Смазка тросиков управления – простой метод

Замена троса стояночного тормоза

Вопрос о замене становится неизбежным, если регулировки натяжения троса ручного тормоза не приносят ощутимого улучшения в его работе или, и того хуже, трос поврежден. Если разорваны отдельные проволоки центрального каната или оборван один из наконечников крепления троса, то его нужно снимать, ремонтировать или заменить новым. Процедура снятия тросика обычно не вызывает проблем даже у новичков:

Выставляем автомобиль на ровной площадке, подкладываем под передние колеса упоры и ослабляем гайки крепления задних колес. Аккуратно поднимаем заднюю часть машины и вывешиваем ее на надежных опорах. Снимаем задние колеса.

Чтобы получить доступ к тросу ручника, в салоне автомобиля находим и снимаем декоративную облицовку, закрывающую механизм стояночного тормоза. Находим и с помощью ключа на «12» снимаем гайку регулировки натяжения тросика. Два вспомогательных троса могут быть отсоединены от коромысла – уравнителя простым поворотом наконечника примерно на 90 о до совмещения троса с монтажным пазом.

Для отсоединения тросика от тормозного механизма снимите тормозной барабан, заднюю тормозную колодку, и выведите с помощью отвертки наконечник троса из зацепления с пазом на разжимном рычаге тормоза. Разжав пассатижами пружинный фиксатор, крепящий оболочку троса на тормозном щите, его можно полностью снять со щита.

Для завершения демонтажа остается снять кронштейны крепления оболочки к кузову, вывернув болты крепления к кузову.

Чем смазать трос ручного тормоза? Лучше всего консистентной смазкой, стойкой к окислению, не меняющей свойств под действием низких температур. Чаще всего используют Литол 24 или зарубежные аналоги подобного состава.

Видео как заменить трос стояночного тормоза:

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

В старом стиле

старый способ смазки троса сцепления

Одним из старейших методов смазки кабелей был патент с использованием воронки. Кабель вводится снизу воронки, а соединение герметизируется, например, мягкой трубкой или изолентой. Вы вливаете немного масла в воронку (2-3 см3) и оставляете на ночь эту сложную конструкцию подвешенной на воронке. Масло будет медленно стекать между тросом и броней. Этот метод лучше всего использовать для брони старого типа – без пластиковой вставки между кабелем и каркасом брони. Не забудьте положить что-то под другой конец брони, чтобы на следующий день не начинать с мытья пола.

https://youtube.com/watch?v=MZSdRY_UeDo

Post Views: 2 152

Цепь

От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.

Как смазать велосипедную цепь

Поступаем следующим образом:

• увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
• тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
• затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
• Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
• На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.

Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:

Машинка для чистки велосипедной цепи

• она начинает провисать;
• нечетко переключаются передачи;
• вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.

Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?

Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:

• если появилось сопротивление или хруст в цепи;
• после езды по пыли и песку;
• после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.

Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.

Каретка главного хода

Можно сказать, что это «главная» ось велосипеда. Именно с нее «раздается» импульс на другие элементы. Поэтому от состояния каретки зависит и скорость, и легкость, и комфортность хода. Элементами каретки являются:

• чашечки,
• собственно ось,
• подшипники.

В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.

Как смазать каретку

Смазка каретки на велосипеде происходит простым вложением густой смазки в чашечки и на поверхности подшипников, на втулку, а также равномерным их распределением. Кроме того, перед тем, как смазать каретку, желательно хорошо отмыть подшипники и все полости, поверхность втулки, например, керосином. Именно промывка позволит впоследствии правильно смазывать каретку.

Тросы Боудена

Поскольку они правильно называются муфтами или газопроводами, то состоят из стального троса, работающего в металлической броне, защищенной снаружи слоем пластика. В старых мотоциклах трос обычно скользит в металлическом каркасе. В более новых, дополнительный пластиковый слой уменьшает трение и защищает кабель от повреждений и упрощает обращение. Типичное повреждение кабелей включает сломанный наконечник – в месте крепления к рукоятке или ролгазу – и экранированную броню, что вызывает попадание воды и ржавчину элемента.

Смазывать кабели очень легко , особенно если у вас есть то, что оказалось у нас в руках – специальное устройство, благодаря которому операция происходит мгновенно, поскольку тросы не нужно отсоединять от мотоцикла. При посещении веб-сайтов Larsson, Polo, Hein Gericke или вбив в поиск „приспособление для смазки тросов”, вы найдете простое, но эффективное решение – устройство стоит недорого, поэтому оно не опустошит ваш карман. Кроме того, устройство универсально и подходит под диаметры всех кабелей, которые есть на вашем мотоцикле.

Какие тросики и рубашки используются на современных велосипедах

Тросики для велосипеда изготавливаются из большого количества тонких стальных проволочек. Равномерно переплетаясь между собой, они образуют износостойкое и прочное металлическое волокно.

С течением времени прочность каждой нити неравномерно уменьшается, в результате чего возникают «слабые участки», где возможен их разрыв, а также вылезание и перегиб. Для улучшения стойкости к механическим воздействиям (и продления срока службы) накладывается слой полимера. Продвинутый и долговечный вариант – использование нержавеющей стали.

При активной эксплуатации трос не только испытывает механические воздействия. Кроме этого, внутрь оплетки на него может попасть грязь или пыль. Для защиты металла применяют специальные смазочные составы. Широко распространен самый прочный и выносливый тефлон.

Рубашка также представлена в нескольких вариантах. Существует три типа тросовых оплеток:

• витая,
• оплетка SIS,
• модернизированный SIS-SP.

Витая оплетка – металлическая проволока, скрученная в пружину. Сверху металл покрыт слоем пластика. Внутренняя поверхность металлических пружин смазывается для уменьшения трения троса об оплетку. Цена тросиков с этой оплеткой самая низкая в ряду, правда, она порядком ушла в прошлое, и найти ее в продаже все сложнее.

SIS – по сути, такая же спиралевидная оплетка. Ее отличие от витой рубашки в том, что вместо тонкой проволоки в пружину скручены листы металла. Вместо обычной смазки внутрь наносится «долгоиграющий» и более чистый тефлон. В настоящее время именно этот тип оплеток стал использоваться на тросах переключения передач и тормозов.

SIS-SP – параллельная оплетка, нити которой сдержаны полимерным слоем. В отличие от пружинной, эта рубашка не изменяет длины, балансируя при этом натяжение самого тросика. Благодаря этому и тормоза, и манетки работают более точно. Внутренняя полость рубашек SIS-SP смазывается силиконовой смазкой.

На сжимаемой рубашке подтянуть трос намного проще, чем на параллельно-сплетенной.

Классификация смазок для велосипеда

Все смазки для великов можно разделить на такие группы.

• Консистентные. Надежные составы с длительным сроком службы. Они хорошо переносят жару и холода. Но наносить их непросто и, к тому же, на эти смазки быстро налипает пыль и загрязнения.
• Жидкие. Их удобно наносить на детали велосипеда масленкой или шприцем. Такое средство без труда можно залить даже в собранный узел. Остатки состава легко вытираются. Но они не лишены и отдельных недостатков. При изменении температуры воздуха их вязкость меняется. Они быстро стекают с деталей.
• Двухкомпонентные велосмазки.

Густые (консистентные)

Имеют пластичную консистенцию. Продаются в тубах и банках. Лучше всего применять их для медленно вращающихся компонектующих (подшипники, соединения с резьбой, рычаговые втулки). Целесообразно применить консистентную велосмазку для консервации цепи (при длительном ее хранении). Различают такие типы густых смазок.

• Литиевая.
• Кальциевая.
• Графитовая.
• Технический вазелин.

Жидкие

Жидкая велосмазка продается расфасованной в флакончики-масленки или небольшими канистрами. Примерами таких смазок являются: веретенное, индустриальное или автомобильное масло. Смазывать им лучше всего тормозные ручки, тросы, оси тормозных рычагов, подшипники трещоток, переключатели скоростей. Не нужно заливать слишком много жидкого масла, поскольку на него налипает пыль и грязь. Кроме того, попав на покрышку, масло может повредить резину. Индустриальное масло можно использовать для того чтобы смазывать вилку велосипеда.

Двухкомпонентные составы

Такая велосмазка состоит из масла с густой консистенцией и разжижающего растворителя. Ее удобно использовать для смазывания сборных элементов, а также цепь велосипеда при продолжительном хранении. Различают такие виды двухкомпонентных смазок.

• Силиконовая. Не притягивает пыль, не разрушает резину. Излишки удобно вытирать.
• Тефлоновая.
• Восковая.

Смазка тросов — МОТОСПЕЦ

Зачем смазывать трос сцепления?

Сегодня мы поговорим о том, какие кабели трансмиссии устанавливаются на автомобили и как за ними ухаживать.В мотоциклах используются 2 типа кабелей:

Веревка работает на вращение. Применяется в приводе спидометра и тахометра. На многожильном основании стальной сердечник плотно намотан по спирали, совпадающей с направлением вращения. С одной стороны, такие кабели моделируются в виде тетраэдра (наконечник 1-2 см имеет квадратное сечение), с другой стороны, также может быть квадратная, цилиндрическая насадка с вырезанной или плоской пластиной. Футболка с тросиками спидометра имеет постоянную длину и жестко закреплена с двух сторон.

Со временем между оболочкой и кабелем заползает грязь и влага, кабель начинает заклинивать, усилие нужно прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов В книге по обслуживанию оборудования есть процедура для проверки и смазки тросов при каждом техническом обслуживании и перед длительной стоянкой (например, для сезонного хранения). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального кабеля. При осмотре следует учитывать, что наиболее нагруженной точкой является точка выхода кабеля из оболочки и места сильных изгибов. В этих местах шнур чаще всего перетирается, начинает набухать и рваться.

Производители устанавливают съемный металлический или пластиковый колпачок на верхний конец тросов сцепления. Это предотвращает разрыв кабеля в месте крепления бобышки.

Если вы собираетесь заменить поврежденный кабель, не забудьте убедиться, что этот колпачок присутствует на новом кабеле, иначе вам скоро придется снова его заменить.

На оборудовании, которое используется круглый год, необходимо перед наступлением холодов промыть и смазать все тросы. При минусовых температурах трос дроссельной заслонки часто заедает в открытом положении, и в этом случае результат может быть другим. На скорости температура еще ниже, влажность резко замерзает! На квадроциклах после проезда по грязи и болотам техническое обслуживание проводится на поле каждой поездки.

Поговорим о способах очистки и смазки. С тросиком спидометра все просто – трос легко снимается с рубашки. Оба компонента моются отдельно и смазываются.

Трос дроссельной заслонки (сцепления) разборный, ремонтируется в сборе с использованием нескольких приспособлений. Вот некоторые из них:

– Устройство для смазки тросов. Отсоединяем трос с двух сторон от мотоцикла, вставляем один конец в паз устройства, проворачиваем барашки, через отверстие с помощью шприца или насадки банки промываем и смазываем трос.

– Самодельное устройство: понадобится кусок трубы и металлический зажим. Принцип работы такой же, как у заводского.

– По дороге можно использовать прочный полиэтиленовый пакет, в отверстии вырезается уголок и пропускается кабель. Пакет фиксируется на оболочке кабеля пластиковым зажимом, налейте немного моторного масла (или другой подручной смазки) в пакет, привяжите входное отверстие к пакету, выдавите масло под рубашку.

– В гаражах из подручных средств часто делают воронку, в узкий конец вставляют кабель, в качестве пломбы используют изоленту или кусок старой камеры. Я наливаю масло в воронку и жду, пока оно потечет самотеком. На мой взгляд, этот метод слишком долгий.

Я описал самый простой, в интернете можно найти или найти еще много вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип работы будет аналогичен описанному выше.

Вот мы и решили гаджеты по химии! Для стирки мы используем любой растворитель, не разрушающий пластиковую оболочку: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. Последний содержит комплекс веществ, растворяющих остатки загустевшего масла, ржавчины и вытесняющих влагу. После стирки обдуваю кабель сжатым воздухом, чтобы удалить с куртки все следы грязи и остатки моющего средства.

Трос можно смазывать любым маслом с высокой вязкостью, например трансмиссионным маслом. Масло слишком разбавлено, быстро выходит, поверхности быстро сохнут. Смазка должна иметь хороший проникающий эффект, не слишком липкая, не должна затвердевать и затвердевать. Не подходит для ухода за тросом: консистентная смазка и аналогичные густые смазочные материалы, в том числе в виде спреев (например, спреев для смазки цепей).

В современных кабелях используется более сложная конструкция, витой кабель заполняется пластиком с добавками тефлона, затем накладывается пластиковая оболочка и все это вставляется в рубашку. Такие кабели лучше смазать жидким силиконом.

Хочу обратить ваше внимание: если после аккуратного обслуживания кабель привода продолжает сильно работать или замерзает, лучше такой кабель заменить на новый!

Как смазать тросики

Как смазать тросы? Рукоятка дроссельной заслонки или тормоза начинает ухудшаться. Тормоза или газ кисловатый? Итак, пора разобраться, в чем проблема. Не шутите над этими вещами. Кислотная струна может привести к непоправимым последствиям.

Есть два способа безопасного использования самоката: смазать тросы или просто заменить их новыми, как только они начнут закисать. Я предпочитаю смазывать тросы. На мой взгляд, в этом есть неоспоримые плюсы:

1. Смазать тросик намного дешевле, чем покупать новый.

2. Если лидерство теряется в начале сезона, не стоит ожидать от него закисления в самый неподходящий момент.

3. Как показывает моя пятилетняя практика, смазка тросов каждую зиму обеспечивает бесперебойную работу, значительно продлевает срок службы и повышает безопасность движения.

4. Единственный недостаток – надо работать и немного испачкаться…

Трос спидометра, трос дроссельной заслонки и блок управления масляным насосом (при наличии), тросы переднего и заднего тормоза. Сначала, к сожалению, придется демонтировать трос от самоката. В некоторых случаях нет необходимости снимать тормозные тросы, но необходимо освободить концы стержней и рукояток. При свободном тросе попробуйте переместить внутренний (рабочий) трос вперед и назад 2. Он должен двигаться свободно. Если нет, начинайте смазку не маслом, а бензином.

Потом находим емкость (вроде тюбик с зубной пастой, тюбик с силиконовым герметиком отличный), вливаем масло, смешанное с бензином 1-1.

Возьмите трос (1) и наденьте на него трубку (4) с маслом (3)

Важно, чтобы трубка (4) идеально подходила к катушке (1a) кабеля (1)

Далее подвешиваем нашу систему вертикально и делаем сливное отверстие (5) в верхней части трубки. Находим противоположный конец рабочего троса (2) и начинаем его двигать вперед-назад. Иногда в трубе и кабеле может создаваться дополнительное давление. Для этого затяните сливное отверстие (5) и сдавите трубку. Мы проводим эти операции до тех пор, пока не появятся первые признаки масла, которое пересекает весь кабель. Наконец, вы можете наполнить трубку чистым маслом и немного накачать его в кабель. Все сделано. Но если кабель работает слишком много, иногда требуется много времени, чтобы «пролить», поэтому не отчаивайтесь и приступайте к работе.

Как оно работает?

Просто положите устройство на верхний конец брони и затяните его на броню с помощью специального винта. Почему верхний? Потому что часть работы будет выполнена под действием силы тяжести. Будьте аккуратны во время сборки, чтобы вам не пришлось вытирать остатки масла с лица. Теперь в единственном видимом отверстии вы помещаете наконечник распылителя – например, WD40 или шприц с маслом – и медленно нажимаете кнопку. Если все прошло правильно, примерно через 2 секунды кабель смазывается и масло капает со дна. Это просто, правда? Теперь все, что вам нужно сделать, это правильно вставить шнур в рукоятку сцепления или в ролгаз, и все.

Если вы выбрали классический метод смазки тросов, описанный ниже, или заменяете кабель на новый, помните о некоторых важных вопросах . Броня кабеля не должна иметь острых изгибов и должна быть изогнута с максимально возможным радиусом. Лучше всего не изобретать велосипед и не вести ее в точности так, как рекомендует производитель конкретного мотоцикла. Если повезет, вы найдете специальные уши в рамке для их крепления. Наконечник троса должен свободно вращаться на своем месте в ручке. Если это не так, трос сломается на месте соединения с металлическим ниппелем.

Пять случайных статей о мотоциклах:

Три усовершенствования Явы 634 для мототуристов

Три предложения На мотоцикле ЯВА-634 для более удобного обслуживания я ввел ряд усовершенствований, которые, может быть, заинтересуют мототуристов. Вот три из них.1.Чтобы при поездках по грунтовым дорогам грязь не забивала зазор между колесом и щитком, я поднял щиток, установив удлинитель (фото 1) из листовой стали. 1. Так выглядит удлинитель кронштейна щитка. 2.Под седлом закрепил панель (фото 2). на которой разместил выключатель 2 «массы» (тумблер), колодку 3 с предохранителем, два гнезда 4 для подключения аккумулятора, гнездо 5 для подключения светильника, вмонтированного в основание седла (он освещает подседельное пространство), и два гнезда 6, от которых можно взять питание для переносной лампы, приемника, вулканизатора и т. п. 2. Подседельное пространство: 1 — панель: 2 — тумблер; 3 — колодка с предохранителем; 4 — гнезда для подключения батареи; 5 — гнездо для подключения светильника, вделанного в основание седл… Читать далее >>

Ява 250 Триал — Jawa 250 Trial

Триал для всех Jawa 250 Trial Конструкция мотоцикла Ява 250 Триал Триал — мотоциклетное соревнование на мастерство вождения по пересеченной местности завоевывает в мире все большую популярность. На конгрессе ФИМ даже обсуждался вопрос сделать триал дисциплиной номер один в международном мотоспортивном календаре и рекомендовать его в программу Олимпийских игр. В массовых соревнованиях по триалу, исключая официальные встречи, проводимые под эгидой ФИМ, используют обычные дорожные мотоциклы. Переделки сводятся к защите двигателя снизу, уменьшению хода вилки и регулировке мотора для достижения максимальной мощности на двух-трех первых передачах (скорость здесь не имеет значения). В то же время ведущие зарубежные мотоциклетные фирмы наладили выпуск специальных машин для триала. Чехословацкий завод ЯВА в Праге тоже приступает к производству таких мотоциклов. В конструкции мотоцикла Jawa 250 Trial учтена специфика, обусловленная трассой соревнований. Шасси обеспечивает мак… Читать далее >>

Чтобы вилка не стучала

Как устранить люфт стержня передней вилки в верхнем мостике На некоторых мотоциклах ЯВА после 30 — 50 тысяч километров пробега износ приводит к люфту стержня передней вилки в верхнем мостике. Он обнаруживает себя неприятными стуками при движении по плохой дороге. Применение фольги для уменьшения зазора малоэффективно, а затяжка гайки ничего не дает. Устранить люфт удалось при помощи специальной гайки и конусного кольца (рис. 1). Они изготовлены из инструментальной стали (можно, например, использовать 40Х) с закалкой до твердости 45 — 50 HRC. Новые детали ставим вместо круглой гайки, как показано на рис. 2. При затягивании верхней гайки разрезное кольцо разжимается и плотно фиксирует стержень вилки в верхнем мостике. Стопорную шайбу в этом случае можно не ставить. Рис. 1. Гайка (слева) и кольцо. Рис. 2. Узел крепления верхнего мостика: 1 — рулевая колонка рамы; 2 — конусная гайка: 3 — мостик: 4 — разрезное кольцо; 5 — гайка;… Читать далее >>

Как чехословацкие машиностроители учитывают предложения владельцев мотоциклов Ява из СССР

Цель одна — качество В конце 1984 года в наши магазины начали поступать мотоциклы ЯВА-350 модели «638-5-00» (см. «За рулем», 1986, № 3), отличающейся предшественницы — «634.00» в основном двигателем и электрооборудованием (12 вместо 6 В), а также передней вилкой. Владельцы новых машин положительно оценили усовершенствования. В +о же время они высказывали пожелания, касавшиеся изготовления некоторых узлов, особенно деталей двигателя. Чехословацкие специалисты — технологи, конструкторы, проанализировав письма потребителей из СССР, осуществили комплекс мер, которые учитывают их предложения. Эта работа была завершена осенью прошлого года. А недавно в ЧССР побывал научный редактор журнала инженер Б. СИНЕЛЬНИ КОВ, который знакомился с производством мотоциклов на чехословацких заводах. Вероятно, нет надобности говорить о большой популярности мотоциклов ЯВА и ЧЗ, которые вот уже тридцать лет привлекает наших мотолюбителей своими ходовыми ка… Читать далее >>

Параметры	ЛИТОЛ-24	ФИОЛ-1	№ 158	ЦИАТИМ-201	ЯНЗ-2	ШРБ-4	УСсА
Минимальная рабочая температура, 0 С	-40	-40	-30	-60	-30	-40	-20
Максимальная рабочая температура, ° С	+ 130	+ 120	+ 100	+ 90	+ 100	+ 130	+ 70
Предел прочности при 50° С, Па	500	200	160	440	600	270	370
Вязкость при 0° С, Па *с	240	110	280	130	150	120	280
Вязкость при 20° С, Па*с	100	80	100	80	120	55	80
Смываемость водой при 40° С за 6 ч, %	3	3	12	10-25	—	1,3	10

Основные производители

Среди изготовителей смазочных материалов для тросов и цепей выделяют следующие наиболее известные торговые марки:

1. EFELE – российский производитель технических жидкостей различного профиля использования.
2. Molykote – американская компания, которая выпускает широкую линейку технических материалов, применяемых в промышленном оборудовании и при обслуживании автомобилей.
3. Loctite – американский бренд, принадлежащий немецкой компании Henkel AG & Company, специализируется на изготовлении средств для обработки поверхностей, клеев и герметиков.
4. Motul – французская компания и мировой бренд по производству смазочных материалов для двигателей промышленных механизмов и транспортных средств.
5. Weicon – индустриальный комплекс в Германии, ассортимент продукции которого включает специальные клеи, герметики, технические аэрозоли и монтажные смазки для всех областей промышленности.

В вашем браузере отключен JavaScript

При проведении самостоятельной регулировки свободного хода ручки газа желательно в первую очередь либо смазать тросик газа либо вообще провести его замену. Закисший после зимнего простоя тросик газа может стать причиной возникновения аварийной ситуации, которая чревата самыми неприятными последствиями. Оставлять без внимания эту мотодеталь нельзя, поэтому рассмотрим подробно, как смазать тросик газа, чтобы эта процедура была максимально эффективной и минимально грязной.

Регулярное смазывание тросика газа увеличивает безотказный срок службы скутера и его безопасность, поскольку полностью исключает закисание в самый неожиданный момент.

Самое большое распространение среди мотоводителей получили два способа смазки:

1. Регулировочный болт, располагающийся на руле, находится в полностью завинченном состоянии. Необходимо нанести несколько капель масла непосредственно на сам тросик (не путать с его оболочкой), а затем произвести движения вперед/назад, чтобы масло распространилось по всему его периметру. Делать эту манипуляцию следует не один раз, поскольку количество масла, приходящееся на одну процедуру, достаточно мало, а смазать необходимо на совесть. Как только показалось некоторое количество масла на другом конце тросика, смазку можно считать законченной.
2. Во втором варианте тросик газа отсоединяется от карбюратора. Чтобы это сделать, сначала следует снять пыльник, отвинтить контргайку и демонтировать регулятор из отверстия. После этого тросик свободно отсоединяется, продевшись в разрез, находящийся в рычаге привода заслонки. Далее следует освободившийся конец тросика газа поднять выше ручки, и, капнув масла, подвигать его.

Довольно часто уже опытные скутеристы предпочитают использовать различные приспособления, которые позволяют существенно упростить процедуру смазки тросика газа и одновременно делают ее более чистой. Самыми простыми являются резинка и простой полиэтиленовый пакет. Пакет необходимо обмотать вокруг свободного конца и создать из него некое подобие воронки. Закрепить всю конструкцию резинкой, а далее действовать аналогично вышеописанной методики: наливаем в воронку масло (не много) и аккуратно двигаем из стороны в сторону.

Как вариант, вместо пакета можно использовать пустой тюбик от любого герметика. В него удобнее наливать масло, так как он держит форму, а носик свободно перемещается по тросику газа.

ВАЖНО. Если на тросе имеется ржавчина, то вначале следует провести аналогичную процедуру, но вместо масла в тюбик залить бензин или антикоррозийную жидкость Они удалят ржавчину с поверхности и только тогда можно проводить смазывание

Когда требуется провести манипуляцию под более высоким давлением, можно использовать двадцатисантиметровый кусок резинового шланга. Выбирать его необходимо исходя из диаметра тросика газа, чтобы резиновая трубка плотно к нему прилегала. Зафиксировав хомутом, поднимаем шланг вертикально, и один его конец соединяем с насосом

Затем начинаем качать, но делаем это предельно осторожно, чтобы масло (или бензин) не разбрызгивались на большое расстояние вокруг

Как самостоятельно отрегулировать свободный ход ручки газа

Ход ручки газа называется свободным в том случае, когда еще не приведена в движение заслонка карбюратора. Оптимальное значение свободного хода ручки газа составляет 0.2…0.6 см. Если это значение превышено, то в ходе езды рука будет быстро уставать, поскольку заслонка дросселя будет открываться не до конца и с опозданием. И, наоборот, когда свободный ход меньше положенного, практически невозможно настроить холостые обороты (и они могут значительно превышать норму).

1. Необходимо провести проверку свободного хода. Слегка покрутив ручку газа, определяем величину. Чтобы произвести дальнейшую настройку, следует снять пыльник с механизма, регулирующего тросик газа. Снимаем сверху вниз, максимально аккуратно, чтобы не повредить оболочку. Иногда необходимо разогреть оболочку феном, который используется для сушки волос.
2. Немного раскручиваем контргайку рожковым ключом, а затем откручиваем регулировочную гайку (если свободный ход велик), или закручиваем (если мал). Проверка свободного хода после настройки осуществляется так: рычаг привода заслона карбюратора обязательно ударяется о регулировочный болт холостого хода. Закручиваем контрагайку до первоначального уровня.