Какой парафин использовать для варки
Существует множество разнообразных фирм, выпускающих необходимый материал. Для проварки подойдет почти любой из доступных вариантов. Нужно внимательно следить за тем, что покупается для этой цели, так как ряд веществ использовать недопустимо:
- стеарин;
- озокерит;
- солидол;
- церезин.
Стераин, упомянутый ранее, можно использовать для промывки цепи – первичной варки. Причиной такого применения являются его свойства.
Данный материал эксплуатируют для производства бытовых свечей. Он значительно хуже прилипает к металлической конструкции, также обладает свойством тугоплавкости, что приводит к невозможности использования при холодной погоде – материал дубеет.
Лучше всего взять обычный парафин, выпущенный для пищевых, технических или косметических целей. Последний вид встречается в продаже в аптеках. Помимо самого парафина он состоит из таких компонентов как отдушка, вазелин и вода.
Незначительная примесь последней никак не влияет на трансмиссию, ржавчины не появляется. Зато с задачей прочистки справиться лучше, чем специальные устройства.
Отличить стероин от парафина достаточно просто. Первый материал изготовления в твердой форме обладает молочным белым оттенком, в то время парафин идет с розовой или коричневой примесью цвета, также может быть полупрозрачным.
Как подготовить цепь
Промыть. Сия операция чисто эстетическая и необязательная. Разве что говен намотал, тогда да.
Как промывать? Кто под струей теплой воды с щеткой, кто смывкой из автолавки, я прополаскиваю бензином в пластиковой бутылке с широким горлом. (Наводка: литровый чай Нестиа.) Я живу в частном доме, во дворе запах пофиг. Главное, чтоб не керосином и не солярой — сохнут долго, воняют сильно.
Для этого у меня приготовлен тонкий трехпрядный капроновый шнурок с петлей на конце. Такой шнурок хорош тем, что очень сильно расплющивается при закручивании пробки, бензин практически не подтекает. Продел сквозь звено, просунул в петлю, затянул, опустил цепь, шнурок наружу, закрутил крышку, потряс с полминуты, как шейкер. Открутил, выудил, повесил просохнуть. Все.
Задача (эстетическая): смыть налипшую снаружи пыль. Изнутри ничего вымывать не надо, парафин сам вымоет, в процессе варки. Почему эстетическая, объясню позже.
И еще один момент для первой проварки, который следует знать: такая цепь ходит в первый раз недолго, примерно 100 км, и начинает пищать. Это нормально, после второй-третьей будет ходить намного дольше.
Не стоит пытаться вымыть продукты износа изнутри сочленений — занятие в высшей степени безнадежное. Вы даже из «масляной» цепи все не вымоете, сколько ни старайтесь. Парафин все равно вытеснит немного черненького. А уж из вымыть застывший парафин из зазоров… Смысл прополаскивания — удалить налипшую снаружи пыль, песок, остатки грязи, которые сами не отвалились — чтобы варочный парафин зря не пачкать.
Важный момент: для счастливого и легкого напарафинивания, цепь должна быть с замком. Цепи SRAM, KMC и некоторые другие поставляются сразу с замком, для других его можно купить отдельно, и больше таких цепей не покупать. Иначе вам предстоит возня с выжимкой и вечная проблема «где добыть ремонтный пин, и почему он такой дорогой».
Некоторые опасаются за надежность замка, прочитав страшилку на каком-нибудь форуме. Не надо бояться, замки эти очень прочные и сами расстегнуться не могут. На таких цепях по миру ездит огромное количество людей, ни у кого ничего не расстегивается. А то, что в страшилках, одно из двух. Либо руки кривые (не застегнул толком и поехал), либо, что более вероятно, очередная выдумка диванного теоретика.
А теперь, внимание! (Барабанная дробь.)
ВЕСЬ ПРОЦЕСС СУММАРНО:
* Прополаскиваю, если не лень. Минута, допустим. * Или не прополаскиваю. Ноль минут, ноль секунд. * Сушу. Трудозатраты: пять секунд повесить, три секунды снять. Или не сушу, если не полоскал. Ноль секунд. * Ставлю вариться. Достать с полки агрегат, бросить в него цепь, налить водички, поставить на огонь. Полминуты с перекурами. * Пошевелить цепь, пока не перестанут идти пузырьки. Полминуты. * Расстелить газетку, снять посудину с огня, вынуть цепь бросить на газетку. Полминуты.
Разумеется, всего времени от начала и до конца уйдет до четверти часа или больше, но работать придется от силы две-три минуты. Ладно, пусть семь, если варишь сразу 4 цепи — их шевелить дольше и вынимать поштучно. А полоскать в литровой баклажке из можно сразу по две, спокойно вытаскиваются. Три уже много, тесно им, застревают.
Все остальное время можно заниматься другими важными и полезными делами: тупить, плевать в потолок, ковырять в носу или трындеть по телефону. Руки-то чистые.
Теперь делим семь минут… да пусть даже десять! Делим десять на 4 цепи. Долго? Хлопотно? То-то.
Парафин воск масло для цепи велосипеда
Смазки для цепи бывают двух типов – для сухой и влажной погоды. В первом случае слой смазки будет тонким, чтобы собирать на себя как можно меньше пыли и грязи, во втором – толще, чтобы смазка быстро не вымывалась, плюс в смазку добавляются водоотталкивающие компоненты.
Восковые смазки могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.
Хотя моторное масло не предназначено для велосипедных цепей, его можно применять для смазки цепей детских и подростковых велосипедов. При их небольших пробегах износ цепи будет небольшой, а крутить педали станет легче.
Восковые смазки могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды
Можно смазывать цепь односкоростного дорожного велосипеда при условии небольшого пробега, но в этом случае её следует периодически промывать. Кстати, цепи детских и подростковых велосипедов можно смазывать даже маслом для швейных машин. Однако следует помнить, что со временем оно густеет. Проваривание цепи в парафине есть такой способ смазки. Считается, что жидкий расплавленный парафин затекает внутрь роликов и потом смазывает цепь.
Парафин для цепи велосипеда
На самом деле, эта методика относится скорее к консервации, нежели к смазке. Тем не менее антифрикционные свойства парафина настолько высоки, что обработанные им цепи служит намного дольше. Парафин можно купить в хозяйственных магазинах, или получить из бесцветных свечек (длинные и толстые, в храмах не продаются).
Единственный недостаток – такая обработка недолговечна (особенно зимой), поэтому ее следует повторять каждые 50 км пробега. Проблема компенсируется копеечной стоимостью материала. Перед первичным нанесением требуется тщательная промывка. Повторное нанесение можно выполнять сразу. Внутрь практически не попадает мусор и влага.
Чистка цепи велосипеда перед смазкой
Прежде чем наносить новую смазку, следует удалить со всей поверхности цепи сгустки отработанного материала, что является не чем иным как смесью масла и грязи. Это можно сделать несколькими способами, о которых мы поговорим ниже.
Быстрая очистка
Эта процедура выполняется как промежуточная между капитальными обслуживаниями и представляет собой удаление грязи с цепи без ее демонтажа. Для этого можно воспользоваться двумя методиками: это по старинке, с тряпкой и щеткой, или прикупить себе специальную машинку для чистки велосипедной цепи. Тут уж все зависит от вашего бюджета.
Если вы выбрали первый вариант, то все что вам нужно – некоторое количество ветоши (тряпки), старая зубная щетка, резиновые перчатки по желанию (для мойки посуды), вода и моющее средство (тоже для посуды), а так же немного терпения, данный процесс слегка дольше, чем при использовании машинки. Помимо моющего средства можно пользоваться растворителем, керосином, специальными средствами. Не рекомендуется использовать бензин. Ах да, лучше выполнять данную процедуру на улице, чтобы избежать внеочередного мытья полов, оттирания черной маслянистой жижи с мебели, ковров, обоев…
Далее берем сухую тряпку и протираем цепь, вращая педали назад. Данную операцию выполняем, пока цепь не станет чистой на всех ее выступающих деталях
Хочу сразу заострить внимание, что идеальной чистоты добиться не удастся. Ведь часть грязи находится на звездочках, которые тоже желательно протереть
После берем тряпочку поменьше и, продевая ее в каждое звено между роликами, вычищаем грязь
Затем разводим моющее средство в теплой воде, берем зубную щетку и чистим ею цепь со всех сторон
Обратите внимание, что на данном этапе из-под щетки будут лететь мелкодисперсные капельки грязной воды, поэтому накрывайте щетку тряпкой. На последнем этапе промываем цепь велосипеда чистой водой, вытираем и оставляем сушиться
После того как она полностью просохнет, переходим к нанесению смазки
После берем тряпочку поменьше и, продевая ее в каждое звено между роликами, вычищаем грязь. Затем разводим моющее средство в теплой воде, берем зубную щетку и чистим ею цепь со всех сторон
Обратите внимание, что на данном этапе из-под щетки будут лететь мелкодисперсные капельки грязной воды, поэтому накрывайте щетку тряпкой. На последнем этапе промываем цепь велосипеда чистой водой, вытираем и оставляем сушиться. После того как она полностью просохнет, переходим к нанесению смазки
После того как она полностью просохнет, переходим к нанесению смазки.
Второй способ – это использовать специальную машинку для чистки цепи. Применяйте ее согласно инструкции. Чаще всего она представляет собой несколько звездочек со щетками, которые находятся в разъемном корпусе. Эта машинка надевается на цепь, внутрь заливается чистящее средство. После чего вращением педалей производится чистка цепи велосипеда. Этот способ немного быстрее, но следует учитывать, что после всех процедур саму мойку тоже придется мыть. Обычно машинка выполнена из толстого синего пластика. Шестеренки из черного пластика, на шестеренках бывают неаккуратные наплывы от литья, они спокойно удаляются канцелярским ножом. Так же идет ручка для удержания машинки, она же замок не дающий ей раскрыться во время работы.
Так же хорошо помогают быстро избавится от грязи щеточки и скребок для чистки загрязнений между звезд кассеты.Скребки всем хорошо известны — их ширина как раз достаточна что бы вычистить загрязнения между звезд кассеты
Капитальная очистка
Для более тщательной чистки нам придется снять цепь с велосипеда. В зависимости есть ли на ней замок или нет, дополнительно нам может понадобиться выжимка. После того как мы ее демонтировали, помещаем в емкость с чистящим средством (варианты были рассмотрены выше) и при помощи щеток, тряпок продолжаем мыть до полной чистоты.
После меняем в емкости воду, хорошенько вымываем цепь от чистящего средства и отправляем ее на просушку. В это время следует так же помыть задние и передние звезды, и ролики натяжителя заднего переключателя. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету, и разобрать лапку заднего переключателя, чтобы добраться до направляющего ролика и ролика натяжителя.
После того как все просохло, можно собирать обратно, устанавливать цепь и приступать к смазке.
Для какого применения подходит лучше всего
На мой взгляд, самая оптимальная целевая аудитория парафиновой смазки — это владельцы ситибайков и шоссейников. Из-за больших километражей интервалы смазывания жидкими маслами у них очень короткие, поэтому парафинирование позволит реже возвращаться к этому вопросу.
Кроме них, полезно пользоваться парафином и тем, кто катает на МТБ, так как это позволит увеличить ресурс цепей. Тут, впрочем, встает вопрос «заморачивания» с водяной баней, потому что из-за условий катания процедуру придется делать довольно часто.
Но уж кому, по моему мнению, парафиновая смазка совсем не подходит, так это велотуристам, особенно дальнобойщикам. Несмотря на длинный интервал смазки, проваривание цепи — это абсолютно не то, чем хочется заниматься в дороге.
Помню по себе, и вспоминаю слова других путешественников, что чем дольше ты едешь, тем меньше вдохновляют технические вопросы. Хочется просто крутить педали, и чтобы велосипед требовал к себе внимания по минимуму.
Для какого применения подходит лучше всего
На мой взгляд, самая оптимальная целевая аудитория парафиновой смазки — это владельцы ситибайков и шоссейников. Из-за больших километражей интервалы смазывания жидкими маслами у них очень короткие, поэтому парафинирование позволит реже возвращаться к этому вопросу.
Кроме них, полезно пользоваться парафином и тем, кто катает на МТБ, так как это позволит увеличить ресурс цепей. Тут, впрочем, встает вопрос «заморачивания» с водяной баней, потому что из-за условий катания процедуру придется делать довольно часто.
Но уж кому, по моему мнению, парафиновая смазка совсем не подходит, так это велотуристам, особенно дальнобойщикам. Несмотря на длинный интервал смазки, проваривание цепи — это абсолютно не то, чем хочется заниматься в дороге.
Помню по себе, и вспоминаю слова других путешественников, что чем дольше ты едешь, тем меньше вдохновляют технические вопросы. Хочется просто крутить педали, и чтобы велосипед требовал к себе внимания по минимуму.
Какой парафин использовать для варки
Существует множество разнообразных фирм, выпускающих необходимый материал. Для проварки подойдет почти любой из доступных вариантов. Нужно внимательно следить за тем, что покупается для этой цели, так как ряд веществ использовать недопустимо:
- стеарин;
- озокерит;
- солидол;
- церезин.
Стераин, упомянутый ранее, можно использовать для промывки цепи – первичной варки. Причиной такого применения являются его свойства.
Данный материал эксплуатируют для производства бытовых свечей. Он значительно хуже прилипает к металлической конструкции, также обладает свойством тугоплавкости, что приводит к невозможности использования при холодной погоде – материал дубеет.
Лучше всего взять обычный парафин, выпущенный для пищевых, технических или косметических целей. Последний вид встречается в продаже в аптеках. Помимо самого парафина он состоит из таких компонентов как отдушка, вазелин и вода.
Незначительная примесь последней никак не влияет на трансмиссию, ржавчины не появляется. Зато с задачей прочистки справиться лучше, чем специальные устройства.
Отличить стероин от парафина достаточно просто. Первый материал изготовления в твердой форме обладает молочным белым оттенком, в то время парафин идет с розовой или коричневой примесью цвета, также может быть полупрозрачным.
Варка велосипедной цепи парафин воск масло
Имеется в виду твердый парафин вместо масла. Для этого нужно снять цепь и погрузить ее в расплавленный на водяной бане парафин. Слегка пошевеливать, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из «околопиновых контейнеров».
Потом вынуть цепь, дать парафину застыть и ставить цепь на велосипед. Грязь к такой цепи не пристает, поскольку липнуть не к чему. При движении характерный стрекот, поскольку нет масла.
Варка велосипедной цепи моторное масло
На вопрос: «можно ли смазывать цепь велосипеда моторным маслом?», ответ отрицательный. Такая смазка может работать только в стерильных условиях картера.При попадании воды она превращается в эмульсию, а дорожная пыль и вовсе сделает из нее абразивную пасту. Машинное масло вообще не совместимо с механикой байка.
- http://abcibc.com/mountain-bike-mtb.php?art=40
- https://hube.kz/blog/kak—chem-i-naskolko-chasto-neobhodimo-smazyvat-velosipednuyu-cep
- https://ex3msport.life/velosport/smazka-dlya-tsepi.html
Post Views: 1 424
Чем можно чистить цепь велосипеда
Очиститель велосипедной цепи может быть разный.
Используются составы типа Fairy, растворитель, керосин. Бензин для этой цели брать не советуют.
Есть люди, которым привыкли к кустарному способу чистки, но реально лучше купить чистящую машинку.
Машинка для чистки цепи велосипеда
Весь её каркас из пластика, а внутри шестеренки-щёточки.
Внимательно прочитав инструкцию, приступите к мытью. Заполните очистителем и буквально вложите в него приводной механизм. Прихлопните крышку. Вращаете педали против часовой стрелки, а цепь очищается. Удобно, быстро
Правда и машинку придётся мыть после этого важного дела. Потратите около 1200 руб. Боитесь возни с этой механической игрушкой? Тогда щёточки в руки и вперёд!
Боитесь возни с этой механической игрушкой? Тогда щёточки в руки и вперёд!
Щётки для чистки цепи
Замасливание помогут снять щетинно-щёточные изделия любого размера и конфигурации. С новыми, конечно, приятнее работать, но старенькие тоже подойдут. Колёса мыть удобнее большими щётками, а маленькие сгодятся для звёздочек, переключателей и велоцепи.
Чистка в уайт-спирите
Промывание в растворе уайт-спирита довольно популярен. Бутыль из пластика лучше возьмите молочную, то есть, со свободным проходом. Залейте её уайт-спиритом и поместите туда нашу цепочку на 15-20 минут. Для улучшения результата сосуд потрясите несколько раз. Вот так без особых затрат возможно избавиться от грязных наслоений любой сложности.
Моющее средство, тряпка и зубная щётка
Когда мы ухаживаем за велосипедом, процедура с ветошью и зубной щёткой потребует временных и физических затрат, но это лучшее, что есть по эффективности в кустарных условиях. В качестве тряпки вполне реально использовать кусок старой простыни. Затем найдите Fairy, а в ванной подберите старую зубную щётку. Когда будете чистить цепь велосипеда, чтобы грязь не разлеталась во все стороны, прикройте её.
Комбинированный метод чистки цепи
Слово комбинированный означает метод избавления от жирных комочков, ржавчины говорит об использовании всех имеющихся средств. Перво-наперво протрите узлы кусочком ткани, смоченной в жидкости для мытья посуды, затем пройдитесь по трансмиссионному механизму щёточками. В конце промойте машинкой для чистки цепи. Теперь велосипед готов к смазочным работам.
Использование силиконовой смазки
Часто в интернете звучит вопрос – можно ли смазывать силиконовой смазкой цепные приводы велосипедов. Для людей, предпочитающих пользоваться современными веществами, силиконовая смазка может стать идеальным решением для смазывания велика. Плюсы продукта:
- Силиконовые составы отличаются высокими антифрикционными свойствами. В итоге, это позволяет снизить трение и уменьшить шумность работы механизма.
- Силикон не испачкает одежду и наносится тонким слоем.
- Смазка является водоотталкивающей и не позволяет жидкости попасть внутрь цепи.
- Стоимость средняя, но не на все продукты этой группы.
Из минусов можно отметить, что продукт смывается каждые 20-50 км.
Можно выделить такие составы:
- тефлоновые смазки — дорогостоящие составы. Долго сохнут после нанесения. Обеспечивают полноценную защиту на 100 км.;
- графитовые составы. Почти без недостатков, только сильно пачкают.
Как варить
Обязательно в водяной бане! Парафин запросто самовоспламеняется при кипении. Видео:
Затушить его водой невозможно, и не пытайтесь. Гасить, сбивая пламя, накрывая полотенцем, одеждой (у вас же на кухне нет огнетушителя?) В общем, не надо рисковать пожаром, используйте безопасную водяную баню.
Водяная баня — это очень просто: маленький сосуд вставлен в большой, а между ними налита вода. Во внутреннем сосуде гарантируется температура не выше 100°С, пока вода не выкипит.
О трудоемкости процесса. Самое трудное нужно проделать один раз. Оторвать ж. от дивана и положить основу для будущего ленивого занятия. Гарантирую, будете потом над теоретиками смеяться. Однако и многие практики, судя по описаниям в интернете, делают множество ненужных телодвижений, что при варке цепи, что при очистке загрязненного парафина. Возможно, им нравится сам процесс.
Для начала нужно найти две подходящих металлических лоханки. Можно хоть консервные банки. Можно металлическую кружку, а лучше квадратный судок. Он стоит в круглой миске на углах и не подергивается при кипении под днищем.
Наливаем воду в баню, насыпаем парафин, кидаем сверху цепь, включаем плиту. Сама проварка даже не требует кипения воды, достаточно мелкого пузырения. Парафин при этом очень жидкий и очень текучий.
Варят обычно 10-15 минут (подозреваю, что и 5 достаточно, надо как-нибудь проверить). Долго варить смысла никакого, хотя и можно. Главное, не провороньте воду, чтоб не выкипела. Варить несколько раз подряд вообще бессмысленно.
Главное, что нужно сделать обязательно, это хорошенько прошевелить цепь по всей длине. Берем спицу и активно шевелим цепь. Вы увидите, как из некоторых сочленений выйдут крохотные пузырики. Если этого не сделать, пробег до появления писка может оказаться огорчительно маленьким (у меня было 150 км в отдельном эксперименте). Вот эти самые звенья начнут попискивать, откуда воздух полностью не выгнали. На изгнание пузырьков нужно секунд 30-40. Это самая трудоемкая из обязательных частей работы.
Пробовал варить без шевеления долго, почти час, толку нет, некоторые пузырики остаются на местах. Скорее всего, можно снимать сразу, как они перестанут всплывать в процессе теребления. Но можно и еще поварить. Оно ж само варится, ничего делать не надо.
Затем аккуратно снимаем посудину с плиты, ставим на край газетки, берем крючок, согнутый из старой спицы и аккуратно, потихонечку вытаскиваем цепь. Даем парафину немного стечь и тупо бросаем на газетку, как попало. На кой ее тряпками вытирают, я не ведаю. На ход машины не влияет. Разве что для эстетики?
Имейте в виду, расплавленный парафин очень жидкий и подвижный, гораздо бодрее воды, очень легко расплюхать! Никаких резких движений! Когда наплюхаете, поймете, о чем я.
Как только цепь остынет (несколько минут), она готова к употреблению. Застывшую цепь разминать не надо — еще одно бессмысленное надуманное занятие — сама отлично разомнется через несколько оборотов под нагрузкой. Наоборот, неразмятую, недельный носок напоминающую, удобно просовывать в переклюк.
Вдали от дома
Что делать, если нужно ехать дальше, чем покатушка на денек? Или когда забыл поменять цепь, и она запищала в пути?
Во-первых, не расстраиваться. Этот писк совсем не тот звук, который вы слышали на пересохшей «масляной» цепи. Это попискивание чистого металла, а не той мерзкой скрипучей смеси абразива с окалиной, что издает противный громкий свист. Он гораздо тише и нежнее, что ли.
Во-вторых, и это не только мой опыт, попискивание может появиться и вскорости пропасть надолго, снова проявиться и снова исчезнуть. Я специально проделал эксперимент на последней цепи. Начала она изредка попискивать еще 55 километров назад (а перед этим прошла 300), и сейчас вот совсем не пищит — последние километров 5-7.
В-третьих, ничто ведь не мешает смазать цепь маслом, как мазали раньше. Ну будет потом первый пробег укороченным, подумаешь. Парафин загрязнится сильнее. Разве это проблема?
А еще лучше взять немного свежего парафина и растворить его в чистом бензине «калоша». Получится близкий аналог забугорных чудо-смазок, стоящих сотни денег, но практически бесплатно. Сам еще не пробовал, не было нужды, но народ говорит, вариант рабочий. Наш народ, местный, кого знаю лично, а не по интернетам.
Если не спешить и дать подсохнуть, получаем в зазорах отвердевший парафин и чистую цепь, которую не нужно протирать после смазки и на которую не налипает грязь. При этом теряем важный профит — интенсивную промывку зазоров — но для «спокойно доехать до дома» этого вполне довольно.
Есть кое-какие нюансы по разбодяживанию и употреблению, но это уже тема другой статьи. К тому же, личного опыта у меня еще нет, а пересказывать не хочу, читайте сами по ссылкам.
Проварка трансмиссии
Проварку требуется проводить на водяной бане. Не следует пугаться, если парафин загорится во время кипения, так как самовоспламенение – это естественный химический процесс, который происходит при длительном кипении и доступе кипящего вещества к кислороду.
Не выйдет потушить пламя водой. Также не следует пытаться сбить огонь полотенцем или другими подручными средствами, так как возможно, что они загораться и пламя разрастется, переходя в пожар.
Что представляет водяная баня: одна емкость меньшего размера вставлена в другую, между ними вода, налитая в больший сосуд. Температура, которой будет достигать вещество внутри меньшей емкости – 100 градусов по Цельсию. Она сохраняется до выкипания жидкости.
Подготовительным этапом является поиск подходящих по размеру сосудов. На практике удобнее использовать круглую большую емкость и квадратную чуть меньше по размерам. Вторая будет опираться углами на первую, что сделает процесс менее опасным, так как сильно дергаться за счет кипения воды емкость уже не будет.
После того, как емкости были найдены можно приступать к самой варке. В нижний сосуд наливается вода, но с расчетом того, что внутрь будет установлена вторая с парафином и цепью. Далее ставиться верхняя емкость, в нее насыпается парафин и помещается деталь.
Не нужно доводить воду до кипения. Парафин быстро плавиться, приобретая текучесть. Время варки составляет 10-15 минут.
Во время варки обязательно требуется шевелить цепь. Для этого можно воспользоваться спицей и начать активно двигать конструкцию. Отсутствие данного действия приведет к очень маленькому пробегу до следующей необходимой обработки. Во время шевеления из звеньев начнут выходить небольшие пузырьки. Двигать цепь нужно на протяжении полминуты.
После того, как закончилось отведенное на варку время, емкость нужно снять с плиты. Достать цепь из парафина можно при помощи крючка, согнутого из спицы. Во время вытаскивания требуется дать парафину немного стечь с конструкции. Далее, цепь помещается на газету. После остывания, трансмиссию можно устанавливать.
Как смазывать цепь парафином
В принципе, ничего сложного нет — по упрощенного методу можно просто накапать горящей свечей парафина в каждое звено (желательно еще и нагреть цепь феном), но это не обеспечит глубокого затекания во все сочленения, и в результате процедуру придется часто повторять.
Гораздо эффективнее проваривать цепь в расплавленном парафине, а еще лучше, делать это на водной бане. В нижней банке вода, в верхней парафин, вода не нагревается выше 100 градусов, не давая подгорать парафину.
Варить советуют минут десять, «помешивая», чтобы парафин проник в полном объеме туда, куда надо (видно, как выходят пузырьки воздуха из звеньев). Перед вывариванием, цепь, разумеется, должна быть вычищена, а еще лучше начать парафинирование на новой трансмиссии.
Процедура может быть проведена дома, на кухне, потому что расплавленный парафин не имеет неприятного запаха, не токсичен и не пачкает поверхности.
Как это работает
Разумеется, парафин скользит хуже, чем масло. Масло работает намного лучше — но только в идеальных, чистых условиях. Например, когда цепь купается в герметичной масляной ванне — типичное применение в двигателях. Вот только условия работы велосипедной цепи далеко не идеальны.
Цепь трудится в очень тяжелых условиях: на нее летит дорожная пыль, песок, льется грязная вода и жидкая грязь с колес. Все это добро прекрасно смешивается с маслом в зазорах, и получается абразивная смесь, активно «съедающая» металл. Почему так происходит?
При движении каждое роликовое сочленение цепи активно проворачивается и шевелится в боковом направлении. Масло то выдавливается из зазоров, то снова втягивается. При этом оно забирает твердые частицы с края зазора и перемешивает их с более чистым объемом внутри.
А парафин, будучи твердой смазкой, этого не делает. Напротив, он не пускает пыль и воду внутрь, пока не сотрется и не выдавится сам.
Работа и устройство
Велосипедная цепь состоит из множества узких роликов, которые вращаются на миниатюрных осях (пинах) и все эти части между собой скреплены боковыми пластинами. Промежутки между роликами существуют для размещения внутри зубов ведомых и ведущих звёзд.
Ролики и оси производятся из достаточно прочной закаленной стали, которая имеет высокий показатель износостойкости.
Боковые пластины выполняются из более мягких сплавов стали, чтобы цепь могла сохранять необходимую прочность и упругость.
Цепи в среднем ценовом сегменте имеют специальные покрытия, суть которых сводится к защите от коррозии. Самый высокий ценовой сегмент предлагает покрытия из нитрида титана, который обеспечивает беспрецедентную стойкость к стиранию, но срок службы в плане растяжения цепи никак не увеличивает.
Если говорить о трансмиссии в целом, то состоит она из шатунов, передних звезд (бывают системы от 1 до 3 звезд), переднего переключателя (если есть), заднего переключателя (если есть), кассеты со звездами или одной звезды сзади, задней втулки.
Рассмотрим работу цепи по порядку.
В каждый промежуток между роликами, по мере вращения педалей, попадает зуб передней звезды и упирается в ролик, протягивая цепь вперед по кругу.
Далее, через задний переключатель и механизм натяжения, цепь попадает на задние звезды, зубы которых также размещаются в промежутках между роликами. Они упираются в зубцы и тянут звезду вперед описывая окружность, колесо проворачивается. Дальше цепь снова возвращается на передние звезды и всё повторяется по замкнутому циклу пока на педали оказывается воздействие.
Как видно, принцип работы довольно прост.
Чистка цепи велосипеда перед смазкой
Прежде чем наносить новую смазку, следует удалить со всей поверхности цепи сгустки отработанного материала, что является не чем иным как смесью масла и грязи. Это можно сделать несколькими способами, о которых мы поговорим ниже.
Быстрая очистка
Эта процедура выполняется как промежуточная между капитальными обслуживаниями и представляет собой удаление грязи с цепи без ее демонтажа. Для этого можно воспользоваться двумя методиками: это по старинке, с тряпкой и щеткой, или прикупить себе специальную машинку для чистки велосипедной цепи. Тут уж все зависит от вашего бюджета.
Если вы выбрали первый вариант, то все что вам нужно – некоторое количество ветоши (тряпки), старая зубная щетка, резиновые перчатки по желанию (для мойки посуды), вода и моющее средство (тоже для посуды), а так же немного терпения, данный процесс слегка дольше, чем при использовании машинки. Помимо моющего средства можно пользоваться растворителем, керосином, специальными средствами. Не рекомендуется использовать бензин. Ах да, лучше выполнять данную процедуру на улице, чтобы избежать внеочередного мытья полов, оттирания черной маслянистой жижи с мебели, ковров, обоев…
Далее берем сухую тряпку и протираем цепь, вращая педали назад. Данную операцию выполняем, пока цепь не станет чистой на всех ее выступающих деталях
Хочу сразу заострить внимание, что идеальной чистоты добиться не удастся. Ведь часть грязи находится на звездочках, которые тоже желательно протереть. После берем тряпочку поменьше и, продевая ее в каждое звено между роликами, вычищаем грязь
Затем разводим моющее средство в теплой воде, берем зубную щетку и чистим ею цепь со всех сторон. Обратите внимание, что на данном этапе из-под щетки будут лететь мелкодисперсные капельки грязной воды, поэтому накрывайте щетку тряпкой. На последнем этапе промываем цепь велосипеда чистой водой, вытираем и оставляем сушиться. После того как она полностью просохнет, переходим к нанесению смазки
После берем тряпочку поменьше и, продевая ее в каждое звено между роликами, вычищаем грязь. Затем разводим моющее средство в теплой воде, берем зубную щетку и чистим ею цепь со всех сторон
Обратите внимание, что на данном этапе из-под щетки будут лететь мелкодисперсные капельки грязной воды, поэтому накрывайте щетку тряпкой. На последнем этапе промываем цепь велосипеда чистой водой, вытираем и оставляем сушиться
После того как она полностью просохнет, переходим к нанесению смазки.
Второй способ – это использовать специальную машинку для чистки цепи. Применяйте ее согласно инструкции. Чаще всего она представляет собой несколько звездочек со щетками, которые находятся в разъемном корпусе. Эта машинка надевается на цепь, внутрь заливается чистящее средство. После чего вращением педалей производится чистка цепи велосипеда. Этот способ немного быстрее, но следует учитывать, что после всех процедур саму мойку тоже придется мыть. Обычно машинка выполнена из толстого синего пластика. Шестеренки из черного пластика, на шестеренках бывают неаккуратные наплывы от литья, они спокойно удаляются канцелярским ножом. Так же идет ручка для удержания машинки, она же замок не дающий ей раскрыться во время работы.
Так же хорошо помогают быстро избавится от грязи щеточки и скребок для чистки загрязнений между звезд кассеты.Скребки всем хорошо известны — их ширина как раз достаточна что бы вычистить загрязнения между звезд кассеты
Капитальная очистка
Для более тщательной чистки нам придется снять цепь с велосипеда. В зависимости есть ли на ней замок или нет, дополнительно нам может понадобиться выжимка. После того как мы ее демонтировали, помещаем в емкость с чистящим средством (варианты были рассмотрены выше) и при помощи щеток, тряпок продолжаем мыть до полной чистоты.
После меняем в емкости воду, хорошенько вымываем цепь от чистящего средства и отправляем ее на просушку. В это время следует так же помыть задние и передние звезды, и ролики натяжителя заднего переключателя. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету, и разобрать лапку заднего переключателя, чтобы добраться до направляющего ролика и ролика натяжителя.
После того как все просохло, можно собирать обратно, устанавливать цепь и приступать к смазке.
