Прокачка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106, 2107

2.9 Возможные неисправности, их причины и способы устранения

При выполнении различных операций по ТО и ТР сцепления понадобятся следующие инструменты и приспособления:

А.70017 — приспособление для снятия и установки пружин педали сцепления;

А.70081 — оправка для центрирования ведомого диска сцепления;

67.7813.9503 — кондуктор для замены накладок ведомого диска сцепления;

67.7851.9500 — оправка для ремонта ведомого диска сцепления;

А.50126 — ключ для контроля усилия затяжки болтов крепления сцепления;

А.50088 — ключ для гаек крепления главного цилиндра и болта педали сцепления.

Возможные неисправностисцепления, их причины и способы устранения сведены в таблице 3.

Таблица 3

Причина неисправности	Способ устранения
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Увеличенные зазоры в приводе сцепления	Отрегулируйте привод сцепления
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)	Выправьте диск или замените новым
Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска	Замените накладки или ведомый диск в сборе
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска	Замените накладки, проверьте торцовое биение диска
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск
Поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления	Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Воздух в системе гидропривода	Прокачайте систему
Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или поврежденные трубопроводы	Подтяните соединения, замените поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода
Утечка жидкости из главного цилиндра или цилиндра привода сцепления	Замените уплотнительные кольца, прокачайте систему
Засорилось отверстие в крышке бачка, что вызвало разрежение в главном цилиндре и подсос воздуха в цилиндр через уплотнения	Прочистите отверстие в крышке бачка, прокачайте систему
Нарушение герметичности вследствие загрязнения или износа переднего уплотнительного кольца главного цилиндра	Очистите уплотнительное кольцо, при износе замените
Ослабление заклепок крепления нажимной пружины	Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Перекос или коробление нажимного диска	Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Неполное включения сцепления (сцепления «буксует»)
Отсутствуют зазоры в приводе сцепления	Отрегулируйте привод сцепления
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска	Замените фрикционные накладки или Ведомый диск в сборе
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра	Промойте цилиндр и прочистите компенсационное отверстие
Повреждение или заедание привода сцепления	Устраните неисправности, вызывающие заедание
Продолжение таблицы 3
Причина неисправности	Способ устранения
Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала	Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков
Заедание в механизме привода сцепления	Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедая
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска	Замените накладки новыми, проверьте, нет ли повреждений поверхности диска
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска	Замените неисправные заклепки, а при необходимости — накладки
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска	Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления	Замените подшипник
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач	Замените подшипник
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска	Замените ведомый диск в сборе
Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления	Замените пружину новой или закреп
Поломка пластин, соединяющих нажим-	Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Сцепление ВАЗ 2106

На современных машинах сцепление может иметь конструкцию, несколько отличную от старых автомобилей, но суть применения этого механизма остаётся одна и та же. Как и любой другой узел транспортного средства, сцепление состоит из ряда деталей, которые со временем изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому на выявлении причин и устранении неисправностей сцепления ВАЗ 2106 стоит остановиться более детально.

Для чего служит сцепление

Оснащение автомобиля сцеплением необходимо для разъединения коробки передач и силовой установки, их плавного соединения в начале движения, а также при переключении скоростей. Механизм расположен между коробкой передач и мотором, при этом часть элементов сцепления фиксируется на маховике двигателя, а другая часть — в картере сцепления.

Из чего состоит

Основными конструктивными элементами рассматриваемого узла являются:

• главный цилиндр;
• рабочий цилиндр;
• корзина;
• ведомый диск;
• выжимной подшипник;
• вилка.

Устройство сцепления ВАЗ 2106: 1 — регулировочная гайка; 2 — контргайка; 3 — оттяжная пружина; 4 — поршень рабочего цилиндра сцепления; 5 — рабочий цилиндр; 6 — прокачной штуцер; 7 — маховик; 8 — трубопровод гидропривода сцепления; 9 — коленчатый вал; 10 — бачок главного цилиндра; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — поршень толкателя; 13 — главный цилиндр; 14 — толкатель; 15 — сервопружина педали сцепления; 16 — оттяжная пружина педали сцепления; 17 — ограничительный винт хода педали сцепления; 18 — педаль сцепления; 19 — нажимной диск; 20 — ведомый диск; 21 — кожух сцепления; 22 — нажимная пружина; 23 — подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) ВАЗ 2106; 24 — первичный вал коробки передач; 25 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 26 — вилка выключения сцепления; 27 — толкатель вилки выключения сцепления

Главный цилиндр

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) обеспечивает эффективную передачу усилия от педали на вилку включения сцепления посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра, взаимодействуя через выжимной подшипник с пружинящими элементами корзины. ГЦС расположен под капотом вблизи расширительного бачка и сообщается с рабочим цилиндром с помощью шланга. Рассматриваемый узел состоит из корпуса, двух цилиндров с уплотнителями и пружины.

ГЦС передаёт усилие от педали сцепления на вилку посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр

Функция рабочего цилиндра сцепления (РЦС) хоть и проста, но немаловажна — принимать усилие, передаваемое от главного цилиндра, для последующего перемещения вилки выключения сцепления. На ВАЗ 2106 РЦС установлен на картере сцепления. Конструктивно он схож с рабочим цилиндром, но имеет один поршень.

Рабочий цилиндр сцепления принимает усилие от ГЦС для последующего перемещения вилки

Корзина

Посредством нажимного диска (корзины) обеспечивается взаимодействие ведомого диска с маховиком. Если с корзиной возникают неполадки, система перестаёт работать. Нажимной диск (НД) к ведомому прижимается посредством специальных пружин, которые в момент выключения сцепления работают как возвратные, т. е. отжимают НД. При таком способе функционирования обеспечивается плавное переключение скоростей, что увеличивает срок службы элементов КПП.

Корзина выполнена из диафрагменной пружины, нажимного диска и кожуха. Пружина давит на НД и создаёт усилие сжатия, передавая вращение. Пружинящая конструкция своей наружной частью воздействует на края нажимного диска. По внутреннему диаметру пружина выполнена в виде лепестков, на которые надавливает выжимной подшипник.

Посредством корзины ведомый диск взаимодействует с маховиком двигателя

Ведомый диск

Ведомый диск обеспечивает мягкое подключение коробки к мотору. Он находится между корзиной и маховиком силовой установки. Чтобы сцепление включалось без рывков, в конструкции диска предусмотрены пружины, которые способствуют гашению колебаний. Обе стороны диска оснащены накладками из фрикционного материала, который способен выдерживать высокую температуру.

Ведомый диск позволяет выполнять мягкое подключение коробки передач к силовому агрегату

Выжимной

Назначение выжимного подшипника сводится к разъединению корзины от ведомого диска посредством нажатия на лепестки НД. Подшипник установлен в картере сцепления и передвигается посредством вилки сцепления.

Выжимной подшипник воздействует на лепестки корзины для её разъединения с ведомым диском

Конструкция и принцип работы сцепления

Педаль сцепления посредством штока соединена с главным цилиндром сцепления. Тот же шток выполняет роль поршня в этом цилиндре. Имеется и рабочий цилиндр – установлен он на картере сцепления. Поршень этого цилиндра связан с выжимной вилкой.

Усилие от ноги водителя передается посредством жидкости, поэтому цилиндры сцепления связаны между собой трубопроводом.

В главный цилиндр жидкость подается из бачка. В качестве рабочего элемента выступает обычная тормозная жидкость.

Действует все это так: водитель нажимает на педаль сцепления, шток заходит в главный цилиндр и выталкивает жидкость из него.

Чтобы жидкость не пошла обратно в бачок, поршень перекрывает штуцер подачи из бачка.

Поскольку жидкость не сжимается, она движется по трубопроводу и начинает давить на поршень в рабочем цилиндре. Этот поршень выходит и толкает вилку, а та – воздействует на выжимной подшипник.

После отпускания педали пружина вилки задвигает поршень в рабочий цилиндр обратно, и жидкость возвращается в главный цилиндр.

Такая схема вроде и проста, но не всегда может быть надежной. Если внутрь системы привода попадет воздух – эффективность срабатывания сцепления упадет.

Пузырьки воздуха в системе при возникновении давления будут сжиматься, это приведет к тому, что полное усилие передаваться не будет.

Из-за этого даже при полностью выжатой педали выход штока рабочего цилиндра будет неполным, вилка до конца не выжмет подшипник – в итоге сцепление «ведет».

Алгоритм проведения операции прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Первым делом потребуется надеть на штуцерный вход резиновый шланг соответствующего диаметра. Перед выполнением данной операции рекомендуется произвести очистку входа от пылевых и грязевых отложений. Второй же конец шланга направляют в бак для приемки тормозной жидкости (отработавшей). При этом следует помнить, что соединительный шланг должен одеваться на штуцер с некоторым натягом.

К сожалению, без посторонней помощи при прокачке гидравлического сцепления, не обойтись. Почему всё обстоит именно так? Ответ лежит на поверхности! Помощь потребуется при проведении последующих операций непосредственно в салоне транспортного средства. Напарник должен будет около пяти раз отжать педаль сцепления. При этом промежуток между качками не должен быть менее 3…5 секунд. В случае, если педаль не будет возвращаться в исходное положение, её следует вернуть в это положение самостоятельно.

После того, как педаль сцепления в очередной раз будет утоплена, тот, кто работает с гидроприводом должен отвинтить сливной штуцер посредством рожкового гаечного ключа. Однако помните, что штуцер не следует полностью выкручивать. Эта операция необходима для того, чтобы воздух вышел из системы (при отвинчивании штуцера, пользователь услышит движение воздушных масс, выходящих из шланга). Сразу же после того, как течь прекратится и воздух выйдет из гидросистемы, помощнику необходимо будет дать команду отпустить педаль, дабы она приняла своё первоначальное положение. В то время, работающий с гидросистемой должен закрутить штуцер. Профессионалы, работающие в сервисных центрах отмечают, что педаль сцепления должна приобретать упругость с каждой операцией откручивания-закручивания штуцера. Как только усилие станет требуемым, можно прекращать выполнение операции.

Как правило, уровень тормозной жидкости, при выполнении вышеописанных действий, не слишком убывает в штатном бачке сцепления. Однако, несмотря на это, следует проводить тщательный надзор за уровнем тормозной жидкости. Нельзя допускать уменьшения до 10 мм от нижнего среза ёмкости привода.

Следующим шагом станет доведение момента затяжки штуцерного устройства до максимума и демонтаж вспомогательного резинотехнического шланга

Многие автолюбители, которые выполняют прокачку сцепления ВАЗ 2106 впервые, не принимают во внимание тот факт, что внутри вспомогательного шланга, после его демонтажа, остаётся жидкость. Именно поэтому целесообразнее всего слить эту жидкость обратно в бак. Несколько способов прокачки сцепления

Видео:

Несколько способов прокачки сцепления. Видео:

Итак, после выполнения всех предшествующих операций, потребуется произвести доливку тормозной жидкости в штатный бак, закрутив крышку с небольшим усилием. Затем — используем приготовленную ранее ветошь и удаляем все подтёки. Многие опытные люди советую произвести визуальный осмотр всей системы ещё до включения двигателя. Если никаких проблем не обнаружено, то можно начать проверку системы непосредственно на включенном двигателе (с обязательным переключением передач).

Последним шагом станет проверка работы на качественность. Проверка будет заключаться в измерении хода толкателя поршня при выжимки сцепления. При правильно выполненной прокачки сцепления, ход должен составлять около 26…28 мм. Что делать, если фактические параметры не соответствуют требованиям? Не стоит принимать необоснованные решения. Достаточно лишь провести дополнительную операцию по регулировке.

Помните, что прокачка сцепления должна быть своевременной и качественной, так как от этого будет зависеть безопасность абсолютно всех участников дорожного движения!

Работа по прокачке несложна и внимательно прочитав эту инструкцию, вы сможете справиться с ней самостоятельно. Воздух, как правило, попадает в гидросистему после каких-либо работ из-за разгерметизации, либо после смены жидкости, применяемой в ней. Поэтому перед тем, как перейти непосредственно к прокачке, необходимо ликвидировать причины, в противном случае прокачка окажется напрасной. Вследствие дефектов в данной системе могут возникнуть иные более опасные поломки в системе трансмиссии.

Последовательность прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Если в систему гидропривода сцепления попал воздух, то удалить его можно только одним способом — прокачать сцепление. Но надо определиться с инструментами и расходными материалами, необходимыми для проведения этой процедуры. Вот они:

• накидной ключ на 8;
• пластиковая бутылка для слива старой тормозной жидкости;
• бутылка с новой тормозной жидкостью класса DOT4;
• отрезок прозрачной силиконовой трубки длиной 30 см и диаметром 5 мм;
• ветошь.

Последовательность прокачки

Прежде всего следует отметить, что главное условие успешной прокачки сцепления — это постановка машины на смотровую яму. Как вариант, можно загнать «шестёрку» на эстакаду. Кроме того, для выполнения этой работы потребуется помощь напарника. Прокачивать сцепление без ямы и напарника крайне трудно, и справиться с этой задачей может только опытный автовладелец.

1. Капот автомобиля, стоящего на яме, открывается. Тормозной бачок очищается от грязи. Затем в нём проверяется уровень жидкости. В случае необходимости жидкость доливается (до верхней границы горизонтальной металлической полосы).

2. Теперь следует спуститься в смотровую яму. На рабочем цилиндре сцепления имеется небольшой штуцер, закрытый колпачком. Колпачок снимается, штуцер выкручивается на пару оборотов с помощью ключа на 8. В открывшееся отверстие вставляется силиконовая трубочка, второй конец которой опускается в пластиковую бутылку.

3. Напарник, сидящий в кабине, 5 раз нажимает на педаль сцепления. После пятого нажатия он удерживает педаль вдавленной в пол.

4. Штуцер откручивается ещё на 2–3 оборота. После этого тормозная жидкость начнёт вытекать из трубки прямо в бутылку. В вытекающей жидкости будут хорошо видны пузыри воздуха. Когда тормозная жидкость перестанет пузыриться, трубка вынимается и штуцер закручивается на место.

5. После этого в тормозной бачок опять доливается небольшая порция жидкости и все вышеперечисленные действия повторяются.
6. Процедуру прокачки необходимо повторять до тех пор, пока из штуцера не пойдёт чистая тормозная жидкость без пузырей. Если автовладельцу удалось этого добиться, то прокачку можно считать завершённой.

Почему сцепление не прокачивается

Бывают ситуации, когда прокачать сцепление не удаётся. Это может произойти по следующим причинам:

• засорение отверстия в тормозном бачке. Об этом уже говорилось выше. Однако отсутствие доступа воздуха в бачок может привести не только к проблемам с главным цилиндром, но и к невозможности нормально прокачать сцепление. Тормозная жидкость, выходящая в бутылку, всегда будет пузыриться, так как воздух постоянно будет поступать в систему через негерметичные уплотнители. Поэтому лучше всего перед прокачкой сцепления слегка открутить крышку тормозного бачка;
• штуцер на рабочем цилиндре не откручен полностью. Эти штуцеры на «шестёрках» со временем сильно окисляются и ржавеют. Для того чтобы их открутить, зачастую требуется серьёзное усилие. Если автовладелец не сделал пару-тройку лишних оборотов, окислившийся штуцер может просто не пропустить тормозную жидкость в бутылку, сведя на нет все попытки прокачки. Так что если напарник нажимает на педаль, а жидкость в бутылку не идёт, имеет смысл открутить штуцер ещё на несколько оборотов.

Итак, прокачка сцепления — задача, которая вполне по силам даже начинающему автолюбителю. Она не требует специальных навыков и большого опыта. Всё, что для этого нужно — в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

Как прокачать сцепление своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Задача сцепления – обеспечить плавный старт «железного коня», а также качественное и четкое переключение передач.

Как прокачать сцепление

При его неисправности снижается ресурс коробки передач и повышается ее износ. Чтобы исключить проблемы, может понадобиться прокачка сцепления. Для чего это необходимо? Как выполнить это работу правильно?

Когда производить прокачку сцепления?

Основной симптом неисправности – проблемы при переключении передач (слышно явный звук зубцов механизма, хотя педаль сцепления выжата до пола).

Одна из причин – попадание воздуха в систему из-за нарушение герметичности трубопроводов или плохой протяжки соединений.

Промедление в такой ситуации может привести к целому ряду проблем — поломке коробки передач или полному выходу сцепления из строя. Дальнейший ремонт вытянет не одну тысячу из кармана.

Особенности работ и инструмент для прокачки сцепления

Перед тем как прокачать сцепление, подготовьте все необходимое. Вам понадобится:

• Новая тормозная жидкость для замены ,
• обычный набор инструментов из багажника авто,
• пустая тара (в нее будет сливаться старая тормозная жидкость),
• шланг необходимого диаметра (убедитесь, что он подходит к сливному штуцеру),
• помощник, который будет нажимать на педаль сцепления.

Если же такового нет, то придется фиксировать педаль специальным инструментом.

Перед началом работ нужно отрегулировать сцепления. В противном случае замена жидкости и удаление воздуха из системы может не дать ожидаемых результатов.

Основное внимание уделите настройке свободного хода, работе запорного клапана и оттяжной пружины

Как правильно прокачать сцепление своими руками

1. Находите бачок главного цилиндра и доливайте жидкость. Оптимальный уровень – от полутора, до двух сантиметров от горловины бачка. Заливайте состав через фильтрующий элемент, чтобы избежать попадания в систему различного «мусора» и примесей.

2. Убирайте резиновый колпак с перепускного клапана и натягивайте на его место подготовленный шланг. Второй край опускайте в специальную тару с тормозной жидкостью. Проследите, чтобы емкость была заполнена не менее чем на треть.

3. Сделайте один оборот перепускного клапана в сторону выкручивания. Это необходимо, чтобы дать путь воздуху для выхода.

4. Давайте команду помощнику нажимать педаль сцепления на максимум. Делается это до момента, пока из шланга перестанут выходить воздушные пузырьки.

5. Во время выполнения работ требуется следить за жидкостью в бачке. Не допускайте снижения уровня ниже 3.5-4 сантиметров от края.

6. Педаль должна быть нажата до тех пор, пока выход пузырьков не закончится. Как только это произошло, плотно перекрывайте перепускной клапан.

7. По опыту эксплуатации процесс прокачки можно ускорить. Для этого стоит закручивать клапан после каждого нажатия на педаль. После этого отпускайте сцепление и повторяйте операцию заново. Уже после 2-3 нажатий на педаль воздух полностью покидает систему.

8. Стягивайте шланг со штуцера и возвращайте на место защитный колпак. После этого убедитесь, что уровень жидкости в норме (полтора, два сантиметра от верха).

9. Проверяйте, насколько качественно выполнена работа. Нажимайте сцепление и измеряйте ход толкателя поршня. Если все сделано правильно, то он должен быть около 26-28 мм. В случае отклонения от этого параметра требуется дополнительная регулировка.

Советы в помощь

При выполнении работы (и не только) учтите несколько важных советов:

— во-вторых, при выполнении работ берегите руки от попадания жидкости на кожные покровы. Надевайте защитные перчатки;

— в-третьих, будьте внимательны и не допускайте попадания грязи (пыли) в бачок. В противном случае придется чистить всю систему;

— в-четвертых, не используйте повторно отработанную жидкость. Такая экономичность может привести к негативным последствиям в будущем;

— в-пятых, если нет уверенности в идентичности доливаемого состава, то лучше произвести полную замену жидкости в системе;

— в-шестых, следите за уровнем в процессе эксплуатации. Его снижение – это яркое свидетельство утечки в системе. Старайтесь не запускать эту проблему и сразу устранять причину течи.

Теперь вы знаете, как правильно прокачать сцепление, и можете с легкостью сделать эту работу своими руками.

Главное – верить в свои силы, подобрать тормозную жидкость и выделить немного личного времени. Удачи на дорогах.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.Для выполнения ремонта потребуется такой набор инструмента:

• стандартные рожковые ключи;
• отвертка или плоскогубцы;
• линейка;
• клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

• набор гаечных ключей;
• гидравлическая жидкость;
• плоская отвертка;
• тара для слива отработки;
• ветошь;
• линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

1. Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
2. Поставить авто на ручной тормоз.
3. Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
4. Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Вызвать помощника.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.Конструкция демонтируется таким образом.

Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

• Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
• В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
4. Обратная фиксация конструкции.
5. Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

• Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
• Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

• Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
• При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

• Необходимо спуститься под машину.
• Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

• Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
• Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
• Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
• В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

• Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
• Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
• Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

Собирается конструкция в обратной последовательности.

Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

Симптомы и причины неисправности

Симптомов завоздушивания гидропривода сцепления не так уж и много – затрудненное переключение передач, хруст зубьев шестерен при переключении, особенно при включении задней передачи, послабление усилия для выжима педали сцепления.

Зачастую причиной завоздушивания является падение уровня рабочей жидкости ниже минимального значения, воздух в таком случае попадает через штуцер в главный цилиндр.

Возможно, что жидкость начала из системы подтекать из-за не плотности соединения трубопроводов, или их повреждения, течь может появиться из-под уплотнительных колец цилиндров из-за износа.

Может быть даже такой вариант, когда засорилось отверстие в крышке бачка. Это отверстие нужно для выравнивания давления в бачке.

И если оно засорилось внутри системы при работе возникает разрежение, из-за чего через уплотнительные кольца проникает воздух.

Ну и, естественно, после ремонтных работ, связанных со сцеплением и его приводом, система будет завоздушена.

Для восстановления работоспособности привода и удаления пузырьков воздуха, следует произвести прокачку системы.

Данная операция во многом сходна с прокачкой тормозной системы. Но перед началом выполнения работ следует выявить причину завоздушивания.

Поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все элементы привода на наличие подтеков. Если таковые обнаружены, то их нужно вначале устранить.

Также читайте — почему проваливается педаль сцепления, причины и способы их устранения.