Выглядеть и чувствовать себя хорошо
Стоимость этого ремонта сильно зависит от типа мотоцикла, на котором вы ездите, и качества используемых деталей. В продаже есть цепи как по 4 тыс. рублей, так и дорогие экземпляры стоимостью 11- 12 тыс. рублей.
Время, необходимое для проведения работы также может сильно отличаться, в зависимости от вашего опыта и от того, насколько попутно вы хотите очистить свой байк.
Замена приводной цепи является одним из тех элементов обслуживания, которые могут быть выполнены даже начинающим мотоциклистом. Для выполнения задачи требуется минимальное количество специализированных инструментов. Если цепь была не в самом лучшем состоянии, новая деталь сможет сделать ваш мотоцикл более тихим и мягким в езде.
Скоро сезон, поэтому, подготовьте свой мотоцикл заранее, чтоб он вас не подвел!
Информационное издание: Новости гаи, дтп, штрафы пдд, ГИБДД, Экзамен ПДД онлайн. Техосмотр
СКУТЕР. СБОРКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ (50-КУБОВЫЙ)
содержание .. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 .. 1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается. 2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ. 3. Устанавливаем головку цилиндра. 4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя
Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя! 5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки)
Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).
На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает «EXHAUST» — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка «IN» — «INTAKE» — впуск. Соответственно, метку «IN» необходимо располагать над впускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо. 7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы. 8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их. 9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса. 10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.
12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема. Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера). 13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра. 14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.
16. Регулируем клапанные зазоры, (см. ). 17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров. 18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты. 19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра. 20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи. 21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.
ВНИМАНИЕ!
В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой. 22. Устанавливаем выпускную систему. 23. Заправляем двигатель маслом.
Цепь для мотоцикла
16 декабря
Таблица. Обозначение и применяемость мотоциклетных цепей.
Обозначение цепиГде применяетсяМодель мотоциклаШаг, ммДиаметр ролика, ммШирина цепи, ммЧисло звеньев, шт.Длина цепи, мм
| 2ПВ-9,525-1800 | Моторная передача | «Иж-56», «Иж-П1», П2, П3, П4, Ю5, «Иж-Ю», Ю2, Ю3, Ю4, Ю5 | 9,525 | 6,00 | 25,4 | 66 | — |
| ПВ-9,525-1200 | То же | М-105 ММВЗ всех моделей | 9,525 | 6,00 | 9,52 | 44 | 419,1 |
| ПР-12,7-1820-2 | Главная передача | «Восход», «Ява» | 12,7 | 8,5 | 7,75 | 112 126 | 1422,4 |
| ПР-15,875-2300-2 | То же | Мотоколяски, все «ижи» | 15,375 | 10,16 | 9,65 | 104 | 1651 |
Уход за цепью главной передачи мотоцикла
Правильный уход за цепью намного увеличит срок ее безопасного использования.
Через каждые пятьсот километров нужно обязательно смазывать цепь. Также это нужно делать и в том случае, если попали под дождь. Проводите эту процедуру перед выездом. И масла жалеть не нужно. Для этого масло нужно налить в небольшую емкость и использовать кисточку. Мотоцикл ставится на подставку, заднее колесо при смазке цепи нужно прокручивать.
Предупреждение. Нежелательно наносить много масла на открытую цепь, так как, притягивая пыль при езде, цепь быстрее начнет изнашиваться и скрипеть.
Для открытых цепей лучше воспользоваться распылителем масла в виде баллончика. А закрытые цепи можно смазать маслом обильно.
Перед процессом смазывания промойте цепь, особенно, если она загрязнена. Для этого можно использовать либо специально для этого продаваемую жидкость, либо керосин. После полного высыхания цепи можно ее смазать.
Обратите внимание на заднее колесо. Если оно сдвинуто в сторону, натяжение получится неравномерное
Следует помнить, на срок службы цепи очень сильно влияет то, как вы ездите на мотоцикле. Разгоняясь на предельной скорости, вы способствуете скорому изнашиванию цепи.Цепь не должна быть сильно натянута или слабо. Это испортит элементы цепи и сократит срок ее использования
Поэтому так важно регулярно проверять натяжение цепи. Как натянуть цепь на мотоцикле, можно узнать у специалистов или на нашем сайте
Натяжение цепи мотоцикла
Чтобы проверить натяжение цепи, проверните колесо и посмотрите состояние цепи при максимальном натяжении. Теперь поставьте мотоцикл на подставку и проверьте, насколько большой прогиб у цепи получился. Нормальное положение, когда между двумя частями цепи, верхней и нижней, два-три сантиметра.
Для квалифицированного натяжения цепи можно обратиться в сервис-центр. Но при желании можно сделать это и самому.
Главное, строго следовать установленным правилам.
- Для регулировки цепи должна быть определенная на нее нагрузка, поэтому во время процедуры попросите кого-либо из своих знакомых сесть на мотоцикл.
- Приготовьте инструменты для работы. Вам понадобятся ключи размером 17х19 и 13х14.
- Мотоцикл стоит на подставке. Ключом 17х19 нужно отвернуть вал, на котором крутится заднее колесо. Колесо ослабится, и его можно будет передвигать натяжными болтами.
- Вторым ключом, 13х14, нужно отвернуть контргайки, которые находятся с двух сторон колеса.
- Наступает непосредственно натяжка цепи на мотоцикле. Чтобы колесо не повело в сторону, регулировочные болты нужно тянуть равномерно. Натягивая цепь, периодически проверяйте рукой, насколько она натянулась. Просто для этого нажимайте на нее с небольшим усилием. Цепь не должна быть сильно упругой. Это может привести к быстрому износу.
- Если натяжка произведена правильно и достаточно, вначале затягивайте контргайки натяжных болтов. А уже после нужно затянуть вал заднего колеса.
Все операции проделаны. Вы можете опять мчаться на своем мотоцикле в увлекательное путешествие, не боясь, что он вас подведет.
Сложная работа
Замену цепи нельзя назвать особенно лёгкой, хотя особенных технических знаний эта операция не требует. Проблема заключается в наличии огромного количества нюансов — передаточный механизм можно перетянуть, раздавить или попросту неправильно смонтировать. Поэтому при выполнении работы вам следует сверяться со всеми рекомендациями и использовать только качественный инструмент. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете выполнить все процедуры правильно, лучше доверить замену цепи специалистам. В мотоциклетной СТО вам помогут произвести ремонт в течение минимального времени, а также дадут гарантию надёжности трансмиссии.
Разборка
Для удобства технического обслуживания техники ставим мотоцикл на устойчивую подставку. Начинаем снимать старый цепной привод. Первым делом отвинчиваем переднюю приводную звезду.
На некоторых мотоциклах ее фиксирует огромная гайка со стопорной шайбой, на CBR, звезда прикручивается к валу при помощи небольшого болта.
Древесина: выбор профессионала.
Чтобы ослабить этот болт, нужно было зафиксировать переднюю звездочку. Просто включить передачу, для того чтобы обеспечить сопротивление компрессии двигателя, недостаточно. В ход пошел специализированный инструмент: деревянный клин, устанавливающийся между колесными спицами и свингармом (задним маятником) так, как показано на картинке. Это блокирует заднее колесо на месте, не позволяет цепи двигаться, тем самым удерживая переднюю звездочку от поворота. Метод выглядит не очень эстетично, но это сработало, ничего не повредив.
С помощью воротка с длинным плечом болт был скручен без особых проблем
Этот шаг важно сделать перед тем, как начать извлекать цепь, поскольку фиксация заднего колеса – единственный малозатратный путь к откручиванию болта или гайки приводной звезды
Как только вы сделаете задуманное, настанет время разъединять цепь.
На данном мотоцикле цепь стояла низкого качества. Это легко определить вариантом крепления, которым скрепляются два конца цепи. Способ крепежа – так называемый «замок» на одном из звеньев цепочки.
Данный вид соединения хорошо применять на маломощных машинах с небольшим объемом двигателя. На спортбайки с мощными моторами подобную цепь лучше не ставить. Известны случаи, когда «замок» слетал с пинов цепи и она расклепывалась. Такого рода неудача может повлечь за собой серьезнейшие последствия: травмировать мотоциклиста и навредить мотоциклу.
Цепь, на которую будет произведена замена, называют «бесконечной». В ней главное звено заклепано точно так же, как и другие ролики в цепи. Такой метод при правильной установке дает один очень важный плюс: цепь на мотоцикле не может расклепаться. По крайней мере, в месте соединения двух ее частей.
После того, как с мастер-звена был снят зажим, при помощи выжимки цепи пин был извлечен. Цепь разделена. Для расклепывания цепи можно использовать и болгарку, которой срезается шляпка оси…
Теперь цепь можно снять с мотоцикла. Поскольку производится замена в том числе и звездочек, заднее колесо также нужно снять. Но прежде чем снимать, неплохим подспорьем к легкому откручиванию сильно затянутых гаек задней звезды может стать их ослабление до снятия заднего колеса. Для этого колесо блокируется уже знакомым куском дерева…
Ослабив гайки звездочки, я снял заднюю ось и вытащил заднее колесо с заднего рычага.
Всегда приятно избавить технику от грязных, изношенных частей.
Старые детали сняты. Но прежде чем приступить к обратному процессу сборки, у вас будет прекрасная возможность почистить мотоцикл в тех местах, куда долгое время не добирались тряпка и щетка.
Перед сборкой интересно сравнить старые и новые детали. Глядя на фотографии ниже, становится понятно, почему нужно заменять части мотоцикла вовремя и не пренебрегать заменой совместно работающих элементов. Можно наглядно убедиться, как зубцы на старых звездах стали остроконечными, с более широкими выемками между каждым зубом. Это и есть износ.
Новая (слева) и старая (справа) звезда
Сравните вид новой, слева, и старой звезды привода
Новая против старой цепи
Инструменты для замены цепи и звездочек.
Стандартно набор рожковых ключей, обязательно торцовой “трещетка” с набором головок, спец. прес и брейкер (не обязательно), ножовка по металлу, возможно набор шестигранников.
Тихо в мото-операционной …
Первая процедура при смене цепи и звезд, это ослабление крепящих болтов или гаек, на задней звезде необходимо отпустить слегка гайки, затем сняв на передней звездочке защитный кожух и тросик спидометра (на некоторых моделях), включить первую передачу и торчевым ключом отпустить зажимной болт.
На некоторых моделях мотоциклов на передней звездочке установлена скобка, болта нет вовсе, скобку снимаем нежно и аккуратно, чтобы не отпрыгнула в кусты или темный угол. Если над цепью есть пластиковый или металлический кожух его нужно снять или приопустить чтобы его можно было приподнять и он не мешался при установке новой цепи, так же под этим кожухом часто скапливается много песка и пыли, лучше все это вычистить до установки новой цепи, та же ситуация и под кожухом передней звездочки.
Далее если у вас есть специальный инструмент и он уже собран.. устанавливаем его напротив клёпки, любой, или напротив заклепанной ранее клёпки и начинаем вращать ручку спец. механизма пока с обратной стороны не выпадет клёпка так, что и скрепляла звено, когда станет совсем туго вращаться ручка брейкера цепи (chain braker), добавляем рычага рожковым ключом. расклепанная цепь мотоцикла Если спец. инструмента нет, берем ножовку по металлу и распиливаем звено цепи. Далее, если вы все же меняете только цепь, звездочки оставляете прежними, при помощи мастер линка и скобки (идет в комплекте с новой цепью) прикрепляете новую цепь к старой (если вы орудовали ножовкой, а не цепным брейкером то привязывать нужно ниткой :), далее вытаскивая старую цепь по движению звездочек (вперед т.е.) вы продеваете новую цепь на место старой, о конечном скреплении цепи смотрите ниже.
Сняв цепь полностью, отворачиваем болты и/или гайки крепившие звездочки, далее все делается в обратном порядке. Устанавливается передняя и задняя звездочки, гайки на задней звезде обжимаются крест на крест, затягиваем не до безумия, чтобы не обломать болты, поверх новых звезд продеваем новую цепь.
Если вдруг цепь оказалась длиннее положенных звеньев, спец. инструментом удаляем лишние звенья, внимательно до этого отмеряв сколько реально необходимо срезать звеньев (внимательно можно срезать лишнее!). Если спец инструмента нет, звено которое в будущем будет стыковочным можно повредить при расклепке, рекомендуется предварительно потренироваться на старой цепи, слышал что нужно орудовать зубилом и молотком, процедура отнимает немало времени, зато имея спец. инструмент можно легко расклепать и им же заклепать цепь обратно, цены на такие инструменты разные, если в вашем городе нет места где можно купить такой инструмент, вы всегда его можете приобрести в нашем онлайн мото-магазине Pride Your Bike Shop оформив заявку через форму “обратной связи”.
В идеале для установке новой цепи – натяжитель цепи должен быть максимально “в начале” линейки (зеленая зона на наклейке для нек. моделей мотоциклов или выбитая линейка на маятнике мотоцикла). Цепной натяжитель – это механизм, как правило установлен в маятнике или за ним, позволяющий натягивать цепь по степени ее износа, простым поворотом гает или болтов.
И какой инструмент лучше? Для замены цепи естественно
Уход за цепью главной передачи мотоцикла
Через каждые пятьсот километров нужно обязательно смазывать цепь. Также это нужно делать и в том случае, если попали под дождь. Проводите эту процедуру перед выездом. И масла жалеть не нужно. Для этого масло нужно налить в небольшую емкость и использовать кисточку. Мотоцикл ставится на подставку, заднее колесо при смазке цепи нужно прокручивать.
Предупреждение. Нежелательно наносить много масла на открытую цепь, так как, притягивая пыль при езде, цепь быстрее начнет изнашиваться и скрипеть.
Для открытых цепей лучше воспользоваться распылителем масла в виде баллончика. А закрытые цепи можно смазать маслом обильно.
Перед процессом смазывания промойте цепь, особенно, если она загрязнена. Для этого можно использовать либо специально для этого продаваемую жидкость, либо керосин. После полного высыхания цепи можно ее смазать.
Обратите внимание на заднее колесо. Если оно сдвинуто в сторону, натяжение получится неравномерное
Следует помнить, на срок службы цепи очень сильно влияет то, как вы ездите на мотоцикле. Разгоняясь на предельной скорости, вы способствуете скорому изнашиванию цепи.Цепь не должна быть сильно натянута или слабо. Это испортит элементы цепи и сократит срок ее использования
Поэтому так важно регулярно проверять натяжение цепи. Как натянуть цепь на мотоцикле, можно узнать у специалистов или на нашем сайте
Сборка (самое важное)
Ладно, хватит научного анализа. Пора снова собрать эту штуку. Сначала на вал двигателя мотоцикла была установлена передняя звезда, затем на место была поставлена задняя звезда. После заднее колесо было помещено в маятник и зафиксировано очищенной и вновь смазанной осью, чтоб колесо никуда не вылетало.
Затем цепь была растянута от задней до передней звезды. Направление установки цепи не имеет значения. Есть, конечно, любители выставлять цепь надписями с левой стороны, но в этом нет никакого смысла, кроме, возможно, эстетического…
Натягиваем цепь таким образом, чтобы ее концы встретились на задней звезде. Зубцы задней звездочки будут поддерживать звенья цепи, что облегчит задачу по ее дальнейшей сборке.
Сборка данного вида цепи несколько отличается от стандартной сборки цепей. Пин в ней запрессовывать отдельно с помощью выжимки не нужно. Алгоритм действий в данном случае немного иной:
Шаг первый: для сборки звена сначала устанавливаются кольцеобразные уплотнения (они входят в поставку новой цепи), как показано на рисунке:
Цель этих о-рингов – смазка внутренностей пинов во время всего срока службы цепи.
Шаг второй: смазать внутреннюю часть линка консистентной смазкой.
Шаг третий: сборка звена. Она происходит, как показано на фотографиях ниже:
Сначала надеваем скобу, затем запрессовываем ее выжимкой.
Важно не пережать и не недожать внешнюю скобу. Звено должно ходить легко, без заеданий
Сравните с другими звеньями цепи. Также не лишним будет замерить штангенциркулем толщину любого звена на цепи и того звена, что вы только что запрессовали. Они должны иметь одинаковую толщину, если в инструкции к цепи не указано другое.
Измерение ширины звена при помощи штангенциркуля
Ширина совпадает? Отлично! Теперь настало время расплющить клепки специальной насадкой при помощи пресса для заклепки. Таким образом звено будет надежно закреплено и уже никуда не вылетит с цепи.
«Расплющивание» также является важной частью работы. Бывалые советуют даже шляпки клепок после проведения процедуры проверить при помощи штангена, так сказать, соответствуют ли они спецификации? При слишком маленьком пластина может соскочить, при слишком большом диаметре она может также развалиться, поскольку металл будет ослаблен
Звено встало на место.
Когда оба штыря верно расплющены, установку цепи можно считать завершенной. Было не слишком сложно, не так ли?
Не забудьте затянуть болты и гайки передней и задней звездочек до требуемых производителем спецификаций крутящего момента. Деревянный брус вам в помощь.
Теперь наступает еще одна забавная часть работы – выставление надлежащей слабины цепи и выравнивание заднего колеса. Я всегда считал это самой трудоемкой частью замены цепи. Даже при наличии нужных инструментов вам придется попотеть, чтобы все сделать верно.
Выравниваем заднее колесо, а затем регулируем провисание цепи при помощи натяга заднего колеса. Поскольку центровкой заднего колеса можно регулировать провисание цепи, просто поворачивая ось регулировочных винтов на каждой стороне маятника с определенным шагом, отслеживая его по специальной шкале.
Инструмент для помощи по выравниванию заднего колеса. Одеваем девайс на заднюю звезду и при помощи выступающей вперед штанги отслеживаем смещения. Цель – совместить штангу устройства и чейнлайн.
После того, как колесо было выровнено, притягиваем гайку оси колеса, но не очень туго, поскольку ось все еще должна быть в состоянии двигаться вперед и назад, чтобы обеспечить возможность регулировки цепи.
Эта процедура займет некоторое время, чтобы идеально все сделать, но чем чаще вы будете этим заниматься, тем быстрее будет получаться. В конце концов, цепь получит правильное провисание, а заднее колесо будет выровнено. После того, как вы сделали это, закрутите заднюю ось согласно спецификациям и нанесите смазку на новую цепь. Работа завершена.
Нанесение смазки цепи
Подсчеты
Стоимость запчастей: $175 (9 тыс. рублей)
Стоимость инструментов: $60 (3.300 рублей)
Время работы: 6 часов
Как заменить цепь ГРМ в двигателе
Решившись на такое действо, как замена цепи ГРМ скутера, нужно определиться со способом осуществления задуманного.
Существует два варианта замены:
- С основательной разборкой двигателя скутера
- Без разборки двигателя.
Как менять, каждый решает для себя сам. Ниже подробно описаны оба способа, достоинства и недостатки.
С разборкой
Следует подобрать правильные инструменты – съёмники генератора и вариатора (их можно изготовить самостоятельно), съёмник звёздочки кикстартера, головки на 8, на 10, на 12 и 17 мм, молоток, две отвёртки (плоская, крестовая).
Движок снимается со своего места, масло выливается, вытираются и очищаются все детали. Далее снимаем глушитель и кожух охлаждения. Генератор снимаем только съёмником. Для этого с крыльчатки выкручиваем болты, убираем её с ротора. Необходимо зафиксировать ротор съёмником и отвернуть гайку. Затем срываем ротор с цапфы коленвала. Снимаем крышку вариатора. Также зафиксировать съёмником крыльчатку, отвернуть гайку, снять вариатор с оси.
Под вариатором находится шестерня кикстартера. Аналогично требуется съёмник для неё. Затем вычищаем разъёма цилиндра, крышки на клапанах и головки блока. Отвернув болты на клапанных крышках, снимаем её. Дальше убираем натяжитель цепи ГРМ скутера. Выкрутив болты на головке блока цилиндров, вытаскиваем постель распределительного вала.
Далее снимаем цепь с распредвала, а его вытаскиваем из постели. Чтобы не потерять направляющие втулки, которые центрируют детали относительно друг друга, необходимо их вынуть и убрать. Убираем головку блока цилиндра, непосредственно цилиндр, поршень (для этого надо вытащить стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна).
Отвернув болты на крышке картера, немного постукивая её, снять с двигателя. Вынимаем промежуточную шестерню стартера, отвёрткой и молотком сворачиваем гайку обгонной муфты (по часовой стрелке) и снимаем с цапфы шестерню и корпус. Добрались до цепи!
Убрать защитный экран с масляного насоса. Подложив под цепь металлическую палочку, свернув гайку на звёздочке масляного насоса, снимем её и снимем цепь.
Без разборки
Берём следующие инструменты: крестовую отвёртку, пассатижи, новую цепь и специальный съёмник. Подробнее про него будет ниже. Развальцовываем новую цепь – для этого съёмником выпрессовываем штифт из сочленения звеньев, но не до конца.
Он называется «съёмник-выжимка» цепи ГРМ. Его может изготовит токарь, выточив выдавливающий палец с резьбой, завальцевав в него прочный штырь диаметром, как у штифта цепи. Можно приобрести уже готовую, велосипедную. Только немного сузить штырь до нужного размера.
С двигателя скутера снимаем охлаждающий кожух, затем крышку головки цилиндров. Далее необходимо снять натяжитель цепи. Убираем постель распредвала, вынимаем вал, снимаем звезду.
Берём съёмник, центрируем его со штифтом, постепенно выдавливаем штифт. Можно выпрессовать его полностью, он не пригодится. Звенья новой и старой цепей сопоставляем, в посадочное место штифта продёргиваем проволоку и фиксируем концы обеих цепей. Прокручиваем за крыльчатку охлаждения против часовой стрелки, постепенно заменяя старую цепь на новую.
Затем разъединяем концы цепей, старую выкидываем, новые звенья с концов объединяем. Проверяем соосность, устанавливаем штифт, пассатижами аккуратно вдавливаем штифт, чтобы не повредить новую цепь. Предварительно проверяем подвижность звеньев. Доводим штифт съёмником окончательно. Опять контролируем подвижность. Этот момент очень важен: если установить штифт неровно, промазать, он начнёт упираться в одно из звеньев, и выдавливать следующее.
Установка
Если вы собрались менять звёзды, без резки цепи можно обойтись, поскольку вам всё равно придётся устанавливать новый передаточный механизм вручную. Однако при их сохранении эта операция может существенно уменьшить трудоёмкость работы. Если вы приобрели новую цепь аналогичного производителя, достаточно просто соединить её со старой, чтобы добиться требуемого результата. В противном случае можно использовать прочную синтетическую нить либо проволоку. Полученную длинную цепь нужно натянуть на звёзды, постепенно проворачивая их.
Чтобы понять, как заменить цепь таким способом, вам нужно дождаться момента, когда старая передаточная деталь не будет соприкасаться со звёздами. Не забудьте обильно намазать шлицы, входящие в зацепление, консистентной смазкой. Теперь старую цепь можно снять и приступить к установке новой. Ведущую звезду нужно поставить на её место и наживить крепление. Следующим этапом будет заклёпка цепи, которая считается самым ответственным процессом во всей процедуре замены.
Как правильно натянуть цепь на эндуро
Для того, чтобы отрегулировать натяжение цепи, следует увеличить расстояние между осью колеса и валом коробки передач. На маятнике расположены специальные отверстия с метками по обеим сторонам.
Итак, для того, как правильно натянуть цепь на эндуро, необходимо:
- Ослабить регулировочные болты поочередно, на 1-2 оборота.
- Переместить натяжитель по оси в прорези маятника так, чтобы метки с обеих сторон совпадали.
- В момент, когда заднее колесо принимает оптимальное положение, его следует закрепить, исключив перемещение – сначала затянуть гайки, только после этого зафиксировать ось эндуро.
- Провести контрольное измерение натяжения цепи.
Этот способ называется «продольное перемещение»
Метод под названием «эксцентриковый механизм» проще, так как для регулировки оси используется только шестигранник (размер зависит от модели эндуро). В то же время есть опасность сорвать резьбу регулировочного винта в случае его окисления и применения силы для прокручивания инструмента.
Сложная работа
Замену цепи нельзя назвать особенно лёгкой, хотя особенных технических знаний эта операция не требует. Проблема заключается в наличии огромного количества нюансов — передаточный механизм можно перетянуть, раздавить или попросту неправильно смонтировать. Поэтому при выполнении работы вам следует сверяться со всеми рекомендациями и использовать только качественный инструмент. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете выполнить все процедуры правильно, лучше доверить замену цепи специалистам. В мотоциклетной СТО вам помогут произвести ремонт в течение минимального времени, а также дадут гарантию надёжности трансмиссии.
