Как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза

Замена тормозной жидкости своими руками

Процедура по замене ТЖ будет более удобной, если привлечь еще одного человека на помощь в качестве помощника.

инструменты, расходные материалы, приспособления

Для работы вам потребуется:

1.5 литра новой ТЖ.
Пустая емкость для отработанной ТЖ.
Прозрачная трубка, которая по размеру подойдет к штуцеру тормозов.
Ключ на 8.
Медицинский шприц.

Установите автомобиль на эстакаду или подъемник. Намного удобнее менять жидкость, когда колеса сняты с авто.

как слить тормозную жидкость

Для начала необходимо найти в подкапотном пространстве главный тормозной цилиндр.
Далее следует отсоединить провода, идущие на датчик уровня ТЖ.
Затем откручиваем крышку бачка.
После этого надеваем прозрачную трубочку на шприц.
С помощью этого усовершенствованного шприца удаляем всю старую ТЖ.
Протираем бачок снаружи и изнутри. Для этого намотайте чистую тряпку на продолговатый предмет, который подходит по диаметру.

промывка тормозной системы

Когда старая ТЖ будет удалена, заливаем новую жидкость до отметки МАХ.
В ходе проведения работ необходимо постоянно доливать тормозную жидкость и следить, чтобы ее уровень не упал ниже отметки MIN.
Если авто висит на подъемнике, разблокируйте задний тормозной регулятор. Для этого вставьте между пластинкой и поршнем металлический предмет. Можно воспользоваться плоской отверткой.
На противоположной стороне заднего барабана находим воздушный клапан задних тормозов. Протрите его и очистите от грязи.
Снимите с воздушного клапана защитный колпачок и насадите на него пластиковую трубочку.
Старая жидкость, как правило, темная, а новая — прозрачная. Поэтому вы сразу увидите, какая жидкость выходит.
Чтобы в тормозную систему не попал воздух, погрузите прозрачную трубочку в заполненную тормозной жидкостью бутылку.
Теперь необходимо, чтобы помощник нажал на тормозную педаль 5 раз с интервалом полторы секунды. После 5-го нажатия педаль необходимо выжать до максимума и удерживать в такой позиции.
Далее открутите на половину оборота воздушный клапан. Из шланга потечет старая ТЖ. Когда цвет вытекаемой жидкости изменится из грязного на прозрачный, необходимо резко закрутить воздушный клапан.
Затем попросите помощника пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы удостовериться, что ТЖ не протекает через клапан.
Если утечки отсутствуют, протираем воздушный клапан и надеваем на него резиновый колпак.
Доливаем ТЖ до максимального уровня.

заливаем тормозную жидкость, куда

Доливать тормозную жидкость необходимо в специальный бачок, расположенный в подкапотном пространстве, а именно в верхнем углу двигательного отсека по стороне водителя. Как правило, он небольшого размера, имеет бледный цвет и черную крышку.

прокачка тормозной системы, вдвоем

Снимите заглушку, закрывающую штуцер прокачки, и наденьте на штуцер прозрачный шланг.
Опустите свободный конец шланга в частично заполненную ТЖ емкость.
Помощник должен 3-4 раза нажать на тормозную педаль и оставить ее нажатой.
Слегка отверните прокачной штуцер, пока ТЖ не начнет вытесняться.
Наличие выходящего воздуха можно определить по пузырькам.
Заверните штуцер прокачки.

прокачка тормозной системы, один

Чтобы прокачать тормозную систему без помощника, вам потребуется: крышка бачка ТЖ, идентичная вашей, емкость и шприц. Вот такая конструкция:

С помощью герметика необходимо герметично встроить шприц в крышку бачка.
Далее наберите в шприц ТЖ и накрутите данное приспособление на тормозной бачок.
Открутите штуцер на выходе контура, подлежащего прокачке.
Установите емкость для сбора ТЖ, которая будет вытекать.
Далее шприцом нагнетаем ТЖ.

схема прокачки тормозов

Начинать прокачку тормозов следует от колеса, находящегося на дальнем расстоянии от ГТЦ: задний правый колесной механизм, передний левый колесной механизм, задний левый колесной механизм, передний правый колесной механизм.

Почему тормозную систему нужно прокачивать

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором на суппорте (или колёсном цилиндре) открывается небольшой клапан, чтобы позволить контролируемым количествам тормозной жидкости покинуть систему.

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает внутрь линий. Технически, «воздух» входит в линии только в том случае, если существует угроза герметизации системы (например, когда гибкие линии удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость кипит, она вместо этого создаёт «пар». Пар в тормозной жидкости, такой как воздух, создаст потерю эффективности в тормозной системе. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда воздух (или пар) присутствует в линиях, это создаёт неэффективность в системе, потому что, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Поэтому, когда достаточное количество воздуха заполняет линии, подача на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создаёт давление на тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если достаточное количество воздуха поступает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

Как воздух попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления, например, замены гибких линий со стандартными оплётками из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают кипение компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости высвобождаются в гидравлическую систему тормоза.

Те, кто выбирают автокросс или спортивное вождение, могут обновить свою тормозную жидкость и проводить ежегодную прокачку – это хороший пункт обслуживания в «начале сезона» для любителей вождения на невысокой скорости.

Схема тормозной системы авто

Выбор тормозной жидкости

Теоретически подойдёт даже простая вода – поскольку, будучи жидкостью, вода не может быть сжата

Однако важно помнить, что основной функцией тормозной системы является преобразование кинетической энергии в тепловую за счёт трения. И реальность этого процесса заключается в том, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур

На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC. Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы.

«Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, которая менее чувствительна к экстремальным температурам. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, «идеальной» тормозной жидкости не существует. И, как и большинство вещей в мире, добавление определённых полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре, её стоимость и влияние на другие компоненты в системе.

Проще говоря, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, варьируя её ингредиенты. Однако определённые комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с оригинальными материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Самостоятельная прокачка

Есть два способа прокачки тормозов в одиночку: самотеком, и с помощью давления воздуха.

Самотек

Прокачка самотеком больше подходит для замены жидкости, когда не было серьезного завоздушивания. Поскольку вытеснение старой жидкости происходит без давления, пузырьки воздуха могут остаться в местах изгиба трубок, в верхних полостях цилиндров.

Суть проста: на тормозных цилиндрах откручиваются штуцера, а в бачок постоянно подливается новая «тормозуха». Рекомендуется одевать на штуцера прозрачные трубки, они позволят увидеть момент, когда начнет вытекать новая жидкость.

Из минусов следует отметить низкую скорость и малую эффективность.

Давление воздуха

Если помощника нет, можно самостоятельно прокачать тормозную систему, изготовив несложное приспособление. Для этого понадобится дополнительная крышка расширительного бачка и ниппель для бескамерной покрышки.

Врезаем ниппель в крышку и примитивное приспособление для создания избыточного давления готово. Максимальное давление не должно превышать 1-2 атмосфер, иначе высока вероятность того, что расширительный бачок лопнет.

Давление можно создать насосом, или использовать запаску. В этом случае придется изготовить дополнительный аксессуар — шланг, на обоих концах которого будут клапана.

Теперь осталось поочередно откручивать прокачные штуцера, начав с дальнего от расширительного бачка колеса. Один конец прозрачного шланга одевается на штуцер, другой погружается в подходящую по размеру емкость.

Медленно отворачиваем штуцер так, чтобы тормозная жидкость вперемежку с пузырьками воздуха начала выходить из системы. Когда увидим, что воздух закончился (для этого нам и нужна прозрачная трубка), закручиваем штуцер.

Перед тем как отправиться к следующему колесу, обязательно проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем.

Альтернативные способы

Заменить тормозную жидкость мотоцикла

Не видно через окошко бачка с тормозной жидкостью? Вы можете видеть только черный? Пришло время заменить старый бульон свежей чистой светло-желтой тормозной жидкостью. Можете ли вы подтянуть рычаг ручного тормоза к рукоятке дроссельной заслонки? Хотите знать, что может означать выражение «точка давления»? В этом случае вам следует немедленно взглянуть на гидравлическую систему ваших тормозов: действительно возможно, что в системе есть воздух, где не должно быть пузырьков воздуха. Помните: для безопасного торможения необходимо регулярно обслуживать тормоза. Здесь мы покажем вам, как это сделать.

Как мы объясним вам в наших советах по механике, основные сведения о тормозной жидкости, гидравлическая жидкость со временем стареет. Независимо от пробега автомобиля, он впитывает воду и воздух даже в замкнутой системе. Последствия: точка давления в тормозной системе становится неточной, и гидравлическая система больше не может выдерживать сильные термические нагрузки при экстренном торможении

Поэтому важно заменять тормозную жидкость в соответствии с интервалами технического обслуживания, рекомендованными производителем, и одновременно прокачивать тормозную систему.

Предупреждение: во время этой работы жизненно важна предельная тщательность! Работа с тормозными системами имеет решающее значение для безопасности дорожного движения и требует глубоких технических знаний механиков. Так что не рискуйте безопасностью! Если у вас есть малейшие сомнения в своих способностях самостоятельно провести эти работы, обязательно доверьте это специализированному гаражу.

Это особенно актуально для тормозных систем с контролем ABS. В большинстве случаев эти системы имеют два тормозных контура. С одной стороны, контур, управляемый тормозным насосом и приводящий в действие датчики, с другой — контур регулирования, управляемый насосом или модулятором давления и приводящий в действие поршни. В большинстве случаев тормозные системы этого типа должны прокачиваться электронной системой, управляемой компьютером мастерской. Следовательно, это не та работа, которую можно разумно выполнять дома. Вот почему ниже мы описываем только обслуживание тормозных систем. без АБС !

Всегда следите за тем, чтобы токсичные тормозные жидкости, содержащие гликоль DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1, не попали на окрашенные части автомобиля или на вашу кожу. Эти жидкости разрушают краску, поверхности и кожу! При необходимости промойте как можно быстрее и большим количеством воды. Силиконовая тормозная жидкость DOT 5 также ядовита и оставляет стойкую смазочную пленку. Поэтому его следует бережно хранить подальше от тормозных дисков и колодок.

Замена

Прежде чем заменить тормозную жидкость своими руками, изучите эксплуатационное руководство к вашей машине. Это необходимо, чтобы понять конструкцию (устройство) системы торможения вашей машины. При наличии абс, я вам рекомендую обратиться к специалистам, для замены. Иначе можно вывести тормоза из строя, а с ними и компьютер, управляющий ими.

Если АВС не предусмотрено, смотрите так же, как расположены тормозные контуры в вашей машине: по диагонали, или передний и задний. Начинают прокачку системы с наиболее удаленной точки от главного цилиндра. При диагональном расположении, очередность такая – справа заднее колесо, потом слева переднее, потом слева заднее, и завершающее справа переднее.

Если контуры параллельны (передний и задний), тогда справа заднее, потом заднее слева, потом справа переднее и слева переднее колеса. Выполнять операцию удобно на эстакаде, либо осмотровой яме, чтобы к штуцерам для прокачки на цилиндрах был хороший доступ. Теперь подробнее как полностью поменять тормозную жидкость самому:

Если срок не подошел, просто в бачке понизился уровень, достаточно будет долить жидкости, проверив, нет ли утечки из системы. Подробнее о том как и что можно доливать и смешивать смотрите в моей статье можно ли смешивать разные тормозные жидкости.

Как правильно в автомобиле меняется тормозуха, сейчас объясню, и что вам потребуется, для выполнения этой работы:

Найдите мягкую, лучше прозрачную трубочку, которую удобно натянуть на спускной штуцер цилиндра, и она при этом не спадет;
Шприц медицинский, кубиков на 10, для откачивания из бачка жидкости;
Чистую ветошь;
Удобный и не разбитый рожковый, а еще лучше накидной (есть и специальные ключи), чтобы откручивать штуцеры;
Емкость (пластиковую банку, например), чтобы в неё спускать старую тормозуху, а не лить себе на штаны или ботинки, жидкость вонючая и отстирывается плохо;
Купите новый флакон тормозухи один литр, подходящей к вашей машине;
Понимающего в этом деле помощника, если брать не понимающего, прокачка будет долгой и не гарантирует успеха и хорошей работы тормозов.

Теперь можно начинать самостоятельно прокачивать систему, для этого:

Отверните крышку с поплавком с бачка ТЖ, отсоедините электроды, если они там есть, протрите крышку ветошью, и положите на чистое место;
Откачиваете ТЖ при помощи шприца, если не достаете, воспользуйтесь иглой;
Протрите начисто бачок, чтобы удалить грязь;

Прежде чем снять бачок тормозной жидкости, изучите устройство, возможно он не снимается, или после снятия, потребуется замена резинок уплотнения. Если нет повреждений, и не требуется замена бачка, можно его и не снимать вообще.

Наполняете бачок жидкостью до уровня максимум;
Один из вас – вы либо помощник идет под автомобиль;
Второй в кабину за руль;
При этом необходимо отчетливо слышать друг друга;
Сначала сливается старая жидкость с трубопровода системы, для этого натяните на штуцер самого дальнего цилиндра трубочку, конец её в емкость, приготовленную для слива;
Ключом, отпускаете штуцер на половину оборота, в это время, человек в кабине давит ногой на педаль тормоза, пока она не уйдет в пол до упора;
При этом сливается мутная старая жидкость;
Педаль не отпускать до тех пор, пока напарник внизу не закрутит штуцер обратно, чтобы не затянуло воздух в систему;
Повторяете несколько раз, пока не пойдет светлая жидкость, после чего штуцер закручиваете и переходите к следующему колесу, в последовательности, которую я описал чуть выше;
После прокачки каждого цилиндра не забывайте пополнять тормозуху в бачке до уровня;
Процесс прокачки всех колес одинаковый;

Как произвести замену собственными руками

Первым делом необходимо взять в руки руководство по эксплуатации автомобиля и выяснить, что собой представляет его тормозная система. Не торопитесь искать отверстие для заливки тормозов, проникнитесь предложенной информацией, не во всех случаях заменять тормозную жидкость разрешается своими силами. При интегральной АВС не беритесь за дело самостоятельно, а обратитесь за помощью к профессионалам.

До того, как вы откроете крышку бачка, протрите её чистой ветошью. Следите за тем, чтобы тормозная педаль была не нажата в том момент, когда открывается крышка. ТЖ может стать причиной ожога рук, так как способна выпрыснуть

Помните о мерах предосторожности, при попадании на кожу токсичного вещества, срочно промойте кожу чисто водой с мылом. Работайте в резиновых перчатках

Правильная замена ТЖ производится по очереди в каждом из контуров тормозной системы. Начинать работу следует с самого удалённого колеса по отношению к тормозному цилиндру.

При диагональной смехе контуров- начинать работу необходимо с правого заднего колеса, затем переходить на левое переднее, потом продолжать процесс с левым задним и в завершение заняться правым передним колесом.
При параллельной схеме контуров – очерёдность работ следующая: смена на правом заднем, левом заднем, правом переднем и левом переднем.

По завершению работ по замене ТЖ, необходимо прокачать тормоза.

Как правильно выбрать тормозную жидкость?

В настоявшее время на автомобильном рынке реализуется достаточно много тормозной жидкости с различными характеристиками. При выборе, прежде всего, следует учитывать рекомендации завода-изготовителя, какую тормозную жидкость заливать для конкретной модели автомобиля

Обратить внимание следует на следующие характеристики:

температура закипания жидкости при нагреве;
антикоррозийная защита;
агрессивное воздействие на резинотехнические компоненты тормозной системы;
гигроскопичность;
вязкость;
смазывающие свойства.

Важен и химический состав тормозной жидкости, который может быть изготовлен с применением:

минеральной основы;
гликолевой смеси;
силиконовой жидкости.

Чем пагубен низкий уровень тормозной жидкости

Рекомендуемую периодичность замены DOT производители не берут из головы, а определяют на основании состава и его свойств

Важно понимать, что в ТЖ присутствуют различные присадки, со временем разлагающиеся и теряющие свои рабочие качества.. Особенно важно следить за качеством тормозной жидкости тем, кто эксплуатирует автомобиль чрезмерно активно, с нагрузками

Температура закипания может резко снизиться, “тормозуха” начнёт выкипать, что приведёт к «завоздушиванию» системы.

Особенно важно следить за качеством тормозной жидкости тем, кто эксплуатирует автомобиль чрезмерно активно, с нагрузками. Температура закипания может резко снизиться, “тормозуха” начнёт выкипать, что приведёт к «завоздушиванию» системы.

Низкий уровень ТЖ в бачке должен насторожить автомобилиста! Надо опасаться паровой блокировки — малое количество жидкости не способно создать нужного давления. Педаль тормоза начнёт проваливаться, это может привести к аварии.

Последовательность прокачки тормазов с АБС

Большинство современных машина оснащена ABS. Благодаря этому автомобильные колёса получают защиту от блокирования при экстренном торможении посредством управления скоростью их оборотов. За счёт этого, датчики колёс обеспечивают передачу импульсов к электронному блоку антиблокировочной системы, которая осуществляет регулирование торможения. Работы по прокачки тормозов с ABS отличаются незначительно.

Снятие крышки с бачка.
Откручивание штуцера с последующим очищением.
Надевание на снятый штуцер чистого шланга, опускание другого конца этого шланга внутрь резервуара, содержащего тормозную жидкость. Заполнение этого резервуара препятствует попаданию воздуха внутрь цилиндра с помощью штуцера.
Запуск мотора и оставление в работающем состоянии.
Несколько нажатий на тормозную педаль (при наличии помощника можно попросить об этом его) до момента, когда произойдёт выливание жидкости по шлангу внутрь резервуара. Делать такие манипуляции необходимо, пока тормозная педаль не дойдёт до упора в пол.
Прокачивание тормозов до момента выхода всего воздуха из них с пополнением бачка путём доливания тормозной жидкости. Недопустимо абсолютное опустошение бачка, в противном случае его снова наполнит воздух. Эту систему используют для машин, на которых установлена механическая КПП.
Закручивание штуцера ABS. Это происходит на обратном педальном ходу во избежание проникновения воздуха.
Удаление жидкости вместе с воздухом из гидравлического привода сцепления аналогичным образом.
Доливание жидкости внутрь расширительного бачка до достижения верхней черты.
Проверка функционирования тормозной педали, её выжимание должно происходить на треть её хода.

До начала прокачивания необходимо прочитать обо всех тонкостях в технических документах к авто.

До того, как двинуться с места, нужно обязательно нажать тормозную педаль несколько раз.

Тормозная система автомобиля

Тормозную систему автомобиля можно поделить на две части: тормозной привод и тормозной механизм. Благодаря тормозному механизму появляется тормозной момент, в результате которого меняется скорость ТС, или оно вообще останавливается. Зачастую на автомобили установлены фрикционные механизмы, которые работают благодаря силе трения. Рабочая система размещена прямо в колесе, когда механизм ручного тормоза может быть расположен как за раздаточной коробкой, так и за коробкой передач.

Конструкция фрикционной части у тормозных механизмов может различаться. Кроме того, тормоза подразделяются на барабанные и дисковые. В конструкцию дискового механизма входит: суппорт, один или два тормозных цилиндра, а также две тормозные колодки и тормозной диск.

Прокачка тормозов

Метод откачки позволяет вытеснять тормозную жидкость в пустую емкость через прозрачную трубку (см. Фото 1а). Перед запуском налейте в эту емкость (примерно 2 см) немного новой тормозной жидкости, чтобы избежать случайного попадания воздуха в гидравлическую систему через шланг. Убедитесь, что контейнер устойчив. Конец шланга всегда должен оставаться в жидкости. Более простое и безопасное решение — использовать штуцер для прокачки тормозов с обратным клапаном (см. Фото 1b), который надежно предотвращает обратный поток воздуха.

В качестве альтернативы вы также можете использовать винт для удаления воздуха из тормозов Stahlbus с обратным клапаном (см. Фото 1d) для замены оригинального винта для удаления воздуха из тормозов. После этого вы можете оставить его в автомобиле на долгое время, что значительно упростит дальнейшие работы по техническому обслуживанию тормозной системы.

Зачем это надо?

Основная причина, по которой приходится регулярно отправляться в магазин, чтобы приобрести несколько флаконов с заветной маркировкой, а потом посещать сервисный центр или выполнять работу самостоятельно, проста.

Тормозная жидкость обладает ограниченным ресурсом и постепенно утрачивает свои эксплуатационные свойства. Это происходит по нескольким причинам:

Высокая гигроскопичность (способность поглощать влагу) большинства применяемых составов.
Постепенное окисление. Поскольку тормозная система не является замкнутой, то жидкости окисление происходит при контакте с воздухом. Под воздействием высоких температур этот процесс ускоряется.
Попадание грязи – в основном виде пыли – в бачок тормозной жидкости и каналы гидропривода.

Всё это влияет на характеристики тормозной жидкости.

Снижается точка кипения. Через два года с начала эксплуатации она составляет 165 °C вместо необходимых для нормальной работы 200 градусов. Это значит, что при интенсивном торможении, когда детали тормозов нагреваются, внутри каналов гидропривода будут возникать паровые пробки. Эффективность работы всей системы резко снизится.
Из-за постепенного окисления ухудшаются антикоррозийные свойства состава. Коррозия начинает разрушать внутренние поверхности деталей – трубок, шлангов, цилиндров, суппортов, увеличивая риск выхода их из строя.
Грязь забивает каналы и компенсационные отверстия, приводя к отказам в работе элементов гидропривода.

Всё это значит, что уклоняться от прописанной в сервисной книжке процедуры недопустимо.

Процесс прокачки тормозов

В отличие от покраски автомобиля или замены неисправных свечей зажигания, самотёчная прокачка — это относительно простая и доступная процедура обслуживания автомобиля, которую может выполнить практически каждый. Однако необходимо соблюдать надлежащие меры безопасности и следить за тем, чтобы работа была выполнена качественно.

Для правильной прокачки под действием силы тяжести требуются следующие инструменты:

Четверть литра тормозной жидкости.
150 см пластиковой трубки диаметром 3/16 дюйма.
Банка, бутылка или кастрюля для хранения остатков жидкости.
Напольный домкрат и четыре подставки.
Молоток или резиновая киянка.
Маскировочная лента.
Пара тисков.
Гаечный ключ с открытым концом.
Гравитационная продувка тормозов.

После того, как будут собраны все необходимые инструменты, можно приступать к прокачке тормозов. Этот процесс требует некоторого ожидания и может занять 30 минут или более.

Шаг 1

Меры предосторожности Тормозная жидкость едкая и может повредить кожу, одежду, лакокрасочное покрытие автомобиля. Чтобы обезопасить себя, необходимо надеть латексные перчатки и защитные очки, а также накрыть все места автомобиля, которые могут соприкасаться с жидкостью.
Шаг 2

Поднять автомобиль, снять колеса С помощью напольного домкрата, нужно слегка приподнять автомобиль над землёй. Поскольку автомобиль находиться в поднятом состоянии, необходимо убедиться, что он надёжно закреплён и сбалансирован, прежде чем продолжать. Затем можно снимать колеса.
Шаг 3. Найти резервуар с тормозной жидкостью Обычно это ёмкость светлого цвета с чёрной крышкой, расположенная под капотом, на одной линии с педалью тормоза. После того как место нахождения определённо, нужно открыть бачок и проверьте уровень жидкости. Для удаления старой тормозной жидкости, можно использовать большой шприц-насос или бастер, но нельзя сливать жидкость полностью, так как в бачок попадёт воздух. Доливать новую жидкость можно будет, каждый раз при продувке тормозов.
Шаг 4. Подсоединить пластиковую трубку С помощью тисков, понадобиться ослабить колпачки для стравливания воздуха, а затем затянуть их настолько, чтобы стравливающий клапан не пропускал воздух. Тиски необходимы для этого шага, особенно если в тормозных суппортах используются сапуны M7, которые легко застревают и срываются. Для суппортов с большими воздуховыпускными отверстиями лучше использовать тиски.

Работая с одним колесом за раз, начиная с правого заднего, а затем с левого заднего колеса, нужно поместить один конец пластиковой трубки на ниппель для стравливания воздуха, а другой конец в контейнер (банку, бутылку, кастрюлю и т.д.).

Чтобы воздух не засасывался обратно в тормозную систему, надо покрыть дно ёмкости небольшим количеством свежей жидкости. Удлинение трубки до более высокого уровня, чем резервуар, облегчит поток. Малярный скотч можно использовать для закрепления трубки на кузове автомобиля, чтобы не держать её самостоятельно.

Шаг 5. Слить старую тормозную жидкость С этим шагом нужно быть осторожным. Простая ошибка может привести к тому, что всё нужно будет начинать сначала. С помощью гаечного ключа, необходимо медленно открыть ниппель для выпуска воздуха. Как только ниппель будет открыт, старая тормозная жидкость начнёт вытекать через пластиковую трубку и попадёт в банку или бутылку.

Чтобы заставить пузырьки воздуха быстрее подниматься по трубке, нужно несколько раз постучать по тормозному суппорту резиновым молотком, деревянной ручкой молотка или другими подобными приспособлениями.

Состояние резервуара должно постоянно контролироваться, чтобы он не пересыхал, пополняя его свежей жидкостью по мере необходимости

Это очень важно

Шаг 6. Закрыть выпускное отверстие, пополнить резервуар тормозной жидкостью Как только пузырьки воздуха исчезнут, а жидкость станет чистой, можно закрыть выпускное отверстие, поставить ёмкость под ниппель и снимать пластиковую трубку. Капающая из ниппеля жидкость должна попадать в контейнер, а не на пол. Затем пополните резервуар свежей жидкостью.
Шаг 7. Тест-драйв и устранение неисправностей После того как были продуты все тормоза, последним шагом в процессе самотёчной продувки является пробная поездка для оценки результатов работы. Нужно проверить, как ощущается педаль. Убедиться, что она упругая при нажатии и держит постоянное давление, не проваливаясь.

Если педаль кажется кашеобразной или твёрдой, значит, что-то пошло не так. Главный цилиндр может быть заполнен воздухом или даже неисправен, в этом случае следует обратиться к опытному механику для проверки автомобиля.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Замена тормозной жидкости с АБС

Есть ряд работ по обслуживанию автомобиля, которых средний автолюбитель панически боится. Человек всегда боится того, что не может объяснить. Казалось бы, прокачка тормозов – что может быть проще? Но если добавить к этой фразе аббревиатуру АБС, то тут просто волосы дыбом встают. На самом деле – все элементарно просто и знаний по физике на уровне шестого класса общеобразовательной школы вполне хватит, чтобы правильно заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Принцип работы гидравлической тормозной системы

Все гидравлические тормозные системы принципиально устроены одинаково, и это не зависит от того, есть АБС на автомобиле, или нет. Работа системы основана на свойстве тормозной жидкости иметь очень высокое сопротивление сжатию. Грубо говоря, жидкость способна передать усилие от механизма управления (педали) до исполнительного механизма (колесного тормоза). Схема ее работы проста и выглядит следующим образом.

Слева на рисунке схема обычной тормозной гидравлической системы, справа – тормоза с АБС. Для того, чтобы замена тормозной жидкости с АБС прошла успешно, минимум знаний у нас есть.

Правильная замена ТЖ

Чтобы процедура замены жидкости прошла успешно, нужно учитывать особенности устройства АБС, поэтому лучше всего обратиться к специалистам. Если вам, все-таки страшно. Если вы чувствуете в себе силы – заменим жидкость самостоятельно.

На станциях ТО мастера применяют специальные устройства и стенды. Это оборудование нужно для того, чтобы жидкость попадала в систему под давлением, исключая шансы попадания воздуха в систему и блок АБС (завоздушивания).

Прокачка тормозов с АБС старого образца

Если у вас автомобиль до 90 года выпуска, то можно смело проводить замену жидкости способом. В таких автомобилях насос АБС, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор смонтированы вместе.

Тогда достаточно будет просто обесточить систему путем удаления нужного предохранителя, а в конце работ вставить его на место. Когда система АБС запустится, насос устройства сам закачает жидкость в корпус, при этом звук его работы изменится с высокого на низкий.

Это может занять около минуты и после этого зажигание необходимо выключить, так как насос без жидкости может крутиться не более нескольких минут.

После замены ТЖ всю систему нужно прокачать обычным методом. Но такая прокачка все же имеет ряд уточнений. При прокачке тех тормозных контуров, которые напрямую связаны с блоком АБС, операция проводится при утопленной тормозной педали и открытых штуцерах рабочего тормозного цилиндра. Когда зажигание включается, насос сам удаляет лишний воздух из системы и контрольная лампа, говорящая о неисправности АБС тухнет.

Прокачка тормозов с АБС нового образца

В автомобилях, выпущенных после 1990 года, все элементы АБС выполнены отдельно друг от друга, что и вызывает необходимость применить иной алгоритм замены жидкости. Операция предполагает точное считывание информации с каждого тормозного контура в отдельности и открытие штуцеров в определенном порядке. Для правильного, «книжного» проведения процесса необходимо иметь специальные сканеры и устройства считывания, которые есть только на станциях технического обслуживания.

Если на вашем автомобиле установлены еще и электронные системы безопасности, имеющие контакт с тормозами, то ситуация осложняется еще больше, так для замены жидкости в таких системах нужно иметь очень точное компьютерное оборудование, которое учитывает конкретную модель автомобиля. Такое оборудование есть только на специализированных сервисах. Страшно? Ничего страшного. Сейчас прокачаем всю систему без компьютерного оборудования, что в 99,9% процентах приводит к положительному результату.

Замена и прокачка жидкости без применения специального оборудования

Прокачка тормозной системы с АБС и замена в ней жидкости проходят по одному и тому же алгоритму, который детально описан ниже.

Операцию проводят вдвоем, и в ней нет ничего сверхъестественного и сложного. Главное соблюдать аккуратность и не допускать попадания воздуха в систему через бачок. Прокачка и замена жидкости проводится в следующем порядке:

После полной замены ТЖ мы рекомендуем пробный выезд и проверить АБС в работе.

Если контрольная лампа не загорелась, значит мы все сделали правильно и аккуратно. Теперь можно смело забыть о замене тормозной жидкости на ближайших 40-50 тысяч пробега.

Конструкция тормозной системы

Тормозная система на легковой машине включает в себя:

педаль управления тормозом;
вакуумный насос;
главный тормозной цилиндр;
бачок ГТЦ (главного тормозного цилиндра);
трубопроводы;
тормозные механизмы всех колес.

Основные элементы системы можно разделить на:

исполнительные — это рабочие тормозные цилиндры, диски тормозов, барабаны и тормозные колодки;
привод ТС, который на легковых машинах часто бывает гидравлическим, то есть рабочим телом в нем является специальная жидкость.

Два контура гидропривода — это надежность ТС. Они не зависят друг от друга. Один связывает правое, находящееся впереди колесо и левое, размещенное сзади. Второй — левое впереди и правое сзади машины. Когда отказывает какой-нибудь из них, другой продолжает работать, хоть и не так эффективно.

Удаление воздуха из тормозной системы автомобиля

Для удаления воздуха снова понадобится помощник. Его основной задачей будет создавать давление в тормозной системе частым нажатием на педаль. Для этого делается 5-6 нажатий на педаль, после чего она удерживается в нажатом положении.

Когда работник под машиной получит сигнал об удержании педали, он должен открутить штуцер, на который надет шланг, опущенный в емкость для сбора ”тормозухи”. Как только педаль провалится до пола, следует закрутить штуцер.
Операции повторяются до тех пор, пока из колесного цилиндра не перестанет выходить воздух

При этом педаль тормоза начнет работать раньше с большим сопротивлением.
Наличие воздуха проверяется на каждом колесе, при этом важно следить за уровнем жидкости в бачке.

После замены жидкости и удаления воздуха, необходимо надежно зажать все спускные штуцера, поставить на место колеса и произвести пробное испытание на “пустынной” дороге. Если процесс торможения происходит при малейшем нажатии на педаль, то замена жидкости выполнена успешно.