FAQ Stels 500K: тормозная система
ВНИМАНИЕ: при полном износе колодок 500К (даже только задних) уровень тормозной жидкости в бачке сильно падает, при этом возможно попадание воздуха в тормозную систему и отказ тормозов!
Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости и вовремя меняйте тормозные колодки (либо переклеивайте их накладки, подробнее см. раздел Расходники).
нормальный уровень ТЖ
Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр 500К имеет среднее качество, иногда встречаются бракованные мембраны и уплотнения, в таком случае обычно требуется замена детали целиком (оригинального ремкомплекта нет). Фото ГТЦ в разборе см. ТУТ.
Передние суппорта
Передние суппорта 500K достаточно удачны и не доставляют каких-то хлопот. Желательно периодически (как минимум при каждой замене колодок, в идеале – чаще) разрабатывать тормозные поршни, предварительно очистив последние от грязи.
Задний суппорт
Подклинивание заднего суппорта и чрезмерный износ тормозных колодок (задних) вызваны конструкцией механизма стояночного тормоза, которая не позволяет совместить достаточную свободу колодок с хорошим их зажатием при задействовании «ручника». Либо колодки стоят свободно, но стояночный тормоз не работает, либо «ручник» держит хорошо, но колодки постоянно трут о диск. Эта инженерная недоработка усугубляется постоянной эксплуатацией в условиях бездорожья (пыль, песок, грязь, вода). Кроме того, тросик «ручника» слишком длинный (необходимо укорачивание на 15-20, а то и более мм). Возможна регулировка не только за счёт тросика, но и непосредственно болтом на суппорте. С учётом неграмотной конструкции суппортов помогает ненадолго, многие владельцы (включая меня) просто выбрасывают механизм «ручника» (отверстие в суппорте глушится герметиком). На ручку стояночного тормоза (левая, с фиксатором) можно переставить тросик рабочего тормоза (получится действительно очень надёжный стояночный тормоз, который гарантированно не подведёт даже на самом крутом склоне).
Тормозные магистрали
Важно: особое внимание требуется креплению тормозной магистрали и тормозных тросиков в зоне расположения выхлопной трубы: в случае плохой фиксации возможно термическое повреждение тормозной трубки и оболочки тормозного тросика с вытекающим (во всех смыслах) отказом тормозов. Также необходимо поправить и шланг заднего суппорта, подробнее см. ТУТ
ТУТ
ТУТ.
Бачок тормозной жидкости
Дополнительно можно заменить бачок ТЖ на бачок сцепления от ВАЗ 2101-07 (бачок ТЖ от ВАЗа не подойдёт, у него два патрубка под два тормозных контура). Бачок сцепления ВАЗ больше по объему и не позволит попадать воздуху в систему даже при значительном износе колодок (а также можно купить крышку с датчиком уровня и вывести соотв. индикатор на панель). Кроме того, с ним можно прокачивать тормоза с помощью давления воздуха от колеса с использованием прокачного устройства для ВАЗов. Устройство для прокачки представляет собой соединенные вместе штуцер (как у колесного насоса), кусок шланга и крышку для бачка с ТЖ – жидкость выдавливается из системы не с помощью ГТЦ, а давлением воздуха от колеса авто. Поскольку прокачка тормозов на квадроцикле дело муторное (за один ход штока ГТЦ выдавливается мизерное количество жидкости), можно попробовать изготовить аналогичное устройство с использованием оригинальной крышки стандартного для 500К бачка. Естественно, что давление воздуха при этом нужно брать от колеса автомобиля (но не более 1,8-2,0 «атм»), т.к. десятые доли очка, «сидящие» в колесе квадроцикла, прокачать ничего не смогут. Ну а самый удобный и эффективный метод прокачки продемонстрирован в в моём отчёте о замене заднего суппорта на CF500A-basic.
Разделение тормозных контуров
Информация о разделении тормозных контуров 500K представлена в разделе Тюнинг 500K
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:
Слив тормозной жидкости
Чтобы прокачать тормоза, потребуется сначала открутить крышку, которая закрывает тормозной бачок. Далее нужно оценить, сколько тормозной жидкости находится внутри. Чаще всего ее требуется долить. В бачок наливают тормозную жидкость до самых его краев.
Внутри системы не должно быть пузырьков воздуха. Поэтому периодически нужно контролировать жидкости в бачке. При необходимости состав доливают.
На штуцер надевают подготовленную трубочку для слива. Второй конец опускают в заранее подготовленную емкость. Далее нужно попросить напарника выжать ручку тормоза. Ее отпускать не рекомендуется до завершения работы. В некоторых моделях квадроциклов потребуется выжать педаль. Штуцер нужно открутить на 1/8 оборота (иногда больше, в зависимости от модели), а также заранее приготовить ключ на 8.
Далее нажимается тормозная ручка, и в этот момент штуцер закручивается. Ручку отпускают, а затем процедуру проводят снова. При этом количество жидкости внутри бачка постоянно контролируют. При необходимости новый состав доливают в систему.
Спустя какое-то время напарник скажет, что ручка (или педаль) до упора провалились в своем посадочном месте. Однако и в этот момент отпускать ее нельзя. После полученной от напарника информации потребуется закрутить сливной штуцер.
Процедуру выполняют несколько раз. Это нужно делать до того момента, пока в подготовленную емкость не польется чистая (новая) тормозная жидкость. В ней не должно быть пузырьков воздуха. Если они есть, новый состав был залит не до самого верха бачка. Это нужно учесть, меняя в системе тормозную жидкость.
Как восстановить тормозные колодки квадроцикла
Я достаточно долгое время покупал родные передние тормозные колодки для мотовездехода, пока они стоили более-менее приемлемых денег: 370 руб за пару.
Конечно, куда же денутся те, кто уже купил квадроцикл. Пусть платят. И вот на сегодняшний день картина с ценами на колодки следующая:
Да-да, это не шутка, китайские колодки на китайский квадроцикл по мнению поставщика должны стоить дороже, чем японские – на японский автомобиль. Причём ресурс – в десятки раз меньше.
Поэтому я с огромным удовольствием говорю «Нет» гениальным коммерсантам и перехожу на самостоятельное изготовление тормозных накладок простым методом, который давно опробовали многие квадроциклисты.
Для того чтобы восстановить использованные тормозные колодки, нам понадобятся старые истёртые колодки, эпоксидный клей и накладка от диска сцепления грузового автомобиля – КАМАЗа, ЗИЛа и т.д.
Например, я купил накладку от 130-го ЗИЛа за 105 рублей. Толщина данной накладки – 4 мм, как и у колодок.
Она представляет собой фрикционный материал, схожий по свойствам с материалом накладок тормозных колодок. Хотя, наверное, материал этот более мягкий, потому что металлической крошки тут точно меньше. С другой стороны, он более плотный (как мне субъективно показалось), его отвёрткой не поковыряешь.
Используя колодку как шаблон, нужно разметить и выпилить ножовкой или лобзиком необходимое количество заготовок.
С лобзиком на 4 накладки у меня ушло 4 минуты с фотографированием. Лучше сразу выпиливать заготовки максимально приближённые по форме к оригиналу. Вот что получилось.
До идеальной формы их можно довести с помощью точила (или напильника). Точить нужно обязательно с использованием противопылевой маски. И руки при работе с точилом должны быть без перчаток, чтобы не дай бог они не попали во вращающийся диск.
Ещё 5 минут – и всё готово.
Со старой колодки нужно удалить старый тормозной слой. Он удаляется механически – например, стамеской или абразивным кругом-насадкой на болгарку или дрель. Но у меня от трёх колодок он отодрался руками. Плохой был старый клей, значит, раз тут такая ржавчина. (Правда, это не родные колодки CFMOTO, так что не буду их ругать).
Ну, и конечно же, надо зачистить металл от коррозии и грязи. Это дело минутное.
Когда всё будет зачищено, необходимо крупнозернистым наждаком нанести риски на поверхность металла. Они нужны для лучшей адгезии эпоксидного клея.
Наконец, все поверхности следует тщательно обезжирить. И металлической основы, и накладок. Это финальный шаг перед приклеиванием.
Для приклеивания тормозных накладок можно воспользоваться эпоксидным клеем, причём желательно выбирать максимально термостойкий. Конечно, тормоза квадроцикла почти не разогреваются, но всё-таки нужна термостойкость хотя бы до +100 градусов. Клеёв в продаже очень много («холодная сварка», «быстрая сталь» и т.д.).
Температурный режим популярного «Поксипола» – до 120 °C. Температурный режим обычной «эпоксидки» (эпоксидный клей ЭДП) – 100-120 °C. Ну, а поскольку эпоксидка – самое дешёвое, что только может быть, ей и буду пользоваться. Чем ещё она хороша – застывает медленно, что даёт время намазать все колодки без спешки.
Итак, наносим подготовленный клей на поверхности.
Готово.
И для лучшего эффекта оставляем застывать в тисках.
Применять заклёпки для фиксации накладок не обязательно, клей держит прочнее заклёпок.
Чем эпоксидка плоха – ей обязательно перемажешься с ног до головы, как бы ни старался быть аккуратнее. Обязательно работайте в перчатках. Это такой клей, что просто достаточно рядом постоять – и ты уже измазался.
Лучше даже поменьше о ней думать ;). И наверняка колодки вы измажете в эпоксидке, особенно при фиксации в тисках, когда полезет лишний клей. Но это не страшно.
Пока эпоксидка не затвердела, она замечательно удаляется растворителем или ацетоном.
Я поначалу решил схалявить, лень было идти за тисками – попытался зажать этот боекомплект струбциной. Плохая идея, это неудобно, и колодки проворачиваются, из-за чего накладки сдвигаются относительно основы.
Поэтому самое удобное – это тиски. А чтобы было удобно закреплять колодки в тисках, я взял два карандаша (см. фото выше) – получилось установить ровно и без сдвигов.
Ну, и разумеется, возможности тисков как пресса гораздо выше, чем у струбцины.
В итоге, когда клей застынет, у нас получатся вот такие замечательные колодки.
Вот крупным планом фото тормозного слоя. В нём видны различные включения, крупинки меди и т.д.
По ощущениям, он менее абразивный (и более мелкозернистый), чем слой родных колодок.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено
Неисправности тормозной системы
Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:
- Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
- Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
- При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
- Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).
Практически все указанные неисправности связаны с низким давлением в системе, поэтому при их выявлении подается сигнал на приборную панель. Исключение — ручной тормоз, который функционирует независимо. На момент поиска неисправности рекомендуется вместо него использовать включение передачи, которая соединит трансмиссию с двигателем. Но нужно учитывать, что такой «тормоз» малоэффективен на подъемах.
Более того, его включение может привести к самопроизвольному включению двигателя газ 53 при скатывании транспортного средства. Тормозная система автомобиля ГАЗ сделана таким образом, что каждый из контуров функционирует раздельно (соответственно, задние и передние тормоза).
Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53
Регулировка выполняется с одновременной прокачкой тормозной педали. Соответственно, потребуется помощник. А можно просто отправиться на станцию СТО, где есть необходимое оборудование для отслеживания давления в гидравлике.
https://youtube.com/watch?v=9CuwUQYcktc
Когда нужна замена тормозных колодок. Признаки износа
Из вышеизложенного ясно, что основным элементом данного механизма являются колодки. Частое их взаимодействие с барабаном или диском приводит к стиранию фрикционных накладок, после чего будет требоваться замена тормозных колодок. Существует несколько признаков того, что нужна замена тормозных колодок:
Видео: Как заменить тормозные диски и колодки
- Слышен визг при торможении. Появление звука свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок и с барабаном/диском уже взаимодействует металлическая часть колодки.
- Торможение происходит слишком медленно или быстро. При сильном износе фрикционных накладок увеличивается зазор между колодкой и барабаном/диском. Этот зазор влияет на время, требуемое для полноценного соприкосновения накладки с барабаном/диском, а также изменяет ход педали тормоза, требуется больше нажимать на педаль, и как следствие – увеличение усилия. Из-за этого торможение происходит медленнее. Отсутствие же фрикционных накладок приводит к тому, что при торможении взаимодействовать между собой начинают металлическая часть колодки и диска/барабана. Трение между ними значительно возрастает – торможение происходит быстрее обычного. При этом взаимодействие металлических частей значительно повреждает поверхность барабана/диска;
- Биение в педаль тормоза. Происходит это из-за неравномерного износа или повреждения фрикционной накладки. Появление биения тоже свидетельствует о том, что требуется замена тормозных колодок.
При появлении хоть одного из данных признаков производится замена тормозных колодок.
Об армированных тормозных шлангах и ошибках при их установке на мотоцикл.
Зачем устанавливать армированные тормозные шланги на мотоцикл.
Армированные тормозные шланги — это, наверное, самый распространенный тюнинг, который первым делом устанавливается на любой мотоцикл. На дорожных и спортивных мотоциклах армированный тормозной шланг позволяет добиться более стабильной работы тормозной системы в условиях активного торможения, когда давление в тормозной магистрали начинает скакать от нагрева, а обычные, неармированные тормозные шланги расширяются. Из-за расширения шлангов теряются тормоза (иногда полностью), но это, как правило, происходит при активной, скоростной езде. На эндуро мотоциклах, не склонных к агрессивной езде, тем не менее, такое тоже случается. В горах, к примеру, когда приходится долго спускаться вниз с перевала по серпантину (у меня такое случалось в Грузии).
На спортивных внедорожных мотоциклах, кроссовых и эндуро, перегрев тормозов чаще всего не является первостепенной проблемой. Но армированные тормозные шланги позволяют добиться максимального контроля тормозов. Парадокс в том, что тормоза мотоцикла становятся «резче», но при определенном накате и привыкании к этому, реже случается «перетормаживание». К тому же, для некоторых элементов, которые используются в мотокроссе и эндуро, когда тормоза намеренно поджимаются в повороте, или для контроля вилли, точное дозирование заднего тормоза жизненно необходимо.
О тормозных шлангах Galfer.
Galfer — это один из крупнейших в мире производителей тормозных систем для мотоциклов. В принципе, на все свои мотоциклы, которые у меня задерживались больше сезона, я устанавливал именно галферовские шланги, по двум причинам: 1. Доступно и легко купить. 2. Легко устанавливать (не надо заморачиваться с оливками и обжатием). 3. Качественно.
Galfer выпускает уже готовые армированные шланги на все распространенные мотоциклы. Готовые комплекты хороши тем, что позволяют не заморачиваться с подбором углов фитингов и длиной шланга. Купил под свою модель, поставил за полчаса в гараже, прокачал тормоза — и радуйся.
Для владельцев редких мотоциклов, вроде моего TM EN 300, готовых комплектов шлангов нет, поэтому Galfer выпускает так называемую линейку тормозных шлангов К7. K7 — это уже обжатые на концах армированные тормозные шланги разной длины и фитинги с разными углами наклона.
Соответственно, на распространенные мотоциклы покупаем готовый комплект, на редких зверей обмеряем свои старые тормозные шланги, внимательно смотрим углы наклона фитингов — и ставим K7.
Распространенные ошибки при установке армированных тормозных шлангов на мотоцикл.
При всех своих достоинствах, армированные шланги имеют и один небольшой недостаток. Они не такие гибкие, как обычные шланги, да к тому же еще и дубеют на морозе. А поскольку в мотокроссе и эндуро мы сезон не закрываем, это может быть критично. Поэтому прокладывать армированные тормозные шланги нужно без резких перегибов.
Вторая довольно распространенная ошибка — это вот такая установка.
Как мы видим, тормозной шланг был установлен снаружи пера. Соответственно, если какая-то ветка попадет между шлангом и передним амортизатором мотоцикла, она дернет шланг как раз в сторону откручивания фитинга.
Давление в тормозной системе ослабнет, останется пару-тройку раз нажать на рычаг тормоза — и останетесь без тормозов.
Потому обычно на мотоциклах передний тормозной шланг проходит к суппорту со стороны колеса, хотя бывают и более интересные варианты, как на многих мотоциклах Yamaha, когда тормозной шланг подходит к суппорту снизу, «закручиваясь» снизу вокруг переднего амортизатора.
Еще одна распространенная ошибка — прокладка тормозного шланга вплотную к другим деталям мотоцикла.
Вот, к примеру, задний тормозной шланг упирается в пружину амортизатора. В данном случае, эта проблема возникла из-за того, что один из хомутов, прижимающих шланг к маятнику, отвалился. Рано или поздно шланг протрется до дырки.
Но чаще всего эта проблема возникает из-за неправильного подбора фитингов. Фитинги как раз и существуют с разными углами, чтобы шланг обходил детали рамы, подвески или механизмы управления мотоцикла. Если шланг будет упираться в руль или тормозную машинку, есть шанс, что фитинг сломается при падении.
Замена масла в редукторах квадроцикла CFMOTO CF500-A, Живи и езди!
x
Check Also
Генератор тумана предназначен для дезинфекции помещений и открытых пространств. Чтобы выбрать оптимальную модель, нужно понимать принципы работы генератора, возможности разных видов тумана, плюсы и минусы …
Большие настенные часы в Задонском краеведческом музее навечно застыли на одной отметке — без пяти минут четыре часа утра. Положение стрелок на циферблате глубоко символично. …
История модели Skoda Octavia RS берет свое начало с 2000 года, когда появились первые полноценные по своим характеристикам автомобили с приставкой RS. Шкода Октавия А5 …
Силовые агрегаты, устанавливаемые на современные легковые автомобили, отличаются высокой надежностью, имеют прекрасные технические характеристики и эксплуатационные качества. Дизельные и бензиновые двигатели способны безотказно функционировать в …
Форд Фокус — достаточно популярный автомобиль, в нашей стране данную модель можно встретить ежедневно. Естественно, такая распространенность объясняется неоспоримыми достоинствами модели, но, как и любой …
К сожалению, автомобиль BMW M3 Coupe не продается в России в салонах официальных дилеров BMW, так как снят с производства, не поставляется в нашу страну …
icon Created with Avocode. icon Created with Avocode. Большое поступление шильдиков на багажник Mercedes Поступление в раздел авто аксессуаров для тюнинга БМВ В наличие поступили …
Проверка технического состояния деталей коробки передач Износ торцов шлиц муфт включения третьей, четвертой и пятой передач, торцов внутренних шлиц ведомой шестерни заднего хода, а также …
Технические характеристики BMW M5 / БМВ М5. Узнайте габариты, расход топлива BMW M5 / БМВ М5, особенности двигателей, подвесок, кузовов и прочих технических характеристик автомобилей …
Муфта — это устройство, которое предназначено для соединения труб. Во многих механизмах модели применяются для зажима вала. Если рассматривать электрические цепи, то там муфта соединяет …
It is the exciting details that count. Many call it tuning. For us it is the art of car refinement. With HAMANN MOTORSPORT your BMW …
С самого начала производства двигатель ВАЗ 2110 определял модификации некоторых из знаменитых «десяток». Так, автомобиль ВАЗ-21100 комплектовался карбюраторным 8-клапанным бензиновым силовым агрегатом, рабочий объем которого …
Изготовление 3-5 дней Бренд: LMA CLR R АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБВЕС LMA CLR R ТЮНИНГ ДЛЯ РЕНДЖ РОВЕР ВОГ (4 ПОКОЛЕНИЕ, ДОРЕСТАЙЛИНГ, 2012 — 2017) Комплект для …
Масляный фильтр предназначен для очистки нежелательных загрязнений в моторном масле. Фильтры очистки масла отличаются между собой не только по креплению, но и по размерам, поэтому …
В 1982 году было представлено второе поколение BMW 3 серии — E30, а запущено в производство в сентябре 1982 года. Автомобилей BMW E30 до 1991 …
Автоматическая коробка передач переходит в «аварию» в случае обнаружения системой самодиагностики неисправности, которая при дальнейшем движении может повредить КПП. Рассмотрим, чем опасен аварийный режим АКПП, …
Би-турбо (Bi-Turbo) и Твин-турбо (Twin-Turbo), двойной наддув – различия. Так отличаются или нет? Турбированные двигатели не так просты, как кажется, рядом с этой темой витает …
Безумие (англ. Madness) — одна из интереснейших карт за всю историю Танки Онлайн. В разное время переживала много изменений и дополнений, однажды была удалена, но …
Дополнительный радиатор АКПП. Улучшаем охлаждение. Как продлить жизнь и удалить перегрев автомата Автоматическая коробка передач (АКПП) или просто автомат, сложная система, которая использует специальное масло …
Тюнинг автомобиля не зря превратился в отдельную индустрию. Стандартные, «гражданские» машины производятся с расчетом на массового потребителя, поэтому большинство параметров там достаточно усредненные, чтобы не …
Содержимое комплекта сцепления ВАЗ 2109 Проводится замена сцепления ВАЗ 2109 достаточно сложно, если следовать всем инструкциям и рекомендациям, которые есть в руководстве по эксплуатации автомобиля. …
Чистка автокондиционера своими руками просто, быстро и эффективно Каждое транспортное средство, оборудованное кондиционером, нуждается в периодическом обслуживании системы. Разумеется, если вы хотите, чтобы климатизер всегда …
Среднестатистический горожанин для личных нужд расходует в день до нескольких сотен литров воды. Чтобы обеспечить нужды многомиллионного мегаполиса необходимо проделать огромную работу. Давайте разберемся, откуда …
при перепечатке ссылка на источники текста и перевода обязательна! В январе состоялось Токийское тюнинг-шоу 2009. Буквально за пару дней до его начала увидел свет новый …
btf.su
Выполняемые операции
Скажем прямо, обслуживать установленное на квадроцикле устройство не слишком удобно. Всё, о чём позаботились для такого случая разработчики, проектируя карбюратор Стэлс 500 – регулировка оборотов холостого хода. Её производят на прогретом до рабочей температуры двигателе, вращая регулировочный винт. Оптимальным считается режим, когда стрелка тахометра выставлена на отметке 1600 об/мин.
Для того чтобы изменить качественный состав топливной смеси, деталь придётся демонтировать. Конструкцией предусмотрено два этапа регулировки.
- Грубая. Она производится с помощью изменения положения установочной шайбы на штоке дозирующей иглы. Для этого приходится откручивать два винта крепления и вынимать диафрагму вместе с иглой и поршнем. Только после этого удастся переставить кольцо в одно из пяти предусмотренных изготовителем положений. Подобная регулировка оказывает влияние на общее количество поступающей в двигатель топливной смеси, изменяя тяговые характеристики мотора и расход бензина.
- Тонкая. Для её выполнения придётся воспользоваться винтом, изначально скрытым под пластиковой заглушкой. Заглушку придётся удалить. После этого винт закручивают до упора, а затем отворачивают на 1,5 – 2,5 оборота, после чего устанавливают заглушку на место. Таким образом удаётся добиться оптимального состава смеси на холостых оборотах и в переходных режимах.
Судить о результате проделанной работы можно по цвету электродов вывернутой из двигателя свечи зажигания. Если всё в порядке, то после 15 – 20 мин. работы мотора они будут светло-коричневого цвета. Чёрные, закопченные электроды означают избыток топлива. Белёсый налёт сигнализирует об обеднённой смеси. И в том, и в другом случае положение винта придётся немного изменить. Будьте готовы к тому, что подобную операцию придётся проделать несколько раз.
Процесс разборки
Приступая к нему, особенно, если это делается в первый раз, желательно записывать каждое свое действие или фотографировать. Это убережет от неправильного сопоставления деталей, что может вывести мотовездеход из строя после ремонта своими руками.
После демонтажа необходимых деталей, следует провести их последовательную диагностику и выявить, какие именно элементы и соединения нуждаются в том, чтобы провести ремонт.
Далее необходимо воспользоваться инструкциями насчет квадроциклов или найденными специфическими рекомендациями. По окончании представленного этапа рекомендуется в строго определенном порядке установить абсолютно все детали до полноценной сборки механизма.
