Как прокачать тормоза на квадроцикле. Обслуживание
Главная → Обслуживание → Как прокачать тормоза на квадроцикле.
- Admin
- 17.03.2017
- 16726
- прокачка тормозов на квадроцикле
Если вы заметили снижение эффективности дисковых тормозов на вашем квадроцикле, мы рекомендуем немедленно проверить целостность тормозных колодок, дисков и шлангов; если с ними все в порядке, то, скорее всего, вам необходимо прокачать тормоза на квадроцикле.
Процедура прокачки предельно проста, но потребует терпения, внимательности и наличия напарника. Помните, что от правильности ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь пассажира, поэтому постарайтесь очень внимательно отнестись к этой процедуре. И если вы не уверены, что сможете правильно выполнить прокачку тормозной системы, лучше обратитесь в сервисный центр.
Принцип прокачки задних и передних тормозов принципиально ничем не отличается, поэтому мы даем общие сведения.
Иногда тормозные контуры на квадроцикле разделены, то есть существует два тормозных бачка: один отвечает за передние колеса, второй — за задние, но нередко вся тормозная система питается от одного бачка — переднего или заднего.
Виды тормозных бочков.
Задний тормозной бочок квадроцикла (располагается на раме).
Передний бачок квадроцикла (расположен на руле).
Вот так выглядит сливной штуцер.
Для проведения манипуляции по прокачке тормозов на квадроцикле нам потребуются:
- Отвертка;
- Шланг и емкость для слива старой тормозной жидкости (идеально подойдет трубка от медицинской капельницы);
- Гаечный ключ (чаше всего на 8);
- Тормозная жидкость (Обратитесь к инструкции вашего квадроцикла. Универсальной жидкостью считается DOT3 – DOT4);
- Напарник;
Откручиваем крышку тормозного бачка, если требуется, то доливаем тормозную жидкость до краев.
Помните, в системе не должно быть пузырьков воздуха, поэтому в процессе постоянно контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте ее.
Надеваем на штуцер трубочку и опускаем ее в подготовленную емкость, просим напарника выжать и не отпускать педаль или ручку тормоза, а сами в это время на 2-3 оборота откручиваем сливной штуцер.
После того, как напарник сообщит вам, что ручка или педаль тормоза провалилась до упора (ручку тормоза не отпускать), вы закручиваете сливной штуцер. Система закачивает новую жидкость и избавляется от старой.
Данную процедуру необходимо повторить несколько раз, до тех пор, пока в емкость для слива не потечет новая светлая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке.
Прокачайте каждый суппорт по очереди. По окончанию процедуры поставьте крышку бачка на место, убедившись в целостности резиновой прокладки.
Если вы меняли тормозной суппорт или шланги, и в системе совсем не осталось тормозной жидкости, мы рекомендуем залить жидкость в бачок и дождаться, пока она самостоятельно достигнет суппорта (штуцер должен быть открыт), на это может потребоваться несколько часов.
Если весь воздух вышел, жидкость обновилась, а педаль по-прежнему «ватная», возможно, воздух попал в цилиндр суппорта, тогда требуется слегка открутить крепление тормозного шланга и выпустить воздух.
При нажатии на педаль или ручку тормоза при правильно произведенной прокачке вы должны чувствовать умеренную твердость
Внимание! Перед выездом обязательно проверьте, зажимают ли диск тормозные колодки, а первые километры проезжайте с особой осторожностью, проверяя работу тормозов на маленькой скорости
Некоторые фото, использованные в статье: Тарас Мыцканюк.
Сколько нужно тормозной жидкости?
Если тормоза нуждаются в замене технической жидкости, вполне будет достаточно приобрести 0,5 л средства, которого хватит на оба контура. Однако стоит отметить, что такое количество тормозной жидкости позволяет выполнить замену состава с «ювелирной» точностью.
Чаще такого, объема средства недостаточно, поэтому лучше приобрети тормозную жидкость с запасом. Вполне достаточно 1 л средства. Если из тормозной системы потребуется убрать пузырьки воздуха, литр – минимальное количество. Иногда, для проведения подобных работ, нужно еще большее количество средства. Чтобы найти и выгнать все пузыри может не хватить и двух литров жидкости.
Вот на тормозных шлангах автомобиля хотелось бы остановится по подробней
В основном в отечественных автомобилях тормозная жидкость передается к рабочим цилиндрам, которые расположены на колесах, по металлическим трубопроводам и резиновым шлангам.
К задним колесам, которые не поворачиваются, она подается по металлическим трубкам, а на некоторых участках, где конструктивно это необходимо, по резиновым шлангам.
Спереди колеса поворачиваются, поэтому непосредственно к суппорту жидкость подается по резиновым шлангам, которые способны менять свою гигрометрию при повороте. Дальше, к главному тормозному цилиндру, уже идут металлические трубки.
Передние тормозные шланги непросто изготовлены из резины, они армированные, и, как правило, трехслойные. Первый и третий слои резиновые, а промежуточный слой, это армированный, изготовленный из прочной переплетенной специальным способом нити.
Для чего тормозной шланг армированный, думаю объяснять не нужно. Иначе он просто разорвется от высокого давления.
Итак, раз тормозные шланги резиновые, то можно понять, что они не вечные. Резина рано или поздно придет в непригодность и это может закончиться трагедией. Особенно это касается передних тормозов.
Чтобы этого не произошло, нужно проводить замену тормозных шлангов хотя бы раз в 4 – 5 лет, это обезопасит вас от неприятных ситуаций, а может быть, и сохранит жизнь.
Можно привести два жизненных случая, которые произошли с реальными людьми.
У одного из них в один прекрасный момент прямо на Московской кольцевой разорвало сразу два передних тормозных шланга. Благо скорость была небольшая, но от наезда на впереди идущую иномарку уйти не удалось. В итоге дорогостоящий ремонт. Но самое интересно то, что мой знакомый сам автомеханик и знал, что тормозные шланги на его автомобиле нужно уже давно заменить. Но наша лень, как говорится, непобедима.
Второй интересный случай, который произошел этим летом в Крыму.
Мой друг на автомобиле ВАЗ 2110, поехал отдыхать в Крым. Многие знаю что такое Крым с его горными дорогами — без тормозов нельзя проехать и метра.
Так вот, спускаясь на одном из серпантинов (с Ай-Петри) неожиданно перестала ехать машина. Встала колом на спуске и все. Благо удачно остановилась у края проезжей части и не перегородила и без того узкую дорогу.
После некоторых разбирательств было выяснено, что намертво заклинило колодки на правом переднем колесе.
Сначала думали, что от перегрева, стучали по ступице, разобрали колесо, все бесполезно. Колодки были зажаты. И только после того как вывернули штуцер прокачки тормозов и не удалили часть тормозной жидкости из переднего тормозного шланга, колодки не разблокировались. Так и простояли они на дороги около часа.
Первое что пришло в голову — тормоза перегрелись и заклинили. Поэтому подумали, что проблема решена
Поехали дальше, но с осторожностью. Но через 10 км пути ситуация повторилась. Тут уже справились быстрее просто выпустив тормозную жидкость из системы через штуцер прокачки тормозов, тем самым снова разблокировав передние правые колодки
Тут уже справились быстрее просто выпустив тормозную жидкость из системы через штуцер прокачки тормозов, тем самым снова разблокировав передние правые колодки.
Ну и естественно, начался поиск ближайшего автосервиса. Благо Ялта уже была рядом.
И как Вы думаете, в чем была причина? Правильно, в правом тормозном шланге, который от времени просто расслоился внутри. Под высоким давление тормозная жидкость еще как-то проходила в сторону тормозных колодок, а вот при отпускании педали тормоза, она должна уходить самотеком, но так как шланг был расслоен на изгибе, он перекрыл ей дорогу и это не сразу, но все же приводило к блокировке тормозов.
Благо на автосервисе перед Ялтой оказались хорошие специалисты, даже деньги не взяли. Просто подсказали, где купить передний тормозной шланг на «десятку» и как поменять его. Полтора часа работы с прокачкой тормозов и проблемы как не было.
А причина этой проблемы очень простая. Передним тормозным шлангам было уже 5 лет и слава богу, что он не лопнул, а только расслоился. Хотя и на большой скорости это могло привести к трагедии.
Вот вам уважаемые дамы и господа примеры из жизни, когда не «уважение» к тормозной системе привело к неприятностям в дороге. А могло быть и хуже. Поэтому меняйте тормозные шланги своевременно. Да и не забудьте после замены прокачать тормозную систему автомобиля. Всем удачи.
А что делать при отказе тормозов можно почитать здесь.
Шланги тормозной системы — Главная дорога.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.
Об армированных тормозных шлангах и ошибках при их установке на мотоцикл.
Зачем устанавливать армированные тормозные шланги на мотоцикл.
Армированные тормозные шланги — это, наверное, самый распространенный тюнинг, который первым делом устанавливается на любой мотоцикл. На дорожных и спортивных мотоциклах армированный тормозной шланг позволяет добиться более стабильной работы тормозной системы в условиях активного торможения, когда давление в тормозной магистрали начинает скакать от нагрева, а обычные, неармированные тормозные шланги расширяются. Из-за расширения шлангов теряются тормоза (иногда полностью), но это, как правило, происходит при активной, скоростной езде. На эндуро мотоциклах, не склонных к агрессивной езде, тем не менее, такое тоже случается. В горах, к примеру, когда приходится долго спускаться вниз с перевала по серпантину (у меня такое случалось в Грузии).
На спортивных внедорожных мотоциклах, кроссовых и эндуро, перегрев тормозов чаще всего не является первостепенной проблемой. Но армированные тормозные шланги позволяют добиться максимального контроля тормозов. Парадокс в том, что тормоза мотоцикла становятся «резче», но при определенном накате и привыкании к этому, реже случается «перетормаживание». К тому же, для некоторых элементов, которые используются в мотокроссе и эндуро, когда тормоза намеренно поджимаются в повороте, или для контроля вилли, точное дозирование заднего тормоза жизненно необходимо.
О тормозных шлангах Galfer.
Galfer — это один из крупнейших в мире производителей тормозных систем для мотоциклов. В принципе, на все свои мотоциклы, которые у меня задерживались больше сезона, я устанавливал именно галферовские шланги, по двум причинам: 1. Доступно и легко купить. 2. Легко устанавливать (не надо заморачиваться с оливками и обжатием). 3. Качественно.
Galfer выпускает уже готовые армированные шланги на все распространенные мотоциклы. Готовые комплекты хороши тем, что позволяют не заморачиваться с подбором углов фитингов и длиной шланга. Купил под свою модель, поставил за полчаса в гараже, прокачал тормоза — и радуйся.
Для владельцев редких мотоциклов, вроде моего TM EN 300, готовых комплектов шлангов нет, поэтому Galfer выпускает так называемую линейку тормозных шлангов К7. K7 — это уже обжатые на концах армированные тормозные шланги разной длины и фитинги с разными углами наклона.
Соответственно, на распространенные мотоциклы покупаем готовый комплект, на редких зверей обмеряем свои старые тормозные шланги, внимательно смотрим углы наклона фитингов — и ставим K7.
Распространенные ошибки при установке армированных тормозных шлангов на мотоцикл.
При всех своих достоинствах, армированные шланги имеют и один небольшой недостаток. Они не такие гибкие, как обычные шланги, да к тому же еще и дубеют на морозе. А поскольку в мотокроссе и эндуро мы сезон не закрываем, это может быть критично. Поэтому прокладывать армированные тормозные шланги нужно без резких перегибов.
Вторая довольно распространенная ошибка — это вот такая установка.
Как мы видим, тормозной шланг был установлен снаружи пера. Соответственно, если какая-то ветка попадет между шлангом и передним амортизатором мотоцикла, она дернет шланг как раз в сторону откручивания фитинга.
Давление в тормозной системе ослабнет, останется пару-тройку раз нажать на рычаг тормоза — и останетесь без тормозов.
Потому обычно на мотоциклах передний тормозной шланг проходит к суппорту со стороны колеса, хотя бывают и более интересные варианты, как на многих мотоциклах Yamaha, когда тормозной шланг подходит к суппорту снизу, «закручиваясь» снизу вокруг переднего амортизатора.
Еще одна распространенная ошибка — прокладка тормозного шланга вплотную к другим деталям мотоцикла.
Вот, к примеру, задний тормозной шланг упирается в пружину амортизатора. В данном случае, эта проблема возникла из-за того, что один из хомутов, прижимающих шланг к маятнику, отвалился. Рано или поздно шланг протрется до дырки.
Но чаще всего эта проблема возникает из-за неправильного подбора фитингов. Фитинги как раз и существуют с разными углами, чтобы шланг обходил детали рамы, подвески или механизмы управления мотоцикла. Если шланг будет упираться в руль или тормозную машинку, есть шанс, что фитинг сломается при падении.
Дисковые тормоза квадроцикла: принцип работы и устройство
Всем нам хорошо известен принцип работы барабанной тормозной системы, основан он на разжатии колодок, а механизм приводится в действие тормозным тросом. Дисковые тормоза работают иначе. Тормозной механизм приводит в действие тормозная жидкость, которая разработана по специальной технологии и не реагирует на изменение температуры. Исправные дисковые тормоза в разы надежнее, чем барабанные, это факт.
Стоит сказать, что при условии жесткого использования квадроцикла (прыжки, повышенная тряска, неустойчивое положение колес) необходимо использование дисковой (гидравлической) тормозной системы, так как при использовании барабанных тормозов порой недостаточно одного усилия руки. Тогда как при использовании дисковых тормозов, вам будет достаточно легкого усилия руки для нажатия и беспрепятственного торможения.
Хитрости при установке армированных тормозных шлангов на мотоцикл.
1. Что касается экзотики, отличных мотоциклов, для которых почти ничего не завозят, коими в нашей стране являются ТМ, Газмяс и прочие Шерки. В принципе, большинство мотоциклов используют взаимозаменяемые тормоза Brembo или Nissin. На моем TM Racing Enduro 300, к примеру, задние тормоза от Yamaha YZ250F. То есть, немного погуглив, можно избавить себя от мучений с подбором и доводкой фитингов под нужный угол и просто купить готовый комплект шлангов от Вайзета или подобного распространенного мотоцикла.
2. Устанавливайте тормозные шланги на полностью разжатой подвеске, высевив мотоцикл на табуретке или мотокроссовом стенде. Иначе после первого прыжка все жесткие крепления пообрывает.
3. Так и не понял принципиальную разницу между алюминиевыми и медными шайбами, которые применяются при обжатии фитинга тормозной системы мотоцикла. Для себя отметил, что медные «более многоразовые», хотя конечно, по феншую каждый раз требуется их замена на новые.
Все.
Передний тормоз
ДИСКОВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
В основном на скутерах применяется дисковый с гидравлическим приводом передний тормоз. Прежде чем приступить к его описанию, необходимо подчеркнуть, что это, пожалуй, самый ответственный узел на скутере. При неисправностях мотора, например, в самом худшем случае скутер просто встанет. Неисправность тормозной системы может привести к серьезной аварии и даже смерти. Поэтому, если нет опыта подобных работ, ремонт тормозной системы лучше доверить профессионалам на СТО. Но для безопасной езды желательно понимание его устройства и принципа работы, поэтом рассмотрим механизм гидравлического тормоза подробно.
В состав этой системы входят:
1. Главный цилиндр (закреплен на руле с левой стороны) приводимый в движение рукояткой;
2. Суппорт (закреплен на вилке колеса);
3. Тормозной диск и шланги.
Принцип действия
Главный цилиндр используется для создания тормозного усилия, при помощи поршня воздействующего на жидкость тормозной системы. Жидкость передает усилие суппорту, в котором устанавливается один или несколько поршней. Эти поршни выдвигаются наружу в соответствии с усилием, создаваемым поршнем главного цилиндра, воздействующим на жидкость. Поршни в суппорте давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, прижимаются к диску для создания необходимого трения, смотри рисунок 1. Более подробно главный цилиндр и суппорт рассмотрены далее в этом разделе.
Рис. 1
Тормозная жидкость
Поскольку жидкость обладает свойством несжимаемости, она используется для передачи усилия и перемещения в гидравлических системах.
На данный момент существуют четыре варианта тормозной жидкости для мотоциклов и скутеров: DOT 3. DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Для тормозной системы большинства скутеров пригодны первые две.
Шланги
Главный цилиндр и суппорт связаны специальными усиленными гидравлическими шлангами, допускающими неограниченное перемещение подвески. Стандартные шланги изготовляются из совместимой с тормозной жидкостью резины. Однако резина утрачивает свои свойства с течением времени и может растрескаться. Это означает, что под давлением шланг будет расширяться и поглощать тормозное усилие. Поэтому резиновые тормозные шланги необходимо менять, по крайней мере, раз в четыре года. Для усиления некоторых шлангов по их длине в резине укладывается навивка из нейлона.
Главный цилиндр
Конструкция главного тормозного цилиндра представлена на рисунке 2.
Ремонт квадроцикла или мотовездехода — это наш профиль.
Для получения дополнительной информации, для уточнений или выполнения работ, не вошедших в список ниже, пжл свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 709-11-65.
Конечная стоимость работ по ремонту и обслуживанию квадроциклов на базе мастерской рассчитывается исходя из стоимости нормочаса, которая составляет:
| Ремонт квадроцклов | 2150 руб н/ч |
| Ремонт детских квадроциклов (кубатурой до 250 кб см) | 1850 руб н/ч |
Продолжительность работ сильно варьируется в зависимости от модели квадроцикла, его состояния (крепежных гаек и болтов и проч.) и сложности проводимых работ. Стоимость работ для ориентира приведена в таблице ниже.
Стационарный сервис квадроциклов.
| ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ATV | ||
| 1 | Диагностика неисправности квадроцикла | от 1200 руб |
| 2 | Слесарные работы | от 2000 руб |
| 3 | Малярные работы (за 1 деталь квадроцикла) | от 1500 руб |
| 3 | Протяжка квадроцикла | от 1000 руб |
| 4 | Ремонт пластика квадроцикла (за 1 см) | от 50 руб |
| 5 | Установка гусениц на квадроцикл | от 7000 руб |
| 6 | Ремонт и перетяжка сидений квадроцикла | от 1000 руб |
| РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ КВАДРОЦИКЛА ATV | ||
| 1 | Замена крышки ГБЦ | от 1300 руб |
| 2 | Замена масла двигателя квадроцикла | от 700 руб |
| 3 | Замена ручного стартера | от 500 руб |
| 4 | Замена сальника с правой крышки картера двигателя | от 2200 руб |
| 5 | Замена ЦПГ без снятия двигателя | от 8500 руб |
| 6 | Кап ремонт (ДВС) со снятием | от 9500 руб |
| 7 | КПП отдельно от ДВС | от 11000 руб |
| 8 | Регулировка клапанов ДВС | от 2500 руб |
| 9 | Ремонтные работы со снятием крышки ДВС | от 1200 руб |
| РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ | ||
| 1 | Замена воздушного фильтра | от 400 руб |
| 2 | Замена карбюратора/регулировка | от 1500 руб |
| 3 | Замена топливного шланга | 400 руб |
| 4 | Замена топливного бака/топливного крана | 500 руб |
| 6 | Замена троса акселератора | 500 руб |
| 7 | Промывка/регулировка карбюратора | от 1600 руб |
| РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ И ХОДОВОЙ | ||
| 1 | Замена масла редуктора квадроцикла | от 700 руб |
| 2 | Замена амортизатора квадроцикла (1 шт.) | от 500 руб |
| 3 | Ремонт вариатора квадроцикла | от 1600 руб |
| 4 | Замена тормозных колодок/супорта квадроцикла | от 400 руб |
| 5 | Замена карданного вала | от 1700 руб |
| 6 | Замена поворотного кулака | от 2800 руб |
| 7 | Замена подшипника ступицы (со снятием ступицы) лев/прав | от 1200 руб |
| 8 | Замена редуктора квадроцикла | от 1900 руб |
| 9 | Замена ремня вариатора квадроцикла | от 1700 руб |
| 10 | Замена рулевой тяги квадроцикла | от 1200 руб |
| 11 | Замена сцепления квадроцикла | от 3300 руб |
| 12 | Замена шаровой опоры при снятом колесе | от 1200 руб |
| 13 | Капремонт редуктора | от 4500 руб |
| 14 | Прокачка тормозов квадроцикла/замена жидкости 1 контур | от 500 руб |
| 15 | Замена цепи и звезд | от 2300 руб |
| 16 | Регулировка натяжения цепи | 500 руб |
| РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ | ||
| 1 | Диагностика электропроводки | от 1200 руб |
| 2 | Замена катушки зажигания/коммутатора/стартера/свечи | от 400 руб |
| 3 | Замена сервопривода | от 1200 руб |
| 4 | Замена электростартера | от 1300 руб |
| 5 | Зарядка и диагностика АКБ. | от 500 |
| 6 | Ремонт генератора | от 300 руб |
| 7 | С/У, зарядка АКБ | от 400 руб |
Мастерская «Ангар Про» — профессиональный ремонт квадроциклов в Москве и Московской области
Замена тормозного шланга. Практическое руководство.
Порядок выполненных работ по замене тормозного шланга.
Тормозная система играет важную роль в эксплуатации любого транспортного средства. Если хоть один ее элемент оказывается неисправен, то это может привести к губительным последствиям. Поэтому следует с особой бдительностью следить за исправностью всех элементов этой системы.
Важная составляющая любой тормозной системы – тормозной шланг. Растрескивание и износ тормозных резиновых шлангов является довольно распространенной проблемой.Чтобы не допустить этого, нужно смазывать его силиконовой смазкой, а также периодически осуществлять проверку его исправности. Если появляются какие-либо подозрения на наличие дефекта, следует сразу произвести замену тормозного шланга, ведь его неисправность в будущем может оказать губительное влияние на участников движения.
Последовательность действий:
1. Первым делом транспортное средство следует подготовить к выполнению необходимых операций. Для этого нужно расположить его на ровной поверхности, установить упоры под колесами с противоположной вывешиваемому колесу стороны.
В целях безопасности,устанавливаем под колёса упоры.
2. Домкратом поднимите переднюю часть машины. Поставьте авто на «колодки», чтобы обеспечить лучшую устойчивость. С помощью баллонного ключа произведите снятие колеса.
Для доступа к тормозному шлангу поднимаем автомобиль.
3. Все заменяемые крепежные и резьбовые элементы тормозной системы обработайте, используя специальную проникающую смазку. Благодаря этому вы обеспечите легкое их откручивание. Эту работу надо сделать заранее, чтобы смазка глубже проникла в соединения.
Заранее позаботимся,покрыв данным раствором места резьбовых соединений.
4. С помощью плоскогубцев извлеките фиксирующую скобу от тормозного шланга кронштейна кузова. Удерживая ключом 17 (чтобы наконечник тормозного шланга не смещался), произведите откручивание штуцера тормозной трубки, используя ключ 10.
Плоскогубцами убираем скобу,крепящую шланг к кузову.
5. Тормозной шланг вытащите из кронштейна. Убедитесь, что на тормозной трубке есть защитный колпачок от прокачанного штуцера. Если его нет, то утечка тормозной жидкости неизбежна. Ключом 10 открутите крепежный болт скобы, удерживающей тормозной шланг, и снимите его.
Предотвратить утечку тормозной жидкости из разъединённого шланга.Устанавливаем резиновый колпачок от штуцера прокачки.
6. Воспользуйтесь ключом 14 для откручивания крепежного болта тормозного шланга и его снятия.
Выворачиваем болт который крепит шланг,применяя ключ на 14.
7. Установка нового шланга должна проходить в обратном порядке. Также необходимо сменить уплотнительные шайбы из меди. Установив новый тормозной шланг, нужно прокачать тормозную систему.
Прокачка тормозной систем:
1. Чтобы прокачать тормозную систему, залейте в бачок тормозную жидкость на уровень max.
Дозаправить бак,на главном тормозном цилиндре тормозной жидкостью.
2. Далее со штуцера надо снять защитный колпачок и надеть на него прозрачный шланг, после чего опустить в емкость, где находится тормозная жидкость. Благодаря этому вы исключите попадание воздуха вовнутрь тормозной системы.
Обязательно после проведения замены тормозного шланга нужно прокачать систему,удалив воздух.
3. Для прокачки тормозов без помощника не обойтись. Он должен жать педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении. Попросите помощника нажать педаль тормоза до упора 3 раза. При этом вы должны с помощью ключа 10 произвести откручивание штуцера прокачки.
Откручиваем ключиком штуцер прокачки.
Скопившийся воздух будет собираться в бочке с жидкостью. После этого надо закрутить штуцер, повторив операцию снова. Повторять нужно до тех пор, пока воздух не выйдет из системы. 4. По мере выхода воздуха вам необходимо будет доливать в бачок тормозную жидкость. По завершении этой операции следует плотно завинтить штуцер прокачки, демонтировать трубку, установить защитный колпачок, после чего произвести установку колеса на прежнее место.Для прокачки доливать нужно жидкость той марки, которая используется в вашей автомобильной системе.
