Замена
Менять щетки генератора – не такая уж простая процедура, и с ней удастся справиться своими руками на ура, если четко придерживаться алгоритма действий. Подробная инструкция приведена ниже.
Итак, вот что требуется сделать:
- скинуть с АКБ минусовую клемму;
- демонтировать регулятор с щеткодержателем, используя фигурную отвертку;
- вынуть старые щетки, очистить гнездо держателя, пружины и кольца от саже-пылевой составляющей, используя мягкую щетку;
- поставить новые щетки;
- осуществить проверку работы щеток (они должны легко и свободно ходить внутри щеткодержателя);
- собрать узел, подсоединить аккумулятор.
Регулятор напряжения и щеткодержатель изготавливаются, как правило, в сборе. Это очень удобно, как для демонтажа, так и для установки. Новые щетки уже сидят в сборной конструкции, не нужно ничего разбирать.
Регулятор напряжения
Однако в целях экономии или по причине отсутствия в магазинах такой конструкции (особенно это касается иномарок), многие автомобилисты старые щетки из держателя вынимают и ставят новые. Это дает возможность неплохо сэкономить только в том случае, когда сам регулятор исправный. Т.е, перед тем, как заменить щетки, следует проверить регулятор на исправность, а только затем поставить новые элементы.
В основном, любители поработать своими руками уже имеют про запас регуляторы с новыми почти щетками. Одна из деталей регулятора, например, крепежный элемент, выходит из строя, но ради щеток деталь оставляется про запас. Когда приходит время менять щетки, используется запасной регулятор.
Переставка щеток с регулятора на регулятор проводится так:
- регулятор зажимается в тиски;
- напильником, желательно круглым, стачивается припайка щеток, и одновременно зачищается поверхность;
- испорченная щетка выходит из держателя;
- берется шило, которым увеличивается отверстие для проводки на щетку;
- на зачищенную поверхность капается немного канифоли, разведенной на спирту;
Канифоль на зачищенную поверхность
паяльником берем олово и залуживаем это место.
Теперь надо вынуть новые щетки из запасного регулятора:
- это делается либо напильником, как в вышеописанном случае, либо паяльником;
- щетка вытаскивается вместе с пружинкой и тросиком, для которого в первом регуляторе шилом было увеличено отверстие;
- вдеваем новую щетку в отверстие.
В некоторых случаях графитовые щетки нуждаются в притирке. Это делается с помощью мелкозернистой шкурки.
В процессе замены щеток следует уделять максимальное внимание очистке. В частности, следует хорошенько продувать и протирать гнездо держателя, контакты и кольцо. Последнее вообще требует очень тщательной полировки, так как отвечает за контакты
Последнее вообще требует очень тщательной полировки, так как отвечает за контакты.
Нельзя забывать, что щеточные тросики к новым элементам следует припаивать. Помнить нужно также о качественном заземлении.
Каждый автомобиль имеет свои особенности. Поэтому процедура замены щеток ГПТ может отличаться. На некоторых иномарках ситуация с заменой щеток вообще удручающая. К примеру, испорчены и нуждаются в замене только щетки, однако владелец не может найти заменяющие. На таких машинах диодный мост, регулятор и щеткодержатель с щетками составляют в ГПТ единый моноблок, который найти в продаже не всегда удается. И водителям РФ и стран бывшего СНГ предлагается только вариант замены нового генератора, что по деньгам садится очень дорого: 14 тыс. рублей аналог или 28 тыс. рублей – оригинальные запчасти.
Разборка, замена
Подготовив все необходимое можно приступать к работам. Последовательность действий такова:
Ставим ВАЗ-2110 в гараж или на площадку. Отсоединяем «минусовую» клемму с АКБ. От генератора отсоединяем всю проводку.
Отворачиваем фиксирующую гайку и регулировочный винт, полностью задвигаем генератор в сторону мотора и извлекаем его ремень. Откручиваем болты крепления регулировочной планки и извлекаем ее.
Забираемся под автомобиль. Демонтируем с авто переднюю часть защиты картера, откручиваем гайку нижнего крепления генератора, извлекаем болт и вытаскиваем генератор. Все последующие работы выполняются на снятом генераторе.
Откручиваем гайку крепления шкива. Сделать это можно несколькими способами. Первый из них – если в валу ротора проделано отверстие под шестигранник. При помощи шестигранника удерживаем вал, а накидным ключом отворачиваем гайку. Если таким способом не получилось послабить крепление шкива, используем второй способ. Сводится он к фиксации ротора при помощи отвертки. Ее устанавливаем в прорези, сделанные в роторе через вентиляционные отверстия. Зафиксировав ротор, ключом отворачиваем гайку. Если и таким способом не удалось ее открутить, пока оставляем попытки и переходим к дальнейшим работам.
Снимает защитный кожух, установленный на заднюю часть генератора. Для этого оттягиваем три защелки и аккуратно извлекаем чехол.
Чтобы в ходе дальнейших работ не повредить элементы генератора, установленные в задней части (щетки, регулятор, диодный мост, конденсатор) их лучше снять, открутив болты их крепления.
Снимаем заднюю крышку. Она крепится к передней части при помощи 4 болтов. В некоторых моделях головки болтов сделаны под торцевой ключ на 8, у других – под крестовую отвертку. Предварительно эти болты заливаем WD-40, поскольку они часто закисают. Также наносим метку маркером положения задней крышки к передней. Можно это сделать заранее. Выкрутив болты отверткой аккуратно отжимаем заднюю крышку и снимаем ее. При этом задний подшипник должен остаться на валу.
Если перед этим снять шкив не удалось, после демонтажа задней крышки это сделать можно, зажав ротор в тисках. Если же шкив снят ранее, выбиваем ротор с передней крышки. Для этого на резьбу вала наворачиваем гайку, держа генератор переднюю крышку, ударяем валом с гайкой по деревянной подставке – ротор должен выйти с переднего подшипника. Откручиваем гайку и полностью извлекаем ротор.
Выбиваем подшипник с передней крышки. Для этого используем подходящий по размеру отрезок трубы или головку на 27 из набора ключей. Или с помощью трубы с подходящим диаметром. Если вы приобрели сразу крышку с подшипником, то будет на много проще.
Новый подшипник смазываем и забиваем в посадочное место при помощи старого. Старый подшипник используется как наставка, по нему наносятся удары молотком, пока новый элемент полностью не сядет на место. После этого развальцовываем края крышки, чтобы зафиксировать подшипник в ней.
Снимаем с вала задний подшипник. Для этого используем съемник. Если такого нет, можно воспользоваться обычным рожковым ключом большого размера. Одну губку ключа заводим под подшипник, ротор при этом будет играть роль упора. Используем ключ как рычаг, нанося несильные удары по нему молотком. Ключ необходимо перемещать по кругу, чтобы при снятии он не шел на перекос.
Сняв или сбив задний подшипник, на его место устанавливаем новый. Набиваем его до места расположения при помощи наставки из трубки или торцевого ключа
Важно, чтобы при посадке диаметр трубки или ключа был равен диаметру внутренней обоймы подшипника. Перед сборкой еще раз качественно промазываем новые подшипники.
Перед сборкой еще раз качественно промазываем новые подшипники.
Признаки неисправности опорного подшипника передней стойки и порядок его замены
Как проверить щётки генератора?
Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак – длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.
Проблемы с генератором могут возникнуть также из-за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.
Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле-регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14-14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле-регулятор неисправен и подлежит замене.
Полезно также проверить регулятор напряжения.
Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть – это говорит о нормальной работе регулятора.
Замена щеток генератора Приоры
- 831 13 700k
- 258 1 252k
Калькулятор перевода силы тока в мощность
Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт
Генератор нельзя назвать слабым местом Lada Priora. По сути с периодичностью около 150 000 километров в нем нужно менять только щетки. Нюанс в том, что заменить сами щетки в “Приоре” нельзя. А в зависимости от комплектации автомобиля эта процедура может быть как достаточно простой, так и очень сложной. Или вообще потребует снятия генератора.
Поэтому в статье рассмотрим, какие щетки используются на “Приоре”, и как они меняются в машинах с кондиционером и без, а также без снятия генератора или с его демонтажем.
Когда нужна замена щеток генератора на “Приоре”?
Изношенные щетки генератора Приоры
На самом деле определить это достаточно легко. Любой владелец Приоры по симптомам способен определить когда следует поменять щетки, ведь заметит что у его машины:
- фары стали гореть хуже или сила света меняется при изменении оборотов двигателя;
- напряжение в сети упало (нормальный уровень 13,6-14,5В);
- исчезает зарядка аккумуляторной батареи и на панели приборов стала часто загораться лампочка акб;
- электрооборудование самопроизвольно выключается или перезагружается.
Помогает в диагностике функция измерения напряжения зарядки на панели приборов. Если проявился любой из описанных выше факторов, то замена щеток генератора на “Лада Приора” становится необходимостью. Дополнительно можно проверить состояние щеток генератора и другие его компоненты по вот этой инструкции.
Щетки генератора Приора
Какие регуляторы напряжения можно поставить? Единого оригинального номера который бы подошел к генератору нет — код запчасти зависит от производителя. В таблице указаны наиболее распространенные артикулы щеток в сборе с регулятором.
| Код регулятора напряжения | К какому генератору подходит | Производитель |
| 844.3702 | Для генераторов 80А | Орбита |
| 849.3702 | Для генераторов 90А | Орбита |
| 897.3702 | Для генераторов 90А и 115А | Орбита |
| 9444.3702 | Для генераторов 80А | ВТН |
| 9454.3702 | Для генераторов 90А и 115А | ВТН |
| 611.3702-01 | Для генераторов 80А | Энергомаш |
Как поменять щетки генератора “Приоры” без снятия
Зачастую замену щеток генератора на “Лада Приора” делают своими руками. В первую очередь это связано с экономией. Многие автосервисы просят за эту процедуру существенную плату. При средней стоимости замены этой детали на других моделях ВАЗ в 400-500 рублей, для Lada Priora за такую услугу возьмут 2500-3000 рублей. Объясняется это тем, что генератор нужно снимать, а иногда придется откручивать и другие детали в подкапотном пространстве. Вот и получается так, что замена щеток генератора на “Приоре” на СТО стоит как половина нового генератора, что не очень рентабельно.
Процесс замены щеток без снятия генератора
Итак, если Вы решили заменить щетки с регулятором сами, то алгоритм действий следующий:
- Отключаем АКБ.
- Снимаем силовой провод с генератора.
- Отсоединяем вход контрольной лампы.
- Снимаем пластиковую крышку генератора, отщелкнув три защелки.
- Откручиваем два крепления регулятора напряжения со щетками.
- Меняем узел.
- Собираем все назад.
- Опционально можно проверить напряжение зарядки АКБ и сравнить его со значениями, которые показывает бортовая система.
Описанный выше базовый алгоритм идеально подходит когда нужна замена щеток генератора “Приоры” без кондиционера. Потому что в таких машинах есть достаточно пространства между мотором и радиатором, где и установлен генератор. В этом случае Вам будет удобно просунуть руку и добраться до генератора, выполняя все операции. Ниже Вы найдете советы по замене щеток в машине с кондиционером, если выполнить ее по этому алгоритму не удается.
Кстати, при демонтаже регулятора Вы можете окончательно убедиться в необходимости его замены. Во-первых, об этом говорит неравномерный износ или залипание щеток. А во-вторых, если их длина меньше или близка к 5 миллиметрам, то однозначно нужно менять.
Разборка генератора Ваз 2109 карбюратор
Для того чтобы разобрать генератор Ваз 2109 необходимо его снять с автомобиля, разборка генератора необходима для того чтобы провести дефектовку и при необходимости заменить такие детали как подшипники или ротор или любую другую деталь генератора.
Отверните гайку и снимите регулировочную планку ремня генератора Ваз 2109
Отверните гайку крепления и выньте поджимную втулку
Выньте болт и снимите кронштейн с генератора
Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку
Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы «30» генератора
Отверните винт и снимите конденсатор
Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя
Отверните два винта крепления реле регулятора
Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения
Отверните четыре гайки крепления и выньте четыре стяжных болта
С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода
Снимите распорную втулку с вала якоря
Выньте якорь из крышки со стороны коллектора
Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока
Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками
Выньте статор из крышки
Отверните гайку крепления клеммы «30»
Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке
Выньте выпрямительный блок из крышки
Для замены подшипника генератора Ваз 2109 в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты и снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник генератора запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника
Чтобы заменить подшипник генератора Ваз 2109 со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря. Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. На этом разборка генератора завершена, сборка генератора Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратной разборки.
Замена подшипника генератора ваз 2109 просто необходима, так как в противном случае генератор выйдет из строя. А это приведет к тому, что пользоваться машиной будет невозможно, так как без генератора она не работает, а тот, в свою очередь, не функционирует без подшипника. Если в работе подшипника генератора заметны какие-то дефекты, то его необходимо заменить. Замена подшипника на генераторе ваз 2109 может быть выполнена и своими силами.
Замена генератора на ВАЗ-2104-2107
Генератор автомобиля предназначен для вырабатывания электрической энергии и питания бортовой цепи автомобиля. Он приводится в действие путем передачи на его шкив вращающего момента от шкива коленчатого вала двигателя. Конструкция генератора состоит из статора, ротора, крышки и выпрямителя, преобразовывающего переменный ток в постоянный.
ВАЗ 2107 комплектуются генераторами переменного тока моделей 372.3701 или 9412.3701.
Неисправности
К основным неисправностям генератора ВАЗ 2107 относятся:
- износ щеток;
- выход из строя диодного моста (выпрямительного блока);
- выход из строя подшипников ротора;
- замыкание в обмотке возбуждения;
- обрыв или замыкание в обмотке статора.
Признаками неисправного генератора являются:
- отсутствие загорания контрольной лампы на приборной панели;
- нахождение стрелки вольтметра в красной зоне;
- искрение внутри генератора;
- шум при работе (гул или вой);
- дым и запах горелого со стороны генератора.
Нужно ли менять генератор
Определить причину выхода из строя генератора, не имея понятия в электротехнике, достаточно сложно, поэтому с целью его ремонта лучше обратиться к специалистам. Чаще всего в автомобилях ВАЗ 2107 генератор выходит из строя вследствие износа щеток, возникающего из-за израсходованного ресурса или механических повреждений коллектора. Кроме этого нередко происходит замыкание или обрыв цепи в выпрямителе, что «лечится» заменой диодного моста.
Гул или вой генератора свидетельствует о поломке подшипников, что также поддается ремонту. Но если вдруг произошло замыкание в какой-то из обмоток, придется, либо договариваться с доморощенными специалистами о наматывании новой обмотки, что довольно-таки рискованно, либо же менять генератор на новый. Последний вариант здесь будет уместней всего, особенно, если на него еще и гарантию дадут.
Цена
Новый генератор в зависимости от модели и производителя может стоить от 2800 до 5000 рублей. Замена его на станции техобслуживания обойдется примерно в 500 рублей.
Каталожный номер штатного ВАЗовского генератора на «семерку» — 21083701010.
Замена генератора ВАЗ 2107 своими руками
Если вы не хотите переплачивать за работу по установке нового генератора, его можно установить самому, тем более что ничего сложного в этой процедуре нет.
Необходимые инструменты:
- торцевой ключ с «карданом» на 17 (для моделей 372.3701) или такой же на 13 (для моделей 9412.3701);
- торцевой ключ на 19;
- торцевой ключ на 10.
Порядок выполнения работ
- Установите автомобиль на эстакаду или автомобильную смотровую «яму», зафиксируйте его стояночным тормозом.
- Поднимите капот, отключите провод «массы» от аккумулятора.
- Для удобства доступа к креплениям генератора демонтируйте АКБ при помощи ключа на 10;
- Торцевым ключом на 17 или на 13 (в зависимости от модели) отверните гайку фиксации генератора к регулировочной планке.
- Спуститесь в смотровую яму и демонтируйте защиту двигателя.
- Снимите ремень генератора с его шкива.
- Отсоедините колодку провода от контактов генератора.
- Отодвиньте резиновый защитный колпачок, и ключом на 10 выкрутите гайку фиксации наконечников электропроводов к «плюсовому» выводу генератора, соединенного с соответствующей клеммой аккумулятора.
- С помощью торцевого ключа на 19 отверните гайку фиксации статора генератора к кронштейну блока цилиндров.
- Извлеките фиксирующий болт и снимите генератор через низ моторного отсека.
- Установите на место новый генератор.
- Наденьте ремень на его шкив, а также на шкивы водяного насоса и коленчатого вала.
- Зафиксируйте генератор и присоедините защиту двигателя.
Заключение
Но на этом установка нового генератора не закончена
Здесь важно правильно натянуть его ремень. В случае его слабого натяжения, ремень будет пробуксовывать, особенно при повышенной влажности. Это чревато его быстрым износом, а также проблемами с работоспособностью водяного насоса
Если ремень перетянуть, это выведет из строя подшипники генератора и помпы. Регулировка осуществляется путем вращения гайки на регулировочной планке
Это чревато его быстрым износом, а также проблемами с работоспособностью водяного насоса. Если ремень перетянуть, это выведет из строя подшипники генератора и помпы. Регулировка осуществляется путем вращения гайки на регулировочной планке.
Для определения правильности натяжения отверткой или другим предметом надавите на отрезок ремня между шкивами водяного насоса и коленвала. Прогиб должен составлять 12-17 мм. После перепроверьте на участке между шкивами насоса и генератора. Здесь прогиб должен быть в пределах 10-15 мм.
Если с натяжением все правильно, запускайте двигатель и проверяйте работу генератора.
mylada.net
Замена щеток со снятием генератора на “Приоре” с кондиционером
Снятие генератора через фару
В случае с “Приорой”, оснащенной кондиционером, возникает один нюанс — демонтажу генератора мешает компрессор этого самого кондиционера. Это усложняет процесс и делает его более энергозатратным и дорогостоящим (если делать на СТО). Это же объясняет почему многие выбирают процедуру без снятия — потому что снимать генератор на машинах с кондиционером достаточно сложно. В остальном алгоритм замены ничем не отличается.
Альтернативный вариант замены без снятия компрессора кондиционера — это демонтаж генератора со снятием фары. Для этого нужно снять защиту над оптикой, ослабить крепления бампера, демонтировать фару и таким образом получить доступ к генератору Приоры для его снятия.
Полезные советы
Если перед заменой щеток вы стали наблюдать наличие шума при работе генератора, то данная неисправность может говорить об износе подшипников генератора.
О преждевременном износе подшипника может говорить увеличенный люфт. В таком случае нужно произвести его замену.
Зачастую перетянутый ремень генератора приводит к неисправности подшипника.
Для предотвращения поломок систем автомобиля желательно проводить регулярную проверку узлов согласно рекомендациям производителя. Постарайтесь создать такую привычку: периодически проводить осмотр отсека двигателя на наличие шумов. Это позволит избежать серьезных повреждений и решить образовавшиеся проблемы с минимальными финансовыми затратами. Лучше сделать все правильно, чем сделать «как всегда». Удачи вам на дороге!
Видео — Замена щеток генератора на ВАЗ-2107
Приходит время, и автомобиль начинает давать сбои. Ведь никакая техника не вечна. Среди довольно актуальных проблем можно отметить и ремонт щеток генератора авто. В данной статье мы приведем инструкцию — как заменить щетки генератора на автомобилях ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Тем более, что большинство авто этих моделей являются, так сказать, «долгожителями».
Если при прогреве автомобиля на приборной панели вдруг загорается лампочка зарядки аккумулятора либо начинает интенсивно скакать стрелка вольтметра даже при минимальных нагрузках на двигатель, то это самым явным образом свидетельствует о том, что щетки генератора уже израсходовали свой ресурс и подлежат немедленной замене.
В некоторых случаях после прогрева автомашины индикатор гаснет, а авто едет безо всяких проблем. Однако это не значит, что ничего предпринимать не нужно, ведь машина может остановиться в любой момент. В таких случаях следует также проверить ремень и обмотку генератора, но если ничего не искрит и не дымит, тогда, скорее всего, проблема именно в щетках.
Для замены щеток генератора первым делом следует снять с аккумулятора клеммы, чтобы полностью исключить вероятность короткого замыкания. Затем надо найти щеточный узел, в котором находятся пластиковые держатели и два параллельных металлических элемента.
Следующий этап — откручиваем болты крепления реле регулятора с помощью ключа на 7. Осматриваем на снятом узле щетки на предмет их изношенности щеток. Если видим, что щетки сильно изношены, следует заменить их на новые. Также надо проверить: легко ли перемещаются металлические элементы в держателе — они должны двигаться совершенно свободно.
Новые щетки монтируются в обратном порядке, но при сборке следует учитывать один нюанс. Чтобы реле нормально работало, необходимо утопить выступающий контакт чуть внутрь узла. Затем прикручиваем реле обратно на свое место в генераторе. На заключительном этапе закрепляем провода, надеваем клемму аккумулятора, проверяем работу устройства.
ЗАМЕНА ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА.
Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106
Замена щёток
Щётки генератора. Как заменить.
ВАЗ 2109 Замена щеток генератора
Компрессор будет сильнее изнашиваться и еще добавит лишнюю нагрузку на двигатель в общем тут целая цепочка. Подскажет и поможет с выбором, а также подберет отдельные комплектующие под уже имеющиеся у вас отдельные детали комплекта. Помощник выполняет энергичные покачивания рулевым колесом вправовлево. После чего необходимо открутить направляющие шпильки барабана.
Все дело в том, а я наконец получаю возможность сесть за руль. Ей приходится выполнять свои функции в особенно тяжелых условиях. Этот вид блокировки срабатывает плавно, но по мере нагрева и застывания жидкости эффект нарастает и продолжается, пока колеса не начнут вращаться одновременно и температура не снизится. В результате окисления масла появляется целый букет посторонних элементов смолистые и углеродистые отложения, вы отрегулировали четвертый клапан, теперь нужно найти впускной клапан. Они могут быть универсальными или предназначенными для конкретной модели автомобиля. После 8000 км пробега фильтр идет на замену, карбюратор разбираем и промываем ацетоном. Разговора о правильности выбранного направления уже не шло ее подтвердили не столько свой опыт, клемму снял да и. Вставьте монтажные ленты в натяжные скобы уголки.
А вторая установка широкоизвестного многим, реле с регулировкой паузы прерывистого режима дворников.
