Установка поршневых колец
Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.
Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так
Или так
Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект
В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь
Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер
В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера
Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.
Метки
Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет
По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием
Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.
У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.
В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.
На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.
Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).
Зачем менять редуктор
После увеличения поршневой, передаточное число редуктора уже не актуально, для новой мощности он становится «коротким». Это значит, что до заветных 60 километров в час вы разгонитесь куда более энергичней, по сравнению со стоковой поршневой, да и с пассажиром скутер будет чувствовать себя намного уверенней, однако увеличения скорости в данном случае не видать, ведь обороты двигателя остались на прежнем уровне.
Замена редуктора скутера на тюнинговый может решить эту проблему. Можно подобрать наиболее оптимальный набор шестерен и заменить их собственными силами, после чего скорость увеличиться, безусловно, однако динамика в данном случае, останется на уровне стокового состояния.
Каждый владелец скутера сам должен решать, что ему важнее, скорость или динамика, и после этого уже приступать к замене шестерен. В некоторых случаях можно добиться положительного эффекта в обоих направлениях, однако после тонкой настройки вариатора (лучше на тюнинговый) и прочих деталей двигателя в целом. Все зависит от бюджета и возлагаемых на скутер задач. Рассмотрим основные положения по увеличению максимальной скорости.
Фотоотчет: Ремонт двигателя 157 QMJ скутера Atlant (150 CC)
В этой статье будут показаны только основные этапы сборки и ремонта весьма популярного у нас в России двигателя 157QMJ. Если описывать полностью весь процесс сборки от начала и до конца, то статья просто не загрузится вашем браузером Поэтому для вашего удобства, в конце статьи и не только, есть ссылки которые вас приведут туда, где какой либо интересующий вас этап сборки- разборки механизма или узла будет описан более подробно.
Стоит отметить, что двигатель 157QMJ по конструкции очень простой, поэтому для его ремонта не надо «городить» дополнительных съемников или приспособлений. Двигатель который мы сегодня с вами будем собирать, был сильно изношенным, причем настолько сильно, что и говорить тут не о чем. Хочешь-не хочешь, а менять придется практически все детали, от сальников, до коленчатого вала. Более подробно о разборке данного двигателя написано в статье: Разборка двигателя 157 QMJ скутера Atlant (150 СС)
Итак, сначала счищаем с плоскостей половинок картера остатки старых прокладок, герметика, при необходимости «прогоняем» резьбу под крепежные болты, на болтах кстати тоже не забываем «прогнать» резьбу.
Продуваем компрессором масляные каналы, все детали тщательно очищаем от грязи и отмываем.
Берем коленчатый вал и вставляем его в правую половину картера.
Разворачиваем двигатель поудобней, берем шпонку обгонной муфты и вставляем ее в паз на цапфе.
Слегка пристукиваем ее молотком, следя при этом чтобы она села в паз ровно без перекосов.
Вставляем на свое место ось привода масляного насоса
Берем цепь привода масляного насоса (в нашем случае цепь новая), одеваем ее на звездочку масляного насоса, затем надеваем ее на среднею звездочку коленчатого вала потом одеваем звездочку насоса на ось привода.
Обратите внимание: цепь привода масляного насоса должна быть одета именно на среднею звездочку коленчатого вала
Вставляем под зуб звездочки, оловянный пруток или палочку и затягиваем гайку на оси масляного насоса.
Прикручиваем на место кожух привода масляного насоса.
Берем корпус обгонной муфты, одеваем его на цапфу, разворачиваем корпус так, чтобы шпонка на цапфе зашла в свой паз на корпусе, после чего заталкиваем муфту до упора.
Вставляем ось промежуточной шестерни стартера
Одеваем на ось промежуточную шестерню стартера
Ставим на свое место сепаратор шестерни обгонной муфты.
Одеваем на цапфу шестерню обгонной муфты
Одеваем шайбу, тщательно очищаем резьбу ну цапфе и гайке потом обезжириваем, наносим «синий» фиксатор на резьбу (желательно) и при помощи старой ненужной отвертки и молотка закручиваем гайку (резьба левая).
Берем вторую половину картера, подлаживаем под нее какой нибудь брусок и вставляем в нее цепь ГРМ (цепь ГРМ тоже новая).
Обезжириваем плоскости разъема картера, вставляем направляющие втулки (отмечены стрелками), ставим новую прокладку. Для пущей надежности, на плоскости наносим герметик.
на “Как установить генератор скутера после разборки двигателя”
Можно ли как нибудь проверить датчик Холла на исправность?
CЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ ЗА СТАТЬЮ Друзья дорогие, а где взять специальный съемник . или как без него обойтись ну ооооооооочень нужно СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ .
Администратор ответил: 21 сентября 2012 в 11:37
Без него никак, можно повредить генератор. Можно заказать в интернет магазине, полно этих съемников, есть в каждом магазине.
Сергей. Дед. ответил: 29 сентября 2012 в 02:29
Конструкцию ротора генератора пока не разглядывал, но вопрос не стоит выеденного яйца. При нормальных руках съёмник можно сделать самому. Толстенькая стальная пластина чуть длинней расстояния между креплением крыльчатки охлаждения вначале сверлится отверстие по центру пластины и размечаются и сверлятся отверстия под болтики крепления крыльчатки. Для разметки вполне можно использовать снятую крыльчатку.. В центральном отверстии нарезается резьба 10 — 12 мм лучше с шагом 1, но можно и 1,5 под упорный болт. На упорном болту лучше конец болта заточить на конус. Вкручиваете упорный болт, чтоб конус упирался в вал и болтами М6 укрепляете пластину как можно ближе к ротору генератора. Закручивая центральный болт, который упирается в вал ротора генератора свободно стягиваете ротор. Единственное — надо зафиксировать ротор от прокручивания. Если в отверстии посадочного места ротора есть резьба (просто не смотрел ещё), то замерив её диаметр и шаг резьбы можно заказать любому токарю трубчатый съёмник. Более компактный и удобный в работе. Если токарь сделает съёмник из прутка шестигранника, то и фиксация ротора будет производиться просто вторым гаечным ключом на шестиграннике съёмника.
Дмитрий ответил: 5 июня 2020 в 01:27
источник
Настройка на средних и больших оборотах
С помощью винта регулировки качества обеспечивают пропорции топлива на холостых оборотах. Для средней и повышенной частоты вращения регулировка режима работы двигателя осуществляется другим методом. После поворота ручки газа начинает работать жиклер топлива, подающий бензин к диффузору. Неправильно подобранное сечение жиклера вызывает отклонение в составе топлива, и двигатель может глохнуть при наборе мощности.
Для обеспечения бесперебойной работы мотора на повышенной частоте необходимо выполнить ряд операций:
- удалить мусор с внутренних полостей;
- выставить уровень бензина в карбюраторе;
- настроить работу топливного клапана;
- проконтролировать сечение жиклера.
О правильной работе мотора свидетельствует его быстрый отклик при повороте дросселя.
Быстрый отклик при повороте дросселя свидетельствует о правильной работе мотора
1 Классификация моторов и варианты модернизации
На сегодняшний день скутеры выпускаются с несколькими типами моторов. Самый популярный вариант малокубового движка – китайская модель 139qmb c рабочим объемом 49,6 кубиков. Далее следует модель 153QM объемом 150 кубов и 157QMJ на 150 см3. Таким образом, в пределах каждого из типов китайских моторов основные детали двигателя в принципе взаимозаменяемы. Это означает, что поиск деталей становится несложной задачей.
Раньше наиболее популярными комплектами для тюнинга скутеров были “киты” от итальянских производителей Pallinni, Mallossi или Metrakit. Данные тюнинг-наборы, как правило, включают в себя огромный комплекс деталей, аксессуары и оборудование для проведения тюнинга скутеров от известных европейских, японских и китайских производителей. Однако в случае с мопедами китайского производства, тюнинг с помощью европейских “китов” слишком дорог для рядовых мотолюбителей, а китайских скутеров на наших дорогах с каждым годом становится все больше и больше.
Сегодня тюнинг скутера в основном сводится к увеличению кубатуры мотора. Больше всего тюнингуются двигатели 139qmb объемом до 50 кубиков. Например, вместо штатного поршня и цилиндра на 39 миллиметров устанавливаются более широкие аналоги с диаметром поршня от 44 до 50 миллиметров. В отличие от моделей европейского и японского производства тюнинг “китайцев” в основном сводится к увеличению кубатуры, как следствие повышению мощности двигателя и необходимости соответствующей настройки вариатора и других деталей. И если с 44-миллиметровым поршнем можно оставить заводскую головку блока цилиндров, то при замене 39-ти на 52-миллиметровый вариант придется уже менять и ГБЦ и производить перекалибровку карбюратора. Таким образом, самый простой способ увеличения кубатуры для двигателя 139qmb – это установка 44 миллиметрового поршня, при этом нужно будет приобретать и дополнительные прокладки. Что касается более кубатурных двигателей китайского производства (157QMJ и 153QM на 150 см3), то они построены на идентичной платформе и внешне отличаются от модели 139qmb лишь большей длиной.
Как изменить качество топливной смеси
Для двигателей всех скутеров важно получать топливо с отрегулированным соотношением бензина и воздуха. Обедненная смесь ведет к неправильной работе мотора, падению мощности и перегреву двигателя, а обогащенная способствует увеличению расхода и образованию нагара
Поворот винта направо вызывает обогащение смеси, а откручивание в противоположном направлении – обеднение. Аналогично происходит с иглой: при поднятии иглы смесь становится богаче, а при опускании – беднее. Комплексное использование обоих способов позволяет добиться оптимального результата во время настройки. Однако не во всех карбюраторах такая возможность имеется, поэтому, как правило, используют один из двух вариантов.
Убираем заводские «заглушки» двигателя.
Специалисты, знатоки или гаражные мастера начинают тюнинг скутера своими руками с демонтажа заводских ограничителей. Они необходимы, чтобы, во-первых, держать технику в рамках установленных скоростных ограничений (японские модели), а также для увеличения ресурса мотора. Проблема заключается в том, что найти этот элемент можно только после изучения модели своего двигателя на различных форумах. Причиной тому – различные места расположения этих самых ограничителей, так это может быть глухая развилка выхлопа, электронный ограничитель, установленный на вариаторе или даже в карбюраторе.
- Заглушка в вариаторе. В этом случае деталь представляет собой специальную пластину, смонтированную на стороне грузиков. Она препятствует выходу ремня на максимальный радиус, а значит достичь максимально возможной скорости невозможно. Если у вас стоит такая деталь, то сняв ее вы сможете заметно увеличить максимальную скорость.
- Ограничитель в вариаторе. Иногда ограничителем выступает бортик на самой втулке, здесь не обойтись без работы токаря. Расточив ограничительный бортик вариатора можно увеличить скорость. Также для многих моделей продается уже готовая, расточенная деталь.
- Карбюратор. В этом узле заглушка выглядит как клапан. При значительном повышении давления он раскрывается, тем самым препятствуя полноценному попаданию топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Лечится это все, как и в предыдущих вариантах – демонтажем элемента или заменой детали целиком.
- Выхлоп. Интересная ограничительная система расположена в выхлопе. Она представляет собой разветвление, где один из каналов – тупик. Таким образом, усиливается завихрение и внутреннее давление в выхлопе, что препятствует качественной продувке камеры сгорания. Решить проблему можно заварив тупиковые разветвления.
- Электронная система. Наконец, наиболее продвинутой, по современным меркам можно считать ограничитель коммутатора. Некоторые китайские и итальянские модели можно обмануть, перекусим провод ограничителя, для этого придется изучить немало литературы по электрике. Остальные модели избавляются от проблемы простой заменой узла.
Признаки необходимости регулировки
По определенным признакам, проявляющимся в ненормальной работе двигателя, можно сделать заключение, что карбюратор нуждается в настройке.
Перечень отклонений достаточно широкий:
- силовая установка не развивает необходимую мощность под нагрузкой;
- при резком ускорении скутера чувствуются провалы в работе двигателя;
- холодный мотор тяжело запустить стартером после длительной стоянки;
- силовой агрегат скутера потребляет топливо в увеличенном количестве;
- отсутствует быстрый отклик мотора на резкий поворот акселераторной ручки;
- двигатель может внезапно остановиться из-за недостатка топливной смеси.
Следует выполнить настройку карбюратора при наличии признаков необходимости регулировки
процесс замены масла в редукторе четырехтактного скутера
В данной статье описывается процесс замены масла в редукторе четырехтактного скутера. Когда необходимо производить замену Производитель рекомендует делать это каждые 5000 км или 1 раз в год, что быстрее наступит. Если Вы ездите относительно немного, то меняйте масло редуктора ежегодно, например зимой. Если же Вы катаетесь интенсивно, то – каждые пять тысяч километров. В любом случае первый раз произвести замену масла в новом мопеде нужно после прохождения обкатки скутера, то есть через 500 км. Так же следует заметить, что необходимо периодически (каждые 2500 км) контролировать уровень масла в редукторе, при необходимости подливать. Какое масло использовать В редуктор скутера заливается трансмиссионное масло вязкостью 75 W – 90. Я рекомендую покупать дорогое масло, в проверенных магазинах. Это Вас не раззорит, учитывая, что в редуктор мопеда заливается ококло 110 мл масла и замена производится не так уж часто. Порядок работ Для начала сливаем отработанное масло. Но перед этим нужно покататься, чтобы согреть масло и взбаламутить грязь и частички металла, находящуюся в картере редуктора. Можно установить скутер на центральную подставку и завести мотор, дать ему поработать, немного погазовать. Далее отвинчиваем пробку заливного отверстия. В этой роли выступает болт. Он находится слева (по ходу движения), в задней части двигателя. Возле него сделана метка и цифры, указывающие необходимый объем масла.
Далее отвинчиваем сливную пробку. Это тоже болт, находящийся на нижней поверхности двигателя, в задней его части.
Не перепутайте этот болт с пробкой для слива масла из картера двигателя. Эта пробка большого размера, откручивается ключем на 17 или 19. Нужный нам болтик – маленький. Как правило под ним установлена прокладка из резины. В общем найти его будет не трудно. Для отвинчивания болтов используем головки подходящих размеров, рожковыми ключами можно повредить болты. На новых скутерах они затянуты достаточно сильно. Перед откручиванием сливной пробки подставляем под нее емкость для масла. Итак масло мы слили, для верности можно понаклонять скутер, чтобы слить остатки. Теперь насухо протираем сливное отверстие и сливной болт и закручиваем его на место. Полезно будет нанести на резьбу герметик для резьбовых соединений (маслобензостойкий). Кладем мотороллер на бок (на правый), чтобы было удобнее заливать масло. Заливное отверстие очень небольшого диаметра, найти подходящую воронку бывает проблематично. Для заливания масла можно использовать большой шприц. Обычно в канистрах трансмиссионного масла уже имеется трубка, через которую заливается масло, но ее диаметр больше диаметра заливного отверстия. Итак, заливаем 110 мл масла. Далее ставим роллер в нормальное положение, для контроля уровня масла, который должен быть вровень с нижним срезом заливного отверстия. Если при этом масло потечет из заливного отверстия (значит мы залили немного больше чем надо), то это не страшно – вытечет только лишка. Если мы залили недостаточно масла, то доливаем, контролируя уровень по заливному отверстию. Естественно, при контроле уровня масла скутер должен стоять в вертикальном положении, на центральной подножке. Нужный уровень достигнут, тогда вытираем заливное отверстие и болт насухо, после чего закручиваем болт. После смены масла контролируем герметичность соединений. Напоследок: Некоторые скутеристы рекомендуют промывать картер редуктора при смене масла. Одни из них используют солярку, другие – трансмиссионное масло. На новом скутере необходимость промывки картера редуктора не так уж велика (при условии, что в картере отсутствуют частицы металла), поэтому можно обойтись без нее.
Назад в раздел
Особенности настройки карбюратора 2 х тактного скутера
Некоторые мопеды имеют свои особенности. Пожалуй, самые простые карбюраторы делают в Китае. А у скутера 2т карбюратор проще, чем у четырёхтактника. Регулировка такой модели не должна стать серьёзным препятствием. Однако и здесь есть свои особенности
Следует обратить внимание, что игла в карбюраторе 2т определяет качество смеси только пока дроссельная заслонка не поднята до конца. В противном случае топливный жиклёр влияет гораздо сильнее. Возникает также связь с системой холостого хода, но не на всех моделях
Возникает также связь с системой холостого хода, но не на всех моделях.
В карбюраторах 2т уровень топлива куда значимей, чем у стоящих на скутере 4т. Настроить поплавковую камеру можно по инструкции выше, значимых отличий нет, хотя жиклеры и различаются.
Какое масло использовать?
Доступные виды масел для четырехтактного двигателя: SAE 5W-20 или 10W-40. Зависит от производителя. Если транспортное средство часто эксплуатируется в условиях повышенной температуры, лучше выбирать автомасло с высоким индексом вязкости.
На что ориентироваться при выборе масла? В первую очередь на индексы масел, которые должны присутствовать на этикетке канистры. Химический состав тоже не менее важен. Помимо индекса используется точное количество присадок от завода изготовителя жидкости.
Для четырехтактного двигателя скутера можно использовать не только масло, которое предназначено для скутеров, но и для техники: мотоблоки, газонокосилки, бензопилы и другие.
Моменты затяжки резьбовых соединений
| Моменты затяжки, Нм | |
| Гайка крепления ротора генератора | 30-38 |
| Болты крепления звездочки распределительного вала | 7-11 |
| Гайка крепления корпуса сцепления | 38-45 |
| Крепление подножки | 20-25 |
| Верхняя гайка крепления заднего амортизатора | 20-30 |
| Нижняя гайка крепления заднего амортизатора | 25-30 |
| Двигатель, гайка крепления M10 | 25-30 |
| Двигатель, гайка крепления M8 | 20-25 |
| Крепление задних подножек | 35-50 |
| Гайка крепления глушителя | 20-25 |
| Левая и правая крышка картера, винты | 5-10 |
| Гайка крепления передней вилки | 18-23 |
| Соединение передней вилки и амортизатора | 15-20 |
| Гайка крепления седла | 6-10 |
| Крепление ручек управления | 6-10 |
| Крепление руля | 5-10 |
| Ручка тормоза | 3-5 |
| Крепление багажника | 5-10 |
| Гайки осей колес: переднего заднего | 50-60 110-120 |
| Гайка шкива коленчатого вала | 80 |
| Гайка заднего шкива вариатора | 100 |
| Свеча зажигания | 18-20 |
| Сливные и заливные пробки | 10 |
| Гайки (болты) головки цилиндра | 10-15 |
| Прочие резьбовые соединения | |
| М6 | 6-8 |
| М8 | 14-18 |
| М10 | 30-35 |
| М12 | 55-60 |
| М14 | 80-100 |
| М16 | 110-140 |
Примечание
Эти величины моментов затяжки не относятся к креплению пластмассовых деталей
Разборка двигателя 157qmj 150 кубов
Как Вы помните я поставил себе за цель разобрать поршневую 157qmj, не снимая сам силовой агрегат со скутера.
Итак, снимаем коврик, сидение, багажник (унитаз), пластик около сидения, а затем выхлопную трубу, оставив на месте глушитель.
Теперь снимаем воздушный фильтр в сборе и карбюратором. К слову, фильтр мы тоже заменим, поскольку его пропускная способность будет недостаточной для кубатуры 170cc. Вместо него мы установим красный 38 мм UniFilter.
Снять 157 QMJ карбюратор легко, просто освободить топливные шланги от зажимов, отсоединить трос дроссельной заслонки и провода пускового обогатителя. Стоковый карбюратор с 24 мм впускным патрубком мы также заменяем.
Двигатель QMJ 157 закрыт пластиковыми кожухами — это позволяет дополнительно циркулировать охлаждающему потоку воздуха и защищать мотор от грязи. Отвинтив несколько шурупов легко снимаем пластмассу. Советую кинуть на пол старые тряпки, которые бы впитывали капли масла с двигателя, а также не позволяли подниматься пыли. Рабочее место должно быть чистым!
Крышку с резиновой прокладкой головки цилиндра 157 qmj gy6 мы снимаем, открутив четыре 8 мм болта. Шланг сапуна, который первоначально был подсоединен к воздушному фильтру, теперь мы подсоединим к новому маслоуловителю (об этом позже).
Отворачиваем четыре гайки (12 мм) крепления постели распредвала, ГБЦ и цилиндра. Аккуратно снимаем верхнюю часть постели распределительного вала, удерживая его.
Перед тем, как удалить распредвал, откручиваем крышечку регулировки натяжителя цепи и ослабляем сам натяжитель (маленькой плоской отверткой за часовой стрелкой) и снимаем цепь ГРМ со звезды распредвала.
Откручиваем два болта и снимаем натяжитель.
Для того, чтобы снять ГБЦ 157QMJ нужно отвинтить еще два 8 мм болта
Осторожно удаляем ГБЦ
Снимаем цилиндр со шпилек. Металлическая прокладка повторному использованию не подлежит.
Тоненькими плоскогубцами удаляем стопорное кольцо пальца поршня и разделяем поршень и шатун.
Из-за большей высоты 4 х клапанной головки блока цилиндров, нужно заменить и 4 шпильки, на которых скручиваются ЦПГ и ГБЦ.
Как правильно поставить шпильки цилиндра 157qmj? Оригинальные шпильки выкручиваются с помощью двух гаек, закрученных на шпильку. Откручивать надо нижнюю гайку против часовой стрелки. Завинчивая новые шпильки, смажьте резьбу синим герметиком. Два болта с правой стороны мотора, которые крепят цилиндр, заменять не обязательно.
Тюнинг скутеров — тюнинг редуктора
| На что зачастую жалуются скутеристы даже после небольшого тюнинга — так это не наехватку максимальной скорости. Ведь при тюнинге класса Sport максимальные обороты двигателя вырастают совсем незначительно, а значит, солидной прибавке максимальной скорости просто неоткуда взяться. Однако, увеличенный объем дает мотору больше тяги, что и позволяет на максимальной скорости преодолевать горки, которые ранее без сброса скорости не обходились. Превратить эту прибавку тяги в дополнительные км/ч на прямой поможет новый редуктор, а вернее, шестерни редуктора. С их помощью можно поменять передаточное отношение трансмиссии, получив, таким образом, прирост максималки. Разумеется, запас тяги мотора не бесконечен, поэтому бесконечно увеличивать максималку не получится! |
Замена масла в редукторе
В самом низу двигателя с левой по ходу движения стороны — ищем сливную и заливную пробку редуктора. Заливная пробка находиться сбоку или сверху, а сливная находится всегда внизу.
Подставляем под сливную пробку емкость, отворачиваем обе пробки.
Ждем минут десять пока с редуктора стечет старое масло.
Вытираем насухо сливное отверстие и пробку, наносим на пробку герметик и заворачиваем ее на свое место.
Берем масло. Я беру литровую канистру так выгодней и хватает примерно на 10 замен. Если вы меняете масло нечасто — купите специальный тюбик фирменного масла для скутерных редукторов. Его там для одной замены более чем достаточно и без лишней головной боли закачайте его с помощью специального носика в заливное отверстие.
Типа такого
Для тех кто предпочитает экономить — остается одно: закачивать масло в редуктор маленькими порциями при помощи обычного шприца. По другому к сожалению масло в редуктор не зальешь так как заливное отверстие слишком маленькое.
Контроль уровня масла в редукторе
Закачиваем в заливное отверстие оно же контрольное — масло ровно до тех пор пока оно не начнет из него вытекать. Как только масло начнет течь — прекращаем заливать, ждемс пару минут пока стекут излишки и заворачиваем пробку.
На некоторых моделях скутеров контрольного отверстия через которое мы сможем определить необходимый уровень масла отсутствует и вместо него есть заливное расположенное сверху редуктора и сливное. В этом случае на картере двигателя должен быть обозначен рекомендованный уровень масла. Что упрощает работу: отмеряете необходимое количество масла и заливаете его через заливное отверстие в редуктор.
Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)
Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.
В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.
