СНЯТИЕ
3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.
4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.
6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.
Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае сжатая пружина, которая находится внутри механизма, «выстрелит» и может травмировать.
9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве, как правило, применяется соединение половинок по принципу «паз–шпонка». К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.
На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.
Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно пружины имеют цветовую маркировку).
16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.
Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.
Заводской съемник
Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.
Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.
Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.
Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то?.. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.
А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.
Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.
Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.
И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней (вернее, куда я от них денусь???), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт?.. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.
Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.
Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то?.. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.
Общее устройство скутера
Любой владелец скутера должен знать, как устроено его транспортное средство, ведь без таких знаний не только нельзя узнать причину неисправности, но и устранить её.
Практически вся техника, неважно в какой стране или на каком заводе она была произведена, отличается одинаковой схемой устройства скутера, поэтому изучив и починив один мопед, вы без труда сможете устранить неполадки в любом другом. Если рассматривать общее устройство скутера, то, можно сказать, что этот транспорт заключает в себе двигатель, трансмиссию, подвеску, ходовую часть, пластиковые детали и системы, отвечающие за управление
Следует детально рассмотреть функции основных узлов мопедов
Если рассматривать общее устройство скутера, то, можно сказать, что этот транспорт заключает в себе двигатель, трансмиссию, подвеску, ходовую часть, пластиковые детали и системы, отвечающие за управление. Следует детально рассмотреть функции основных узлов мопедов.
- В двигателе скутера (устройство зачастую представляет собой ДВС – двигатель внутреннего сгорания) энергия, получаемая от сгорания топлива, преобразуется в механическую, которая и приводит технику в движение.
- Основная функция трансмиссии заключается в передачи крутящего момента из двигателя к ведущему колесу (в случае скутеров — это заднее колесо). Трансмиссия большинства мопедов, которые были произведены в период с начала 2000 годов по сегодняшний день, состоит из автоматического вариатора, сцепления, редуктора, а также системы ножного запуска.
На схеме представлено общее устройство мопеда: 1 – передний обтекатель; 2 – панель рулевого управления; 3 – защитный рулевой обтекатель; 4 – места для пассажира и водителя; 5 – багажник, расположенный под сиденьем; 6 – крыло; 7 – боковой обтекатель; 8 – заднее колесо; 9 – силовая передача; 10 – водительский пол; 11 – подвеска; 12 – тормозная система.
К ходовой части мопеда относятся оба колеса, тормозная система и подвеска. Именно благодаря подвеске, которая обеспечивает связь колёс с рамой, вибрации при езде гасятся, а торможения или набор скорости осуществляются плавно и мягко.
- На фото показано устройство мопеда, а точнее, блок «двигателя и трансмиссии»: 1 – место, где двигатель крепится к раме; 2 – цилиндр двигателя; 3 – собственно, трансмиссия, в которую входит устройство вариатора скутера, а также сцепление; 4 – место, к которому крепится амортизатор; 5 – колесо.
- В основном на всех мопедах стоит либо двухтактный, либо четырёхтактный бензиновый двигатель и, в зависимости от таких особенностей, мопед или скутер может быть дополнен различными компонентами – например, маслонасосом.
- Следует отметить, что устройство карбюратора скутера также относится к блоку «двигателя-трансмиссии», хоть оно и не указано на фото.
К устройствам управления скутера относят руль, ряд кнопок зажигания, поворотников, переключатели света фар тормозные рычаги и регулятор скорости.
Пластиковой облицовкой называют все грязевики, обтекатели, а также такой тюнинг, как спойлеры или панели, выполняющие эстетическую функцию.
Боковые зеркала, багажник, кофры и другие детали, не входящие в базовое устройство скутера, называют дополнительными компонентами или оборудованием.
Несмотря на то что многие мотолюбители привыкли к скутерам с автоматическим центробежным сцеплением, на рынке можно встретить также и двухколёсную технику с механической системой переключения передач (например, с механической четырёхступенчатой коробкой переключения передач с объёмом двигателя в 49,3 куб. см). Такие скутеры считаются редкостью и требуют от водителей больших навыков управления.
Кикстартер скутера. Основные поломки и их устранение| Информация, эксплуатация, обслуживание
14 Mar, 2015
Показано как можно устранить некоторые поломки кикстартера простыми средствами. еще инфа на странице — valeraprivalov.ru/problemyi-s-kikstarterom-na-skutere-super-sport-acar/
Comments
Это храповик от сузуки летс
как просверлили шестеренку? пытался в ручную но там сталь пипец
У меня она была уже с дыркой. я купил этот скутер как неходовой. кикстартер не работал. эту шестеренку просто отдали а вала на которую она одевалась не было. возможно она была запрессована на вал но не сильно. а так просверлить конечно проблема — надо в токарном станке сверлом с победитовой напайкой. чтобы шестеренка крутилась на валу ровно — надо чтобы все было точно.
у меня проблема с ножкой, я когда скутер завожу все норм, но после того как завел она как будто чем то трется там и очень громкий и противный скрежет, и шатается так же как на видео если прижать к вариатору то шум пропадает, но стоит отпустить начинается, помогите пожаль, я уже за. ся ломать голову на счет того что это может быть двиг 4т 50сс
Чувак, точь в точь такая же проблема. Решил ли ты ее. Также, лапку я прислоняю к вариатору когда еду, звук пропадает.
Мне так сложно сказать — в чем у вас на скутере проблема. надо снимать крышку и где трет — должно быть видно. возможно ваша версия «. трется как будто полумесяц об храповик изза плохой шайбы или втулки. » — верна. возможно надо заменить втулки оси полумесяца или может есть ещё какая-то причина. надо смотреть визуально — ведь я занимаюсь ремонтом только своего скутера, а на моем такой проблемы не было.
трется как будто полумесяц об храповик изза плохой шайбы или втулки, но не уверен изза этого это или нет
Ремонт кикстартера на китайском скутере подручными средствами
- Google Plus
- VK
- OK
- Skype
14 Mar, 2015
Показано как можно устранить некоторые поломки кикстартера простыми средствами. еще инфа на странице — valeraprivalov.ru/problemyi-s-kikstarterom-na-skutere-super-sport-acar/
Comments
Это храповик от сузуки летс
как просверлили шестеренку? пытался в ручную но там сталь пипец
В конце сезона у меня кикстартер опять отказал. зубья полумесяца сразу были немного покоцаны и в конце концов пару зубьев обломило. тогда я решил проблему с заводкой скутера уже так — https://www.youtube.com/watch?v=USmTDyuNiWI
У меня она была уже с дыркой. я купил этот скутер как неходовой. кикстартер не работал. эту шестеренку просто отдали а вала на которую она одевалась не было. возможно она была запрессована на вал но не сильно. а так просверлить конечно проблема — надо в токарном станке сверлом с победитовой напайкой. чтобы шестеренка крутилась на валу ровно — надо чтобы все было точно.
у меня проблема с ножкой, я когда скутер завожу все норм, но после того как завел она как будто чем то трется там и очень громкий и противный скрежет, и шатается так же как на видео если прижать к вариатору то шум пропадает, но стоит отпустить начинается, помогите пожаль, я уже за. ся ломать голову на счет того что это может быть двиг 4т 50сс
Чувак, точь в точь такая же проблема. Решил ли ты ее. Также, лапку я прислоняю к вариатору когда еду, звук пропадает.
Мне так сложно сказать — в чем у вас на скутере проблема. надо снимать крышку и где трет — должно быть видно. возможно ваша версия «. трется как будто полумесяц об храповик изза плохой шайбы или втулки. » — верна. возможно надо заменить втулки оси полумесяца или может есть ещё какая-то причина. надо смотреть визуально — ведь я занимаюсь ремонтом только своего скутера, а на моем такой проблемы не было.
трется как будто полумесяц об храповик изза плохой шайбы или втулки, но не уверен изза этого это или нет
СНЯТИЕ
1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.
2. Снимаем с вала барабан сцепления.
3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.
4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.
5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно – около 1 мм), колодки подлежат замене
Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки
6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.
Внимание!
Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.
Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае сжатая пружина, которая находится внутри механизма, “выстрелит” и может травмировать.
7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.
8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.
9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве, как правило, применяется соединение половинок по принципу “паз–шпонка”. К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.
Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.
10. Сцепление подготовлено для замены колодок.
11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.
12. Снимаем прижимную пластину.
13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.
Внимание!
На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.
14. Снимаем пакет колодок с основания.
15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.
Внимание!
Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно пружины имеют цветовую маркировку).
16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.
Внимание!
Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.
Фотоотчёт: Ремонт стартера скутера
При любом подозрении на неисправность стартера я его сразу же снимаю с двигателя и выкидываю на помойку. У меня попросту нет времени заниматься ремонтом подобной мелочевки. Особенно, когда мотосезон в самом разгаре и всем нужно побыстрее отремонтироваться и ехать по своим делам.
Но, в особо редких случаях я за ремонт стартеров все же берусь, когда попадается на ремонт редкая модель скутера на которую трудно найти запчасти или когда скапливается несколько неисправных стартеров из которых я потом собираю один.
Сам по себе ремонт или диагностика не представляет особых трудностей, даже для новичка. И будет в основном заключаться в разборке, мойке, проверке, зачистке рабочих поверхностей деталей и сборке. Но с ремонтом мы пока торопиться не будем. Начнем лучше с общих вопросов, а темы ремонта коснемся в самом конце статьи.
Где находиться стартер у скутера?
Найти стартер на двигателе скутера очень просто: снимаем передний пластиковый капот двигателя и подседельную емкость, осматриваем двигатель и находим на нем небольшую цилиндрическую деталь (примерно такую как на фото) расположенную перпендикулярно продольной оси двигателя к которой подходит толстый провод питания — это и будет стартер.
На большинстве моделей скутеров стартер установлен в верхней части двигателя сразу за цилиндром. В редких случаях — стартер устанавливается спереди или снизу двигателя.
Как проверить стартер скутера?
Если при нажатии на кнопку запуска, стартер не крутит, то эта ситуация не всегда может нам говорить о его неисправности. Помимо самого стартера в электрике скутера есть несколько элементов управляющих его работой. Таких как аккумуляторная батарея, реле, кнопка запуска и провода подводящие питание. И при отказе хотя бы одного из этих элементов — полностью исправный стартер работать не будет.
Поэтому, чтобы не терять много времени и не делать потом лишнею работу, мы не будем гадать, а поступим проще: пойдем по методу исключения: подключим стартер напрямую к аккумуляторной батарее — минуя реле, цепь кнопки запуска и штатные провода питания, тем самым полностью исключим неисправности в элементах отвечающих за работу стартера.
Проверка стартера
Не снимая стартера с двигателя — ищем на его корпусе клемму питания и отключаем от нее провод. Снимаем с скутера аккумуляторную батарею (заряженную), ищем, просим у кого-нибудь или покупаем два куска толстого медного провода. Подключаем провода к клеммам аккумулятора. Затем, провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора прикладываем к корпусу стартера, а второй провод — идущий от плюсовой клеммы аккумулятора — прикладываем к клемме питания стартера
Как снять стартер на скутере?
После того как мы нашли стартер и обеспечили к нему свободный доступ — ищем на его корпусе клемму к которой подходит провод питания и откручиваем от нее провод. Затем, определяемся в каком месте стартер крепится к корпусу двигателя, отворачиваем крепежные болты и вынимаем его из своего посадочного места.
Распиновка
Если у вас установлен на скутере мотор 4т, распиновка коммутатора будет завесить от того, какой тип требуется данному скутеру. Для DC она будет следующей:
Крайняя левая клемма сверху должна подключаться к датчику генератора. К находящейся под ней клемме подключают массу
Можно завязать минусовой провод, например, на корпус мопеда, важно, чтобы деталь была металлической. Верхняя клемма, находящаяся в центре, подключается к проводу, ведущему к приводу катушки зажигания
Та, что находится под ней, также соединяется с минусовым проводом (массой)
К крайней правой верхней клемме подсоединяется провод от замка зажигания, который нужен для того, чтобы заглушить мотор. К находящейся под ней клемме присоединяют провод питания, он тоже идет от замка зажигания.. Если у вас тип AC, расположение клемм он имеет такое же, однако они подключаются иначе:
Та, что находится под ней, также соединяется с минусовым проводом (массой). К крайней правой верхней клемме подсоединяется провод от замка зажигания, который нужен для того, чтобы заглушить мотор. К находящейся под ней клемме присоединяют провод питания, он тоже идет от замка зажигания.. Если у вас тип AC, расположение клемм он имеет такое же, однако они подключаются иначе:
Если у вас тип AC, расположение клемм он имеет такое же, однако они подключаются иначе:
- Двигаемся слева направо, сначала верхний ряд, затем нижний.
- Здесь провод от датчика генератора идет, как и в предыдущем варианте.
- Далее идет провод катушки зажигания.
- И в конце «глушилка» замка зажигания.
Нижний ряд:
- Первые две клеммы – минусовой провод, «масса».
- К последней оставшейся клемме подключаем провод питания от высоковольтной обмотки генератора. В этом пункте и заключается основное отличие при подключении коммутатора AC от DC.
Скутер Хонда Дио АФ 18 27
Хонда Дио АФ 18 имеет немного другой коммутатор японского производства, именно поэтому распиновка у скутера немного своеобразна, и крепления на коммутаторе другие. Подключается он следующим образом: слева направо, сначала верхние, затем нижние клеммы. Расположение:
- Датчик Холла.
- Катушка зажигания.
- Масса.
- Блокировка замка зажигания.
- Провод питания от высоковольтной катушки.
Скутер Yamaha Jog
На данный тип мототранспортного средства может устанавливаться несколько типов генератора. Самый распространенный вариант имеет 5 контактов, из него уже выходят провода. Поэтому, если у вас родная проводка, подключить надо следующим образом:
- Оранжевый должен вести к катушке зажигания и генератору.
- Черный – к замку зажигания.
- Фиолетовый – датчик Холла.
- Оставшиеся два провода соединяют с катушкой зажигания.
Китайские скутеры
Обычно такие транспортные средства имеют стандартные коммутаторы, о которых было рассказано выше. Схема подключения зависит от того, AC или DC устройство стоит на вашем транспортном средстве. Стоит помнить о том, что разные типы коммутаторов не являются взаимозаменяемыми.
Необходимый инструмент
Замену колеса на хонда дио сделать несложно. Даже неопытный новичок не спеша справится с задачей за 20 – 40 минут.
Для этого нужен скромный набор инструментов:
— шестигранные головки на 24, 12, 10
— вороток и небольшой удлинитель для воротка.
Если потребуется шиномонтаж покрышки и вы сами захотите ее отремонтировать, то еще понадобятся следующие инструменты:
— металлический колпачок для выкручивания ниппеля (золотника),
— тиски для сдавливания покрышки и снятия ее с посадочных мест колесного диска,
— 2 – 3 мотоциклетные монтажки для демонтажа покрышки,
— компрессор для накачивания бескамерной покрышки, а если покрышка с камерой, то достаточно обычного насоса.
Забортировка колес
В каких случаях требуется замена резины:
- Изношенность изделия и несоответствие нормам высоты протектора. Обычно стандарт равен 0,8 мм.
- На шинах есть дефекты: трещины из-за устаревания или механические повреждения и проколы.
- Наличие бугорков. Вздутия появляются во время езды при большом давлении либо при ударе. Нормальный показатель 2 атм.
Как установить новую резину:
- Один борт шины надевают на обод. Если используется камера, далее посыпают ее тальком и укладывают внутрь. Отверстие должно полностью перекрыться вентилем без смещений. Теперь можно забортировать шину с помощью монтажных ломов. Далее накачивают резину обычным насосом до нормы, рекомендуемой заводом конкретной модели скутера. Не следует увеличивать эти показатели давления.
- Если шина без камеры, требуется специальный компрессор. Для проведения процедуры нужно доставить большое количество воздуха за малый отрезок времени.
На заметку!
Зимой при гололеде следует уменьшить давление в шинах.
Для накачивания бескамерных шин требуется компрессионный насос
СНЯТИЕ
1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.
2. Снимаем с вала барабан сцепления.
3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.
4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.
5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно – около 1 мм), колодки подлежат замене
Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки
6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.
Внимание!
Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.
Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае сжатая пружина, которая находится внутри механизма, “выстрелит” и может травмировать.
7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.
8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.
9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве, как правило, применяется соединение половинок по принципу “паз–шпонка”. К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.
Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.
10. Сцепление подготовлено для замены колодок.
11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.
12. Снимаем прижимную пластину.
13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.
Внимание!
На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.
14. Снимаем пакет колодок с основания.
15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.
Внимание!
Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно пружины имеют цветовую маркировку).
16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.
Внимание!
Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.
В вашем браузере отключен JavaScript
Как устроен кик стартер
Двигатель скутера можно запустить двумя способами:
- при помощи электростартера;
- с помощью кик стартера.
Кик стартер предназначен для запуска двигателя скутера и служит альтернативным агрегатом при проблемах с электростартером. Также неоспоримым преимуществом так называемой «качнуть» педаль стартера и внимательно проследить, насколько быстро она возвращается в исходное положение. Если она медленно и трудно поднимается назад, либо вообще висит вниз — значит пришло время разобрать данный узел скутера и проверить его детали. Еще одним поводом заглянуть внутрь системы кик стартера станет невозможность завести движок с помощью педали и посторонние звуки, возникающие при этом под крышкой вариатора.
Перед тем, как разбирать данный узел, необходимо очистить (или помыть) крышку вариатора и вытереть ее чистой ветошью. После этого открутить болты, фиксирующие переднюю и заднюю части крышки и аккуратно отсоединить ее. Внутри крышки и размещается система кик стартера, которую следует разобрать. Храповик легко снимается, если немного провернуть «заводную ножку» и потянуть его на себя. На нем размещена шайба и установочная скоба, которые следует снять и поместить в емкость с бензином для их очистки. Такой же очистке необходимо подвергнуть и храповик. Остальные детали системы и внутреннее пространство крышки вариатора нужно очистить бензином с помощью кисточки.
После удаления грязи нужно проверить детали на наличие сколов, истирания и других повреждений. Такие запчасти подлежат замене новыми. Если же повреждений не обнаружено, то техосмотр в данном случае будет ограничен смазкой всех деталей этой системы.
Для этого все детали необходимо тщательно вытереть ветошью и приступить к смазыванию. С помощью шприца нужно ввести специальную смазку во втулку под полумесяцем для его свободного вращения. Чтобы смазка равномерно распределилась внутри, следует несколько раз нажать рукой педаль стартера. Зубцы полумесяца так же стоит хорошо смазать. Для этого идеально подойдет солидол, так как его густота при работе системы не допустит излишнего истирания деталей. Также нужно обильно смазать скобу, храповик и шайбу храповика. Теперь следует произвести сборку в обратном порядке и проверить работу кик стартера.
Самые распространенные поломки
Нарушение правил эксплуатации и неаккуратное обращение со скутером часто приводят к повреждениям крышки вариатора или ножки кик стартера. Если скутерист резко и сильно ударяет по педали, это может обернуться появлением трещин и изломов в районе крепления ножки к крышке вариатора. Это происходит из-за низкого качества материала, применяемого при изготовлении запчастей скутера. В таком случае крышку вариатора следует заменить. Приобрести качественные запчасти этой системы скутера можно на сайте или в интернет магазине по приемлемой цене.
Еще одной проблемой, ведущей к поломке кик стартера, является неправильная сборка данной системы скутера. Поэтому при самостоятельной разборке этого узла следует быть внимательным и осторожным, чтобы не потерять какую-нибудь мелкую деталь
Так же при сборке нужно обращать особое внимание на правильность установки таких деталей как храповик и полумесяц. Правильно собранная система будет нормально функционировать, а нарушения при сборке приведут к быстрому износу и поломке деталей. К ломким деталям системы относятся возвратная пружина и полумесяц, зубцы которого подвержены быстрому истиранию
Эти запчасти периодически нужно менять на новые, так как их несвоевременная замена приведет к поломке всей системы. Кроме этого все металлические детали подвержены коррозии, вследствие воздействия природных явлений. Поврежденные коррозией детали так же следует заменить новыми для нормального функционирования системы кик стартера
К ломким деталям системы относятся возвратная пружина и полумесяц, зубцы которого подвержены быстрому истиранию. Эти запчасти периодически нужно менять на новые, так как их несвоевременная замена приведет к поломке всей системы. Кроме этого все металлические детали подвержены коррозии, вследствие воздействия природных явлений. Поврежденные коррозией детали так же следует заменить новыми для нормального функционирования системы кик стартера.
