Основные причины перелива
При замене моторной жидкости стоит поинтересоваться рекомендациями производителя по объему, чтобы не допустить перелива. Значение будет усредненным: все зависит от того, насколько полно была слита старая смазка. Но в любом случае, следуя инструкциям завода, количество масла вы удержите в нужных рамках. Причины перелива:
- замена масла на холодном двигателе: после прогрева, как известно из школьного курса физики, тела расширяются, и уровень моторной жидкости подскочит;
- долив расходного материала, когда машина стоит на неровном месте с уклоном назад или вбок;
- заливка моторной жидкости из чрезмерно большой ёмкости: можно просто не рассчитать требуемое количество, особенно если на канистре нет меток;
- элементарная невнимательность;
- отсутствие герметичности прокладки бензонасоса: в итоге масло перемешивается с топливом, и уровень смазки повышается сверх нормы. Проверить это несложно: понюхайте щуп, и если почувствуете запах горючего, займитесь устранением проблемы.
Еще одна причина повышенного давления в системе – применение масла, не соответствующего сезону. Например, если использовать зимний материал летом, при чрезмерно низкой температуре увеличение объема из-за пониженной вязкости масла вполне возможно.
Инструкция по замене
Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны «болт» под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника
Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению — но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла
При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Не забывайте сделать «пропитку» фильтра свежим маслом. Залейте примерно 50-100 г прямо в фильтр. Эти не хитрые манипуляции помогут избежать так называемого «масляного голодания» двигателя в первые секунды работы. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.
А еще интересно: Характеристика двигателя НИВА 2121 — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet
На что обратить внимание при высоком уровне смазки
Получается, высокий уровень может возникнуть в результате банального перелива масла в мотор. Также не следует исключать и возможные ошибки, особенно среди начинающих авто владельцев:
- во время замены или долива смазки автомобиль не был поставлен на ровной горизонтальной площадке;
- смазочная жидкость доливалась, затем сразу же извлекался щуп для проверки уровня, при этом не учитывалось, что нужно выждать время, за которое остатки еще стекают в поддон;
- уровень проверялся «на горячую» сразу после остановки ДВС и т.д.
В этом случае излишки смазки нужно немедленно удалить, что позволит избежать вспенивания, выдавливания масла через сальники, прокладки и уплотнители, замасливания турбокомпрессора, проникновения смазочного материала в другие системы и узлы.
Перейдем ко второй причине. Чтобы понять, почему повысился уровень масла в двигателе в этом случае, достаточно оценить работу мотора, а также состояние его системы питания
Устаревшие карбюраторные ДВС отдельно рассматривать не будем, заострив внимание на инжекторных силовых агрегатах. При этом ряд проблем может быть общим на обоих типах
Прежде всего, нарушения в работе двигателя (троение, сбои и т.д.) параллельно значительному увеличению расхода топлива укажут на то, что в отдельных цилиндрах по тем или иным причинам не сгорает топливно-воздушная смесь. Часть топлива в этом случае будет фактически «вылетать» в выхлопную трубу, при этом другая часть неизбежно стечет в картер через поршневые кольца.
Если к этому добавить, что двигатель может сам по себе оказаться изношенным (низкая компрессия, залегание колец, повреждения зеркала цилиндра, явное дымление сероватым выхлопом и т.д.), тогда общее количество горючего в масле зачастую оказывается достаточно большим.
В этом случае масло пахнет бензином, становится легквоспламеняемым и сильно разжижается, что можно достоверно определить во время проверки. Также на такой разбавленной смазке двигатель работает очень шумно, могут появиться стуки, а сам агрегат быстро выйдет из строя.
При этом горючее в масле является только следствием поломок, а первопричины самой неисправности мотора могут быть разными. Например, проблемы со смесеобразованием (смесь переобогащается бензином и теряет способность воспламеняться), отсутствие искры на свечах зажигания, низкая компрессия, негерметичность форсунок (когда закрытые форсунки «льют» топливо) и т.д.
В любом случае, с такой проблемой двигатель эксплуатировать нельзя, так как смазочный материал теряет свои защитные, антифрикционные и другие свойства. Силовой агрегат нужно немедленно ремонтировать, устраняя главную причину или целую совокупность проблем, из-за которых происходит попадание топлива в картер двигателя.
Наконец, третья причина. В этом случае в моторное масло попадает рабочая жидкость из системы охлаждения. На это указывает снижение уровня ОЖ в расширительном бачке, повышение уровня масла, а также водно-масляная эмульсия под крышкой маслозаливной горловины.
Если обнаружен тосол или антифриз в масле, тогда меры нужно принимать незамедлительно. К такой неисправности обычно приводит пробой прокладки ГБЦ, а также появление трещин в блоке цилиндров или головке блока цилиндров. Косвенным признаком является белый дым из выхлопной трубы.
Опасность смешивания масла и антифриза состоит в том, что в результате происходит не только потеря свойств масла, но и образуется осадок. Такой осадок представляет собой результат химической реакции между присадками в базовом моторном масле и пакетом компонентов в охлаждающей жидкости.
Эмульсия забивает масляные каналы, а твердые частицы значительно усиливают износ подшипников коленчатого вала и других элементов. В конечном итоге двигатель сильно повреждается и начинает стучать, так как испытывает масляное голодание, к которому добавляется ущерб от попадания указанных выше твердых частиц.
В подобной ситуации нужно ремонтировать силовой агрегат, после чего в обязательном порядке производится тщательная промывка двигателя от эмульсии в масле. Для этого оптимально использовать специальные промывочные масла, а не быстрые промывки «пятиминутки» в отработавшую смазку.
Также последующий интервал замены свежей смазки желательно сократить на 50%, чтобы исключить негативное воздействие и преждевременное старение масла после контакта с несливаемыми из ДВС остатками эмульсии и промывочного масла.
Расход масла при исправной работе двигателя
Расход масла присутствует в любом двигателе. Масляная плёнка остаётся на стенках блока цилиндров даже после того, как масло снимут маслосъёмные кольца. Соответственно, небольшая часть масла всё равно попадёт в камеру сгорания и выведется через выхлопную систему. Каждый производитель заверяет свои нормы расхода масла.
Номинальное количество расходования масла исправным автомобилем равно от 20 до 40 граммов на одну тысячу км пробега. Расход масла возрастает и может достичь 200 грамм в расчете на тысячу км при работе машины в тяжелых условиях.
Но, когда уходит литр на 1000 км и больше, следует проверить следующее:
Некачественное либо не подходящее по допускам масло. Поддельное масло может сгореть в двигателе очень быстро. У него не та вязкость, не те присадки и т.д. Также оно может чернеть буквально через несколько сотен километров пробега. Такое масло необходимо заменить. Каждый автопроизводитель указывает допуски в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если залить несоответствующее по допускам густое масло, то это станет причиной преждевременного износа колес. Если жидкое, то большая его часть будет оставаться на стенках, и оно будет угорать в камере сгорания. У каждого двигателя разные допуски и масло стоит заливать именно тех характеристик, которые указал производитель. Нужно заливать рекомендуемый вид масла. Если указана синтетика, то нельзя заливать полусинтетику.
Режим эксплуатации автомобиля. При постоянной работе двигателя на высоких оборотах расход масла будет повышенным. На больших оборотах температура в цилиндрах выше, масло становится более жидким и его больше остаётся в камере сгорания. При несвоевременной замене масла и высоких нагрузках, масло может пригорать, оставляя осадок на всех элементах двигателя. Соответственно, уровень немного упадёт.
Причины отсутствия давления моторной жидкости
Лампочка-индикатор давления масла начинает гореть — давление моторной смеси в двигателе недостаточное. В большинстве ситуаций она горит несколько секунд, затем гаснет: повод для беспокойства отсутствует. К примеру, индикатор загорается при холодном пуске силового агрегата, при низкой температуре за бортом машины. Аналогичная ситуация происходит после плановой замены моторной жидкости — после первого запуска мотора индикатор давления горит несколько секунд. Если лампочка горит и не гаснет: необходимо искать поломку.
Посмотрите видео о причинах отсутствия давления моторной смеси:
Убедившись, что датчик горит и не гаснет, проверьте его исправность. Для этого вместо датчика подсоедините к системе стрельчатый манометр. Затем запустите мотор, посмотрите на показания манометра — нормальное давление не меньше 0,4 мПа. Если замеры ниже, вероятными причинами срабатывания датчика есть:
- Недостаточное количество смазывающего материала в системе. Проверьте уровень моторной жидкости с помощью щупа. Если уровень ниже отметки «минимум», долейте масло в систему.
- Некачественный масляной фильтр. «Масляное голодание», возникает, если при остановке мотора некоторое количество масла не остается в фильтре, а стекает в поддон — при первых оборотах мотора детали работают без смазочного материала. Замените фильтрующий элемент новым.
- Неисправность редукционного клапана. При запуске привода до момента достижения номинального значения давления в системе горит на приборной панели индикатор давления. За несколько секунд работы двигателя при закрытом редукционном клапане индикатор давления гаснет. Если клапан заклинит, давление в системе не увеличивается, лампочка-индикатор на панели не гаснет.
- Нарушение работы масляного насоса. Масляной насос не создает требуемое давление если:
- забилась сеточка маслозаборника;
- износились прокладки.
Проверьте состояние прибора, возможно, насос сломан, нуждается в замене.
Использование некачественной моторной смеси. Плохое масло, нарушает работу маслонасоса или масляного фильтра. Течь моторной смеси из двигателя. Во всех силовых агрегатах некоторое количество смазывающего материала уходит на угар
Важно: объем израсходованной на долив жидкости не должен превышать допустимые нормы. В противном случае ищите причину перерасхода масла мотором
Она в большинстве случаев вызвана течью масла из мотора или узлов смазочной системы. Износ шеек коленчатого вала и вкладышей. Диагностировать проблему можно проверив толщину этих элементов, если шейки соответствуют диапазону необходимых размеров — достаточно заменить вкладыши. Закоксовывание поршневых колец, возникает при использовании масла с маленькими моющими свойствами. Давление пропадает в результате забивки масляной магистрали или масляного фильтра мелкими частичками нагара или мусора. Ситуация возможна если не менять вовремя моторную жидкость, старое масло содержит мелкие частички, образованные при различных химических реакциях в силовом агрегате.
Статьи по теме
Как проверить моторное масло на качество и подлинность
Полная замена масла в АКПП: подробная инструкция
Как проверить давление масла: причины низкого давления, способы проверки
Загорелась кнопка давления масла: причины и решение проблемы
Характеристики масел для двигателя: разбираемся с требованиями и маркировкой
Какое мало заливать в гидроусилитель и как часто его менять
Заправочный объем масла: особенности замены и измерения
Масло попадает в антифриз: признаки, причины и последствия
Где можно поменять масло, и как лучше это сделать
Какое масло заливать в мотор: стандарты, рекомендации, мнения
Присадки в трансмиссионное масло: есть ли эффект
Можно ли смешивать трансмиссионные масла и что делать, если это уже произошло
Марки трансмиссионных масел: для механической и автоматических коробок
Замена трансмиссионного масла: механика и автомат
Трансмиссионное масло «Тойота» для ответственных автовладельцев всех марок
Последствия перелива
Если уровень масла выше нормы, происходит деформация герметизирующих частей. Вследствие того, что эти элементы не могут отвечать за качество своей работы, случаются протечки. Тогда давление снижается, а расход моторного масла значительно увеличивается.
В момент резкого подъема давления, в систему происходят ритмичные выбросы и при этом:
- заливает свечи;
- начинаются проблемы с зажиганием;
- возрастает расход топлива в автомобиле;
- возникает падение мощности.
Если моторное масло затопило датчик расхода топлива, он начинает «глючить» и выдавать ложные показания. Это приведет к тому, что система будет тратить дополнительные ресурсы.
Что будет, если налить масло в двигатель выше уровня, даже если немного, узнаем из видео от канала TexnoFun.
На этом проблемы не заканчиваются. Высокий уровень расхода масла в моторе опасен и приводит к тому, что коленчатый вал постоянно находится в объеме и этим вспенивает жидкость во время работы. Образовывая пузырьки воздуха, он снижает однородность среды, получается избыток воздуха в гидрокомпенсаторах. Вследствие их неправильной работы, нагрузка на остальные элементы и узлы системы увеличивается, и детали быстро выходят из строя.
Если у двигателя повышен выработанный ресурс, такая машина подвергается большей опасности, чем моторы с низкими показателями. Опасно тем, что они мгновенно реагируют на перелив моторного масла, даже если это всего несколько миллиметров. Начнутся протечки из-под сальников, и затем случится катастрофа.
Если превысить уровень даже на чуть-чуть, не стоит наивно ждать, когда масло выгорит. Небольшое повреждение приводит к глобальным проблемам. Если водитель залил много масла, лучше сразу убрать избыток. Почему нельзя переливать масло в двигатель, узнаем из видео от Файно інтернет-магазин.
Причины повышенного расхода масла в двигателе
Большой расход масла может возникнуть как по серьезным, так и некритичным причинам.
Если вы практически не доливаете масло между заменами, либо же доливаете по минимуму, то беспокоиться не о чем. Но что предпринять, если доливать приходится больше литра на 1000 километров? Причины могут быть как банальными и не требующими значительных вложений, так и серьёзными, из-за которых придётся делать капремонт двигателя.
Простые неисправности в двигателе
Поддон картера двигателя.
От времени прокладка под поддоном буквально рассыпается, масло начинает скапливаться на поддоне. Это легко обнаружить, следует поднять машину на подъёмник и демонтировать защиту. Замена не сложная и за прокладку в автомагазине не попросят много.
Масляный фильтр.
Если масляный фильтр плохо закручен, либо его прокладка не прилегает к блоку двигателя, под машиной каждый раз будет оставаться небольшое количество масла. Бывает, что разрывается корпус масляного фильтра, в таком случае масло уйдёт сразу. Его лучше сразу купить новым.
Прокладка крышки клапанов.
Прокладка со временем теряет свою герметичность и начинает пропускать масло, иногда помогает обтяжка (крышка имеет около 10 болтов). Если обтяжка не помогла, то прокладку нужно менять.
Залито неподходящее масло.
Это довольно распространенная проблема. Зачастую не все производители моторной жидкости указывают точную вязкость масла, из-за этого автовладельцы допускают ошибку и заливают жидкость, не подходящую для машины. В таком случае, исправить ситуацию поможет промывка двигателя и замена масла на то, которое подходит по параметрам.
Неисправности, требующие разборки мотора
Маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
Служат для очищения рабочей части клапана от масла. Теряют эластичность вследствие высоких температур и большого пробега. Заменить их не сильно сложно, т.к. они расположены в головке блока, и чтобы их поменять не нужно снимать двигатель, либо полностью его разбирать.
Сальники распредвала и коленвала.
Сальник коленвала находится внизу в передней части двигателя. Он может потечь из-за низкой температуры, его может выдавить чересчур густое масло, а также, банально из-за износа.
Намного сложнее понять, когда течёт задний сальник коленвала. Он находится на стыке коробки передач и двигателя, чтобы диагностировать его течь, нужно снимать КПП. Сальник распредвала закрыт крышкой ремня ГРМ, поэтому увидеть подтёки не всегда возможно. Обычно подтёки наблюдаются на защите картера.
Вовремя не диагностировав течь сальника распредвала, может слететь ремень ГРМ, при этом загнёт клапаны.
Прокладка головки блока цилиндров.
Прокладка может прогореть после перегрева двигателя, также головка блока может быть неправильно обтянута после предыдущих ремонтов. Если прокладка прогорела, то масло будет стекать по стенке блока цилиндров.
Либо же смешаются антифриз и моторное масло. При смешивании масла и охлаждающей жидкости в расширительном бачке будет масляный осадок, а сама охлаждающая жидкость изменит цвет и в ней появятся сгустки. На щупе будет эмульсия. При замене прокладки ГБЦ не потребуется снимать весь двигатель, демонтироваться будет только сама ГБЦ.
Маслосъемные кольца.
Кольца находятся в постоянном контакте со стенками цилиндра, не давая, чтобы масло попало в камеру сгорания. По степени их износа, масло начинает постепенно проникать в камеру сгорания и воспламеняться вместе с топливной смесью. Иногда кольца залегают, такое случается при перегреве двигателя и отсутствии охлаждающей жидкости.
Из-за высокой температуры они теряют свою упругость и вжимаются в своё посадочное место. Уровень масла падает, выхлопные газы приобретают синий оттенок – это признаки того, что залегли маслосъемные кольца. При ремонте потребуется демонтаж двигателя.
Изношеные стенки блока цилиндров.
Маслосъемные кольца уже не могут убирать со стенок цилиндра масло, поскольку на стенках большая выработка. Замена маслосъемных колец не поможет, требуется расточка двигателя до ремонтного размера и замена поршней вместе с кольцами.
Перелил масло в двигатель: что делать
Ответ очевиден: нужно избавиться от лишнего количества расходного материала. Сразу стоит заметить, что не рекомендуется ждать, пока оно выгорит естественным путем. Лучше убрать излишки самому. Но как?
Способ первый
Прогрейте двигатель и загоните автомобиль на эстакаду или смотровую яму (можно воспользоваться и подъемником). Далее:
- отверните крышку с маслозаливной горловины;
- выкрутите сливную пробку и слейте в заранее подставленную посудину лишнюю жидкость;
- быстро заверните пробку обратно;
- проверьте щупом уровень масла и при необходимости долейте его или повторите процедуру;
- еще раз проверьте уровень.
К данному способу чаще всего прибегают, когда мало времени или в случае начала вспенивания масла, что можно определить по щупу. Сливать таким образом смазку имеет смысл, когда она свежая. Если же машина прошла 6-7 тыс. км, целесообразнее просто поменять состав вместе с фильтром. Минус метода: работенка, прямо сказать, не из чистых, к тому же возможны потери масла, т. к. слив его идет «на глазок». Поэтому многие предпочитают по-другому избавляться от излишков материала.
Способ второй
Понадобится тонкая трубка (например, от капельницы) и соответствующий ей по диаметру одноразовый медицинский шприц. Перед сливом двигатель нужно прогреть. Алгоритм действий:
- снимите крышку с маслозаливной горловины;
- вытащите щуп и вставьте в освободившее отверстие трубку;
- к ее второму концу подсоедините шприц;
- вытяните его поршень, отсоедините от трубки и слейте излишки в подготовленную емкость;
- проверьте уровень масла и при необходимости повторите процедуру.
Способ отличается точностью и аккуратностью: вы сможете извлечь ровно столько жидкости, сколько ее перелили. Единственный минус в том, что если перелив был серьезным, понадобится много времени на удаление излишков.
Способ третий
Подойдет для ВАЗа, если перелить масло в небольшом количестве: например, граммов 200-300. В этом случае просто открутите масляный фильтр и вылейте из него излишки. Поставьте элемент на место и проверьте уровень: он должен быть в норме. Есть еще один метод, схожий со вторым; только здесь вместо шприца используется рот. При определенном опыте можно и так, но, как говорят в народе, это на любителя.
Влияние высокого уровня смазочной жидкости на дизель
Моторное масло за счёт своей вязкости достигает всех частей двигателя и обволакивает их маслянистой плёнкой, которая и снижает трение при эксплуатации силового агрегата. В случае, когда в коробку передач попадает дизельное топливо или какая-либо другая жидкость, смазка окрашивается в цвет, отличный от изначального и приобретает необычный запах, теряет вязкость. Это ведёт к тому, что смазочная жидкость не образует на деталях маслянистую плёнку, вследствие этого износ возрастает в несколько раз.
Помимо этого, если механизмы теряют свою целостность, то смазочная жидкость начинает поступать в камеру сгорания. Следствием является потеря мощности силового агрегата, а также едкий синий дым, выходящий из выхлопной трубы. Механизмы не могут вывести оставшиеся компоненты масла, в результате чего на внутренних частях системы выхлопов и камеры сгорания образуются скопления гари и золы.
Автопроизводителями при проведении различных тестирований была установлена норма расхода смазочной жидкости в каждом автомобиле и предельное значение, по достижении которого следует поменять смазку. В любом двигателе есть специальный щуп с делениями, которым проверяют уровень масла в силовом агрегате. Предельно низкие или высокие значения говорят о том, что двигатель не получает достаточно смазочной жидкости, что в свою очередь ведёт к износу деталей.
