Признаки неисправности
Замена ремня вариатора на китайском квадроцикле или четырехколеснике других производителей проводится с установленной периодичностью. Часто привод изнашивается раньше установленного срока. Это зависит от стиля езды и других особенностей эксплуатации. Есть некоторые признаки, которые говорят об износе ремня вариатора:
- Привод пробуксовывает, особенно на низких оборотах.
- Появился запах горелой резины.
- Из вариатора идет дым.
- Мощность снизилась, набрать скорость практически невозможно.
- Квадроцикл не может тронуться с места.
Если появились перечисленные признаки, привод нужно осмотреть. Если есть следы его износа, нужно купить новый компонент с параметрами, которые не отличаются от размеров заводского ремня.
Воздухозаборник из труб и муфт
Сделать шноркель на квадроцикл своими руками можно из резиновых муфт и нескольких сантехнических труб. Это бюджетный вариант, который обойдётся примерно в 1000 рублей. Водителю понадобятся:
- Резиновые муфты диаметром 50 мм (5 штук)
- Четыре трубки (три трубы диаметром 50 мм и одна на 40 мм)
- Два резиновых шланга диаметром 40 мм.
- Уголки на 50 (8 штук).
- Труба переходник с 50 на 40 мм.
- Резиновая муфта 70×50 мм.
- Хомуты 50×80 мм (5 штук).
Монтаж шноркеля начинается с разборки аппарата. Водителю нужно демонтировать сиденье, спинку, багажник и спилить лобзиком перемычку на багажнике. Затем необходимо:
- Откинуть багажник вперёд.
- Снять верхнюю крышку.
- Обработать место выхода охлаждения вариатора (срезать верх трубки).
- Вытащить срезанную трубку и соединить её с конусной муфтой. Место стыка нужно промазать герметиком и закрепить хомутом.
- Вставить трубку обратно в охлаждение вариатора.
- Выпилить отверстие на крышке.
- Установить уплотнительную муфту, соединённую с 50 мм трубкой.
- Установить багажник, сиденье и т.д.
После заднего шноркеля необходимо сделать «дыхательные трубки» для карбюратора и вариатора. Для этого следует:
- Снять крышку воздухана и промазать её герметиком.
- Демонтировать багажник и капот.
- Установить муфту в отверстие вариатора.
- Срезать следующую муфту на последнем кольце (она будет вставляться в капот).
- Высверлить в капоте отверстие, установить обрезанную муфту и трубку на 50 мм.
- Просверлить второе отверстие и поставить трубку для карбюратора.
- Установить снятые детали на аппарат.
- Соединить трубку с патрубком 50 на 40 мм.
- Вставить шлангу на 40 мм и зажать её хомутом.
- Соединить шланг с воздуханом и зафиксировать его хомутом.
- Заизолировать всю конструкцию.
По сути, конструкция получается хиленькой и проживёт всего один сезон. Поэтому проводить подобный эксперимент на новом аппарате не рекомендуется.
Преимущества и недостатки модификации
Несмотря на все недостатки, у правильно установленного шноркеля есть немало преимуществ:
- Уменьшение расходов на ремонт квадроцикла. Если водитель регулярно катается по болотам и грязи, поломка вариатора и фильтра неизбежна. Воздухозаборник поможет предотвратить повреждение двигателя, вариатора и других механизмов техники.
- Повышение надёжности и безопасности машины.
- Увеличение мощности аппарата. Правильно подобранная труба позволит выжимать из техники всё до последней капли. Также усиленное охлаждение вариатора поможет снизить расход топлива.
- Обеспечение стабильной подачи воздуха к фильтру.
- Предотвращение гидроудара (попадания воды в цилиндр).
Большинство недостатков шноркеля связаны с неправильным монтажом и выбором диаметра трубы. Поэтому такое улучшение должны выполнять специалисты. Но даже у правильно установленного воздухозаборника есть несколько минусов:
- Небольшое снижение аэродинамики квадроцикла.
- Необходимость резать кузов.
- Высокая стоимость качественного шноркеля.
Цена – основной недостаток такого воздухозаборника. Стоимость самого простого набора шноркелей составляет 12-13 тыс. р. Цена труб, которые проживут больше одного сезона, стартует от 20 тыс. р.
Цена
В настоящее время на рынке мототехники представлено большое количество квадроциклов разной стоимости. Данный же квадроцикл находится в ценовом диапазоне от 325 тысяч рублей и до 500 тысяч российских рублей. Цена, как и на любую другую технику, составляется с учетом года производства и комплектации. Необходимо отметить, что при дополнительной плате квадроцикл CF MOTO CF500-2A может иметь одну из нескольких предоставленных производителем окрасок, в том числе и камуфляжные.
Еще дешевле эту модель можно найти на рынке подержанной техники. Здесь в зависимости от того же года выпуска, технического состояния и пробега квадроцикл СФ Мото 500 может обладать стоимостью в пределах от 220 тысяч рублей и до 310 тысяч российских рублей.
Обкатка двигателя, тормозной системы, вариатора для CFMOTO
Невыполнение этих условий может привести к аварии или наезду на человека, стоящего за Вашим UTV. При включении передачи заднего хода убедитесь, что позади Вас нет людей или препятствий. Двигайтесь на минимальной скорости.
Обкатка двигателя
Из всего срока службы двигателя, самым важным является период первых 25 часов работы. По этой причине Вам следует внимательно прочесть нижеизложенную информацию.
Поскольку двигатель еще совсем новый, не перегружайте его первые 25 часов работы. Различные детали двигателя притираются, и прирабатываются до правильных рабочих зазоров между ними. В течении этого периода следует избегать продолжительной работы двигателя с полностью открытой дроссельной заслонкой или в других условиях, которые могут послужить причиной перегрева. Для обкатки:
- Используйте только рекомендованное масло.
- Проверьте уровень масла в двигателе.
- Вначале двигайтесь медленно. Выберите открытое пространство, чтобы Вам ничего не мешало освоиться с управлением Вашего UTV.
- Меняйте положение дроссельной заслонки. Не оставайтесь долго на холостом ходу.
- Следите за уровнем топлива, регулярно проверяйте указанные в контрольном перечне элементы управления и участки, которые необходимо осматривать перед каждой поездкой.
0 — 10 часов
Избегайте продолжительного движения с открытой более чем на 50% дроссельной заслонкой. Постоянно меняйте скорость движения Вашего UTV. Не ездите длительное время с постоянным положением дроссельной заслонки.
10 — 25 часов
Избегайте продолжительного движения с открытой более чем на 3/4 дроссельной заслонкой. Выбирайте любую частоту вращения двигателя, но никогда не открывайте дроссельную заслонку полностью.
25 часов и позже
Ваш UTV теперь можно использовать в обычном режиме.
При возникновении любых проблем в период обкатки двигателя немедленно обратитесь в сервисную мастерскую.
Обкатка тормозной системы
Постарайтесь применять умеренное усилие для первых 50 торможений. Для новой тормозной системы, агрессивное или резкое торможение опасно повреждением колодок и дисков.
Обкатка вариатора
При правильной обкатке муфт и ремня двигателя срок их службы увеличивается, а рабочие характеристики улучшаются. Двигайтесь на более низких скоростях, чем рекомендуется во время обкатки. Перевозите только лёгкие грузы. Избегайте резких ускорений и высоких скоростей в период обкатки двигателя.
В магазине ATVARMOR в наличии Обкатка двигателя, тормозной системы, вариатора для квадроцикла CFMOTO. Доставка по всей России. Гарантия лучших цен и качества продукции.
Возможные проблемы со шноркелями
Одна из главных проблем установки шноркеля на новый квадроцикл – снятие техники с гарантии. Поскольку модификация считается прямым вмешательством в работу аппарата и нарушением спецификации, дилер снимает с себя обязанности техподдержки. Претензия выглядит надуманной, но всё кроется в деталях. Если при монтаже «дыхательной трубки» герметизация стыковочных швов была выполнена небрежно, в систему попадёт вода. Из-за этого «полетит» воздушный фильтр, вариатор и поршневая.
Также есть и другие проблемы:
- Повреждение мотора при неправильном выборе размера трубы. Если на аппарат был установлен шноркель малого диаметра, то для приготовления горючей смеси будет поступать недостаточно воздуха. В следствии этого получается «богатая смесь», приводящая к образованию нагара на свечах и сёдлах клапанов.
- Недостаток воздуха. При установке трубки-воздухозаборника обязательно нужно поставить ресивер, который устранит нехватку воздуха. Из-за увеличения длины воздухозаборника в 20-30 раз, двигатель попросту не может закачать требуемый объём воздуха.
- Перегрев вариатора. Воздухозаборник используется не только для мотора, но и для вариатора, которым оборудуется 99% аппаратов. Такая трансмиссия быстро нагревается и нуждается в постоянном охлаждении. Поэтому минимальный диаметр шноркеля для квадроцикла с рабочим объёмом 500 куб.см должен быть не менее 55-63 мм. Если установить воздухозаборник меньшего размера, расплавятся грузы вариатора и произойдёт разрыв ремня.
Многие водители задаются вопросом, кому нужны шноркели для квадроциклов? В первую очередь такой апгрейд потребуется любителям поездок по сложным трассам. Трубы не только сделают внешность машину более агрессивной, но и защитят аппарат от гидроудара.
CFMOTO Масло в вариаторе CF 500
Пробег 80км. При плавном трогание под нагрузкой (в снегу ) услышал пробуксовку ремня вариатора, сбросил газ и попробовал ещё раз всё нормально. Через некоторое время все повторилось. Снял крышку варика, а оттуда вытекло немного масла. Кто скажет в чем причина и на сколько я попал?
Было такое у меня. Начал люфтить подшипник(6208размер) на ведомом валу и соответственно сальник тамже рядышком пропускал масло
ПС подшипник у офицалов стоит аж 2000рэ а сальник 520 но сальник я купил еще по старой цене , подшипник в подшипник.ру в двое дешевле
ATVдебют
Вариатор. CF 500A. Присутствие масла. (демонтаж/монтаж)
Прочитав весь «форум» но на интересующую меня тему — все-таки до конца не нашел ответ по своему вопросу. Если возможно, хотелось бы иметь ответ, от Спецов и не только, но которые «постоянно крутят» ЦэФки, т.е знают про болезни не понаслышке.
1. Для пятисоток с прбегом 150 км — Если в вариаторе масло- это нормально для китайского качества ?
2. Чаще причина – это и подшипник, и сальник или нет такой общей патологии?
3. Гайки на валах вариатора закручены под жидким фиксатором резьбы ? Греть надо гайку, и если да – до какой температуры ?
4. Подшипники и сальники меняются со стороны вариатора, т.е. достаточно снять диски вариатора или надо снимать еще . (что именно)?
5. При сборке вариатора есть какие либо особенности кроме соблюдения моментов затяжки (н/пр: последовательность, затяжка в несколько подходов и т.п. ) ?
6. Фиксатор резьбы, при сборке, должен быть какой прочности: Синий (средняя) или Красный (максимальная) ? Покрывать под гайку или на резьбу вала в раойне гайки ?
7.Моменты затяжки ? Гайковерт не хочу, хочу по «науке». Я сомневаюсь, что осевые ударные нагруки полезны для корпуса из силумина. Может я сгущяю краски ! Хочется поменьше кустарщины.
Источник
CFMOTO Разделение тормозов на CF 500, CF X6
Пользователь
Пользователь
Добрый день! Зимой пришлось пересесть с раптора на X6, теперь воюю с тормозами. Подскажите пожалуйста по поводу передней тормозной машинки: какова её производительность и диаметр поршня? Или проще даже — хватит ли её для прокачки обоих контуров передних суппортов? Объясню подробно. Почитав форум и воспользовавшись поиском, я разделил тормоза, как рекомендовали, поменял местами шланги — т.е. задний суппорт стал напрямую работать от задней тормозной машинки, а шланг, шедший на перед, закольцевал. Всё работало, нет вопросов, спасибо форумчанам. НО, меня мучил один момент — тормоза 2х контурные (на мотоциклах используют комбинированные системы тоже иногда, только там разные поршни в одном суппорте работают), значит сейчас у меня работают задние тормоза на 100% (одни контур, шланг напрямую, вопросов нет), а передние только на 50% (один контур работает от передней машинки на руле (как и раньше), а второй ЗАГЛУШЕН) ибо сообщения в суппортах между контурами вроде нет. соответственно давление жидкости идёт на половину площади поршня. Я решил всё переделать опять, чтобы заработала вторая камера в суппорте. Купил в мотомагазине длинные болты, под 2 фитинга, выкинул «четверник» (ранее шедший на передние суппорта от заднего контура и позднее заглушенный), а 2 шланга, ранее заглушенные по схеме форумчан, длинными болтами притянул к штатному тройнику от передней машинки. Сделал всё максимально напрямую. прикладываю картинку, больно не бейте, по рисованию со школы тройка. могу отфоткать вечером.
Прокачав получившуюся систему, я добился того, со всех 4х прокачных штуцеров на обоих колёсах воздух вышел, тормозухой он они плюются огого, но рычаг тормоза всё равно не достаточно жёсткий, он прожимается до конца, а тормоза вялые. Это при том, что в машинке тормозуха «плюётся» при интенсивной работе рычагом, через перепускной. Качали как только можно, откручивали суппорта, зажимали между колодками ключ толстый и качали в разных плоскостях, чтобы выгнать воздух, квадр наклоняли, пробовали сначала самотёком, потом давлением, качали классическим «дедовским» методом, 2 вечера убили на это и теперь стало просто интересно — то ли лыжи не едут, то ли.
Итак, Внимание Вопрос: — Я откуда-то не выгнал воздух всё-таки? или производительности машинки не хватает на увеличившийся рабочий объём? Или есть тайные знания, доступные только мастерам китайского шао-линя?
Если дело в машинке, попробую купить и поставить от мотика машинку, от хаябусы например, если она прокачивает 12 передних тормозных поршней на моте, то уж 2 на квадре точно прожмёт.
Встанет ли суппорт от ОКИ на Х6? на Х8 встаёт, всё гут, а у них вроде много общего. Или вообще суппорт от чего встанет? просто кЕтайские совсем гуано.
PS не надо писать про поиск и скидывать схемы, описанные мною выше, не тратьте ни моё, на Ваше время. По схеме мы ГЛУШИМ контур, а я его глушить не хочу. Поиском пользовался, искал, но ничего путного нет, единственная тема, где человека просто заклевали и он пропал это вот: http://forum.atvclub.ru/showthread.php?41734-СF-500А-Про-разделение-трмозов&highlight=разделение+тормозов
Я понимаю что тормоза на кЕтайце не очень, понимаю, что как на рапторе не будет никогда, я всё это понимаю, но хочу попробовать выжать из него максимум, а имея тёплый гараж и кучу времени. сами понимаете.
Очень хотелось бы собрать квадр к субботе, поэтому очень надеюсь на ваш опыт.
Источник
Технические характеристики
Силовая установка:
- Марка устанавливаемого двигателя – CF188.
- Количество цилиндров – 1.
- Рабочий объем – 500 кубов.
- Номинальная мощность на выходе – 32 лошадиные силы/24 киловатта (при 7000 об/мин).
- Наибольший крутящий момент – 36 ньютонов на метр (при 5500 об/мин).
- Количество распределительных валов – 1.
- Расположение распределительного вала – верхнее (SOHC).
- Количество клапанов – 4.
- Тип системы охлаждения – жидкостная.
- Тип системы смазки – масляный картер.
- Тип топливной системы – карбюраторная.
- Тип используемого карбюратора – Mikuni BSR 36-89.
- Рекомендуемое топливо – АИ-92.
- Тип системы зажигания – транзисторная, имеющая электронный контроль опережения зажигания и
- компьютерное управление.
- Тип системы запуска – электростартерная.
Шасси:
- Тип привода – полный.
- Тип трансмиссионной системы – автоматическая.
- Тип рамы – стальная трубчатая.
- Тип сцепления – центробежное автоматическое.
- Тип передней подвески – независимая с двойными поперечными A-образными рычагами и гидравлическими амортизаторами.
- Тип задней подвески – независимая с двойными поперечными H-образными рычагами и гидравлическими амортизаторами.
- Ход передней подвески – 170 миллиметров.
- Ход задней подвески – 225 миллиметров.
- Шины передних колес – AT25x8-12.
- Шины задних колес – AT25x10-12.
- Тип передних дисков – легкосплавные.
- Тип задних дисков – легкосплавные.
- Тип тормозной системы – двухконтурная, гидравлическая.
- Тип передних тормозов – гидравлические двухдисковые.
- Тип задних тормозов – однодисковый трансмиссионный.
- Тип стояночного тормоза – трансмиссионный.
Габаритные размеры:
- Конструкционная длина – 2320 миллиметров.
- Конструкционная ширина – 1170 миллиметров.
- Конструкционная высота – 1230 миллиметров.
- Высота по спинке сидения – 920 миллиметров.
- Длина колесной базы -1490 миллиметров.
- Наименьший дорожный просвет – 275 миллиметров.
- Наименьший радиус поворота – 4000 миллиметров.
Другие характеристики:
- Вместимость топливного резервуара – 19 литров.
- Максимальная развиваемая скорость передвижения – 90 километров в час.
- Максимальный вес перевозимого груза на переднем багажнике – 35 килограмм.
- Максимальный вес перевозимого груза на заднем багажнике – 75 килограмм.
- Максимальное тяговое усилие – 350 килограмм.
- Конструкционный вес квадроцикла – 326 килограмм.
Технические характеристики 500-2А
Так как база модели была полностью позаимствована у предшественника, изменений в технических параметрах вы не найдете. В целом параметры CF 500-2A следующие:
- Одноцилиндровый двигатель объемом 500 см3. Четыре клапана позволяют достигать крутящего момента в 7000 оборотов и мощности в 32 л.с.
- Рекомендуемый вид топлива: бензин. В техпаспорте прописано использование бензина марки АИ-92, сложней высчитать расход топлива. Пользователи отмечают, расход от 10 до 19 литров на каждые 100 км. Все напрямую зависит от нагрузок, типа и манеры езды. К слову, объем топливного бака всего 19 литров.
- Габариты квадрацикла 23,2х11,7х12,3. Базовый «сухой» вес 326 кг. Длина колесной базы 150 см.
- Максимальная скорость 90 км\ч. При условии отсутствия груза на переднем и заднем багажнике, дополнительных обвесов и исключительно на прямой, ровной и сухой трассе.
Как уже было сказано, у CF MOTO 500-2A характеристики не изменились сравнительно с первичной моделью, но езда на более агрессивном и устойчивом транспорте все же более приятная, как для пассажира, так и для самого водителя. Учитывая возможность установки дополнительной оснастки, модель перестала быть обычным транспортом для туриста и вполне может посостязаться с конкурентами в своей ценовой категории.
Проблема с тормозной машинкой квадроцикла CFMOTO
Через 6 лет эксплуатации моего квадроцикла CFMOTO CF500-A случилась внезапная поломка: «провалилась» ручка переднего тормоза. Соответственно, основные тормоза у меня пропали. Второй тормозной контур всё ещё работал, но его эффективность сама по себе значительно ниже. Поэтому я даже особо не катался, не желая рисковать с неисправной тормозной системой.
Как видно, правая ручка нажималась до упора, не встречая никакого сопротивления.
Разумеется, первое, что я проверил – это тормозную магистраль, куда, вероятно, мог попасть воздух. Я попробовал прокачать тормоза, но как ни пытался, жидкость не прокачивалась, она попросту не выходила из штуцера на суппорте при нажатии ручки. Даже когда я отсоединил от суппорта тормозной шланг, картина не изменилась. Очевидно, что проблемы в тормозной машинке, её поршень не работает должным образом, не создавая давление в магистрали.
Надо снимать и разбираться, что могло случиться. Тормозная машинка демонтируется очень просто.
Первым делом, конечно, нужно открутить зеркало заднего вида, оно отвинчивается по часовой стрелки (левая резьба).
Снизу установлен концевик, который сигнализирует о том, нажата ручка или нет. Можно сначала отсоединить провода концевика, можно потом на весу.
Откручиваем тормозной шланг ключом на 10.
Шестигранником вывинчиваем два винта крепления.
Всё, машинка снята. Это самая простая операция, которую я когда-либо делал на квадроцикле. Я промыл всё водой, высушил и приступил к вскрытию.
Вывинчиваем винт, служащий осью для ручки.
Ручка снята, открыт доступ к поршню. С него надо сначала снять резиновый колпачок, это делается руками. Под колпачком видим стопорное кольцо, которое и держит поршень на месте.
После извлечения стопорного кольца легко вынимается сам поршень.
Я ожидал увидеть, что какая-то резиновая манжета изношена или и вовсе порвана, поэтому она и пропускает тормозную жидкость. Однако сняв манжеты с поршня, я не увидел ни одного даже самого микроскопического дефекта. Силикон в прекрасном состоянии, как новый, не растянутый, поверхность глянцевая, ровная, отверстий в теле нет, на штоке сидит очень плотно.
Внутренняя стенка цилиндра – ровная, зеркальная, без дефектов.
Но почему тогда машинка не работает? Ответа я так и не нашёл, ничего подозрительного не обнаружил. Собрав ручку обратно, я её протестировал, но дефект как был, так и остался: при нажатии давление очень плохое, при отпускании же обратное давление есть. Фантастика какая-то, все детали в порядке, но машинка не работает.
Я плюнул и решил, что тормоза – это всё-таки не та вещь, где можно экономить, и купил новую тормозную машинку, которая обошлась мне в 2890 руб. Артикул 9010-080600.
Ставится она буквально за одну минуту.
После наполнения необходимо какое-то время понажимать ручку вхолостую чтобы вышли все воздушные пузырьки. Вскоре они выйдут, а на ручке появится некоторое усилие.
После этого можно прокачать тормоза квадроцикла стандартным способом. И вот спустя несколько минут ручка стала железной! Я даже не могу её продавить до основания, это значит, что всё работает прекрасно.
Заодно прогнал жидкость и во втором тормозном контуре.
И у меня снова появились тормоза.
В принципе, число поломок моего квадроцикла CF500-A настолько невелико, что я даже не расстроился. За 6 лет я его почти не ремонтировал – в основном только занимался техническим обслуживанием и уходом. Поэтому давно ничего про квадроцикл не писал, просто не было материала.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено. Источник
Источник
Установка ремня
Ремень необходимо установить правильно! Строго правильно! Почти на всех моделях ремней есть специальная стрелка, которая должна при установке смотреть строго вперед, равно как и при движении. Если же стрелка на ремне отсутствует, то необходимо взять за ориентир буквы на ремне. Буквы после установки должны читаться, то есть не быть ни перевернутыми, ни находиться задом наперед.
Понятно, что установка ремня производится в порядке, обратном от его снятии, то есть начинать-то надо тоже от нижней, но идти уже против хода часовой стрелки.
После того, как вы поставите ремень, следует медленно выкрутить болт-съемник, при этом поворачивая шкивы в произвольном направлении. Проворачивать шкивы нужно для того, чтобы ремень встал как можно более плотнее.
После этого можно собирать крышку вариатора и собирать подножку. Главное в этом процессе – не пропустить ни одной детали.
На этом процедура замена вариатора на квадрацикле может считаться законченной. Как вы сами понимаете, в этой процедуре нет сложностей, так что справиться с ней может кто угодно. Все, что хотелось бы добавить в конце – отправляясь в дальнее путешествие, рекомендуем вам взять запасной ремень с собой.
18 Июля 2016 Переделка и усовершенствование тормозной системы квадроцикла | 24 Июля 2016 Почему не заводится квадроцикл – причины и их устранение |
Замена ремня вариатора на квадроцикле своими руками. Обслуживание
Главная → Обслуживание → Замена ремня вариатора на квадроцикле своими руками.
- Admin
- 21.10.2017
- 10971
- замена ремня вариатора на квадроцикле, ремень вариатора квадроцикла
Рано или поздно наступает момент, когда ремень вариатора вашего квадроцикла изнашивается и требуется его замена. Часто приходится слышать вопрос: «При каком пробеге нужно менять ремень вариатора?» Ремень вариатора нужно менять при появившихся показаниях к его замене, не ориентируясь на пробег. Объясняется это стилем езды, выбираемой для поездок трассой, качеством ремня, опытом наездника и многими другими факторами.
Как же определить, что ремень нуждается в замене?
Если вы заметили пробуксовку ремня на низких оборотах, почувствовали запах жженой резины, увидели дым, идущий из вариатора, отметили внезапное снижение максимальной скорости (при нормальной компрессии и настроенном карбюраторе), или же вовсе не можете тронуться с места при подаче газа, тогда скорее всего ремень вариатора нужно заменить, или, по меньшей мере, открутить крышку вариатора и провести осмотр.
Как добраться до ремня вариатора?
Очень часто для того, чтобы открутить крышку вариатора, необходимо снять пластиковую подножку (на некоторых квадроциклах можно избежать снятия пластика, используя для снятия крышки головку с гибким валом).
Не теряйте болты, которые выкручиваете, заранее приготовьте лоток для демонтированных деталей и соединений.
После того, как подножка демонтирована, переходим к снятию крышки вариатора. Внимательно осматривайте поверхность крышки, некоторые болты бывают скрыты и замечены не сразу.
После снятия крышки для осмотра будет доступен механизм вариатора вашего квадроцикла, визуально определите целостность ремня и его износ , при необходимости переходите к замене ремня CVT.
Для снятия ремня необходимо развести шкивы вариатора, для этого найдите на шкиве отверстие с резьбой под болт(чаще всего М8 — длина от 55-80мм, в зависимости от модели квадроцикла).
Вкручиваем необходимый болт в отверстие и ослабляем ремень для его беспрепятственного снятия. Работаем без фанатизма и постоянно проверяем натяжку ремня.
После того, как болт-съемник вкручен, начинайте снимать ремень вариатора снизу, постепенно прокручивая шкивы по часовой стрелке и переходя наверх. Ремень снимается достаточно легко.
Ремень снят, и теперь вам необходимо осмотреть рабочую поверхность шкивов на наличие деформаций, сколов и механических повреждений. Не лишним будет очистить шкивы и все доступные детали вариатора от загрязнений.
Далее переходите к установке нового ремня.
Обратите внимание — важно установить ремень правильно!
На большинстве ремней есть стрелка: при установке она должна смотреть вперед по ходу движения, если указывающей стрелки нет, то ориентируйтесь по буквам, нанесенным на ремень, при правильной установке все буквы должны быть читаемы (не перевернуты, не задом наперед).
Установку производите в обратном порядке, начиная с нижней части шкива, но двигаясь уже против часовой стрелки.
После того, как ремень встал на место, плавно выкрутите болт-съемник, проворачивая шкивы в любом направлении: это позволит ремню лучше встать на место.
Далее переходите к установке крышки вариатора и сборке демонтированной подножки.
Убедитесь в том, что вы не пропустили ни одного крепежного соединения.
На этом замена ремня вариатора на квадроцикле закончена, как видите, в данной процедуре нет ничего сложного, и справиться с ней может абсолютно каждый. Хотелось бы добавить, что, отправляясь в путешествие на квадроцикле, не лишним будет захватить с собой запасной ремень и инструменты для его замены: ведь теперь вы не растеряетесь в чрезвычайной ситуации и сможете справиться с этой проблемой в полевых условиях.
Напоследок видео-ролик о замене вариатора своими руками:
CFMOTO Снятие и капремонт двигателя СF500, X6
Dimix
сегодня начал снимать двигатель на BM 500 и снял таки. :gold: было скручено много чего
Эх, забыл добавить что он-лайн консультаном выступал Я :-)) ROFL
Dimix
А где крепление к раме лопнутое? Если будешь снимать ведомый вал сцепления, глянь пожалуйста обгонную муфту viewtopic.php?f=47&t=15536&start=30 , очена знать про неё хоца :rose: Долго снимал?
Активный участник
Ёп. скоко разных проводков и трубочек :lol2: они что на скорость влияют или так для понта висят?
Dimix
grom-off Долго снимал без пыва и перекуров. около 5 часов второй раз говорят быстрее будет! Муфту наверно через недельку гляну как сцепление закажу. Dikiy angel-01 А хрен его знает, всё штатное. Датчик того, датчик сего.
Вечерком будут фотографии полуразобраного двигателя в частности коробки пробег чуть меньше 2000
чем же он так провинился всего за 2000км?
Dimix
Вован-Питерский говорю же задняя не включается да и понижайка не втыкается. на табло R горит но не едет, хотя «защёлкивает» а L вообще не втыкается и не горит и проверял сразу на коробке
Dimix
и хрен знает что с задней стало, когда я катался всё нормуль было меня уже перед фактом поставили «не пашет»
Точно, вспомнил обрати внимание на стопорное кольцо. Возможно просто его выбило из «седла»
Dimix
вот что можно сделать со стопорным кольцом что не вышибало? подогнуть, разогнётся.
Dimix
ещё не много фоток
Dimix
Раздельные тормоза, только здесь и сейчас, бесплатно , без регистрации и смс. :gold: берём ключ на 12, тормозную жидкость можете и пивасик но я без этого обошёлся и пол часа времени Смысл прост. На ножной тормозной цилиндр цепляем сразу шланг который идёт на заднюю ось. Далее откручиваем шланг с тройника который идёт от правой рукоятки и прикручиваем вместо снятого шланка, далее короткий шлан (который шёл от торм. цилиндра на разветвлитель) цепляем на тройник. вот так
Источник
