Поменял сцепление: не включаются передачи после замены

Сцепление не включается после замены ведомого диска

Ford Focus II 2005 — 2011

После замены ведомого диска сцепление перестало выключатся. До замены диска все работало. Проверка всех узлов указывает на их исправность.

7 ответов

Не той стороной поставил диск.

Не выключается, значит нет выжима выжимного подшипника, на ФФ2 подшипник и рабочий сцепления — это один блок, значит не прокачано или не герметично сцепление.

Из-за перегрева могут и не отжимать до конца.

Меняй корзину… Придется раскашелиться( Выхода нет, раз управление работает.

Может, просто на маховике есть выработка? И само феридо не ложится в место посадки плотно, из-за этого, когда выжимается сцепление, то диск не полностью отходит от маховика, а цепляется краями диска за не изношенные части маховика. Нужно снять наждаком именно края на диске, чтобы он плотно прилегал к маховику. Лепестки на корзине из-за этого погружаются глубже, и не хватает хода для полного отжима корзины. Снять нужно аккуратно, и только края, которые мешают со стороны маховика.

Дело не в фирме… А в конфигурации фланца. Шлиц такой же должен в нем, чтобы свободно перемещался надетый на шлиц вала… Диаметр аналогичный и толщина пакета/фирадо…

«Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, значит, сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, неисправность может быть вызвана неисправностью главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра сцепления, либо износом или потерей упругости диафрагменной пружины сцепления».

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Методы устранения проблемы

После того, как источник проблемы будет найден, можно приступить к устранению причин появления неисправности.

Если проблема в двигателе

Самой простой причиной возникновения проблем при переключении передач может стать утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью для сцепления. При недостаточном уровне смазки в гидравлической системе привода сцепления оно будет включаться не полностью. Поэтому для начала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, следует проверить наличие утечек, устранить дефекты и прокачать сцепление. Когда уровень жидкости находится на нормальной отметке, следует производить осмотр элементов сцепления.

Неполадки в сцеплении

Сцепление состоит из трех основных компонентов:

• диска;
• выжимного подшипника;
• корзины (нажимной диск).

Неисправности этих агрегатов могут привести к проблемам с переключением передач при заведенном двигателе.

О том, что выходит из строя подшипник, может свидетельствовать появление шороха или отчетливого гула при запущенном двигателе и выжатой до пола педалью сцепления. После отпускания педали шум должен прекращаться. Когда подшипник окончательно заклинит, привести в действие механизм переключения передач уже не получится. В таком случае потребуется замена агрегата.

Неисправность корзины также может стать причиной проблемы. Зачастую к этому приводит критический износ лепестков. В таком случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, полностью осуществить отвод прижимного диска не удается. Поэтому после снятия коробки необходимо тщательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов. Если состояние агрегата не удовлетворительное, следует заменить его на новый.

Наконец, последняя причина проблемного переключения передач, связанная со сцеплением, – это износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.

Важно! После того, как вышедшие из строя элементы будут заменены, при сборке следует отцентровать коробку, а также прокачать сцепление

Проблема в КПП

Самой распространенной причиной возникновения неисправности со стороны КПП является износ синхронизаторов. Об этом ранее вас мог предупреждать характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.

Гораздо реже могут выходить из строя сами валы КПП. В таком случае может не включаться отдельная передача. Степень износа и необходимость замены определяется также после демонтажа и разбора трансмиссии.

Важно! Для устранения неисправностей, возникших в коробке, может потребоваться капитальный ремонт, который стоит недешево и происходит не быстро. Поэтому нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль задержится в сервисе

Впрочем, не следует сразу же думать о плохом. Иногда проблему с переключением передач может вызвать нехватка масла в коробке. Сильный шум во время движения, металлический скрежет в коробке может свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключать передачи не получится вовсе: синхронизаторы не будут функционировать должным образом. Замена масла в коробке передач рекомендуется через каждые 60-80 километров пробега.

Кроме проверки уровня масла в КПП, потребуется также осмотр корпуса агрегата на предмет повреждений, отсутствия протечек смазочного материала через прокладки и сальники.

Сообщества › Mitsubishi Lancer Club › Блог › Беда с цеплением Туго включаются передачи

1- педяль сцепления стала тугой 2- при попытке включить любую передачу легким движением руки как обычно не получатся приходится применять силу 3- при двойнем тройном выжиме сцепления передача всетаки включается не совсем идеально л заменил главный целиндр сцепления . ситуация не изменилась долго и упорно прокачивали тормозную жидкость и настраивали положение педали нормализовалось в идеал .

выжимной koyo какой пробег у машины?

Может сильный износ на направляющей втулке по которой передвигается выжимной подшипник при нажатии педали. Меняй сцепления! Покупай комплект «Exedy MBK2106» (если Lancer9 и мотор 1.6i) до замены посмотри как поживает задняя подушка КПП. Просто её менять отдельно руки сломаешь, а так совместишь с сцепой) Подушку бери только оригинал, другое не ходит и опять полезешь!

8 тысяч назад валио ставил сцепление все в сборе . неужели накрылось часто и густо трясет все с грохотом ели не правельно педальку отпустьшь без газа . И с тугим включением передач поаккуратнее, можешь кончить синхронизаторы.

Такое ощущение что вилка сцепления лопнула и начала сгибаться.

явно выраженное ощущение того что сцепление не дожимает А педед тем как сцепление пропало какие нелепости были с ним?

пол года назад менял карзину диск выжимное .

туго включаться стала постипенно . с каждым днем все хуже и хуже . масло в бачке за неделю после прокачки не изменилось не на грам

Корзина

Если включаются передачи на заведенном двигателе, но скрежета не слышно. Скорее всего, проблема в корзине. При этом сцепление не включается до конца. Многие водители предпочитают в таком случае полностью заменить корзину, но далеко не всегда это необходимо. Для уточнения причины в любом случае придется снять коробку.

Для начала следует проверить выжимной подшипник. Он должен свободно ходить по первичному валу. Если он заклинен или в некоторых местах двигается с трудом причина в нем. Неисправный подшипник не дает до конца включиться сцеплению. Решается такая проблема заменой проблемной детали.

Другая причина это высокий износ диска. Для определения его состояния необходимо разобрать корзину и оценить его состояние визуально. На фрикционных накладках не должно быть видно клепок, также на них не должно наблюдаться нагара. Если есть хоть один из таких признаков, то следует поставить новый диск. Скорее всего, проблема с включением передач будет решена.

Несколько сложнее определить неисправность корзины. Со временем уровень износа лепестков становится запредельным. В итоге они становятся восприимчивы к высокой температуре. Нагревшись, такая корзина не может полностью отвести прижимной диск.

В некоторых случаях достаточно визуально посмотреть на корзину. Лепестки будут несколько искривлены, также на них будут следы перегрева или повреждений. Другой способ диагностики, доступный в любом гараже, установка на машину заведомо рабочей детали. Если автомобиль начал работать, так как надо, причина была в корзине.

Гидроусилитель. В таком случае проблема может проявляться периодически. Чаще всего в движении. Связано это нехваткой в системе жидкости и/или наличия там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в бачок. При выявлении утечки жидкости следует проверить все компоненты привода. Обязательно осматриваются трубки, шланги, выжимной цилиндр. Все выявленные места утечек устраняются. После чего следует прокачать систему.

Прошу совета по поводу сцепления (не включаются передачи) — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Всем доброго времени.Вышло так, что вчера пришлось проехать около 10 секунд на первой передачи до отсечки (считаю что корни проблемы в этом). Произошло следующее: утром собираясь поехать на работу, сел в машину, снял с передачи, завел, начал сдавать назад. Задняя ни в какую не хотела втыкаться. Такая же проблема с первой и второй передачей. Третья, четвертая и пятая передачи включаются отлично, как всегда. Каким-то чудом я смогу доехать до работы, насильно втыкая передачи, в обед смог съездить до магазина, но после работы передачи окончательно перестали включаться.Заметил, что с заглушенным двигателем они включаются, как всегда включались, сил не нужно прикладывать. Пробовал включить передачу и завестись, выжимая сцепление, но машина при зажигании сразу же начинала трогаться, после чего глохла. Пробовал выжать сцепление + передача + тормоз = машина глохла сразу, аж часы на магнитоле сбросились. Итог: я ехал до дома на автобусе :(Двойной выжим и перегазовку пробовал!Раньше у меня была проблема с туго включающимися передачами, в основном 1 и 2, помогал двойной выжим. Потом эта проблема сама собой исчезла, разве что если не до конца воткнуть 3 и 4 передачу, то ее выбивало. Все было отлично вот до этого момента.Я коробках я ничего не понимаю, поэтому прошу совета, что менять. Бегло изучая поиск по форумам и книгам, сделал вывод что может быть проблема с диском сцепления. Реально ли его поменять по инструкциям, если я его никогда не менял и туда не лазил? Обязательно придется загонять машину на подъемник и вытаскивать коробку?

Извините за длинный текст)

После замены сцепления не включаются передачи: причины

если педаль нажата на скорости, то не едит, техонько отпускаешь — поехала

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

да вот сейчас пытаюсь, в перекурах пишу сообщения) Пока нет результата, стала плохо включаться 4я скорость. остальное н включается!

Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:

нарегулировали, что включается 3,4,5 достаточно тяжело. 1,2 не включаются. Диск поставили правильно на 99%. Что еще может быть?

да вот сейчас пытаюсь, в перекурах пишу сообщения) Пока нет результата, стала плохо включаться 4я скорость. остальное н включается!

Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:

нарегулировали, что включается 3,4,5 достаточно тяжело. 1,2 не включаются. Диск поставили правильно на 99%. Что еще может быть?

Ну а далее может быть: 1. Криво и из «говна» собрано-перебранное сцепление. 2. Криво и никак не отрегулированный выбор передач КПП. 3. Отломившаяся вилка сцепления. 4. Неотрегулированный ПРАВИЛЬНО привод сцепления (то бишь тросик-с). 5. Небесная кара.

Здесь вопрос: сам делал, или на станции? Просто, если на станции, то есть повод попортить мозги им. Если сам. то зачем лез туда?

Я бы голосовал за регулировку штока выбора передач. Как регулировать: рассоединяшь внизу под, втыкашь на коробоке задную пассатыжами снизу, рычаг в салоне защелкиваешь на задную, под машиной — совмещащь.

Звуки какие есть из под КПП и сцепления? Или просто тупо не воткнуть передачу? И все-равно, откуда такая уверенность, что ведомый диск не перевернули тогда? Положение педали сцепления в студию. Как движется вилка сцепления на коробоке, и движется ли вовсе. Чудес не бывает, поменяли 3 детали и машинка встала. Может корзину погнули в дупель, или вообще не с той машины что поставили.

Чуть не забыл: 6. Не попали первичным валом в маховик

да вот сейчас пытаюсь, в перекурах пишу сообщения) Пока нет результата, стала плохо включаться 4я скорость. остальное н включается!

Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:

нарегулировали, что включается 3,4,5 достаточно тяжело. 1,2 не включаются. Диск поставили правильно на 99%. Что еще может быть?

Ну а далее может быть: 1. Криво и из «говна» собрано-перебранное сцепление. 2. Криво и никак не отрегулированный выбор передач КПП. 3. Отломившаяся вилка сцепления. 4. Неотрегулированный ПРАВИЛЬНО привод сцепления (то бишь тросик-с). 5. Небесная кара.

Здесь вопрос: сам делал, или на станции? Просто, если на станции, то есть повод попортить мозги им. Если сам. то зачем лез туда?

Я бы голосовал за регулировку штока выбора передач. Как регулировать: рассоединяшь внизу под, втыкашь на коробоке задную пассатыжами снизу, рычаг в салоне защелкиваешь на задную, под машиной — совмещащь.

Звуки какие есть из под КПП и сцепления? Или просто тупо не воткнуть передачу? И все-равно, откуда такая уверенность, что ведомый диск не перевернули тогда? Положение педали сцепления в студию. Как движется вилка сцепления на коробоке, и движется ли вовсе. Чудес не бывает, поменяли 3 детали и машинка встала. Может корзину погнули в дупель, или вообще не с той машины что поставили.

Чуть не забыл: 6. Не попали первичным валом в маховик

По порядку: В общем в коробку вообще не лазили, поменяли диск, корзину и выжимной, делали это, когда капиталили двигатель, то есть двигатель снимали, диск поставили правильно, в маховик паполи, была для этого приспособа. Делали сами. Занимались, как писал выше двигателем, за одно заменили сцепление, то было малость подгоревшее. Звуков никаких нет. Стало чуть лучше включаться,сейчас включаются все скорости, но задняя подхрипывает, когда втыкашь, первая, вторая — тяжеловато втыкается. Все это время машина на холостых на обкатке работает. Часа 3 с перерывами на остывание. Педаль сцепление на ровне с тормозом. Выше не поднять, упирается, вывернута регулировка на всю. Вилка в коробке движется. Еще есть предположения, что погнули кулису, когда домкратили коробку, чтобы снять двигатель.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

• Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
• Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
• Неисправна реактивная тяга.
• Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
• Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
• Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
• Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
• Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
• Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, но выход из строя подшипников или вала определить не получится. Для этих целей необходимо специальный инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при возникновении проблем с включением передач лучше всего направиться на СТО.

Почему плохо переключаются передачи

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП. Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько: Тем, кто не знает что такое двойной выжим.

Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу. Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки.

На сцепление и синхронизаторы даже не думайте. Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат: О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики.

Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией. Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник. Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп.

Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

• Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
• Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
• Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
• Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
• Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

• Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
• Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
• Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотех выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.

При выжатом сцеплении трудно включить первую передачу

помогите разобраться в чем дело?

машина стояла очень долгое время,переодечиски заводилась,но поездки не совершала.

Масло в коробке проверяли? Если да, то попробуйте раскачать с выжатым сцеплением (если звук не меняет значит сцепление не разъединяет двигатель и коробку). Может еще кто что подскажет или снимать коробку и смотреть сцепление.

кстати, сцепление «крафт» долго ходит и как по качеству? кстати, сцепление «крафт» долго ходит и как по качеству? Лучше включить 4-ю передачу. Диск сцепления у меня АТ стоит.

Прошел 1,5 года (45 тыс.км), снимал коробку — а диск сцепления нормальный.

Но износ сцепления на 50% зависит от водителя. Разгон и тормоз сильно! Все это при нажотой педали сцепления.

через пол часа, было решено сцепление поменять) А какой смысл катать машину с включенной передачей и выжатым сцеплением? Так можно и на нейтралке покататься. Задача ведь стояла, насколько я понимаю — оторвать ведущий диск сцепления от ведомого.

На нейтралке диск сцепления имеет ту же скорость, что КВ двигателя. При включенной скорости и отпущенном сцеплении тоже самое.

При нормальной работе КПП и сцепления включению скоростей способствуют синхронизаторы.

Поменял сцепление плохо включаются передачи

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Корзина недоотходит либо риски на маховике и диск к ним прилипает Надо комплектом менять было+ маховик если борозды

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

Прочитал ещё раз.походу корзина сдохла

Тут есть и моя тупость (хотя у нас,парни так делали,но я мог переборщить),что повелся. Небыло вала для центровки,и я,приложив диск к корзине,прихватил его на супер крей (тремя каплями,с боков). Грешу на это недоразумение.

Через неделю,на переезде,при трогании педаль стала как дубовая (туго нажималась и не включались скоростя)

у меня так корзина подыхала.клей сорвет стартером,если не стакан вылил

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

все очень просто на лысом тонком диске корзина работала в полсилы,пружины в ней работали с легким нажимом как только ты воткнул толстый диск,пружины взвелись сильней и при выжиме стала большей разница между усилием их сдвига какая то пружина отжимает сильней,какая то слабже корзина отводит плиту неровно,диск не расслабляется

Проблемы с переключением на АКПП

Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.

• неисправность кулисы. Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа. Для устранения неисправности потребуется замена агрегата. В большинстве случаев демонтировать коробку передач для этих целей потребуется;
• недостаточный уровень масла. Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, замену которых не сложно произвести самостоятельно. После этого необходимо поменять масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется визуально осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
• проблемы с блоком управления трансмиссией в конечном итоге могут стать причиной полной блокировки «автомата». Для устранения проблемы потребуется замена вышедшего из строя механизма и тщательный осмотр электрической части коробки передач.

Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки

После замены сцепления, плохо включаются передачи.

17 лет на сайте пользователь #5653

Нормально ли это, до этого включались нормально, хотя рычаг кпп был разболтан. на сто говорят, что типа новое сцепление, а кулису можно и поменять было, так что это нормально.

Стоит ли им верить или добиваться от них регулировки (какой правда не знаю).

Тросик сцепления подкручивал, не помогло!

Помогите советом, плиз!

15 лет на сайте пользователь #28640

если поменял все сцепление в сборе,то нужно км 200-300 поездить шоб притерлось. потом реально можно что-то регулировать..

18 лет на сайте пользователь #1989

тросик тож с умом подкручивать надо — если ведет — то в одну сторону, если не до конца отключается — то в другую. методом тыка не получится. после замены всегда надо регулировать! зачем 300км уродовать коробку. ничего там особенно не притрется.

15 лет на сайте пользователь #23285

Да ничего там не надо регулировать — надо собирать правильно — на шлицы наносится смазка, сцепление регулируется 1 раз — и поехал. Значит чего-то учудили.

18 лет на сайте пользователь #1989

нет пугай зря человека — ничего там не учудили — после замены диска, регулировка нарушается — ведь длина троса была выставлена на сношенный диск. там просто все регулируется: вилку порыпать рукой — чтоб зазор был или нулевой или совсем маленький — но чтоб натяга не было. просто на сто поленились лишних 15 минут потерять. на некоторых педалях есть еще регулировка хода — если есть , можно и там подкрутить.

17 лет на сайте пользователь #5261

если поменял все сцепление в сборе,то нужно км 200-300 поездить шоб притерлось. потом реально можно что-то регулировать..

Чего там притерается ? Это же не колодки тормозные

Руки надо мастерам притереть.

15 лет на сайте пользователь #23285

Выбирается свободный ход (оставляется в зав. от машины, обычно 10. 15 мм. на педали).

15 лет на сайте пользователь #24396

Ka_PeX, да такая же фигня, перебирал коробку, ставил комплект нового сцепления, первая — с нейтрали плохо включается, те кто менял сцепление — орут на коробошника — типа синхроны сдохшие, он соответсвенно — на них херово сцепление поставили.

педаль сцепления (тросиковая) работает идеально — как будто гидравлическое сцепление.

на выключеном двигле всё включается как с завода

плюнул, езжу так, купил новое синтетическое масло в коробку, через пару тыщ поменяю, может что изменится.

свои жопометания: начитался нета, решил подкрутить тросик, подкрутил, педаль стала брать выше, нихера не поменялось с первой, только сверчок появился на отпущенном сцеплении — свистит, трётся хер поймёшь, закрутил обратно тросик — свёрчок сдох

17 лет на сайте пользователь #4097

народ, либо тросик растянут и нужна регулировка, либо мастера уроды, тут больше ничего быть не может

советую поехать к проверенным мастерам на разборку/сборку, взять у них оффициальный квиток и наехать на тех кто ставил

17 лет на сайте пользователь #3364

Аналогичная проблема ушла после прокачки сцепления.

17 лет на сайте пользователь #4097

Ka_PeX, в догонку, хотя бывают случаи когда сцепление меняют нормально, а вот шарниры кулисы хренова подсоединяют к коробке, попробуй на незаведенной машине у самой коробки рукой попереключать

18 лет на сайте пользователь #1989

сверчек. ха-ха —- эт те не сверчек — поезди с таким сверчком — будешь опять коробку снимать выжимной отгорит

вообще понимать надо , как это все работает хотя бы немножко — потом что то крутить.

15 лет на сайте пользователь #24345

однозначно мастера уроды . не все просмотрели при замене .. вилку глянули бы , выжимной, как стоит ведущий .. может он кривой . ведомый что из себя представляет . уроды одно слово ..

18 лет на сайте пользователь #1989

вообще то они могли и масла забыть налить, или кулису, как ее тут назвали, неправильно поставить. тож включаться плохо будет.

17 лет на сайте пользователь #5653

Короче, поездил я с такой проблемой, день-два, надоело, крутил тросик туда-обратно (регулировал), добися того, что хватать стало где-то «в середине» педали, слово-то какое, тьфу при этом переключение облегчилось, т.е. почти проблема пропала, но все равно, не то, что было раньше! И вообще, сцепление поменял, и регулировать его надо так, чтобы «брало» сразу я так понимаю, ведь оно же новое, так что откручиванием тросика ее (проблему) не решить!

По сему вопрос, если откручиванием тросика почти! искореняется проблема, стоит ли винить ремонтников на сто за неправильную сборку сцепления или это что-то другое, хотя что другое, если проблемы такой до замены не было.

П.С. Помочь ли проблеме заменой кулисы и вообще, что это такое и как оно работает, я думаю не только мне будет интересно , может кто расскажет?

П.П.С. Вредно ли для сцепления, когда откручиванием тросика, добиваешься того, что берет не в начале, а под конец например(при новом сцеплении)?

Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

Принцип работы синхронизаторов коробки передач

Новый синхронизатор для коробки передач Как это сделать — вы сможете узнать ниже: Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто. Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно: Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.