Продувка цилиндров двигателя своими руками

Как сделать раскоксовку двигателя пошагово

Существует много способов раскоксовки поршневых колец, некоторые из которых не практикуются на станциях технического обслуживания. Но рассмотрим сначала один из самых надежных вариантов.

Шаг 1. Перед выполнением процедуры двигатель нужно хорошо разогреть.

Шаг 2. Выкрутите все свечи.

Перед использованием средства выкрутите свечи зажигания

Шаг 3. Поднимите при помощи домкрата ведущее колесо, и, включив высокую передачу, вращайте его до получения необходимого размещения поршней (они должны быть в среднем положении). Воспользуйтесь отверткой для определения расположения поршней.

Шаг 4. В данном случае мы используем средство под названием СУРМ, так как оно считается весьма эффективным. Итак, наберите в шприц 25 мг химического средства и залейте его в цилиндр через свечной проем. Эту процедуру нужно проделать с каждым поршнем.

Некоторые комплекты продаются со шприцом

Шаг 5. Залив жидкость, нужно подождать 10-15 минут, пока она не разберется с нагаром. На протяжении всего этого времени понемногу (на 15 градусов) проворачивайте колесо, чтобы СУРМ смог добраться до колец. Причем действия нужно выполнять так: каждые 3 минуты проворачивайте колесо 5 раз. В излишних движениях нет необходимости.

Шаг 6. Отсоедините центральный провод от трамблера и закрепите его клеммы в нескольких миллиметрах от массы. Это позволит вам уберечь катушку зажигания от сгорания.

Шаг 7. Включив нейтральную передачу, крутите стартер на протяжении десяти секунд. Благодаря этому вы сможете избавиться от скопившейся жидкости в цилиндрах

Выполнять данную процедуру крайне важно, ведь если вы не выбросите оставшуюся жидкость, то после раскоксовки двигателя при его запуске может произойти гидроудар. А предсказать последствия гидроудара крайне сложно

Вращением стартера вы избавитесь от остатков жидкости в цилиндрах

Шаг 8. Теперь можно закрутить свечи обратно и произвести запуск двигателя. Поначалу выхлопные газы будут иметь отвратительный запах, но не стоит этого бояться. Вскоре все пройдет.

После запуска двигатель должен проработать минимум 15 минут вхолостую. Лишь после этого можно трогать. Спустя 150-200 километров пробега наблюдайте за расходом масла, сравнивая нынешние показатели со старыми. Поверьте, разница будет ощутима.

Дедовский способ раскоксовки

Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.

После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.

Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.

Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.

При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.

По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.

В каких случаях необходима раскоксовка

Необходимость очистки мотора от вредных отложений появляется при нарушении ходовых характеристик и рабочих показателей. Среди них:

расход топлива;
масложор;
ухудшение динамики;
дымность;
повышение давления картерных газов.

В любом моторе образуется нагар, но в исправном агрегате он находится в динамическом равновесии. Черная корка нарастает и осыпается, не увеличиваясь в объеме. Слой кокса покрывает все детали.

Это равновесие легко доказать, если частично разобрать двигатель — снять один поршень. Его днище, головка и направляющая часть (в меньшей степени) покрыты слоем черных хлопьев. Очистим половину поршня (вдоль), а вторую трогать не будем. Соберем движок обратно и покатаемся, а через некоторое время снова достанем наш поршень. Слой нагара одинаков на всей поверхности детали: ни ступеньки, ни разграничения. Равновесие восстановлено, как будто мы не производили никаких манипуляций.

И все бы хорошо, с таким нагаром мотор исправно функционирует. Но есть уязвимые места конструкции и неблагоприятные режимы работы. Существуют зоны, где вредные отложения в виде сажи и лака готовы достигнуть критического уровня.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Почему прогрессирует нагар

Нагар переходит в наступление по трем причинам:

применение некачественных топлива и масла;
эксплуатация в неблагоприятных режимах;
износ.

Низкокачественное горючее не сгорает полностью. Плохое масло воспламеняется, при этом не выгорая дотла, а закоксовываясь на сопряженных поверхностях.

Неблагоприятным режимом является, например, длительный прогрев на холостом ходу. Низкая температура в камере сгорания не позволяет полностью сжигать попадающие в цилиндр горюче-смазочные материалы.

Закоксованный двигатель.

Высокая нагрузка на малых оборотах не может обеспечить хорошую продувку цилиндров. Остаточные газы вредят процессу горения.

С повышением износа частично ухудшается смесеобразование, но самое главное, что в цилиндры обильно попадает масло. Его излишки — новый источник нагара. С его увеличением прогрессирует и износ.

Процесс раскоксовки

Кольца могут быть ещё в приличном состоянии, но потерять подвижность за счёт большого количества нагара и отложений в их канавках.

Тому способствуют:

плохое масло, особенно минеральное и всевозможные «полусинтетики», которые иногда ещё хуже;
пренебрежение рекомендациями по учащённой замене масла, даже заводские нормы сильно завышены;
перегревы двигателя, образование нагара на поршне в зоне колец.

Выглядит логичной мысль, что достаточно этот нагар растворить или отмыть и мотор снова оживёт. Идея породила массу конкретных воплощений, изобретательство всегда максимально проявляется, когда хочется обмануть судьбу.

Дедовский способ

Так был назван метод раскоксовки, заключающийся в заливании в цилиндры слегка прогретого двигателя смеси из всегда имеющихся под руками растворителей, а именно, керосина и ацетона. Для загустения смеси добавляется моторное масло. По идее нагар вокруг колец должен раствориться и стечь в картер, а что останется будет уничтожено после запуска двигателя.

Раствор выдерживался при ввёрнутых на место свечах по разным рекомендациям от получаса до суток, после чего цилиндры продувались, масло менялось, и двигатель запускался.

Механический способ

Удаление нагара механически – наиболее эффективное и научно обоснованное средство. Правда, для этого двигатель придётся разобрать.

А дальше, если следовать технически грамотному пути, то даже не раскоксовывать поршни, а заменить их на новые, промерами установив, необходима или нет расточка под ремонтный размер. Вряд ли кольца залегли у ещё неизношенного двигателя.

Используем химию

Отличие современных средств от дедовского ацетона состоит в разнообразии применяемых растворителей. Самое главное в наличии пенных раскоксовок.

Эти составы способны удерживаться в цилиндре, работая даже тогда, когда обычные жидкости уже давно стекли в картер. Эффективность растёт. Особенно если применять средство многократно. Чем больше его попадёт в канавки, тем более вероятен положительный результат.

Используем гидроперит

Давно уже мотористы заметили, что при пробоях прокладок, когда вода попадала в цилиндры, поршни и клапаны хорошо отмывались от нагара. Эффект решили использовать для раскоксовки. Кто-то догадался дополнить воду гидроперитом, то есть смесью перекиси водорода с карбамидом (мочевиной). Очищающие свойства усилились.

Нагар в камере сгорания действительно отделялся, но как этот очиститель может попасть к кольцам непонятно. Тем не менее, простота подачи воды с растворёнными дешёвыми таблетками через капельницу во впускной коллектор многих привлекает, а эффект плацебо никто не отменял.

Способы раскоксовки двигателя

Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
Выкрутить свечи.
С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Промывка с частичной разборкой

Процесс промывки карбюратора с его частичной разборкой рассмотрим на примере карбюратора «Солекс» и средства «Jet 100 Ultra». Много покупать его не нужно. Достаточно будет одного баллончика объёмом 200 мл. Стоимость этого средства составляет 450–500 рублей. Кроме специальной жидкости также потребуются:

набор гаечных ключей;
крестовая и шлицевая отвёртки;
пассатижи;
ёмкость с широким «горлом» объёмом 2–3 л (для замачивания крышки карбюратора);
ёмкость с широким «горлом» объёмом 0,2–0,5 л (для замачивания мелких деталей);
керосин (очищенный бензин, ацетон);
шинный насос или компрессор с сужающимся наконечником;
зубочистки;
старая зубная щётка;
чистая сухая ткань, не оставляющая ворса (лучше грубая);
небольшая деревянная лопатка (по типу палочки от мороженого).

Порядок промывки:

Открываем капот. Снимаем крышку воздушного фильтра, открутив гайку ключом на 10, и открыв 4 пружинные защёлки. Для снятия крышки нужно открутить гайку и отжать защелки
Вынимаем фильтрующий элемент. Используя ключ на 8, откручиваем 4 гайки на шпильках крепления корпуса фильтра. Не уроните гайки внутрь карбюратора! Снимаем фильтр вместе с резиновым уплотнителем. Демонтаж корпуса воздушного фильтра
Используя крестовую отвёртку, ослабляем хомуты топливных и вентиляционных шлангов. Отсоединяем шланги.
Отсоединяем наконечник провода от вывода электромагнитного клапана. К электромагнитному клапану подведен провод питания
При помощи крестовой отвёртки выкручиваем винты крепления крышки к корпусу карбюратора. Их всего 5 штук. Чтобы снять крышку, нужно открутить пять винтов
Аккуратно отсоединяем крышку от корпуса, стараясь не повредить прокладку. Крышку нужно аккуратно отсоединить,чтобы не повредить прокладку
Используя ключ на 13, выкручиваем электромагнитный клапан. Отсоединяем от него жиклёр холостого хода. Клапан выкручивается ключом на 13
Этим же ключом выкручиваем пробку фильтра карбюратора и входной штуцер. Не потеряйте уплотнительные кольца, расположенные на обоих элементах! Топливный фильтр находится под пробкой
При помощи шлицевой отвёртки выкручиваем воздушные жиклёры вместе с эмульсионными трубками. Жиклеры выкручиваются шлицевой отверткой. Под ними находятся эмульсионные трубки
Используя тонкую шлицевую отвёртку, поддеваем верхний «хоботок» распылителя, и извлекаем распылитель. Чтобы снять распылитель, нужно поддеть его верхний «хоботок»
Шлицевой отвёрткой выкручиваем оба топливных жиклёра. Топливные жиклеры выкручиваются тонкой шлицевой отверткой
Пассатижами извлекаем диффузоры обеих камер. Диффузоры извлекаются при помощи пассатижей
Все мелкие детали, за исключением резиновых элементов, складываем в небольшую ёмкость и заливаем керосином (бензином, растворителем). Перед чисткой детали рекомендуется замочить в керосине или ацетоне
Крышку карбюратора аккуратно, чтобы не нарушить регулировку поплавкового механизма, помещаем в большую ёмкость и также заливаем её керосином.
Оставляем детали отмокать на 30–60 минут.
Берём баллон с чистящим средством. К его распылителю присоединяем трубку (идёт в комплекте). Наносим жидкость на внутренние поверхности корпуса карбюратора (стенки поплавковой камеры, воздушных и топливных каналов, дроссельные заслонки, элементы их привода). После этого обрабатываем карбюратор снаружи. Даём средству «поработать» с полчаса. Наносим жидкость на внутренние поверхности карбюратора
Тем временем берём зубную щётку и чистим крышку карбюратора изнутри, а потом снаружи. Для удаления сложных загрязнений используем деревянную лопатку. При необходимости вытираем крышку чистой тряпкой. Крышку нужно систить сначалаизнутри, потом снаружи
Достаём мелкие детали карбюратора из керосина и обрабатываем их чистящей жидкостью изнутри. После обработки продуваем все жиклёры, сетчатый фильтр пробки, распылитель ускорительного насоса, эмульсионные трубки, диффузоры струёй воздуха. Для этого используем насос или компрессор. Если имеются видимые загрязнения каналов, устраняем их при помощи зубочисток. После промывки жиклеры необходимо продуть струей воздуха
Используя чистую тряпку, аккуратно вытираем корпус карбюратора. Внутренние поверхности вытирать не нужно!
Производим сборку карбюратора в обратном порядке. Корпус воздушного фильтра не устанавливаем.
Запускаем двигатель. Берём баллон с чистящей жидкостью и распыляем её в карбюратор, периодически «погазовывая». Продолжаем эту процедуру 2–3 минуты.
Глушим двигатель и устанавливаем воздушный фильтр.

диагностика двигателя и продувка цилиндров.

By admin Published 16.06.2013 Ремонт ВАЗ самому

Одним из методов диагностики двигателя является продувка цилиндров. А в чем, собственно, смысл данного метода? Смотрим. Как вы сами понимаете, продувка осуществляется не с помощью губ: для этого используется сжатый воздух. Давление сжатого воздуха составляет 0,3 Мпа: именно под таким давлением сжатый воздух подается в цилиндр. Однако, есть один важный момент, который вы должны сделать перед продувкой: поршень необходимо выставить в верхнюю мертвую точку, включить высокую передачу КПП, а также поставить «ручник» (ручной тормоз). Эта мера необходима для того, чтобы полностью исключить возможный поворот коленвала. После этого можно подавать сжатый воздух. В процессе продувки можно наблюдать следующее. В том случае, если воздух травит в районе дроссельного узла, то проблема касается впускного клапана, который реально неисправен. Если воздух проходит через расширительный бачок или соседний цилиндр, то проблема заключается в неисправной прокладке ГБЦ (головки бокового цилиндра). Соответственно, по результатам диагностики производится либо ремонт (замена) головки блока цилиндров, либо ремонт блока цилиндров. Напоследок пара слов о режиме продувки цилиндров. Режим продувки рекомендуется производить при низкой температуре воздуха. Зачем? Продувка необходима для того, чтобы удалить оставшееся топливо непосредственно перед запуском двигателя, либо после неудачной попытки запуска двигателя. Алгоритм продувки выглядит следующим образом. Педаль газа топится до упора вниз и производится прокрутка стартера (секунд 10-15). Естественно, что перед продувкой вы должны убедится в том, что ваша АКБ (аккумуляторная батарея) хорошо заряжена! Можно произвести «контрольную» прокрутку стартера: то есть ещё раз давим педаль газа в пол и прокручиваем стартер. Но помните: повторная прокрутка производится не ранее, чем через минуту после первого прокручивания! Когда будете запускать двигатель — ногу с газа рекомендуется убрать: таким образом вы не допустите возникновение резкого увеличения оборотов коленвала. И самое последнее: данный алгоритм продувки и прокрутки подходит всем без исключения маркам авто. Так что — дерзайте!

Продувка цилиндров — скрытая функция автомобилей, о которой многие не знают. Как её включить?

Современные автомобили имеют целый ряд функций, о существовании которых многие владельцы даже не догадываются. Недавно я столкнулся с неприятностью, на устранение которой обычным способом пришлось бы потратить немало времени. Однако, по совету друга я решил воспользоваться встроенной функцией продувки цилиндров двигателя, которая дала отличный результат. В этом материале я расскажу, как активировать скрытый режим, и когда он может пригодиться.

В зимний период многие автовладельцы сталкивались с осложнённым пуском двигателя. Связано это может быть с рядом факторов, но после нескольких неудачных попыток завести мотор свечи зажигания «заливает» топливом . Стандартная процедура устранения подобной неисправности предусматривает демонтаж свечей, просушка изделий и установка обратно. Зимой заниматься подобным ремонтом на морозе неудобно, а у многих автовладельцев даже нет свечного ключа под рукой.

Автопроизводители предусмотрели возможность возникновения такой проблемы на инжекторных машинах и создали режим, позволяющий продуть цилиндры без манипуляций в подкапотном пространстве . Эта функция встречается практически на всех моделях автомобилей, более подробно она описана в руководстве эксплуатации. Примечательно, что способ активации режима продувки цилиндров всегда одинаков, все зависимости от производителя.

Важно понимать : описанный ниже способ работает исключительно на автомобилях с инжекторной системой подачи топлива. На некоторых японских моделях начала нулевых режим может отсутствовать

Для включении функции потребуется выполнить несколько простых действий:

Садимся на водительское место и вставляем ключ в замок (при наличии);
Нажимаем на педаль газа в пол до упора ;
Переводим ключ в положение запуска и крутим стартером 7-10 секунд.

При полностью выжатой педали газа блок управления двигателем включит режим продувки цилиндров, поэтому форсунки не будут подавать топливо. За счёт поступающего воздуха можно скопившийся бензин выйдет из цилиндров, свечи просушатся. Через 7-10 секунд работы стартера можно аккуратно отпускать педаль газа, чтобы двигатель запустился

При необходимости процедуру повторяют, но важно помнить о высоком расходе заряда АКБ

Источник

Устройство двигателя автомобиля

Для того, чтобы понять принцип работы двигателя, нужно иметь некоторые представления о самом двигателе и его строении.

В устройстве двигателя поршень является ключевым элементом рабочего процесса. Поршень выполнен в виде металлического пустотелого стакана, расположенного сферическим дном (головка поршня) вверх. Направляющая часть поршня, иначе называемая юбкой, имеет неглубокие канавки, предназначенные для фиксации в них поршневых колец. Назначение поршневых колец – обеспечивать, во-первых, герметичность надпоршневого пространства, где при работе двигателя происходит мгновенное сгорание бензиново-воздушной смеси и образующийся расширяющийся газ не мог, обогнув юбку, устремиться под поршень. Во-вторых, кольца предотвращают попадание масла, находящегося под поршнем, в надпоршневое пространство. Таким образом, кольца в поршне выполняют функцию уплотнителей. Нижнее (нижние) поршневое кольцо называется маслосъемным, а верхнее (верхние) – компрессионным, то есть обеспечивающим высокую степень сжатия смеси.

Когда из карбюратора или инжектора внутрь цилиндра попадает топливно-воздушная или топливная смесь, она сжимается поршнем при его движении вверх и поджигается электрическим разрядом от свечи системы зажигания (в дизеле происходит самовоспламенение смеси за счет резкого сжатия). Образующиеся газы сгорания имеют значительно больший объем, чем исходная топливная смесь, и, расширяясь, резко толкают поршень вниз. Таким образом тепловая энергия топлива преобразуется в возвратно-поступательное (вверх-вниз) движение поршня в цилиндре.

Далее необходимо преобразовать это движение во вращение вала. Происходит это следующим образом: внутри юбки поршня расположен палец, на котором закрепляется верхняя часть шатуна, последний шарнирно зафиксирован на кривошипе коленчатого вала. Коленвал свободно вращается на опорных подшипниках, что расположены в картере двигателя внутреннего сгорания. При движении поршня шатун начинает вращать коленвал, с которого крутящий момент передается на трансмиссию и – далее через систему шестерен – на ведущие колеса.

Технические характеристики двигателя.

При движении вверх-вниз у поршня есть два положения, которые называются мертвыми точками. Верхняя мертвая точка (ВМТ) – это момент максимального подъема головки и всего поршня вверх, после чего он начинает движение вниз; нижняя мертвая точка (НМТ) – самое нижнее положение поршня, после которого вектор направления меняется и поршень устремляется вверх. Расстояние между ВМТ и НМТ названо ходом поршня, объем верхней части цилиндра при положении поршня в ВМТ образует камеру сгорания, а максимальный объем цилиндра при положении поршня в НМТ принято называть полным объемом цилиндра. Разница между полным объемом и объемом камеры сгорания получила наименование рабочего объема цилиндра.

Суммарный рабочий объем всех цилиндров двигателя внутреннего сгорания указывается в технических характеристиках двигателя, выражается в литрах, поэтому в обиходе именуется литражом двигателя. Второй важнейшей характеристикой любого ДВС является степень сжатия (СС), определяемая как частное от деления полного объема на объем камеры сгорания. У карбюраторных двигателей СС варьирует в интервале от 6 до 14, у дизелей – от 16 до 30. Именно этот показатель, наряду с объемом двигателя, определяет его мощность, экономичность и полноту сгорания топливо-воздушной смеси, что влияет на токсичность выбросов при работе ДВС. Мощность двигателя имеет бинарное обозначение – в лошадиных силах (л.с.) и в киловаттах (кВт). Для перевода единиц одна в другую применяется коэффициент 0,735, то есть 1 л.с. = 0,735 кВт.

Рабочий цикл четырехтактного ДВС определяется двумя оборотами коленчатого вала – по пол-оборота на такт, соответствующий одному ходу поршня. Если двигатель одноцилиндровый, то в его работе наблюдается неравномерность: резкое ускорение хода поршня при взрывном сгорании смеси и замедление его по мере приближения к НМТ и далее. Для того, чтобы эту неравномерность купировать, на валу за пределами корпуса мотора устанавливается массивный диск-маховик с большой инерционностью, благодаря чему момент вращения вала во времени становится более стабильным.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Методы раскоксовки

Для того, чтобы выполнить раскоксовку самостоятельно, можно использовать один из двух методов.

Первый из них подразумевает заливку в цилиндры двигателя через отверстия свечей купленных заранее средств, которые разрыхляют и удаляют отложения кокса. Этот вариант считается более эффективным, а осуществлять его стоит на прогретом двигателе.

Во втором случае следует добавить химическое средство в бензин или масло. Этот метод менее хлопотный, но и эффективности у него меньше. Если же всё-таки вы выберете этот способ, то внимательно прочтите инструкцию на упаковке жидкости, отмечая, сколько вещества, в каком порядке и куда заливать.

Теперь рассмотрим первый способ раскоксовки подробнее.

Подготовьте отвёртку и купленное средство для устранения гари.

1. Выкрутите все свечи зажигания.

2. Установите в среднее положение поршни цилиндра, приподняв переднее или заднее колесо при помощи домкрата в зависимости от того, заднеприводный или переднеприводный у вас автомобиль.

3. В зависимости от коробки, включите пятую или четвёртую передачу, колесо прокрутите, и, взяв отвёртку, измените положение поршней через отверстия свечей.

4. Аккуратно залейте через них в цилиндры «химию» для раскоксовки. В каждый цилиндр старайтесь заливать не более 25 мм. Для этого удобнее всего взять обыкновенный шприц.

5. Для того, чтобы средство быстро попало к поршневым кольцам и быстро размочило нагар, колесо, находящееся на домкрате, постепенно поворачивайте и слегка покачивайте, шевеля одновременно поршни. После трёх двжений колеса пару минут ничего не делайте. Затем повторите. В зависимости от силы загрязнения и купленного средства, раскоксовка может занять от 10 минут до 1 часа. Нагар за это время превращается в желе и вылетает из камеры сгорания при работе двигателя.

6. Выключите передачу и непременно прокрутите двигатель стартером не менее, чем 15 секунд, чтобы удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Если об этом забыть, то двигатель может повредиться из-за гидроудара. Перед тем, как выполнять прокрутку мотора, зафиксируйте центральный высоковольтный привод, создав зазор между массой и наконечником провода на пару сантиметров. Это позволит избежать пробоя катушки зажигания.

7. Закрутите свечи, привод верните на место и заведите авто. Не стоит пугаться ни затруднений с пуском двигателя, ни появления неприятного запаха после этой процедуры. Дым может идти на первых 10 км движения автомобиля. Ехать можно тогда, когда автомобиль поработает минут двадцать на холостых оборотах.

Распечатать

Главная →

Своими руками →

Основные причины закоксовки

При работе двигателя топливная смесь сгорает не полностью и это способствует скоплению продуктов горения в цилиндрах. Используя некачественное топливо, закоксовка поршневых колец происходит гораздо быстрее. Так же происходит и с маслом, которое попадает в камеру сгорания.

Поломка маслоотражательных колпачков может повлечь за собой попадание смазочных материалов в камеру сгорания. Проведите в таких случаях замену колпачков. Это поможет улучшить показатели компрессии двигателя, и, как результат, увеличить его мощность.
Закоксовка маслосъемных поршневых колец (именно этот случай мы и будем рассматривать в сегодняшней статье) также приводит к образованию масла на стенках цилиндров. При сгорании масла появляется нагар, что приводит к падению компрессии.

Для решения проблемы закоксовки двигателя существуют специальные средства, купить которые вы сможете в любом автомагазине. Их называют раскоксовывателями.

Как раскоксовать дизельный двигатель?

Академически, для удаления любых твердых отложений есть три способа:

Способ прямого воздействия

Это может быть банальное соскабливание или зачистка. Никто не отменял пескоструйную машину. Однако у этих способов есть серьезные недостатки.

Требуется разборка двигателя. Фактически – капитальный ремонт.
Метод снимает тонкий слой металла, нарушая выверенную геометрию.

Это не означает, что способ снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых условиях, с контролем геометрических параметров.

Механический способ с ультразвуком

Такой способ относительно безопасен для очищаемых деталей. Крошится только шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не становятся больше. Однако установки для генерации ультразвука такой мощности, достаточно дорогие.

В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотни раз (с оплатой услуг).

Кроме того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается внутри корпуса, и может наделать немало бед.

Химический, с помощью специальных жидкостей

Пожалуй, самая популярная методика. 20-30 лет назад двигатели раскоксовывали именно таким способом.

Остановимся на нем подробнее: Преимущества работы с жидкостями – они не наносят вреда металлическим деталям.

Рекомендуем: Как поменять масло в гидроусилителе руля

Обратите внимание

Можно полностью разрушить пластиковые датчики, прокладки и резиновые втулки-сальники.

Еще один плюс: лаковые отложения полностью растворяются, их можно удалить через сливное отверстие, либо они сами вылетают в выхлопную трубу.

Но главное достоинства – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем более его демонтаж. Достаточно получить доступ к отверстию (например, выкрутить свечи), или снять клапанную крышку.

В некоторых случаях, препараты добавляют в моторное масло либо топливо. Однако именно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.