Факторы, влияющие на цену услуги — ремонт генератора мотоцикла в Нижнем Новгороде
Общеизвестно, что стоимость проведения ремонта автомобиля зависит от нескольких аспектов. Среди них можно выделить следующие:
- стоимость запасных частей (оригинал, Китай, альтернативные производители);
- квалификация персонала;
- уровень оснащения СТО (наличие покрасочных камер, подъемников, спец. инструмента и оборудования и т.д.).
Например, цена услуги — ремонт генератора мотоцикла в Нижнем Новгороде будет зависеть также от таких факторов, как возраст, марка и модель автомобиля. Мы уверены, что автосервисы поборятся за Ваш заказ и предложат наилучшие условия. В центрах действует система скидок для постоянных Клиентов.
Генератор Г-11A
Генератор Г-11A, устройство которого показано на рисунке, устанавливается на К-750, М-72, М-52 и М-61. Этот генератор, является однополюсной электрической машиной постоянного тока с шунтовым возбуждением. Вырабатывает питание для электрооборудования мотоцикла К-750.
Мощность генератора составляет 45 вт при номинальном напряжении-6 в. Работает он совместно с реле-регулятором и аккумуляторной батареей. Устанавливается в верхней части картера двигателя в специальной расточке.
Генератор имеет привод от распределительного вала двигателя через пару шестерен. Регулировка зазора в зубьях шестерен осуществляется поворотом корпуса генератора в расточке картера двигателя. При 900 об/мин. якоря напряжение достигает 6,5 в.
Реле-регулятор РР-31 состоит из реле обратного тока 5 и регулятора напряжения 13, смонтированных в общем корпусе 7.
Реле обратного тока включает в себя стальной сердечник с двумя обмотками (параллельной и последовательной), ярмо 5, стальной якорь 2 с подвижным контактом, стойку 4 с неподвижным контактом и пружину 21 якоря.
Параллельная (шунтовая) обмотка выполнена из медного изолированного провода диаметром 0,17 мм и имеет 1200 витков. Последовательная (сериесная) обмотка имеет 15 витков, выполненных из аналогичного провода диаметром 1,81 мм.
Регулятор напряжения включает в себя стальной сердечник с тремя обмотками (параллельной, выравнивающей и корректирующей), ярмо 16, стальной якорь 12 с контактами, укрепленными на концах пластин 10 и 11, пружину якоря 17 с регулировочной гайкой 18, ограничительную планку 9, магнитный шунт и добавочные сопротивления 19 (проволочное) и 20 (угольное).
Параллельная обмотка имеет 990 витков из медного изолированного провода диаметром 0,62 мм, а выравнивающая и корректирующая обмотки соответственно 37 и 11 витков, выполненных из аналогичного провода диаметром 0,86 и 1,74 мм.
Реле-регулятор РР-31 имеет три зажима: Ш, Я и Б, которые должны быть соединены соответственно с зажимами Ш и Я генератора и с зажимом замка зажигания. Реле крепится к раме мотоцикла под сиденьем водителя с правой стороны мотоцикла.
Как выбрать мощность генератора?
Для этого можно воспользоваться онлайн калькуляторами – ТЫЦ 
А можно рассчитать все вручную:
Мощность генератора = Мощность эл.приборов работающих одновременно + 25%
У первых “домашних” японских генераторов изначально было две базовые мощности – 2,0кВа и 5,0кВа. 
Все остальное “разнообразие” китайцы получили за счет форсирования двигателя, путем увеличения диаметра цилиндра. Каждые дополнительные 2мм прибавляют примерно 1кВа.
Фактически бОльшая часть всего рынка бензогенераторов на сегодня занята двумя мощностями:
2,8кВа
6кВА
Если вы ограничены бюджетом и можете спокойно пережить несколько часов без эл.чайника и эл.титана, то для остальной нагрузки в доме (освещение, TV, газовый котел, компьютер) вполне достаточно 3кВт.
Нормальный человек не побежит заводить генератор, когда отключают электричество, чтобы срочно перестирать всё грязное бельё, скопленное за месяц, перемыть всю посуду и помыться самому, при этом ещё включив пару прожекторов на улице, дабы соседи обзавидовались
Если все же хотите пребывать на резервном источнике в более комфортных условиях, или свет вам отключают на гораздо большее время – выбирайте модели в пределах 6кВт.
Ошибка №3
Купить генератор с большим запасом по мощности.
Работа генератора большой мощности при его минимальной загрузке приводит к тому, что на холостом ходу из-за обогащенной смеси быстро покрываются нагаром как внутренности цилиндра, так и свеча зажигания.
А это значит, что при каждом последующем запуске вы его попросту можете не завести. Именно с такой проблемой чаще всего и обращаются в сервис центры по ремонту.
Ошибка №4
Важный момент – домашние бензогенераторы не могут работать сутками напролет!
Для мощностей 5-7кВт после очередных 8-10 часов работы (зависит от размера бензобака) требуется перерыв. 
Глушите двигатель, проверяете масло и уровень бензина, генератор постепенно остывает, доливаете гсм и запускаете заново.
Доливать топливо в работающий генератор нельзя.
Проверка статора генератора мультиметром
Как проверить механизм на предмет поломок? В зависимости от неисправности, статорный механизм может быть проверен на предмет обрыва либо замыкания.
Чтобы произвести диагностику обрыва, вам потребуется мультиметр либо контрольная лампочка:
- Возьмите тестер и активируйте его в режим омметра, после чего подключите щупы к выводам обмотки. В том случае, если обрыв в устройстве отсутствует, тестер должен вывести на дисплей значение сопротивления, составляющее около 10 Ом. Если же обрыв в устройстве имеется, соответственно, ток к обмоткам пройти не может, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности. В данном случае необходимо произвести проверку всех трех выводов.
- Что касается диагностики контролькой, то в данном случае вам необходимо будет подать отрицательный заряд от аккумуляторной батареи на один из контактов обмоточного устройства. Для этого вам потребуется изолированный провод. Положительный заряд необходимо будет подать через контрольку на другой контакт. Если источник освещения стал гореть, это говорит о том, что девайс работает нормально, если нет, то в системе имеется обрыв. Процедуру проверки нужно будет повторить для каждого вывода.
Что касается диагностики на предмет короткого замыкания, то она также может быть проведена с помощью тестера или лампы:
- Отрицательный щуп тестера следует подключить к статору, при этом мультиметр нужно настроить в режим омметра. Положительный щуп соединяется с контактом обмотки, без разницы, с каким именно. Процедура повторяется с каждым выводом.
- Что касается диагностики контролькой, то она осуществляется аналогичным образом. Отрицательный контакт аккумуляторной батареи соединяется с выводом статорного механизма, а положительный — от АКБ с любым выводом. Если лампочка стала гореть, это говорит о том, что в механизме имеется короткое замыкание, если нет, то устройство работает в нормальном режиме. Диагностика осуществляется с каждым выводом (автор видео — канал altevaa TV).
Лучшие бензогенераторы для дома и чё по чём?
Подводя итог всему вышесказанному – формула выбора универсального генератора, который подойдет для подавляющего числа владельцев частных домов площадью до 100м2 в качестве резервного источника эл.энергии:
Бензиновый + не инверторный + синхронный + мощность 5-7кВт + однофазный + силовая розетка 32А + счетчик моточасов + AVR LIHUA
Ниже приведен рейтинг эл.станций 5-7кВт, составленный исходя из двух главных критериев: надежность + подход компании-дистрибьютера к сервисной поддержке и поставке запасных частей на российский рынок.
Посмотрите на вышеприведенные критерии, и вы все поймете.
Итак:
3ZONGSHEN KB 7000 Eцена
2Mitsui Power ECO ZM6500-Eцена
1A-iPower A7500EAцена
https://youtube.com/watch?v=hxrfoa7vmHI%3F
Порядок разборки
Лада Гранта Лифтбек Бортжурнал Трос сцепление Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:
- Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
- Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
- С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
- Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
- C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
- Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
- В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
- Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
- Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
- Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
- Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
- Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.
На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.
Генератор Г-424
Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.
Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.
Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.
Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!
Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.
Поиск неисправности в генераторе
Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):
Косвенное определение работоспособности генератора
Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.
Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.
К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.
В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.
Чистка и прозвонка генератора Г 424
- Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
- Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
- Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т.е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
- «Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.
Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.
Подбор поршня к цилиндру
Особенности устройства
Комплектовка и сборка поршня с шатуном двигателя ВАЗ
Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.
Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Поэтому для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется метка «П», которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.
Поршни ремонтных размеров с 1986 г. для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2101 и 2103 — с увеличением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 2105 и 21011 —с увеличением на 0,4 и 0,7 мм.
Поршневые кольцаизготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована и имеет бочкообразную форму. Нижнее компрессионное кольцо — скребкового типа (с выточкой по наружной поверхности), фосфатированное. Маслосъемное кольцо имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину (расширитель).
Поршневой палец— стальной, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня.
Шатун — стальной, кованый, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке цифры на шатуне и крышке должны быть одинаковы.
Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,05—0,07 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм. Примечание. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.
Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы .зазор был возможно ближе к расчетному.
В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров.
Сборка. Перед сборкой подберите палец к поршню и шатуну. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца. У деталей бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна от простого нажатия большого пальца руки и не выпадал из него. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень палец и шатун.
Сборка шатунно-поршневой группы выполняется в порядке, обратном разборке. После установки поршневого пальца смажьте его моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. Поршневые кольца устанавливайте в следующем порядке. Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца — под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного 1 кольца — под углом приблизительно 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня). Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.
Замена поршневой группы в бензопиле или триммере
Ремонт такового уровня должен быть всегда взвешенным. Как правильно установить кольца на поршень двухтактного В установке колец на поршень. В таких маленьких движках, работающих на завышенных оборотах, подмена 1-го поршня, который прогорел либо заклинил, даёт не длинный итог и по мере надобности нужно поменять всю поршневую группу. Поэтому необходимо продумать, пользоваться ли этой пилой дальше или приобрести новую пилу.
Если это профессиональная модель, то такой ремонт стоит проводить, но если это старая бытовая модель типа Husqvarna 40 и она проработала больше десяти или двенадцати лет, её ремонтировать невыгодно. Потому как её ремонт обойдётся, столько — же, как и приобретение новой пилы, пускай не Husqvarna, но на PARTNER P350XT CHROME, стоимостью в 165 точно хватит. Причём продаёт такие пилы фирма Husqvarna, поскольку PARTNER, является её дочерней фирмой.
Но если Вы все-таки решили ремонтировать бензопилу или триммер, то вам необходимы оригинальные запчасти, которые стоят не дёшево. При правильной эксплуатации двигателя первый ремонт может наступить не скоро и заменить придётся только поршневое кольцо или кольца, в зависимости от модели. Но если пилу заклинило, то менять необходимо всю поршневую группу – цилиндр, поршень и кольца.
Надо заметить, что бензопилы Хускварна 136/141 имеют приблизительно ресурс 500-600 моточасов, Хускварна 340/350 — 1000-1200 моточасов, профессиональные бензопилы не менее 2000-2500 моточасов, при условии строгого соблюдения инструкции по эксплуатации. На самом деле опираться на эти цифры нельзя, так как реальный ресурс может значительно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Но примерно можно сказать что полупрофессиональные пилы работают в 3-4 раза дольше любительских, а профессиональные до 10 раз и более.
Конечно, ничего нет вечного, но одно дело если вы меняете поршневую группу, после долгих лет эксплуатации и она отработав свои моточасы, полностью себя окупила, а другое дело, что эту пилу заправили например одним бензином, без масла, и её заклинило. Такую пилу приходится ремонтировать, так как все остальные детали нормальные.
Многие фирмы специально завышают стоимость запасных частей, чтобы покупались новые модели. На бензопилы и триммеры, например, фирмы Stihl, запчасти имеются в большем ассортименте, нежели на Husqvarna. Поэтому выбирая определённую модель узнавайте как обстоят дела с запчастями. РВТ
Как правильно установить кольца на поршень двухтактного скутера
В установке колец на поршень двухтактного скутера, впрочем как и четырехтактного, нет ничего сложного, и многим это известно. Но большинство скутеристов, которые только недавно приобрели подобную технику, не имеют даже представления о том, как заменить поршневую на скутере, как правильно установить кольца на поршень, куда должна смотреть стрелка на поршне и многое другое. В этом уроке, я расскажу вам как правильно одеть кольца на поршень и собрать поршневую на место. Так как до этого о четырехтактных двигателях мы уже говорили, тут речь пойдет только о двухтактных двигателях.Итак, наша поршневая износилась и требует замены. Изнашиваются прежде всего кольца и поршень, и менять обычно нужно только их. При сильном износе поршневой, требуется растачивать цилиндр. Расстачивается он также в том случае, когда поршень клинит в цилиндре, образуя глубокие царапины на стенках последнего. Ничего страшного в этом нет, и если ваш новый цилиндр прошел правильную расточку (за которую нужно будет выложить всего лишь около 10), ему потребуется уже ремонтный комплект колец с новым поршнем. Такие кольца обозначаются маркировкой 0,25. Вторая расточка соответственно 0,5 и т.д. до единицы. После покупки поршня, его нужно собрать. В комплекте, как правило, вы найдете сам поршень, два компрессионных кольца, третье тонкое гофрированное кольцо (о его назначении дальше), поршневой палец и два стопорных кольца поршневого пальца
Карбюратор
Широкое распространение получили два типа карбюраторов:
”кольцо”
”флажок”
Если вы собираетесь в будущем делать на генераторе автоматический запуск, то лучше выбирайте карбюратор с “кольцом”.
Его будет гораздо проще модернизировать. А еще “флажки” иногда ломаются.
У них обламывается пластиковая ось воздушной заслонки. 
Это чаще всего происходит, если генератор работал под нагрузкой при закрытой заслонке.
Также обратите внимание на низ карбюратора. Ошибка №7
В недорогих вариантах там стоит металлическая крышка с болтом
Ошибка №7
В недорогих вариантах там стоит металлическая крышка с болтом.
В хороших, снизу карбюратора смонтирован вот такой клапан. 
Если генератор работал под нагрузкой, его глушитель сильно нагревается. Когда вы выключаете генератор ключом (поворачиваете в положение «выкл»), то пропадает искра и генератор по инерции 3-4 секунды останавливается.
Как раз в этот момент, если клапана нет или он не работает, топливо из карбюратора через рабочий цилиндр попадает в глушитель и там от температуры детонирует.
Задача клапана перекрывать топливный жиклер в момент остановки мотора, чтобы топливо из карбюратора не попадало в глушитель.
Асинхронный или синхронный альтернатор?
Генераторы бывают синхронные и асинхронные. Если коротко, то синхронные выдают более стабильное напряжение, но из-за наличия щеточного механизма чаще требуют технического обслуживания и ремонта.
Асинхронные (бесщеточные) более надежны в эксплуатации, менее восприимчивы к коротким замыканиям, но зато подвержены перепадам напряжения, что критично для подключенной дорогостоящей техники в доме. 
Исходя из этого момента для домашнего использования лучше выбирать генераторы с щеточным альтернатором. Асинхронные в основном ставят на строительные площадки.
Когда определились с типом, напряжением и мощностью, можно переходить к отдельным элементам устройства.
Панель подключения и управления
На генераторах мощностью от 5кВт на фасадной части панели должна быть предусмотрена силовая розетка на 32А. 
С ней вы легко сможете снять максимальную нагрузку с одной фазы.
Ошибка №10
К обычным розеткам на 16А можно подключать не более 3,5кВт.
Наличие счетчика моточасов наработки это вовсе не допфункция как считают некоторые. Она позволяет вовремя определять необходимость технического обслуживания. 
На этом производители хороших генераторов экономить не должны.
Только обратите внимание, что на некоторых изделиях при достижении 1000 мото/часов счетчик уходит “на второй круг”. Ошибка №11
Таким образом вместо 1100 м/ч прибор будет показывать всего 100м/ч.
Ошибка №11
Таким образом вместо 1100 м/ч прибор будет показывать всего 100м/ч.
Этим зачастую пользуются недобросовестные продавцы б/у генераторов на Авито.
Помимо счетчика отдельные эл.станции снабжены электронным частотомером. По нему легко определить, когда мотору требуется капитальный ремонт.
Чем ниже частота от 50Гц, тем ближе ваша капиталка.
Всякие дополнительные выходы на 12V это баловство, которыми мало кто пользуется. 
Ошибка №12
И не вздумайте заряжать от них аккумулятор, запросто можете сжечь статор.
Под контрольной панелью на двигателе проверьте наличие датчика уровня масла. 
Ошибка №13
Его отсутствие — это очень редкий случай, но и такое встречается.
Кстати, про датчик. На хондах-клонах его часто глючит, а чтобы к нему подобраться и заменить, приходится половинить двигатель!
