычаг в этом положении и немного прибавьте газ. Мотоцикл начнет медленно двигаться вперед. Поставьте ноги на подножки и плавно отпустите рычаг сцепления до конца. Для остановки вам необходимо выключить сцепление, сбросить обороты двигателя и притормозить. Затем не забудьте перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и опустить ноги на землю. При освоении трогания с места возможно несколько типичных ошибок. Если вы долго будете держать в фиксированной позиции рычаг сцепления, мотоцикл будет медленно двигаться вперед с буксующим сцеплением, а это существенно сократит срок его службы. Кроме того, на маленькой скорости очень трудно держать равновесие и мотоцикл будет заваливаться на бок, а вы – постоянно отталкиваться от земли то одной, то другой ногой. Возможно, что вы слишком быстро отпустите (включите) сцепление, но недостаточно прибавите оборотов двигателю. В этом случае мотоцикл дернется, а двигатель заглохнет. Если вам удалось тронуться с места, а вы слишком резко и много добавили оборотов двигателю, то мотоцикл может встать на заднее колесо и довезти вас до первого препятствия или выбросить из седла. Характерной ошибкой начинающего мотоциклиста может стать ситуация, когда вы после остановки забыли выключить передачу, но отпустили рычаг сцепления. В этом случае мотоцикл резко прыгнет вперед и хорошо, если в этот момент перед ним никого и ничего не будет. Чтобы избежать этих ошибок, повторяйте трогание с места, даже если оно получилось у вас с первого раза, до тех пор, пока все ваши действия не будут доведены до полного автоматизма. Не торопитесь с переходом на вторую передачу. Когда ваш мозг запомнит последовательность взаимодействий рук-ног как «отче наш», переходите к освоению перехода на высшие передачи.
Как ещё настраивается подвеска?
В некоторых случаях вы можете попросту не найти упомянутые выше гайки, предназначенные для настройки подвески мотоцикла. Стоит внимательно прочитать заводскую инструкцию по эксплуатации двухколёсной техники — вполне возможно, что органы регулировки расположены в другом месте, и вы просто не увидели их в первый раз. Однако встречаются и мотоциклы, в которых настройка подвески выполняется по другим схемам, в которых не используются регулировочные гайки. Кроме того, к ним прибегают, когда диапазон заводских настроек исчерпан, и подвеска корректно работает только в положениях, близких к крайним.
В первую очередь, речь идёт о перемещении вилки в верхней траверсе — это позволяет увеличить ход приблизительно на 10–15 миллиметров и изменить клиренс. Задний моноамортизатор может устанавливаться на специальные проставки — их можно купить в большинстве магазинов мотоциклетных запчастей. Благодаря этому удаётся регулировать углы установки подвески, за счёт чего настройки будут принципиально изменены, и вы сможете добиться установки идеальных параметров. Кроме того, под крепления перьев вилки могут подкладываться шайбы, которые также позволяют менять углы и регулировать характеристики работы амортизаторов.
Кроме того, изменить жёсткость подвески можно с помощью установки иных пружин — как правило, к такому приёму прибегают, когда вес ездока отличается от среднестатистического показателя в 75 килограмм, который используют в своей работе производители. Принципиально изменить поведение мотоцикла можно и с помощью иного масла, залитого в амортизаторы. Большинство мотоциклов изначально рассчитано на работу с маслом 2,5 либо 5W.
Чтобы повысить жёсткость, нужно увеличить вязкость, которая скрывается под указанным индексом. При этом специалисты категорически не рекомендуют заливать новое масло, которое отличается по вязкости более, чем на 2,5 пункта — это приведёт к невозможности выбора оптимальных настроек подвески мотоцикла. При необходимости масло можно смешивать, например, из жидкостей 5 и 10W можно получить 7,5W, если взять по половине каждой и взболтать их в канистре. Запрещается смешивать масло различных производителей, а также отработанную жидкость с новой — это приведёт к тому, что поведение подвески мотоцикла станет непредсказуемым.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Когда делаешь какой то кастом, либо просто вносишь небольшие изменения в конструкцию мотоцикла, особенно когда это касается рамы и прочих элементов, — то эти изменения полюбому влияют на поведение вашего байка на дороге в будущем! Почему так бывает?, потому что мы влазим в «геометрию мотоцикла», которую создали инженеры на заводе и это влияет! Поэтому при постройке (переделке0 железного коня обязательно надо учесть этот факт.
Вот и поговорим о «геометрии мотоцикла»:
Угол наклона рулевой колонки (α) — один из параметров, определяющих геометрию мотоцикла. Так называют группу геометрических величин, напрямую влияющих на устойчивость и управляемость машины. Измеряется этот угол между вертикалью и осью, проходящей через центры подшипников рулевой колонки. В англоязычной литературе его называют «rake angle». Иногда этот угол измеряют не от вертикали, а от горизонтали так называемый «кастор» (castor).
Разумеется кастор в 66 градусов равен углу наклона (90 — 66=) 24 градуса. Напрямую с углом наклона рулевой колонки связана еще одна величина — вылет (с), или «trail» по-английски. Он равен расстоянию между точкой контакта передней шины с дорогой и воображаемой точкой пересечения с дорогой оси рулевой колонки.
Чтобы понять, как эти величины влияют на поведение мотоцикла, рассмотрим частный случай: переднее колесо под действием внешних сил (усилия водителя, порыв ветра, неровности дороги) поворачивается влево. Поскольку точки пересечения оси рулевой колонки сдорогой и контакта шины с дорогой не совпадают, при этом возникает снос передней шины, а величина его прямо пропорциональна углу поворота колеса и вылету. Этот снос, в свою очередь вызывает появление силы трения (F), которая стремится возвратить колесо и прежнее положение.
Таким образом, чем больше вылет, тем лучше устойчивость мотоцикла при движении по прямой. Но в то же время с увеличенным вылетом машину труднее вывести из прямолинейного движения. При малом вылете мотоцикл становится легким в управлении, но чрезвычайно чувствительным к попыткам сбить его с пути прямого.
Не только вылет вилки оказывает влияние на управляемость мотоцикла, но и его база (L). Это величина, равная расстоянию между осями колес (в нашем случае важнее расстояние между точками контакта колес с дорогой, но — эти величины практически совпадают). Для оценки поведения мотоцикла обычно применяют коэффициент устойчивости (R), он вычисляется по формуле: R = с/ (L + с)100%.
Для классических мотоциклов величина коэффициента устойчивости обычно составляет 6,3-7,0%. Непоколебимые круизеры славятся большими величинами — свыше 7%, а для юрких спортбайков он — в пределах 5%. У гоночных мотоциклов он меньше 6%, и на таких машинах «чайникам» лучше не ездить. Величины геометрических параметров некоторых характерных представителей различных классов мотоциклов приведены таблице.
У некоторых (уже стареньких) спортбайков (Ducaii 996 и Ducaii 748, Bimota SB8) предусмотрены регулировки угла наклона рулевой колонки и, соответственно, вылета за счет того, что подшипники рулевой колонки установлены в эксцентриковых обоймах. Например, у Ducati 996 угол наклона меняется от 23,5 до 24,5 градусов, а вылет -до 97 мм. Той же цели можно добиться.. регулировкой задней подвески: чем выше задран «задок» мотоцикла, тем меньше угол наклона рулевой колонки и, соответственно, вылет. Тако«го же эффекта можно достичь, если опустить траверсы по трубам телескопической вилки.
Опытные мотогонщики используют для повышения юркости мотоцикла… передний тормоз. Вот как исполняют этот фокус Входят в поворот и торможением добиваются «проседания» передней вилки. Тем самым уменьшают угол наклона рулевой колонки и вылет — следовательно, облегчают себе управление мотоциклом….
Инструкция по ремонту амортизаторов
- Необходимо установить мотоцикл на подножку. Байк должен быть надежно зафиксирован, а переднее колесо вывешено.
- Снимаем колесо, а также крыло. При разборе рекомендуется осмотреть состояние подшипников, возможно, им также требуется замена.
- Снимаем клипоны и ослабляем крышки амортизаторов. Далее откручиваем крепление амортизатора и вытаскиваем вниз по одному.
- Разбираем амортизатор. Откручивая крышку следует быть готовым к тому, что пружина может выстрелить, поэтому следует откручивать аккуратно. Удаляем шайбу и втулку с пружиной. Затем сливаем жидкость. Удаляем шток и снимаем пыльник. Удаляем стержень и пружину в отдельную емкость.
- Промываем детали тщательно. Затем приступаем к осмотру деталей на предмет износа или повреждений. Если возникли подозрения в состоянии отдельных элементов, их лучше заменить.
- Сборку проводим в обратном порядке.
Механизм ремонта заднего амортизатора мотоцикла схож. Отличие в том, что необходимо подвешивать заднее колесо.
Самостоятельное упражнение № 4
Скатываемся под уклон Отработав предыдущее упражнение, переходим к следующему. Для него вам потребуется найти площадку с небольшим уклоном. Сев в кресло мотоцикла, отталкивайтесь ногами от земли и начинайте движение под уклон. Если при этом вы почувствуете, что мотоцикл начинает заваливаться вправо или влево, выравнивайте его поворотом руля в соответствующую сторону. При скатываний мотоцикла под уклон пользуйтесь ручным тормозом, чтобы не дать мотоциклу сильно разогнаться. Отрабатывайте это упражнение до тех пор, пока не добьетесь умения уверенно держать равновесие. На следующем этапе упражнения съезжайте, стоя на левой подножке мотоцикла, а в конце уклона перенесите правую ногу через седло и сядьте в него. Необходимо также научиться, разогнав мотоцикл, вскакивать на него, на ходу. Это может вам пригодиться при поломке кикстартера или разряженной аккумуляторной батарее. Освоив это упражнение и почувствовав, что мотоцикл вам полностью послушен, приступаем к запуску двигателя.
Выставить правильный сэг с помощью преднатяга пружин.
Сэг может быть отрегулирован в каких-угодно условиях, с том числе непосредственно перед выездом. Учитывайте, что состояние подвески может сильно повлиять на измерения. При проведении измерений не «плюхайтесь» на мотоцикл, делайте все плавно и аккуратно.
С помощью рулетки и хомутика проведите измерения:
Вилка полностью разжата.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, переднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Закрепите хомутик (пластиковую стяжку) на пере вилки вплотную к пыльнику.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Общее расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка и будет общим сэгом.
Значение переднего общего сэга: Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода вилки. Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода вилки.
Воспользуйтесь рулеткой. Не «плюхайтесь» на мотоцикл.
Измерение 1. Задний амортизатор полностью разжат.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, заднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Измерьте длину вертикальной линии от центра оси заднего колеса до отмеченной кусочком изоленты тоски на пластике мотоцикла или выхлопной трубе.
Измерение 2. Сэг мотоцикла (статический сэг).
Аккуратно спустите мотоцикл с мотокроссового стенда или табуретки. Проведите повторное измерение. Разница между первым и вторым измерением и будет статическим задним сэгом мотоцикла.
Измерение 3. Общий сэг.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Проведите повторное измерение. Разница между первым и третьим измерениями и будет общим задним сэгом мотоцикла.
Самостоятельное упражнение № 3
Учимся водить мотоцикл Название упражнения верно! Еще не ездить, а только водить его «за рога», за руль. Сняв мотоцикл с подставки, убеждаемся, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении и, чуть наклонив мотоцикл на себя, слегка толкаем его вперед, держа мотоцикл двумя руками за руль, водим его по двору или площадке. Сначала отрабатываем движение по кругу против часовой стрелки – это сделать проще, так как мотоцикл чуть завален на вас. Затем делаем круги по часовой стрелке. При вождении мотоцикла за руль учимся останавливаться у намеченного предмета, пользуясь рукояткой ручного тормоза. Выполняйте это упражнение до тех пор, пока почувствуете, что мотоцикл уже не стремится упасть, а его поведение вами полностью контролируется.
Подбор оптимальных параметров
Как правило, настройка подвески на мотоцикле производится эмпирическим путём — это означает, что для выбора оптимальных параметров следует прислушиваться к своим ощущениям во время тестовых заездов, выявлять недостатки и пытаться исправить их, используя приведённые в статье рекомендации. Если же ваши действия привели к ухудшению положения, стоит восстановить заводские настройки. Для этого нужно открыть инструкцию — в ней будет написано, какое конкретно положение гаек нужно устанавливать при регулировке. Существуют и мотоциклы, в которых возможность регулировки подвески попросту отсутствует — это касается мелкосерийной американской техники и старых японских моделей. В них настройки можно менять путём установки иных пружин и амортизаторов, а также использования масла с другим уровнем вязкости.
Советы начинающему мотоциклисту
Внимательно изучите инструкцию на ваш мотоцикл. В ней, как правило, приведено значение максимальной скорости движения для каждой передачи. Ни в коем случае не превышайте указанную скорость! В противном случае нарушаются условия смазки и охлаждения двигателя, а это чревато заклиниванием поршня и, как следствие, дорогостоящим ремонтом. Переключите передачи, когда двигатель наберет 70-80% оборотов допустимых для движения в этом диапазоне скоростей. Чем больше объем и мощность двигателя, тем эти цифры ниже. Ранний переход на следующую передачу также не сулит двигателю ничего хорошего. Умение и понимание того, когда двигатель «просит» перейти на следующую передачу, придет с опытом. Научитесь применять торможение двигателем, то есть включать пониженную передачу для данной скорости. Это пригодится не только при экстренном торможении, но и в случае потери управляемости при движении по грязной дороге, льду, снегу. Но не переусердствуйте: Если при движении с большой скоростью включить слишком низкую передачу, вероятно возникновение заноса. Наиболее правильное торможение – одновременное торможение двигателем и тормозами. Причем торможение двигателем не всегда осуществляется переходом на нижнюю передачу. Для возникновения этого эффекта достаточно повернуть ручку «газа» для уменьшения оборотов. Вам необходимо научиться ездить, управляя мотоциклом одной рукой. Хотя современные мотоциклы оборудованы всей необходимой светотехникой, при сдаче экзамена в ГИБДД, весьма вероятно, вас попросят показать рукой сигналы поворотов и торможения.
Тормоза
Наиболее важной для мотоцикла является именно тормозная система, поскольку от неё зависит безопасность водителя — если в машине есть ручник с тросовым приводом или электромагнитным управлением, то здесь такая роскошь отсутствует. Раз в год меняется тормозная жидкость — после её смены обязательно нужно прокачать гидравлический контур, чтобы выпустить воздух, ухудшающий работу системы. На тормозной жидкости для мотоцикла лучше не экономить, поскольку её качество также напрямую влияет на безопасность человека
Каждый месяц стоит проверять состояние тормозных шлангов — они не должны быть потрескавшимися или растянутыми. Узнать, что пора менять шланги, достаточно легко — при их чрезмерном износе педаль будет проваливаться, а колодки станут смыкаться с диском в самом конце её хода
На тормозной жидкости для мотоцикла лучше не экономить, поскольку её качество также напрямую влияет на безопасность человека. Каждый месяц стоит проверять состояние тормозных шлангов — они не должны быть потрескавшимися или растянутыми. Узнать, что пора менять шланги, достаточно легко — при их чрезмерном износе педаль будет проваливаться, а колодки станут смыкаться с диском в самом конце её хода.
Тормозной диск на мотоцикле подвергается очень сильному износу — каждый месяц желательно контролировать его толщину штангенциркулем. Это же касается и колодок — их накладки должны предотвращать трение металла о металл, способное быстро разрушить всю тормозную систему мотоцикла. Замену деталей стоит выполнять, если толщина диска равна 3 миллиметрам и меньше, а накладок на колодках — 0,8 мм.
