Ремонт тормозных дисков своими руками

Несколько способов проточки без снятия

Как осуществляется расточка тормозных барабанов Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы — это шлифовка тормозных дисков без снятия.

1. Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
2. Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку — это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
3. Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
4. Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

• Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
• Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
• Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
• Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

Зачем точить и как это лучше делать?

По статистике средний срок службы тормозного диска составляет до 150 тысяч километров, а для тормозных колодок – около 30 тысяч. Но бывает и так, что система выходит из строя гораздо раньше положенного срока в зависимости от условий эксплуатации. На износ тормозного диска могут влиять:

• материал детали;
• состояние тормозной системы;
• среда эксплуатации автомобиля;
• стиль вождения.

На вопрос, стоит ли протачивать тормозной диск, есть только один однозначный ответ: если вам позволяет финансовое положение, лучше купить новый. В остальных случаях необходимо грамотно подойти к процессу восстановления детали. Правильная проточка существенным образом продлит срок службы элемента и позволит вам сэкономить денежные средства. Желательно осуществлять ее перед каждой заменой тормозных колодок с соблюдением минимальной толщины диска.

Признаки, сигнализирующие о неправильной работе тормозной системы и необходимости замены ее деталей:

• биение педали тормоза при нажатии на нее;
• биение рулевого колеса на большой скорости;
• блокировка системы при торможении;
• посторонние шумы и вибрация во время торможения;
• сколы, трещины, царапины и каверны на дисках.
• диск перегревается даже на коротких участках торможения;
• тормозной путь существенно увеличился.

Важно!
В тех случаях, когда на поверхности образуются глубокие борозды, разумным решение будет замена диска. Проточка может сделать элемент хрупким и подвергнуть его разлету на большой скорости. Экономить на тормозной системе автомобиля недопустимо!

Экономить на тормозной системе автомобиля недопустимо!

Если вы, сопоставив возможные риски, все-таки решились на проточку тормозных дисков, то осуществить ее можно несколькими способами:

• проточка со снятием диска на токарном станке;
• не снимая с авто, с помощью специального оборудования;
• в домашних условиях при использовании различных абразивов.

Каждый автовладелец сам решает, какой метод для него подходит наилучшим образом. Главное условие, которое должно при этом выполняться – соблюдение точности процесса и техники безопасности.

Что такое проточка

Снятие и замена тормозных дисков Лада Калина

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки

Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку

Основные показатели диагностики, ведущие к ремонту тормозных дисков

Сервисники убеждают, что в случае малейшего отклонения от заводских параметров, нужно производить замену тормозных дисков, оно и понятно – это их заработок. Практики – ремонтники, наоборот склонны к тому, что ремонт тормозных дисков – это обычное дело, естественно, при условии позитивных показателей диагностики тормозов.

Существует целый перечень параметров предварительной диагностики тормозной системы, по которым водитель сам в состоянии определить, что что-то в тормозах неисправно.

Касаемо тормозных дисков основными показателями их неисправности являются:

• Греются тормозные диски
• Во время движения при торможении проявляется ощутимая вибрация педали тормоза или рулевого колеса.
• При визуальном осмотре видна ржавчина на тормозных дисках или явно просматриваемые борозды в месте контакта тормозного диска и колодок.

При наличии вышеперечисленных факторов необходимо принимать меры для ремонта тормозных дисков.

Виды и технология обработки

Для устранения дефектов на диске своими руками существует две технологии обработки. Первая из них – расточка, производится для увеличения диаметра его рабочей поверхности. Такая процедура помогает избавиться от буртика, появляющегося в том случае если фрикционные накладки колодок, не захватывают при торможении всю площадь диска.

Вторая технология обработки – проточка, которую делают для устранения поверхностных дефектов: возникшего слоя ржавчины или окалины, неравномерной выработки в виде глубоких борозд. В этом случае необходимо учитывать размер снимаемого слоя исходя из минимально допустимой толщины, рекомендованной для данной марки тормозных дисков.

В недалеком прошлом был только один вид устранения дефектов своими руками на данных элементах тормозов – их обработка на стационарном токарном станке.

Для этого приходилось производить их предварительное снятие с автомобиля. В этом случае очень сложно было соблюсти при устранении дефектов необходимые балансировочные параметры. Но были специалисты, которые с этим справлялись – такие как на этом видео.

Сейчас есть технологии и специальные станки, позволяющие это сделать, не снимая передних и задних дисков с автомобиля.

На таком оборудовании очень просто выдержать необходимую балансировку и требуемую толщину рабочей поверхности, ведь на нем данные параметры устанавливаются как вручную, так и автоматически. Более наглядно это можно увидеть на приложенных видео.

Некачественный материал фрикционных накладок

Приобретая комплект новых тормозных колодок, уделяйте особое внимание их качеству. Недопустимо, чтобы в составе материала фрикционных накладок имелись твёрдые включения. Некоторые производители добавляют в состав смеси металлическую стружку, повышающую эффективность торможения, но ускоряющую разрушение дисков и делающую их износ неравномерным

От покупки таких комплектующих лучше отказаться

Некоторые производители добавляют в состав смеси металлическую стружку, повышающую эффективность торможения, но ускоряющую разрушение дисков и делающую их износ неравномерным. От покупки таких комплектующих лучше отказаться.

Следует иметь в виду, что многие фирмы адаптируют состав смеси фрикционных накладок под состав материала, из которого изготавливаются диски и барабаны. А раз так, то разумнее всего приобретать запасные части, произведённые одной и той же компанией. Таким образом вы обеспечите оптимальный режим работы компонентов тормозной системы, продлив их ресурс.

Деформация диска в результате перегрева

Неприятная поломка, результатом которой становятся увод машины в сторону и пульсация педали тормоза при торможении. Среди наиболее вероятных причин возникновения проблемы – слишком интенсивное торможение с последовательным резким охлаждением, например, попаданием в лужу.

Чем сильнее деформация, тем меньше шансов устранить неисправность, проточив диск. Барабаны подвержены таким повреждениям в значительно меньшей степени.

Естественный износ металла от трения

Поскольку габариты фрикционных накладок не полностью совпадают с габаритами диска или барабана, на рабочей поверхности последних со временем образуется выступающая кромка, мешающая работе компонентов тормозной системы. Чтобы удалить эту кромку, следует проточить тормозные диски, предварительно убедившись, что они не вышли из допустимых размеров.

Проточка тормозного диска. Видео:

Процесс без снятия

Почему начал именно с него, да потому что он самый легкий и более-менее простой. Итак, опишу по шагам:

• Машина подвешивается на подъемниках и снимается колесо
• Откручивается суппорт(подвешивается за держатель к пружине), освобождая диск
• Замеряется примерная кривизна полотна. Нужно для того чтобы понять на сколько точить
• Далее на шпильки или места креплений устанавливается специальный двигатель, который будет крутить диск
• В «уши» суппорта прикручивается специальная рама, по которой будут ходить резцы. ПРИЧЕМ сразу сверху и снизу стачивая две плоскости.
• Начинается процесс проточки, снимают обычно немного, ведь есть минимально допустимая толщина

Большим плюсом такого метода является то — что диск не снимается со своего места крепления, то есть третья плоскость (где встречается со ступицей) не используется

ЭТО ВАЖНО! Набивается новая поверхность только на двух РАБОЧИХ СТОРОНАХ (где ходят колодки), убираются все неровности и излишки. Сам метод является передовым, но у него есть неоспоримый минус, как собственно и у другого (про это чуть ниже)

Процесс со снятием

Здесь с одной стороны все гораздо легче, с другой намного сложнее. Легче потому что диск снимается полностью, не нужно подвешивать суппорт и крепить какие-то части к самой подвеске. Сложнее — что вам нужно протачивать не одну поверхность, а сразу три! Причем стоит делать без снятия диска, один раз закрепляется, и проходим все поверхности сразу. Если же будете снимать то параллельность плоскостей однозначно нарушится, таким образом, вы сделаете еще хуже.

Здесь вся сложность в том, что резец по наружной части найти легко, а вот залезть назад без снятия СЛОЖНО. Потребуется определенная «приспособа» как бы обратный резец либо специальный станок.

Минус этого метода – что многие мастера делают проточку, снимая и поворачивая на обратную сторону, практически делают еще хуже.

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

• Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
• Затем запускается двигатель машины;
• Включается 5 передача;
• Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
• Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
• После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль , и на и новых авто

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления .

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Как писал ранее о приобретении ништяков и какой геморрой получился, я был бы ни я если бы позволил себе гонять на вибраторе (а точнее с дискомфортом)и так ездил и думал как же быть как быть, сдавать диски ни вариант, далеко, бенза больше сожжешь чем стоят диски, на проточку отдавать не хотелось так как уже имел горький опыт, после проточки становилось хуже ( а цена за такое удовольствие 1000-1500 русских), а если же на спец станке (а таких у нас нет и цена от 4000-5000) не вижу смысла для таза тратить бабло такое, легче купить еще 3 к-т передних дисков., и как то ночью ни спалось, и посетила мысля такая, а почему бы ни сделать проточку дисков на месте, но как, и тут меня осенило (кстати большинство реализации моих переделок приходят ночью когда ложусь спать, прям перед сном), а почему бы ни сделать абразивные накладки)))и понеслось…купил шлифовальный диск (ШД), характеристики на фото видно…

хорошо что не выкидываю сразу отработанные накладки…

так же валялся алмазный диск, который работал последний раз пару лет назад, и вот опять пригодился…

Проведение работ

Соприкасаясь с диском, колодка сама изнашивается и нарезает на поверхности диска слабые борозды. Впоследствии они становятся глубже. За счет того, что колодка начинает тереть не по все рабочей своей площади, а лишь по гребням нарезанных канавок, то эффективность работы тормозной системы уменьшается. Убрав гребни, мы вернем большую площадь соприкосновения, и качество торможения повысится.

Использование станков

Перед тем как проточить тормозной диск своими руками с помощью специального станка, необходимо снять колесо. Для этого поддомкрачиваем нужную сторону. Далее подсоединяем на болты или шпильки вращающуюся часть оборудования. На стационарные элементы колесного узла фиксируем рабочий блок, который будет проводить выравнивание поверхности.

Весь станок умещается на небольшую тележку, которую удобно подкатывать к каждому из колес поочередно. Работа с каждым колесом занимает не более 10 минут. Популярным является оборудование PRO-CUT. Параметры обработки контролируются с помощью экрана.

Удобство этого метода очевидны:

• не нужно много разбирать, достаточно снять колесо;
• полученная точность сравнима с новыми заводскими параметрами биения и чистоты поверхности;
• быстрота обработки и контроль результата в любую секунду процесса.

Также используется проточка со снятием тормозного диска. В этом случае понадобится специальная оправка, на которую будет базироваться диск, чтобы минимизировать биение. Если все сделать аккуратно на токарном станке, то можно обойтись без дополнительной балансировки. Если биение более 0,1 мм, то необходимо провести повторную обработку.

Работа подручными средствами

Для тех, у кого нет желания или возможности проводить обработку с помощью станка, то можно воспользоваться обыкновенным напильником или заточным бруском. Работать напильником удобнее со снятым диском. Основной задачей является аккуратная фиксация диска в тисах и контроль толщины в обрабатываемой плоскости. Однако такой метод даст слабые результаты и приведет к появлению биения.

Более эффективным методом можно назвать обработку неснимаемого тормозного диска. Для этого поднимаем домкратом нужную ось автомобиля и снимаем колеса. Заводим авто и прогазовываем на высшей передаче. Одновременно напарник касается напильником или крупнозернистым заточным камнем поверхности диска.

Метод дает меньшее биение, чем при ручной обработке напильником. Стоит регулировать нажим, чтобы он был примерно одинаковым, не позволяя врезаться инструменту глубоко в тело диска. Такая работа занимает 20-30 минут.

После проточки желательно промыть с помощью растворителя поверхность диска. Применять масло или масляную ветошь для промывки категорически запрещено, чтобы не снизить коэффициент трения.

Зачем протачивать тормозные диски

Теперь можно отложить штангенциркуль и микрометр в сторону и просто провести пальцами по поверхности тормозного диска. Он весь изрыт бороздами от износа. Чем глубже борозды, тем больше диск съедает колодку. А чем тверже фрикционная накладка, тем вероятность появления рытвин большая

Теперь обратим внимание на буртик, который образовался по мере износа диска. Он острый и иногда о него можно порезать палец

А каково тормозным накладкам?

А каково тормозным накладкам?

Вот для этого и протачивают тормозные диски. А после проточки еще и шлифуют, чтобы максимально довести состояние рабочей поверхности до идеала. Таким образом, после проточки диск стает ровным и гладким и прослужит еще довольно долго. Но проточка не всесильна, и если диск пострадал от перегрева, никто его протачивать не станет. Во-первых, структура металла уже не та, а во-вторых, устранение биения диска проточкой — довольно сомнительный способ.

Проточка на токарном станке

Далеко не каждый желающий может использовать такое оборудование. Токарный станок, обладающий необходимой точностью и имеющий размеры, позволяющие обрабатывать детали большого диаметра, стоит подчас дороже автомобиля. Покупать его для периодического решения узкого круга задач нет никакого смысла.

Но даже если у вас есть доступ к оборудованию с необходимыми параметрами и вы располагаете соответствующими навыками, проточка тормозных дисков или барабанов без изготовления специальной оснастки окажется невозможной.

Дело в том, что с необходимой точностью установить деталь на станок просто разведя губки патрона в центральном установочном отверстии, невозможно. Действовать придётся иначе. Придётся:

• Изготовить специальную оправку, совпадающую по форме и размерам со ступицей колеса и имеющую хвостовик, который может быть зажат в патроне. Точность радиального и торцевого биения оправки должна составлять не более 0,03 мм.
• Закрепить диск или барабан на оправке (для этого можно использовать штатную систему крепежа), а затем установить саму оправку в патрон.
• Установив резец подходящего размера, произвести проточку рабочей поверхности диска или барабана. Параметры биения не должны превышать 0,05 мм при шероховатости поверхности Rz

В случае с барабанами такой подход вполне оправдан. Но если речь идёт о проточке тормозных дисков, то токарный станок – не лучший способ решения проблемы. К счастью, существуют и другие методы.