Правильная установка поршневых колец
Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.
Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.
Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.
На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.
Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.
Это интересно: Диагностика авто через ноутбук своими руками
Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.
Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.
Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.
Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.
Думаете, на этом все? Нет!
Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.
Начинаем с верхних поршневых колец.
Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).
Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.
Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.
Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.
Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.
А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?
Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).
Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть. Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят
Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.
Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.
Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.
Что делать если залегают маслосъемные кольца?
Залегание поршневых колец приводит к потере их подвижности. Происходит это по причине скопления нагара от сгоревшего масла, которое сильно забивает канавки в поршне, что и приводит к залипанию колец внутри «гнезд». В этом случае обязательно ухудшаются уплотнения между поршнем и цилиндром. Двигатель теряет компрессию, не развив положенную мощность, поскольку не происходит достаточной степени сжатия рабочей смеси. Кстати, именно по этой же причине двигатель не будет адекватно запускаться в мороз, поскольку кольца забиты коксом.
Что следует далее? Первое, что укажет на проблемы с двигателем — повышенный расход масла. От нагара страдают маслосъемные кольца, поскольку они работают наподобие скребка. Часто залегание поршневых колец возникает во время кратких поездок в черте города, когда двигатель не успевает прогреться.
Ещё одна причина возникновения залегания колец — низкосортное (поддельное) масло. Качество масла — это очень важный аспект, поскольку будет нагар или нет — зависит именно от качества продукта. Так, к примеру, если вы будете использовать сомнительное масло, то оно будет гореть, как маргарин на сковородке. Поэтому покупайте то масло, которое рекомендовано именно вашему авто заводом-производителем.
Как поставить поршень на скутер: снимаем старый, устанавливаем новый
Добраться до цилиндра поршня будет легко, если следовать инструкции. Начинать нужно со снятия облицовки скутера из пластика, после чего отключить провода. Масляный шланг отсоединяется, а сам мотор снимается благодаря откручиванию крепёжных элементов
Накладку из пластика следует отложить подальше, чтобы не раздавить её вследствие неосторожного движения
Чтобы добраться до поршня по итогу нужно снять головку цилиндра, а затем и сам цилиндр
Демонтаж самого поршня осуществляется в такой последовательности:
- снимаются болты крепления ЦПГ вместе с головкой и прокладкой. Каждый болт нужно откручивать способом «крест-накрест» (по диагонали), чтобы не повредить резьбу – установка поршня обратно требует использования того же метода. Это же исключит и раскручивание без участия владельца;
- непосредственно демонтаж цилиндра движениями вверх – если не получается вытащить, рекомендуется постучать лёгким деревянным предметом. Изделие может застрять из-за отложений, указанных выше;
- поворот коленвала для максимального подъёма поршня. Обязательно закрывается отверстие картера тряпкой, чтобы внутрь не попала грязь;
- нужно убрать стопорное кольцо для того, чтобы снять палец поршня;
- при заеданиях нужно применить жидкость для устранения нагара. Альтернатива – средство для чистки карбюраторов. В итоге после размокания весь налёт легко снимается, аналогично с кольцами;
- очистка канавок колец.
Пошаговое видео о том, как снять поршень со скутера:
Потребуется осмотреть игольчатый подшипник на наличие следов горения, свидетельствующих об износе детали. Если они есть, смена обязательна немедленно. Монтаж нового ЦПГ будет эффективным недолго при отсутствии должного ухода.
Игольчатый подшипник
Также следует обращать внимание на следующие факторы:
- при наличии смещения иголок внутри обоймы изделие в целом непригодно;
- нарушение геометрии также свидетельствует о необходимости замены;
- не должно быть большого люфта при перемещении в верхней головке шатуна. В нормальном состоянии подшипник просто перемещается свободно.
В результате смены игольчатого подшипника можно занять установкой нового поршня для скутера. Монтаж осуществляется в обратном порядке. Надо учитывать несколько особенностей процедуры:
- каждый новый экземпляр поршня дополняется двумя кольцами (стопорные), позволяющими надёжно зафиксировать конструкцию. Для четырёхтактных моторов количество колец – уже три из-за наличия маслосъёмного кольца;
- всё надо ставить так, чтобы кольца и цилиндр сходились в канавке для надёжной работы при любых нагрузках;
- не стоит ставить пластик обратно до проверки работоспособности скутера;
- верхняя часть цилиндра обозначается словом «IN» на крышке – так не получится перепутать направление;
- надпись «EX» (выхлоп) на крышке должна быть направлена в сторону выпускного окна. Другой вариант – нарисована стрелка (она обозначает одно и то самое). Данный фактор зависит от конкретного производителя скутера.
Ремонт может быть осуществлён при помощи специального набора, где есть все необходимые инструменты:
- съёмник поршневых колец (клещи);
- устройство для чистки канавки поршня;
- отвёртка Г-образная.
Всё это можно найти и отдельно. Главное – соблюдать размеры, которые подойдут конкретной модели скутера.
Пошаговое видео о том, как установить новый поршень на скутер:
Подготовка
Чтобы у вас потом не было зеленых соплей по-поводу того, что тюнинговая поршневая не лезет в картер и вас тут якобы обманули — снимите старую поршневую с двигателя и замерьте штангенциркулем отверстие под гильзу. Если отверстие меньше чем гильза тюнинговой поршневой, «мясо» картера позволяет, руки растут оттуда откуда нужно — круглый напильник вам в помощь (только перед расточкой — разберите двигатель, соберите пустой картер на болты, расточите отвертстие, убедитесь, что поршневая входит в картер без проблем — вымойте детали от стружки и соберите двигатель по-новой. Или на крайний случай обмажьте картер и напильник солидолом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от попадания опилок в внутрь двигателя.)
Отверстие под гильзу двигателя 162QMK (такие двигатели стоят на китайских коростах больше известных в народе как «Лейка») в стоке составляет 65 мм. Без расточки в этот картер спокойно входит поршневая 57мм (150СС), 61мм (1700СС) и 62мм (180СС). 62мм поршневой в продаже днем с огнем не найдешь, поэтому на этот движок решено было поставить обычную поршневую на 61мм.
Кстати, для тех кто не в курсе, поршневую диаметром 61мм без труда можно установить не только на двигатель «Лейки», но и на любую другую китайскую 150-ку оснащенную двигателем серии 157QMJ. Туда же, если приложить руки можно воткнуть поршневую и на 62мм, но только если позволяет «мясо» картера. Все индивидуально, нужно смотреть по месту. В любом случае — расстояние по шпилькам, что у поршневой на 61мм, что у поршневой на 62мм — одинаково.
Слева направо: 61мм, 57мм
На двигатель серии 139QMB от обычной китайской 80-сятки можно легко установить поршневую 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)
Слева направо: 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)
Замена поршневой на скутере, инструкция
В этой статье я вам расскажу как поменять поршневую своими усилиями. На самом деле, это не так сложно как кажется. Но и те так просто, что б это мог сделать любой человек, без определенных навыков. Если вы уверенны, что ваша поршневая уже изношенна, и подлежит замене, и вы хотите это сделать сами, то приступим.Сегодня я вам покажу пример замены ЦПГ на скутере Honda Dio, пожалуй самого распространенного скутера у нас.
Процесс снятия поршневой.
Во — первых, на любом скутере, надо снять выхлопную трубу. Она обычно крепится двумя болтами к картеру, и двумя ботами к цилиндру. На нашей хонде, для замены поршневой не надо «выкатывать» двигатель. Снимаем только унитаз и пластик.
Мы видим кожух охлаждения двигателя, откручиваем болты крепления, и снимаем кожух.
Далее, откручиваем 4 болта крепления цилиндра, и снимаем головку цилиндра и прокладку.
Аккуратно снимаем цилиндр. Снимаем его только вверх, если вытащить не удается, можно аккуратно простучать по нему со всех сторон деревянным предметом, и он сойдет с места.
Теперь снимаем поршень. Для этого надо провернуть коленвал так, чтобы поршень вышел максимально вверх. Отверстие картера обязательно надо закрыть чистой тряпкой. Малейшая грязь может привести в серьзным последствиям. Теперь берем круглогубцы, и аккуратно снимаем стопорные кольца пальца, и выдавливаем палец. Снимаем поршень и игольчатый подшипник.
Установка поршневой.
Установку новой поршневой производим в обратном порядке
При установку нового поршня в цилиндр обратите внимание на правильное расположение колец и обязательно капните масла на стенки цилиндра
Поршень должен заходить легко, без особого усилия. Кольца не должны зажиматься в канавках.
Затяжку болтов следует проводить динамометрическим ключом, согласно нормам, указанным в инструкции по техническому обслуживанию
Обратите внимание на прокладки. Если прокладка между картером и цилиндром целая, ее можно оставить
Металлическую прокладку между цилиндром и головкой цилиндра следует заменить.
Так же обратите внимание на прокладку глушителя. Как видите, ничего сложного тут нет, главное не спешить и делать все аккуратно
Как видите, ничего сложного тут нет, главное не спешить и делать все аккуратно.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)
Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.
В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.
Ориентируем постель распределительного вала меткой в виде букв «E» и «X» к выпускному каналу и устанавливаем постель.
Затягиваем крест накрест гайки постели затем затягиваем два болта на боковом приливе ГБЦ.
Как снять поршневую с двигателя скутера
Хочешь не хочешь но после нескольких тысяч пробега (бывает и после нескольких километров) поршневая скутера изнашивается и требует замены. К стати, на скутере двигатель которого вы видите на фото, поршневая «прошла» всего 700 километров и «крякнула». Это произошло из-за неправильной обкатки двигателя, основные правила обкатки двигателя подробно изложены в статье: Правильная обкатка двигателя скутера
Можно конечно снять поршневую не «выкатывая» двигатель с рамы, но это не совсем удобно, проще работать с двигателем когда он лежит на столе, тем более время затраченное на «выкатывание» двигателя с рамы удаётся с лихвой компенсировать за счет удобства и значит быстроты-качества ремонта.
Двигатель снят и полностью готов к работе
Снимаем глушитель, карбюратор вместе с впускным коллектором, снимаем также кожухи охлаждения и крышку клапанов. Откручиваем натяжитель цепи
Обратите внимание на следы подтекания масла между головкой и цилиндром (отмечено стрелкой), это происходит из-за деформации плоскости головки, еще чуть-чуть и прокладка прогорела бы, как устранить эту проблем- написано в статье: Доработка головки блока цилиндров двигателя скутера
Откручиваем четыре гайки на постели распредвала
Откручиваем два болта на головке
Снимаем постель распредвала, не потеряйте направляющие втулки их там две.
Снимаем цепь с звездочки распредвала и вынимаем распредвал из постели
Снимаем головку, при этом не теряем направляющие втулки постели клапанов (отмечены стрелками)
Клапана на этой головке так и «просят» притереть их, как это сделать написано в статье: Как притереть клапана ГБЦ двигателя скутера
В цилиндре также есть четыре направляющие втулки: две снизу, две сверху — не теряем их
Снимаем цилиндр и закрываем отверстия в картере тряпкой, старайтесь расположить тряпку так чтобы цепь легла именно на нее, а не грязный картер двигателя.
Круглогубцами вынимаем стопорное кольцо в бобышке поршня, выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень.
В заключении
Любителям тюнинга стоит открыть небольшой секрет: на двигатель 157QMJ можно установить поршневую большего рабочего объема 170 CC, такой тюнинг несомненно повысит мощность и динамику вашего скутера-проверенно!!! Как проделать такой тюнинг, написано в статье: Установка поршневой 170CC вместо стандартной 150CC на скутер
scooter-mania.ru
Тюнинг скутеров — тюнинг воздушного фильтра
Для хорошего питания двигателя нужен не только бензин, но и воздух. Избыток бензина ничего не даст Вашему двигателю, если не будет обогащен достаточным количеством воздуха. Для улучшения снабжения цилиндра воздухом используют специальные воздушные фильтры. Наиболее универсальным и сбалансированным решением является использование вместо стандартного фильтрующего элемента более производительного, например, Malossi Red Sponge. Он устанавливается в бокс стандартного воздушного фильтра. Еще одна разновидность тюнинговых воздушных фильтров — так называемые фильтры нулевого сопротивления (или просто — ФНС). При их установке стандартный бокс полностью удаляется, а на его место встает небольшой фильтрующий элемент, как правило, либо цилиндрической, либо конусовидной формы. Он имеет меньшее сопротивление, что позволяет улучшить питание цилиндра на высоких оборотах. Однако, во-первых, эти фильтры почти не защищены от внешних воздействий пыли, грязи и воды, а во-вторых, в отличие от стандартных воздушых боксов, лишены резонансного эффекта. В результате установка такого фильтра требует основательной и точной перенастройки карбюратора, с которой могут справиться лишь единицы специалистов. Если в сервисе Вам говорят, что «запросто» и «легко» настроят карбюратор для работы с ФНС, скорее всего, квалификация работников там ниже средней. Уходите и никогда не возвращайтесь! |
Этапы демонтажа
Перед началом ремонтных работ необходимо привести мопед Suzuki Sepia в идеально чистое состояние. Надо, чтобы мопед был кристально чистым во всех доступных местах. Цена услуг на мойки невелика, поэтому не стоит экономить.
Разборка скутера
Все детали на скутере Suzuki Sepia нужно снимать очень аккуратно и внимательно, запоминая, при этом какая деталь, где стояла и как располагалась перед тем, как ее сняли. Все снятые детали раскладываются аккуратно на расстоянии друг от друга, чтобы не перепутались мелкие части, такие как кольца, так как их цена не маленькая.
https://youtube.com/watch?v=OdwlhzxkvDw
Первым необходимо снять мотор. Нужно поочередно открепить следующие детали:
- газовый тросик;
- тросик задних тормозов;
- электро-чашки;
- карбюраторные шланги;
- шланги подачи масла;
- амортизатор;
- кольца.
После этого надо демонтировать специальный пластиковый кожух, который защищает мотор, и снять глушитель мопеда Suzuki Sepia. После этого снимается ГРМ. Теперь надо снять сам мотор, который обычно закреплен одним большим болтом. Этот болт необходимо открутить и аккуратно вынуть мотор из мопеда.
Очистка цилиндра
Теперь надо взять специальную щетку или электрический компрессор и удалить всю пыль и грязь, которая открылась в результате демонтажа.
С чистого цилиндра аккуратно выкручивается свеча и болты крепления цилиндрической головки.
Необходимо снять цилиндр и головку, но иногда он не идет. В этом случае его необходимо аккуратно подцепить монтировкой.
Теперь нужно качественно зафиксировать коленвал, чтобы он не раскололся при демонтаже.
После того как цилиндр будет снят надо проложить кусок чистой ткани между стенками кратера и шатуном. Это нужно для того, чтобы в кратер ни в коем случае не попали мелкие частицы мусора. Если произойдет засорение, то вся поршневая группа может выйти из строя, а ее цена не маленькая.
Теперь необходимо снять стопор с поршневого пальца и выдавить его. Это можно сделать с помощью молотка и отвертки, то есть выбить его.
Чтобы снять сам поршень необходимо изъять кольца фиксации, они удаляются с помощью отвертки. Кольца очень хрупкие и могут сломаться.
Извлечь подшипник (сепаратор).
Ликвидируем старую прокладку, это делается с предельной аккуратностью, так как если ее кусочки попадут в мотор, его придется расколоть.
Теперь, когда поршень 4т изъят, его необходимо заменить, и проделать все операции в обратном порядке, после чего мопед будет готов к эксплуатации.
Как заменить кольца на цилиндре скутера
Рано или поздно владелец скутера сталкивается с износом поршневых колец. Их можно поменять самостоятельно. В установке колец на поршень нет ничего сложного, нужно лишь знать, как это правильно делать. Несмотря на то что рекомендаций по установке в сети довольно много, я решил тоже к ним присоединиться и рассказать, как это делаю я.
Перво-наперво нужно определить, где у кольца низ, а где верх. Под верхом имеется в виду часть, обращённая к головке поршня. Первый способ определения: нужно осмотреть кольцо и найти нам нем какую-либо буквенную или цифровую гравировку, например, UP или N. Гравировка всегда наносится на верхнюю сторону кольца.
Если гравировки нет (такое тоже может случиться), нужно действовать по второму методу. Кольцо в разрезе не плоское, а немного выгнутое. Если положить кольцо так, что его внешний ободок будет чуть выше, а внутренний – чуть ниже (как на картинке), то это и есть правильное расположение кольца. То есть, воображаемое продолжение конуса должно быть направлено верхушкой вверх.
Кольца могут быть разной толщины, например, 1,3 мм и 1,5 мм. Прежде чем надевать кольца на цилиндр, померяйте, какое кольцо соответствует какому пазу. Может случиться и так, что вы купили кольца 1,3 мм и 1,5 мм, а на цилиндре оба паза имеют размер 1,3 мм. В таком случае толстое кольцо для установки непригодно. Можно купить ещё один такой же набор и воспользоваться тонким кольцом из него. Не имеет значения, какое кольцо пойдёт вверх, какое вниз – разницы у колец нет.
Если вы устанавливаете кольца на старый поршень, рекомендую перед установкой очистить поршень от нагара.
Теперь надеваем кольцо. Сначала заводим усик кольца в паз около замка:
Затем осаживаем его:
Продолжаем осаживать далее:
Пока кольцо полностью не сядет в паз:
Это был пример с верхним кольцом. С нижним всё делается точно так же, только верхний паз будет промежуточным пунктом. То есть, сначала лучше надеть кольцо на верхний паз, а затем переместить его вниз, так меньше риск сломать кольцо по неопытности. Иногда под нижнее кольцо кладётся специальное распорное кольцо-пружинка (если оно входит в комплект). Поскольку оно пружинистое, это кольцо надеть проще простого.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено. scooter777.ru
scooter777.ru
Подготовка к процедуре
Начать надо с внешней очистки скутера от грязи, песка, пыли. Сами работы нужно проводить в закрытом помещении, где нет риска попадания внутрь механизмов мусора извне. Допускается осуществление операций на открытом воздухе, но с соблюдением условий:
- температура воздуха должна составлять 18-25 градусов;
- слабый или отсутствие ветра;
- наличие ровной твёрдой поверхности для ремонта – бетон или асфальт подходят лучше всего;
- открывать внутренности скутера не рекомендуется в течение хотя бы двух часов после отключения двигателя в целях безопасности.
Для крепежа потребуется подготовить коробку с ячейками под каждый тип, что не потерять и не перепутать местами разновидности. Работа может занять около часа в зависимости от уровня подготовки. При отсутствии опыта лучше позвать ещё одного человека на помощь и внимательно фиксировать, что было извлечено (и в какой последовательности), чтобы собрать транспортное средство правильно после всего.
Шаг 11
Для двигателей LC не забудьте заполнить систему охлаждения хладагентом
Однако в равной степени важно вентилировать систему охлаждения, потому что без нее воздух в трубах не позволит жидкости достичь надлежащего давления, а также максимальной температуры в 120 градусов Цельсия. Некоторые наборы цилиндров имеют подходящий винт, который позволяет вентилировать цилиндр во время заливки. В остальных случаях, когда двигатель запускается впервые, оставьте крышку радиатора или уравновешивающий резервуар открытыми примерно на 10 минут, пока термостат не откроется и жидкость не нагреется
Это позволит воздуху выходить из системы, обеспечивая надлежащее охлаждение нового двигателя
В остальных случаях, когда двигатель запускается впервые, оставьте крышку радиатора или уравновешивающий резервуар открытыми примерно на 10 минут, пока термостат не откроется и жидкость не нагреется. Это позволит воздуху выходить из системы, обеспечивая надлежащее охлаждение нового двигателя.
Другое действие, необходимое во время первого обжига, – запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу около 10 минут. Это необходимо не только из-за системы охлаждения, упомянутой выше, но также по механическим причинам – первые минуты работы двигателя – это время, когда кольца оседают на поршне, и их первоначальное притирание до того, как двигатель начнет работать на более высоких оборотах. Это время стоит использовать для предварительной настройки качество топливовоздушной смеси прогрева поршневой группы с новым цилиндром. После первого обжига рекомендуется снова проверить затяжку гаек головки цилиндров – иногда вибрации и перепады температур могут привести к изменению фиксации болтов, гаек и креплений.
Предлагаем вашему вниманию полезную видеоинструкцию по замене цилиндропоршневой группы на двухтактном скутере Honda Dio:
Гильза с поршнем КАМАЗ: сердце камского дизеля
» Статьи » Гильза с поршнем КАМАЗ: сердце камского дизеля
Один из главных узлов двигателя — цилиндро-поршневая группа, в которой происходят основные процессы, обеспечивающие работу силового агрегата. О назначении, конструктивных особенностях и существующих сегодня типах поршневой группы дизелей КАМАЗ, а также об их обслуживании и ремонте — читайте в статье.
Назначение цилиндро-поршневой группы
Цилиндр (а точнее — его гильза) и поршень — одни из ключевых деталей любого двигателя внутреннего сгорания. Эти детали решают несколько задач:
- Стенка цилиндра, днище поршня и нижняя плоскость ГБЦ образуют замкнутую полость, в которой происходит сгорание топливно-воздушней смеси;
- Поршень воспринимает усилие образовавшихся газов и преобразует их энергию в поступательное движение;
- Цилиндр обеспечивает правильное движение поршня, а также отвод чрезмерного тепла, образующегося при сгорании горючей смеси.
Цилиндр и поршень образуют пару, которая индивидуально подобрана и в ходе работы двигателя прирабатывается — этим достигаются наилучшие режимы и эффективность работы всего двигателя
Поэтому проектированию и изготовлению цилиндров и поршней, в том числе и в двигателях автомобилей КАМАЗ, уделяется большое внимание
Типы, модели, характеристики поршневой и гильз дизелей КАМАЗ
На автомобили КАМАЗ устанавливаются «родные» дизельные двигатели КАМАЗ 740 различных модификаций, имеющих экологические классы от «Евро-1» до «Евро-5» (однако наибольшее распространение получили моторы до «Евро-3»). Все это V-образные 8-цилиндровые дизели мощностью от 240 до 400 л.с., построенные на одной компонентной базе.
Все КАМАЗовские силовые агрегаты имеют гильзы цилиндров «мокрого» типа — они устанавливаются в блок и непосредственно омываются охлаждающей жидкостью. Внутренний диаметр гильзы — 120 мм. Соответственно, двигатели имеют одинаковые по конструкции поршни с внешним диаметром чуть менее 120 мм.
Гильзы и поршни делятся на группы по назначению и особенностям конструкции.
По назначению поршневые группы делятся на большое число типов:
- Для двигателей разных экологических классов — «Евро-1», «Евро-2» и т.д., а также универсальные «Евро-1» / «Евро-2», «Евро-2» / «Евро-3» и другие;
- Для конкретных моделей двигателей;
- Для двигателей с турбокомпрессором и без.
Гильзы делятся на группы по материалу изготовления:
- Легированный чугун фосфатированный и нефосфатированный;
- Чугун, легированный молибденом и никелем.
Поршни можно разделить на 4 группы по двум конструктивным решениям:
- Камера сгорания — с рассекателем и без;
- Канавка верхнего компрессионного кольца — с нирезистовой вставкой и без вставки.
Установка поршневых колец
Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.
Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так
Или так
Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект
В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь
Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер
В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера
Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.
Метки
Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет
По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием
Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.
У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.
В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.
На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.
Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).
Установка поршня
Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.
- Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
- Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его
Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал. Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.
Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.
Как продлить жизненный цикл ЦПГ
Не рекомендуется водить скутер на наибольшей скорости в течение долгого срока (в особенности в горячую погоду). Это может привести к термическому прихвату, который приводит к деформации отдельных частей ЦПГ. В конечном итоге скорость наивысшая тс будет недосягаемой из-за утраты давления снутри. При разборке конструкции прихват просто определяется по наличию подгорелых частей в виде языков. Будет нужно настройка карбюратора, чтоб исключить образование отложений в глушителе и камере сгорания и общую утрату мощности.
Нужно заливать высококачественное моторное масло, дающее полезный эффект:
- отсутствие шумов от мотора;
- нет перегрева мотора при долговременной работе;
- относительно незапятнанный выброс и труба для выхода газов.
READ Как Собрать Заводилку На Триммере
Идеальный вариант – синтетическое масло, имеющее преимущество в экономичности, отсутствии нагара в подшипниках, отложений на днище поршня и других противных последствиях. Аналогично трепетно нужно подходить к выбору горючего для скутера. Бензин стоит брать 95 типа, который не приводит к детонации снутри камеры сгорания, повышая температуру мотора.
После подмены поршня на скутере можно начинать другие виды работ вроде покраски либо смены других внутренностей. Непременно проехать несколько сотен метров, чтоб убедиться в надёжности проведённой работы.
