Как заменить подшипники в рулевой колонке Honda CBR 600 F4i

Как найти утечку антифриза на мотоцикле Honda?

Антифриз, он же тосол, требуется менять своевременно – это необходимо для корректной работы силового устройства мотоцикла. Следует систематически следить за уровнем незамерзайки. Уменьшение уровня хладагента на 200 гр. в год — нормальная потеря объема жидкости. Если норма потребления завышена, необходимо выяснить причины. Основная, из-за которой требуется замена антифриза на Honda cbr регулярно, износ узлов/деталей системы охлаждения двигателя.

Краткий список причин:

нарушения герметичности;
состояние радиатора;
механические повреждения шланга/патрубка;
ослабление/перетяжка хомутов;
трещины/порывы прокладок;
в расширительном бачке пена;
масло с белыми примесями;
деформация перегородок движка.

Последнюю причину можно определить по выхлопу (белое испарение) газов из выхлопной трубы Хонды. Визуально протечка антифриза видна на месте стоянки мотоцикла. Аварийное или плановое обслуживание двухколесной техники поможет выявить причину охлаждающей жидкости, но искать ее следует при заглушенном двигателе.

Замена подшипников рулевого вала на ВАЗ 2110.

Перед началом работы следует скинуть минусовую клемму с АКБ. Нам необходимо снять рулевое колесо, демонтируем пластиковую накладку сигнала, откручиваем головкой на 24 и длинным воротком:

После этого берём рулевое колесо двумя руками и попеременно тянем его на себя. Отвинчиваем тубус:

Отсоединяем штекер с проводами. Далее нам необходимо снять замок зажигания, в нашем случае шляпки болтов были отломаны, скорее всего это было сделано на заводе или у официально дилера, для защиты от угона. Будем пытаться используя зубило отворачивать против часовой стрелки.

Либо если есть сварочный полуавтомат, можно приварить к болтам шпильки и уже их выкрутить. Не забудьте заранее приобрести новые, нормальные болты, чтобы при сборку вам было легко и закрутить. Вытаскиваем стопорное кольцо:

После этого можно снимать ручку и выкручивать гайку, вытаскиваем болт и втулку. Головкой на 13 отворачиваем кронштейн (2 болта и две гайки):

Используя ключ или головку на 13 откручиваем последний болт крепления:

Старый подшипник можно сбить при помощи молотка. Другой подшипник выбиваем при помощи оправки, которую вставляем в «бинокль».

Новый подшипник родной от ВАЗ, номер в каталоге запчастей 6-1000805. Ставится он внутрь пластмассовой частью. Для того чтобы подшипник легче сел, смазываем рулевой вал, можно использовать силиконовую смазку. Сами подшипники рекомендую смазать литолом. Собираем в обратной последовательности, в ролике весь процесс показан от начала и до конца.

Полезные советы

Напоследок приведем несколько полезных советов, которые позволят продлить жизнь рулевой рейке и другим элементам, входящим в узел управления:

Не реже одного раза в квартал проверяйте состояние рулевого управления на СТО или самостоятельно.
Обращайте внимание на состояние защитного кожуха рулевой колонки.
Пытайтесь ограничить езду по неровной поверхности, особенно на высокой скорости.
Не испытывайте прочность рулевой рейки и всего механизма, трогаясь с места с вывернутым до упора в сторону рулем.
При выявлении люфта или других признаков неисправности рулевой рейки осуществляйте ее ремонт или замену.

Дорогие Драйвчане, любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук

,который отдает в руль . Либо стоя на месте, может бытьстук при повороте руля . Это первые признаки того, что пора делатьремонт рулевой рейки .

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки:

1.Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки). 2.Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом: 1.купить новую рулевую рейку 2.восстановить рулевую рейку на СТО 3.отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.

Что следует знать, перед началом работ ?

Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации: 1.Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р. 2.Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р. 3.Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Конструкция рулевой рейки следующая. Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.

Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов !

Ремонтный комплект рулевой рейки:

Сборка рулевой рейки:

1.Извлекаем опорную втулку. Поддевается плоской отверткой.

2.Смазываем место под опорную втулку, и через отверстие при помощи отвертки ставится на свое место. Скажу честно, ставится нелегко.

3.Обрезаем уплотнительные кольца.

4.Меняем роликовый подшипник. Правда, лучше его не трогать, достать старый нереально сложно, покрайней мере для меня, не чего лучше не придумал, как только разрубить стамеской на 2-3 части.

5.Меняем подшипник на валу приводной шестерни.

Вставляем рейку в корпус и выполняем сборку в обратной последовательности, не забывая смазать детали.

Альтернативный способ ремонта рулевой рейки ваз ( без разборки ).

Снятие редуктора

Устройство редуктора не позволяет выполнить его ремонт без снятия с автомобиля. Для того чтобы выполнить его снятие, необходимо:

Отсоединить наконечники рулевых тяг от редуктора. Сначала онирасшплинтовываются, затем ключом на 22 откручиваются гайки и наконечники выпрессовываются при помощи специального съемника.
Раскрутить хомут, крепящий рулевой вал к редуктору.
Выкрутить три болта, которыми редуктор крепится к кузову автомобиля.

Устройство редуктора не должно вызвать особых затруднений при его ремонте. Следует лишь учесть, что изношенные элементы, называемые червячной парой, меняются оба одновременно. После этого обязательно выполняется регулировка.

Конструкция и роль рулевой рейки в системе управления

Рулевая рейка ВАЗ-2110 представляет собой стальной бланк, одна сторона которого имеет зубья, входящие в зацепление с зубьями приводной шестерни. Последняя приводится в движение рулевым колесом через вал и его кардан. В автомобилях ВАЗ-2110 рулевая рейка располагается в колонке, которая закреплена на перегородке между моторным отсеком и салоном.

Ее верхняя часть имеет крепление для двух тяг, которые посредством наконечников и их пальцев соединяются со стойками амортизаторов.

При повороте рулевого колеса вращается его вал и передает усилие через кардан на приводную шестерню. Она, вращаясь, перемещает рейку вместе с тягами в нужную сторону. Вот таким нехитрым образом управляется автомобиль.

Естественно, что для обеспечения нормальной работы рейки в конструкцию рулевого механизма входит еще ряд деталей:

корпус (картер) колонки;
защитный кожух (гофра) с хомутами;
два подшипника шестерни привода (шариковый и игольчатый);
опорная втулка (фторопластовая);
упор;
упорная гайка;
пыльники, заглушки, шайбы и др.

Замена подшипников вала рулевого управления ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Смена подшипниковая вала рулевого управления достаточно простая процедура, благодаря приведенному ниже фотоотчёту рассмотрим принцип данного процесса на примере авто ВАЗ 2110, ВАЗ 21102.

Для этого стоит иметь следующие инструменты:

инструменты, с помощью которых снимается рулевое колесо
ключ размером на 13
головку на 13
обычный молоток

Отключаем провод, подходящий к клемме аккумуляторной батареи, после чего избавляемся от рулевого колеса. Откручиваем не до конца болт, удерживающий основание подрулевых переключателей, основание пододвигается к себе.

Провод отсоединяем от датчика, показывающего уровень давления масла.

Отодвигаем 2 колодки, на которых находятся провода звукового сигнала, от контактов, после чего отсоединяем основание переключателей под рулем. Устанавливаем ключ в зажигание, после чего проворачиваем на положение I для разблокировки вала рулевого управления.

После этого от колодки отсоединяем провода выключателя зажигания от проводов, если они к жгуту прикреплены хомутом, его стоит перекусить или отстегнуть. Прикрепляется рулевая колонка при помощи винтов со снимаемые головками, такими же винтами крепится и замок зажигания. Если таких болтов для замены в наличии нет, можно заметить простые болта М6.

Отвинчиваем два болтика и две гайки со съёмными головками, после чего необходимо изъять пружинные шайбы и специального вида тоже.

Если головки оторваны, стоит сверлить их и изымать, вооружившись отверткой и молотком.

Далее снимаем рулевую колонку, закреплённую на шпильке, пододвиньте к себе и тяните книзу. После чего отвертите болт, крепящийся к валу рулевого управления.

Открепите болт, после чего отсоедините колонку, после чего изымите упорную втулку.

Выньте вал из трубы, находящейся под рулем, и подшипник вместе с ним, стоит его впрессовывать по направлению к рулевому колесу.

Изымаем подшипник, расположенный спереди рулевого вала, при повреждённых шлицах или резьбы полностью его меняем.

Вооружившись молотком необходимо впрессовать подшипник, находящийся сзади, расположенный в трубе кронштейна. Перед фиксацией подшипников проверяем их вращательные функции, они должны совпадать движения без заедания. Втулки не должны быть повреждены.

При помощи оправки необходимо запрессовать подшипник сзади в бури труды, чтобы он уперся до конца. Устанавливается подшипник на втулку, выполненную из пластмассы, с одной стороны которой располагается фланец расширенный. При фиксации следите, чтобы широкий конец направлялся наружу. Далее во время фиксации подшипника спереди следите, чтобы фланец с широким концом направлялся в конец вала. Установите в трубу сам вал так, чтобы его задняя часть входила в подшипник, расположенный сзади. Зафиксируйте подшипник спереди в бурт трубы при помощи оправки, нужно сделать это до упора. Возвращаем на место рулевую колонку. При установке втулки следите, чтобы стороны более широкая устанавливалась на вал непосредственно.

Дизайн Honda CBR 600 F4

У Honda CBR 600 F4 довольно привлекательный дизайн. При необходимости можно менять обтекатели. В продаже есть красно/черные комплекты, желтые и других цветов. Эргономика модели позволяет мотоциклисту сидеть в прямой позе, а характеристики и возможности рулевого управления не требуют сильного перемещения веса человека на руль. Это концепция спорта, полностью приспособленного и для городского использования.

Вместительный багажник позволяет взять в поездку все необходимое. Обогреватель рукояток руля делает езду в холодное время года комфортной. Дополнительное литье ребер на внутренней стороне рамы увеличивают поперечную жесткость и упругость. Форма двойной фары спроектирована при помощи компьютерного ПО. У нее привлекательный внешний вид.

У модели два отражателя, они установлены слева и справа. Производитель использовал лампы ближнего и дальнего света H7 55 Ватт, поэтому обеспечивается превосходное освещение при езде в ночное время суток. Honda СВR 600 F4 просто поражает своим оригинальным дизайном и динамикой, что видно в каждой линии. У мотоцикла регулируемые подвески, широкое заднее колесо, в отличие от предыдущих моделей этой линейки.

Практичность, комфорт и изящество стали отличительной чертой всех модификаций мотоциклов серии CBR. Эти качества сочетаются с высоким уровнем удобства мотоциклиста и пассажира в длительной поездке, что обычно обозначается литерой F в названии. Отличная управляемость делает его подходящим для опытных гонщиков и начинающих байкеров.

Хонду CBR 600 F4 можно назвать одним из лучших в своем классе. Среди среднего класса 600-750 кубовых мотоциклов именно эта модель отличается сравнительно небольшой массой и малыми габаритами, хорошим разгоном, управляемостью, надежностью, а их стоимость демократичнее, доступнее литровой мототехники. Купить Хонду CBR 600 F4 можно примерно за 3 тысячи американских долларов.

Процесс смены ОЖ

Плановая замена антифриза в Honda cbr необходима по истечению шести месяцев. В противном случае возникнут серьезные проблемы с металлическими деталями агрегата. Электролитная коррозия может разрушить радиатор устройства, ржавчина спровоцирует нарушения/разрушения узловых сборок:

термостата;
помпы;
двигателя;
радиатора;
нарушение герметизации подшипника.

Причиной этих бед являются присадки, входящие в состав тосола, антифриза для мотоцикла Хонда, которые оказывают влияние на перегрев движка (снижение мощности), что снижает процент отдачи эффективности и срок работы мотора почти в три раза.

Работа с охлаждайкой требует соблюдения правил безопасности:

хранить/расходовать по назначению;
применять герметичные емкости;
переливать в чистую тару (заполняют на 80 – 90 %);
маркировать емкость по ГОСТу 19433-88 (р. 2, п. 37);
устранять места протечек на устройствах (шланги, радиатор, сальники);
предварительно провести очистку/промывку охладительной системы;
исключать попадание примесей в жидкость (топлива, масла и др.).

Антифриз — ядовитая жидкость и после контакта с ней следует хорошо промыть руки мыльным раствором. В случае прямого попадания на слизистую потребуется медицинская помощь.

Замену антифриза в Хонде cbr каждый водитель проводит по-своему. Первый простой с помощью стандартного набора ключей, а второй – более цивильный, при помощи специального оборудования: приборы, адаптер, компрессор, тестер.

Слив и промывка системы

Подготовка (слив/промывка) системы охлаждения перед заправкой антифризом зависят от пробега (до 36 – 40 тыс км ), или при необходимости (см. рекомендацию на емкости охлаждайки).

Порядок процесса при холодном двигателе:

снять крышку с радиатора;
в исключительных случаях сливают до определенного уровня (при отсоединении верхнего шланга/термостата);
регулятор отопителя поставить на режим «тепло»;
отсоединить нижний шланг, слить остатки жидкости (вывинтить пробку, освободить блок цилиндров от жидкости и воздуха);
на инжекторном движке спустить воздух (болт на шланге отопителя);
опорожните/очистите расширительный бачок;
подключите шланг (водяной) и установите пробку блока цилиндров на место.

Далее следует заняться промывкой системы охлаждения.

Порядок действий:

промыть радиатор до стока чистой воды;
выявить все повреждения (заменить или отремонтировать);
перед очисткой движка открыть пробку цилиндров для смыва;
промывку накипи проводят при использовании специального очистителя;
для некоторых моделей снимают переливной шланг и опустошают расширительный бачок;
бачок моют сушат и шланг возвращают на место.

Заливка нового антифриза

Предварительно:

готовят соответствующий сезону антифриз;
закрывают все сливные отверстия;
медленно заполняют емкость радиатора и расширительного бачка до предела;
затягивают болты, крепят крышку радиатора на место;
запустить движок до рабочей температуры, затем охладить, повторить 2 – 3 раза;
проверить уровень охлаждайки (средний показатель до 0,7 л.).

Ремонт подшипника рулевой колонки скутера

Однако такое конструктивное решение практически не влияет на работу руля и переднего колеса скутера. Когда подшипники новые — руль поворачивается при малейшем движении скутериста, обеспечивая идеальную управляемость транспортным средством. Но с течением времени при интенсивной эксплуатации подшипники рулевой колонки изнашиваются, что приводит к появлению люфта, а потом и подклиниванию руля скутера.

Определение неполадок и регулировка подшипников

Чтобы определить наличие люфта нужно:

установить скутер на основную подножку, подложив под нее широкую доску или кирпич;
приподнять переднее колесо, чтобы оно оторвалось от земли;
взяться за низ передней вилки обеими руками;
покачать колесо по ходу движения скутера вперед — назад и вправо — влево.

Если детали рулевой колонки исправны и не изношены — люфта быть не должно. В случае обнаружения даже незначительного люфта следует принимать меры по его устранению. Для начала нужно попытаться устранить люфт с помощью регулировки подшипников.

Для устранения люфта рулевой колонки необходимо:

снять передний обвес скутера для обеспечения доступа к системе;
отпустить контрагайку с помощью рожкового ключа;
подтягивать ключом регулировочную гайку, проворачивая при этом руль влево — вправо.

Если на каком-то этапе регулировки стало ощущаться заедание руля — подшипники (или один из них) пришли в негодность. Если же движения стали немного трудными — следует немного отпустить регулировочную гайку. В идеале руль должен реагировать на малейшее движение руки, свободно, но без люфта. После регулировки нужно закрутить контрагайку.

Разборка и ремонт подшипника рулевой колонки

Разборку рулевой колонки скутера следует проводить на ровной чистой площадке, предварительно приготовив несколько емкостей для складывания шариков. Так же необходимо запастись чистой ветошью и ремонтными ключами для скутера.

При ремонте или замене подшипников колонки руля нужно:

установить скутер на основную подножку, подложив под нее кирпич;
приподнять переднее колесо, чтобы оно не касалось пола;
снять передний обвес скутера, закрывающий верхнюю часть рулевой колонки;
демонтировать тормозной механизм переднего колеса, сняв суппорт или отсоединив тросик (в зависимости от вида тормоза);
снять переднее колесо;
открутить болты крепления руля;
отсоединить руль с приборной панелью и убрать его в сторону;
открутить контрагайку;
окрутить регулировочную гайку подшипников;
снять крышку верхнего подшипника;
демонтировать обойму подшипника (если шарики находятся в ней);
аккуратно вынуть вилку, не допуская рассыпания шариков (если они насыпные);
демонтировать нижний подшипник.

Замена подшипников и сборка рулевой колонки

После этого необходимо тщательно протереть детали системы, и осмотреть обоймы и шарики на предмет повреждений и износа. Если насыпные шарики не имеют видимых деформаций, потертостей и других механических повреждений — их можно использовать повторно. Если же их состояние не внушает доверия — необходимо заменить их новыми. Перед установкой нижнего подшипника поверхности, соприкасающиеся с ним необходимо смазать специальной пластичной смазкой для подшипников, смазать сам подшипник (если он в обойме) или шарики (если обоймы нет). Насыпные шарики следует установить по кругу на смазку так, чтобы они не рассыпались при возвращении вилки на место.

После этого нужно:

аккуратно установить вилку, чтобы не нарушить выставленных по кругу шариков;
проверить правильность установки деталей нижнего и верхнего подшипников;
закрутить регулировочную гайку, правильно настроив систему подшипников;
закрутить контрагайку;
присоединить и прикрутить на место руль;
проверить четкость настройки системы рулевой колонки;
произвести монтаж переднего колеса;
присоединить элементы тормозной системы;
провести пробный заезд на скутере.

Если руль послушен и реагирует на движение рук скутериста, нет заедания и люфта — значит ремонт и настройка произведены правильно. Если движения руля Затруднены — следует отпустить контрагайку и отрегулировать подшипники снова. После удачного пробного заезда можно крепить элементы обвеса на место — ремонт удался!

Источник

Что необходимо

Для замены масла и масляного фильтра необходимы:

Масло – минимум 3.3 литра;
Масляный фильтр;
Динамометрический ключ – желателен, но можно затягивать и от руки;
Ключ на 12 мм для откручивания сливного болта;
Шестигранник на 4 мм и крестовая отвёртка (в случае снятия левой боковины);
Воронка для залива масла (можно лить “хоботком” самой тары, но долго и неудобно);
Ключ для снятия масляного фильтра;
Тара для слива масла (подойдёт ёмкость от чистой питьевой воды на 5 литров, необходимо срезать одну из сторон);
Керосин и кисточка – для очистки загрязнённых поверхностей;
Картон, целофан – для защиты выпускного коллектора от попадания масла, а также для подстилки инструментов, удобства.

Алгоритм сервиса

Шаг 1

При помощи шестигранника открутите болт в выносе и послабьте стопорную гайку. Извлеките вынос из рулевой. Для удобства переднее колесо можно зажать между ног, это не будет давать вилке поворачиваться и вам легче будет открутить болт.

Шаг 2

Снимите стопорную гайку, проставки и фиксирующую гайку с рулевой. Запомните расположение всех пыльников и проставок, чтобы вы смогли собрать рулевую обратно. Если переживаете, то помогает сделать банальное фото собранной рулевой.

Извлеките подшипники из рулевой. Если они «насыпные», то можно воспользоваться небольшим магнитом.

Шаг 4

Справившись с верхней частью рулевой, переходите к нижней. Извлекая вилку из рулевого стакана будьте предельно внимательны, насыпные подшипники могут разбежаться в разные стороны.

Шаг 5

Очистите все детали от старой смазки и проверьте их на предмет износа. Если появились заметные следы выработки на подшипниках, то их нужно заменить. Если износ есть уже и на самих чашках рулевой, заменой подшипников здесь не обойтись. Придётся менять всё. Так же, мы рекомендуем сменить насыпные подшипники на сепараторные аналоги, это позволит не заморачиваться во время сборки рулевой.

Шаг 6

Обильно нанесите густую консистентную смазку на нижнее посадочное место вилки и установите подшипники на место. Смазка будет удерживать подшипники на месте и вы без проблем сможете установить вилку на велосипед.

Верните вилку на место.

Обильно смазав верхнюю чашку установите подшипники.

Шаг 9

Обильно смазав оставшиеся части соберите рулевую. Если забыли в каком порядке она собирается, сверьтесь с фото, сделанным в пункте 2.

Шаг 10

Установив вынос на место уберите люфт нижней гайкой и закрутите верхнюю контргайку. Излишки смазки можно убрать ветошью.

Сервис резьбовой рулевой колонки не является чем-то сложным и из ряда вон выходящим. Главное не дать подшипникам разбежаться по комнате. Всего 20 минут, и ваш старенький велосипед продолжит радовать вас!

Когда необходимо менять антифриз в Хонде?

По техническим рекомендациям завода-изготовителя замена антифриза на Honda CBR600RR производится раз в два года, при интенсивной эксплуатации — каждые 12 тыс. км пробега. Однако специалисты подчеркивают, что представленные значения базовые и в зависимости от использования мотоцикла на практике могут быть меньше.

Ключевым аспектом становится регулярный профилактический осмотр охлаждающей жидкости. Проверяют уровень антифриза, а также его цвет и наличие примесей. Если таковые обнаружены, или цвет существенно изменился — производят замену охлаждающей жидкости.

Чтобы произвести замену антифриза в Хонде CBR600RR потребуется следующее оборудование:

3 литра новой охлаждающей жидкости для алюминиевых двигателей;
от 6 литров дистиллированной воды для промывки системы;
емкость для слива объемом от 10 литров;
набор отверток и ключей, две шайбы для сливных болтов;
шприц или груша со шлангом для откачки;
чистая тряпка, картон для подстилки.

Приобретать расходники рекомендуется только у официальных дилеров. Низкое качество новой жидкости может привести к коррозии задействованных узлов. Также во избежание этого не рекомендуется смешивать старый и новый антифриз. Даже если они одной марки химический состав отработанной охлаждающей жидкости может негативно сказаться на новой.

При замене антифриза в Хонде CBR600RR следует учитывать определенные правила техники безопасности. Все операции производят при охлажденном двигателе во избежание ожогов от его деталей и самой жидкости.

Подчеркивается также давление внутри системы — пробки и сливы открывают медленно, учитывая возможные брызги и попадание охлаждающей жидкости на руки и лицо. Для этого все операции рекомендуется производить в перчатках, под рукой иметь не только чистую тряпку, но и воду для промывки.

Отдельно специалисты указывают на высокую токсичность антифриза. Не допускается его попадание в почву, при замене под мотоцикл устанавливают картон или широкий таз. Исключается присутствие поблизости детей и животных.

Этап первый

Слив антифриза с мотоцикла Хонда производится по стандартной процедуре:

если двигатель длительное время не работал — его прогревают, обеспечивая циркуляцию охлаждающей жидкости, после этого глушат и дают остыть;
готовят рабочее место, под мотоцикл устанавливают картон;
для удобства с обеих сторон двигателя снимают защитный пластик;
аккуратно открывают заливную крышку радиатора и расширительного бачка;
также аккуратно и не до конца на помпе слева откручивают сливной болт, под слив предварительно подставляют тару;

остатки из расширительного бачка откачивают с помощью шприца или груши, некоторые продувают систему компрессором;
на рубашке цилиндров также потребуется аккуратно открыть болт и слить оставшуюся часть антифриза.

Процедура не занимает много времени, однако требует определенной внимательности к давлению и возможным брызгам. Для подготовки к промывке сливные болты закручивают обратно, большой плотности не требуется, достаточно зафиксировать их рукой.

Этап второй

Инструкция по промывке системы после слива антифриза не имеет сложных этапов:

после закрепления сливных болтов в систему заливают дистиллированную воду;
двигатель прогревают до 95 градусов, не рекомендуется доводить до 100 из-за кипения;
двигателю дают остыть, промывку сливают по той же схеме, что и антифриз;
процедуру повторяют до тех пор, пока сливаемая вода не будет относительно чистой.

Некоторые специалисты указывают на необязательность промывки в случае, если заливается такой же антифриз, какой был ранее. Однако если охлаждающая жидкость другой марки или тем более цвета — промыть систему следует с определенной тщательностью.

Этап третий

Заливать новый антифриз следует после полного закупоривания сливных болтов. Наполнение системы следует производить медленно, малой струей, периодически покачивая мотоцикл в стороны — это позволит избежать образования воздушных пробок.

После заливки двигатель прогревают до 107 градусов, когда должен сработать вентилятор. Если он не включился — проверяют систему на наличие неисправностей. Если включился, но температура не опустилась — появились воздушные пробки. Для их устранения прожимают шланги прокачки, также покачивая мотоцикл в стороны.

В течение нескольких дней состояние нового антифриза следует проверить. Если его уровень упал — доливают нужно количество

Также обращают внимание на изменение цвета, что свидетельствует о некачественной продукции

Honda CBR600F4i 2001-2007 PC35/01

Применяемые жидкости и заправочные объемыВилочное масло (в каждое перо): 462 мл Motul Fork Oil Expert Medium 10WМоторное масло без фильтра: 3,0 L. SAE 10W-40Моторное масло вкл. фильтр: 3,3 л.Трансмиссионное масло в редукторе:Тормозная жидкость: DOT 4Объем антифриза: 2,7 л.Объем топливного бака: 18,0 л.

Технические характеристикиОбъем двигателя: 599 ccmКоличество цилиндров: 4Мощность лс/кВт: 109/80 — 98/72 — 34/25Зазор в клапанах (впуск): 0,20 ммЗазор в клапанах (выпуск): 0,28 ммОбороты холостого хода: 1300 +/- 100 об/минРегулировка карбюратора (винт качества): инжекторДавление в колесе (перед): 2,5 BARДавление в колесе (зад): 2,9 BARМежэлектродный зазор в свече: 0,8-0,9 ммДиаметр пера вилки Ø: 43 ммПередняя и задняя звезды: 16/45 зубаЦепь/главная передача: 108 звеньев

Расходные материалыФильтр масляный: Mann MW64/1 , Оригинальный масляный фильтр HondaСвеча зажигания 1: NGK IMR9C-9HСвеча зажигания 2: NGK CR9EH-9Колодки тормозные передние: 2x MCB703, MCB703SV, оригинальные тормозные колодки Honda CBR600F4i 06455-MBW-E11Колодки тормозные задние: MCB634Аккумулятор: YTZ10S

Вы можете купить моторное масло для мотоцикла Honda CBR600F4i и другие расходные материалы в нашем магазине.