Схема прокачки тормозов с системой АБС
- Первым делом берем жидкость и доливаем в бачок, если есть необходимость. Также используем емкость, ключи и шланг, как при работе с обычными тормозами.
- Выгонять воздух нужно в первую очередь из передних колес. Для этого надевается шланг на штуцер. Напарник должен нажать на тормозную педаль примерно 15-20 раз. После этих манипуляций нужно разъединить разъемы, которые находятся на бачке с тормозной жидкостью.
- Педаль нажимается до пола и фиксируется. Открываем спускной штуцер и наблюдаем за выходом жидкости с воздухом. Далее затягиваем штуцер обратно. Таким образом требуется прокачать оба передних колеса.
- Приступаем к прокачиванию заднего правого колесного диска. Производим все действия, как и с передними колесами. Напарник выжимает педаль и удерживает ее. Далее нужно включить зажигание, до того положения, когда начинает работать насос. Он выгонит жидкость с воздухом. Как только воздух перестает выходить, перекрываем прокачной винт. Только после этого можно отпустить педаль.
- Левое заднее колесо прокачивается в точности как правое, только педаль не выжимается.
- Подсоединяем все разъемы к бачку.
- Проводим проверку тормозов в движении.
Интересно! Таким образом проводится удаление воздуха, если насос, гидроклапан и аккумулятор находятся в одном узле. В случае если устройство тормозной системы автомобиля сконструировано иначе, прокачка производится в сервисе и на СТО.
Преимущества и недостатки барабанных тормозов
Данный тип тормоза имеет только одно веское преимущество – низкую стоимость. Поэтому техника с барабанной системой гораздо дешевле, чем ее аналоги с дисковыми тормозами. Зато недостатков у барабанного тормоза значительно больше, например:
- Постепенное растягивание троса и последующее плохое срабатывание колодок (сильное растягивание даже может грозить разрывом троса).
- Слабая эффективность торможения. Если вы пользуетесь легким мопедом и предпочитаете ездить в одиночку, вам будет достаточно и барабанной системы. Но более тяжелый мотоцикл, отягощенный вторым седоком, становится слабоуправляемым и опасным для пассажиров.
- Высокая зависимость эффективности работы от состояния колодок.
При использовании скутеров с барабанными тормозами нужно уделять максимум внимания состоянию всех деталей тормозной системы и вовремя производить замену накладок на колодках или самих колодок.
Как снять заднее колесо на скутере: хонда дио разные модели
Всем привет!
Зима подходит к концу и самое время приступить к подготовке техники к мотосезону. Первое, что нужно сделать — это посмотреть состояние и износ колес. Проверить, не спустили ли колеса, оценить высоту протектора. И если вы решили, что износ большой, то можно заказать покрышку недорого через интернет или купить в магазине по приемлемой цене, так как еще не сезон.
В этой статье я подробно объясню, как снять заднее колесо на скутере, в каких ситуациях без этого не обойтись. На Honda dio покажу все действия снятия, а затем монтажа заднего колеса на свое место. Объясню, как я делаю это на практике, так как имею большой опыт общения с мототехникой.
В каких случаях необходимо снять заднее колесо
- ремонт покрышки и балансировка колеса
- замена колодок и ремонт заднего тормоза
- замена сальника, подшипников и шестеренок редуктора
Необходимый инструмент
Замену колеса на хонда дио сделать несложно. Даже неопытный новичок не спеша справится с задачей за 20 – 40 минут.
Для этого нужен скромный набор инструментов:
— шестигранные головки на 24, 12, 10
— вороток и небольшой удлинитель для воротка.
Если потребуется шиномонтаж покрышки и вы сами захотите ее отремонтировать, то еще понадобятся следующие инструменты:
— металлический колпачок для выкручивания ниппеля (золотника),
— тиски для сдавливания покрышки и снятия ее с посадочных мест колесного диска,
— 2 – 3 мотоциклетные монтажки для демонтажа покрышки,
— компрессор для накачивания бескамерной покрышки, а если покрышка с камерой, то достаточно обычного насоса.
Приступаем к делу
Перед началом ремонта скутер желательно помыть.
Затем устанавливаем скутер на подножку на ровную и твердую поверхность.
Сначала снимаем выхлопную трубу. Например, у старых моделей хонда дио, таких как af 18 и af 27, для этого убираем багажный отсек вместе с сидушкой.
После откручиваем две гайки от цилиндра и два болта от двигателя и снимаем глушитель. Начиная с af 34 до последних моделей Honda, а также у моделей Suzuki багажный отсек с сидушкой снимать не надо, доступ к откручиванию приемной трубы глушителя есть снизу возле центральной подножки.
Отсоединяем глушитель от цилиндра. Для этого откручиваем две гайки с помощью головки на 10 и воротка с удлинителем, предварительно смазав резьбу шпилек проникающей смазкой.
Откручиваем два боковых болта крепления глушителя диаметром 8 мм с помощью шестигранной головки на 12 и снимаем трубу.
Обязательно проверьте состояние уплотнительного кольца между цилиндром и глушителем. Оно должно быть целое, без следов прогара. А если есть дефекты уплотнительного кольца, то его лучше заменить на новое, или промазать соединение при сборке высокотемпературным герметиком.
Чтобы не испортить резьбу при откручивании, обрабатываем ось и гайку заднего колеса смазкой — жидкий ключ или WD-40.
После этого ставим задний ручной тормоз на защелку, а если его нет, то завязываем зажатую ручку заднего тормоза тряпкой или веревкой, что есть под рукой.
Если колесо проворачивается, то можно сверху надавить на багажник и зафиксировать им колесо.
Отпускаем ручной тормоз, ослабляем гайку регулировки заднего тормоза
и аккуратно, раскачивая на оси, стягиваем колесо.
После устранения всех неисправностей, не забудьте обработать шлицевое соединение колеса литолом или смазкой шрус. Это поможет в следующий раз гораздо легче демонтировать колесо при необходимости.
Ставим все на место
Ставим все снятые детали в обратной последовательности.
Устанавливаем колесо на шлицы вала главной передачи. Регулируем и зажимаем ручной тормоз, максимально затягиваем гайку крепления колеса.
На четырехтактных скутерах сначала можно выкрутить масляный щуп, если он мешает.
Слегка накручиваем гайки на шпильки цилиндра.
Устанавливаем на место глушитель, зафиксировав его боковыми болтами.
После этого затягиваем гайки цилиндра с небольшим усилием головкой на 10 и окончательно затягиваем боковые болты головкой на 12.
Сильно затягивать их не нужно, так как можно испортить резьбу в алюминиевом корпусе двигателя.
Вот такая длинная, подробная вышла инструкция для тех, кто хочет сам снять заднее колесо на скутере и установить его обратно. Уверен, что мой опыт будет полезен мотовладельцам на практике.
Подписывайтесь на наш блог!
До встречи!
Передний тормоз
ДИСКОВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
В основном на скутерах применяется дисковый с гидравлическим приводом передний тормоз. Прежде чем приступить к его описанию, необходимо подчеркнуть, что это, пожалуй, самый ответственный узел на скутере. При неисправностях мотора, например, в самом худшем случае скутер просто встанет. Неисправность тормозной системы может привести к серьезной аварии и даже смерти. Поэтому, если нет опыта подобных работ, ремонт тормозной системы лучше доверить профессионалам на СТО. Но для безопасной езды желательно понимание его устройства и принципа работы, поэтом рассмотрим механизм гидравлического тормоза подробно.
В состав этой системы входят:
1. Главный цилиндр (закреплен на руле с левой стороны) приводимый в движение рукояткой;
2. Суппорт (закреплен на вилке колеса);
3. Тормозной диск и шланги.
Принцип действия
Главный цилиндр используется для создания тормозного усилия, при помощи поршня воздействующего на жидкость тормозной системы. Жидкость передает усилие суппорту, в котором устанавливается один или несколько поршней. Эти поршни выдвигаются наружу в соответствии с усилием, создаваемым поршнем главного цилиндра, воздействующим на жидкость. Поршни в суппорте давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, прижимаются к диску для создания необходимого трения, смотри рисунок 1. Более подробно главный цилиндр и суппорт рассмотрены далее в этом разделе.
Рис. 1
Тормозная жидкость
Поскольку жидкость обладает свойством несжимаемости, она используется для передачи усилия и перемещения в гидравлических системах.
На данный момент существуют четыре варианта тормозной жидкости для мотоциклов и скутеров: DOT 3. DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Для тормозной системы большинства скутеров пригодны первые две.
Шланги
Главный цилиндр и суппорт связаны специальными усиленными гидравлическими шлангами, допускающими неограниченное перемещение подвески. Стандартные шланги изготовляются из совместимой с тормозной жидкостью резины. Однако резина утрачивает свои свойства с течением времени и может растрескаться. Это означает, что под давлением шланг будет расширяться и поглощать тормозное усилие. Поэтому резиновые тормозные шланги необходимо менять, по крайней мере, раз в четыре года. Для усиления некоторых шлангов по их длине в резине укладывается навивка из нейлона.
Главный цилиндр
Конструкция главного тормозного цилиндра представлена на рисунке 2.
Замена тормозного шланга. Практическое руководство.
Порядок выполненных работ по замене тормозного шланга.
Тормозная система играет важную роль в эксплуатации любого транспортного средства. Если хоть один ее элемент оказывается неисправен, то это может привести к губительным последствиям. Поэтому следует с особой бдительностью следить за исправностью всех элементов этой системы.
Важная составляющая любой тормозной системы – тормозной шланг. Растрескивание и износ тормозных резиновых шлангов является довольно распространенной проблемой.Чтобы не допустить этого, нужно смазывать его силиконовой смазкой, а также периодически осуществлять проверку его исправности. Если появляются какие-либо подозрения на наличие дефекта, следует сразу произвести замену тормозного шланга, ведь его неисправность в будущем может оказать губительное влияние на участников движения.
Последовательность действий:
1. Первым делом транспортное средство следует подготовить к выполнению необходимых операций. Для этого нужно расположить его на ровной поверхности, установить упоры под колесами с противоположной вывешиваемому колесу стороны.
В целях безопасности,устанавливаем под колёса упоры.
2. Домкратом поднимите переднюю часть машины. Поставьте авто на «колодки», чтобы обеспечить лучшую устойчивость. С помощью баллонного ключа произведите снятие колеса.
Для доступа к тормозному шлангу поднимаем автомобиль.
3. Все заменяемые крепежные и резьбовые элементы тормозной системы обработайте, используя специальную проникающую смазку. Благодаря этому вы обеспечите легкое их откручивание. Эту работу надо сделать заранее, чтобы смазка глубже проникла в соединения.
Заранее позаботимся,покрыв данным раствором места резьбовых соединений.
4. С помощью плоскогубцев извлеките фиксирующую скобу от тормозного шланга кронштейна кузова. Удерживая ключом 17 (чтобы наконечник тормозного шланга не смещался), произведите откручивание штуцера тормозной трубки, используя ключ 10.
Плоскогубцами убираем скобу,крепящую шланг к кузову.
5. Тормозной шланг вытащите из кронштейна. Убедитесь, что на тормозной трубке есть защитный колпачок от прокачанного штуцера. Если его нет, то утечка тормозной жидкости неизбежна. Ключом 10 открутите крепежный болт скобы, удерживающей тормозной шланг, и снимите его.
Предотвратить утечку тормозной жидкости из разъединённого шланга.Устанавливаем резиновый колпачок от штуцера прокачки.
6. Воспользуйтесь ключом 14 для откручивания крепежного болта тормозного шланга и его снятия.
Выворачиваем болт который крепит шланг,применяя ключ на 14.
7. Установка нового шланга должна проходить в обратном порядке. Также необходимо сменить уплотнительные шайбы из меди. Установив новый тормозной шланг, нужно прокачать тормозную систему.
Прокачка тормозной систем:
1. Чтобы прокачать тормозную систему, залейте в бачок тормозную жидкость на уровень max.
Дозаправить бак,на главном тормозном цилиндре тормозной жидкостью.
2. Далее со штуцера надо снять защитный колпачок и надеть на него прозрачный шланг, после чего опустить в емкость, где находится тормозная жидкость. Благодаря этому вы исключите попадание воздуха вовнутрь тормозной системы.
Обязательно после проведения замены тормозного шланга нужно прокачать систему,удалив воздух.
3. Для прокачки тормозов без помощника не обойтись. Он должен жать педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении. Попросите помощника нажать педаль тормоза до упора 3 раза. При этом вы должны с помощью ключа 10 произвести откручивание штуцера прокачки.
Откручиваем ключиком штуцер прокачки.
Скопившийся воздух будет собираться в бочке с жидкостью. После этого надо закрутить штуцер, повторив операцию снова. Повторять нужно до тех пор, пока воздух не выйдет из системы. 4. По мере выхода воздуха вам необходимо будет доливать в бачок тормозную жидкость. По завершении этой операции следует плотно завинтить штуцер прокачки, демонтировать трубку, установить защитный колпачок, после чего произвести установку колеса на прежнее место.Для прокачки доливать нужно жидкость той марки, которая используется в вашей автомобильной системе.
Прокачка тормозной системы автомобиля и удаление из нее воздуха.
Чтобы прокачать тормоза нужно взять ключи разных размеров, тормозную жидкость и чистую емкость из пластика или стекла и шланг. К тому же придется позвать своего знакомого или кого-то из домочадцев, чтобы они помогли в процессе.
После этого нужно провести визуальный осмотр всех узлов и механизмов системы, а также шлангов и трубок. При выявлении неисправности какого-либо элемента, его необходимо заменить или отремонтировать. Если нет видимых повреждений, можно приступить непосредственно к прокачке.
- На каждом тормозном диске есть штуцер. На него одеваем шлангочку, а второй конец шланги опускаем в емкость с тормозной жидкостью. Доливаем жидкость в бачок на самый большой уровень.
- Далее помощник делает 4 нажима на педаль, а потом оставляет ее в крайнем нижнем положении. Далее нужно открутить штуцер прокачки примерно на 1-1.5 оборота. Должна пойти жидкость, которую выдавливает давление, созданное в системе. Вместе с ней будет выходить воздух в виде пузырьков. Как только перестанет выходить воздух, нужно сразу вернуть штуцер в закрытое положение.
- Таким же способом прокачать остальные колеса.
Такой способ прокачки применим для грузовых и легковых автомобилей с обычными гидравлическими или пневматическими тормозами. Для тормозной системы с АБС прокачка проводится немного по-другому, потому что и принцип работы другой.
Фотоотчет: Замена тормозных колодок мопеда Альфа
Как ни крути, а денег у нашего народа на нормальную технику нету. Ну нету, где их взять то? Особо невоздержанные — «делают деньги» за счет кредитов и понтуются потом на тусовках «кубами». Другие, более рассудительные — исходят из финансовых возможностей и берут Альфу и потом долбятся с ней аки мы когда-то долбились с «Иж-Юпитерами»… Однако, и тем и другим в этом вопросе не позавидуешь.
К вопросу о сроках замены колодок — у кого как: один и пять лет будет ездить и в ус не дуть, у другого и через полгода колодки до железки сотрутся, у третьего так и совсем тормозов отродясь не было…
В любом случае, отталкивайтесь от того, что вы хотите получить в итоге: обладать более менее исправным мопедом или в самый неподходящий момент пропахать носом по асфальту.
- Если первое, то не поленитесь и сделайте ревизию колодок в начале каждого сезона, и обязательно сделайте тоже самое, если берете Б\У. Кто его знает, как с мопедом обращался бывший хозяин?..
- Если исправная тормозная система для вас не является принципиальным моментом можете закрывать вкладку. Дальше вам читать будет не интересно.
Как бы то ни было, а пока мы ни снимем колеса о состоянии колодок мы ничего не узнаем. Поэтому, если эффективность тормозов упала, возможно они стали тугими и даже клинят, скрипят, бьют или совсем пропали, регулировка проблему никак не решает — ставьте свой пырчик на подножку, снимайте проблемное колесо и смотрите, что там к чему.
С передник колесом проще некуда: ни тебе цепей ни звездочек — отвернул гайку, вынул ось да снял колесо. Единственно, что потом нужно будет сделать — правильно поставить шестеренку редуктора спидометра.
С другой стороны с передними колодками все намного сложнее чем с задними и ушатать их до железки у вас не получится. Механизм передних тормозов устроен так, что как только колодки немного подизносятся, буквально на миллиметр-полтора — тормоза уже никак не подтянешь: трос не укоротишь и рычаг по шлицам не перекинешь так как он стоит в одном положении.
Поэтому, если регулировочная гайка-барашек полностью выбрала ход, а тормоза так и не подтянулись — пришло время менять колодки. Так тут сделано и от этого мы никуда не уйдем.
Вот эти колодки еще хорошие износ накладок совсем небольшой, пружинки тугие, повреждений на корпусе и накладках нет, а регулировочная гайка уже выбрала свой ход и хочешь не хочешь, а придется их менять.
Снимаем колодки
Осматриваем рабочие накладки и если видим на них трещины, отслоения, остаточную толщину менее хотя бы двух миллиметров — тут же выбрасываем их на помойку.
Поковыряйте под накладкой тонкой отверткой, если накладка будет отслаиваться сразу выкидывайте такую колодку на помойку.
- Замеряйте чем-нибудь толщину накладок в самом изношенном месте, если толщина накладки окажется менее двух миллиметров — выкидываем ее туда же куда и первую.
- Внимательно осмотрите корпус колодки, если найдете трещину — выкидывайте.
Колодки обычно лопаются в местах крепления пружин, но могут лопнуть и в другом месте.
Еще одним важным моментом является подвижность оси кулачка раздвигающего колодки. Ось, особенно, если климат сырой со временем закисает в опорнике из-за чего тормоза становятся тугие и подклинивают. Чтобы потом снова не снимать колесо выньте пока все под рукой ось, смажьте ее медной пастой или литолом и поставьте на место.
Как было
Как должно быть
Колодки лучше покупать вот такие. Не именно этой фирмы, а просто такого плана. Стоят они немного дороже, чем самые дешевые, но зато они лучше цепляют колесо и ходят дольше.
Новое ставить много проще чем снимать старое
С задними колодками проделываем все тоже самое. Единственная сложность будет заключаться в более мудреной процедуре по снятию самого колеса и после обратной сборки и регулировки тормозов нужно будет немного повозится с натяжкой цепи.
Мифы о тормозной жидкости
Бытует несколько заблуждений касательно ТЖ, которые принимаются на веру многими водителями.
Первый миф — замкнутый режим работы тормозной жидкости. Компенсационные отверстия, имеющиеся в тормозной системе автомобиля, отвечают за движение воздуха внутри неё. Вместе с потоками воздуха внутрь попадают пары влаги, которые впитываются ТЖ, что приводит к утере ее свойств.
Второй миф — о возможности смешивания между собой разных жидкостей. Конечно, делать это можно, однако далеко не в каждом случае и не со всеми составами. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей при производстве ТЖ применяются определённые стандарты. По этой причине долить жидкость другой марки и производителя можно, но в крайних случаях и в малых количествах.
Третий миф — жидкости, соответствующие стандарту DOT-4, можно заливать в любые машины. Это не совсем так; конкретной марке и модели автомобиля соответствует определённый вид жидкости. Следует придерживаться требований производителя авто — безопасность и жизнь значительно дороже, чем цена, заплаченная за бутылку ТЖ.
Последовательность выполняемых операций
Вот, наконец, мы и подошли к главному – замене. Для выполнения работ потребуются:
Замена масла в двигателе + промывка. – здесь больше полезной информации.
- Смотровая яма или подъёмник.
- Подходящий по размеру (в зависимости от параметров прокачных штуцеров) гаечный ключ. Лучше всего использовать специальный ключ с возможностью затяжки надеваемого на штуцер накидного захвата. Так вы сможете прилагать необходимые усилия без опасения повредить деталь.
- Резиновая или пластиковая трубка длиной 30 см или более. Одев её на прокачной штуцер, вы сможете без проблем сливать отработавшую жидкость в ёмкость.
- Ёмкость, лучше прозрачная, объёмом 0,5 литра или более.
- Чистая ветошь. Сколь бы аккуратным вы ни были, она вам потребуется.
- Помощник, который по вашей команде будет производить манипуляции с педалью тормоза.
Если всё это есть под рукой, то можно приступать. Действуем последовательно:
- Отворачиваем крышку бачка ГТЦ и заполняем бачок до максимума. Если в бачке присутствует грязь, то предварительно её следует удалить, используя спринцовку или шприц.
- Наливаем в ёмкость некоторое количество тормозухи для того, чтобы опустить в жидкость кончик одетой на штуцер трубки. Это необходимо для того, чтобы ни при каких обстоятельствах воздух не проник в систему.
- Просим помощника, сидящего за рулём, несколько раз надавить на педаль тормоза и держать её в нажатом состоянии.
- Отворачиваем штуцер. Лучше придерживаться последовательности, рекомендованной для удаления воздуха из системы гидропривода. Если резьба закисла и сразу отвернуть не получается, есть смысл ослабить давление на педаль и, следя за тем, чтобы трубка была погружена в тормозуху, приложить усилия для откручивания детали. Убедившись, что она вращается беспрепятственно, заверните штуцер. После этого помощник сможет повторить операции с педалью. Идеи о создании внутри гидропривода избыточного давления с помощью сжатого воздуха, поступающего от насоса или компрессора, оставим на совести тех, кто пишет подобные рекомендации. Но если есть желание менять повреждённые манжеты и прокачивать тормозную систему заново – можете попробовать.
- Педаль должна опуститься в пол, а жидкость через трубку поступить в ёмкость. Используете прозрачный резервуар? Тогда следите, нет ли пузырьков воздуха. Их наличие говорит в возможной неисправности. Если всё в порядке, заворачиваем штуцер. Лишь после этого помощник может отпустить педаль.
- Повторяем операцию 4 – 5 раз (можно больше) для каждого колеса, регулярно проверяя уровень в бачке ГТЦ. Он не должен опускаться ниже обозначенного отметкой минимума. Считать работу законченной тогда, когда из шланга в резервуар будет поступать чистая, светлая, не содержащая посторонних частиц жидкость.
- Заворачиваем крышку бачка ГТЦ. Снимаем со штуцера шланг и убираем инструмент.
Наберитесь терпения и старайтесь выполнять все операции предельно аккуратно. Это поможет избежать лишних проблем.
Вас заинтересует эта статья – Замена салонного фильтра.
Примите к сведению, что тормозуха, вне зависимости от её химического состава, довольно агрессивное вещество.
А потому:
- Избегайте её попадания на кожу рук, слизистую оболочку рта или глаз, лакокрасочное покрытие автомобиля.
- Даже незначительные брызги, попавшие на поверхность тормозных дисков, удалите, обезжирив с помощью бензина, керосина и т. п.
После окончания работы обязательно проверьте работу тормозной системы на стенде или на площадке с ровным покрытием.
Если вы сомневаетесь в своих силах или не располагаете необходимым инструментом, воспользуйтесь услугами профессионалов, посетив станцию технического обслуживания. Нет ничего зазорного в том, что вы не можете выполнить замену тормозной жидкости своими руками.
