Распространённые ошибки
Отдельно стоит акцентировать внимание на нескольких ошибках, которые чаще всего допускают новички. Ошибки обычно заключаются в следующей:. Ошибки обычно заключаются в следующей:
Ошибки обычно заключаются в следующей:
- Неправильно проводится выкройка. Отсюда по цепочке уже не получается всё остальное.
- При изготовлении чехлов применяется обычная бытовая швейная машинка. Увы, бытовые модели не могут справиться с плотными материалами, либо делают швы сомнительной прочности. Здесь нужна только профессиональная машинка.
- Неправильно подбирается клей. Ещё одна распространённая ошибка. Помимо прочности, состав должен обладать температурной стойкостью.
- Вся работа выполняется без предварительного демонтажа кресел. Сделать качественно чехлы, не сняв при этом сиденья, практически невозможно.
Изготовив новые чехлы, можно существенно изменить внешний вид своей машины. Вы не ограничены в плане дизайна или расцветки, поскольку современные материалы позволяют сделать любое решение реальностью.
Работайте аккуратно и последовательно выполняйте все необходимые процедуры. Учитывайте ошибки других автомобилистов и старайтесь их не повторять.
Перетяжка сиденья мотоцикла Honda CB400.
1) Разбираем сиденье мотоцикла. С внутренней стороны седло Honda CB400 выглядит так.
Для того, чтобы разобрать седло, надо открутить ручку для пассажира и вынуть все скобы. Вот что у меня получилось.
Мне повезло, форма седла оказалась еще в очень хорошем состоянии.
Потом разбираем на части чехол от сиденья и ручку для пассажира, распуская старые швы острым ножом. Как мы видим, чехол мотоцикла Honda CB400 (2000 г.в.) состоит из двух частей, шов проходит по окружности в том месте, где передняя часть сиденья прилегает к бензобаку.
Ручка для пассажира состоит из капроновой основы, кожзамовой оплетки и двух шайб (скоб) для крепежа ручки к седлу мотоцикла.
2) Оклеиваем основу сиденья мотоцикла листовым поролоном толщиной 1 см.
Кисточку я сделал из куска того же поролона, коего в рулоне так много, что остатки все равно придется выбрасывать.
Кладем слой клея на обе поверхности, ждем 3 минуты.
Клеим.
Все, относим сушиться. После того, как клей высохнет, излишки поролона по бокам удаляем.
3) Шьем новый чехол и ручку для пассажира.
Мелом или мылом обводим старый чехол с небольшим запасом. Потом вырезаем.
Примеряем, смотрим, где будет проходить шов.
Наметываем простым стяжком и примеряем. Все на месте 
Прошиваем на машинке. Лучше в два шва для прочности. И переходим к изготовлению ручки для пассажира. Тут придется немного пошить. С запасом по длине отмеряем кусок кожзама на оплетку, вырезаем.
Белой ниткой (так удобнее) наметываем места, где будут проходить швы.
Вот, что у меня получилось.
Я вам честно признаюсь, я ни разу не портной. Как пропускать нитку в моей старой швейной машинке «Чайка-152 М», смотрел на Ю-тубе)) И поэтому могу дать самый дельный совет таким же ламерам, как я. Шейте лучше широким швом, как на фотографии ниже, так как косяки не заметны. Если использовать обычный, «прямой» шов, каждое отклонение, даже на пол миллиметра, сильно бросается в глаза. Я таким образом запорол один ремень 
4) Натягиваем новый чехол на сиденье мотоцикла.
Перед тем, как натягивать, обе поверхности, и чехол, и седло, надо обмазать клеем. Потом скобами прибиваем чехол изнутри, сильно натягивая от центра к краю. Лучше сгонять складки к углам. Я попробовал сделать это в одиночку. Получилась полная фигня.
Потом решил не мучиться и оставить, как есть, до того момента, как на помощь придет брат. Заодно подумал, что кожзам немного растянется, что позволит натянуть его плотнее. Помощи от брата ждал два дня, получилось очень удачно. Кожзам за это время действительно немного растянулся, и потом в четыре руки мы смогли натянуть его плотно и без складок.
Обратите внимание, я сделал лишнюю работу. Перетягивать сиденье мотоцикла Honda cb400 можно одним куском! Скобы прошли над швом. Затем ножом срезаем излишки кожзама изнутри и молотком пробиваем скобы, чтобы они зашли в пластмассу до конца
Получаем результат
Затем ножом срезаем излишки кожзама изнутри и молотком пробиваем скобы, чтобы они зашли в пластмассу до конца. Получаем результат.
5) Крепим ручку для пассажира.
Отмеряем длину ручки и крепим скобы. Постарайтесь посильнее натянуть, так как, во-первых, кожзам немного растягивается, а во-вторых, чтобы второму номеру не было повадно за эту ручку хвататься! Девушки, которых мы катаем, должны страстно обхватывать руками богатырскую грудь первого номера, а не держаться за кожаный ремень! Иначе зачем тогда нужен мотоцикл))?
Новый ремень оказался почти в полтора раза шире, чем «родной». Я не стал заморачиваться с изготовлением новых скоб, сложил новый ремень так, чтобы складку не было видно снаружи и закрепил старыми скобами.
Потом обрезаем ремень по длине и плавим концы с помощью зажигалки, чтобы основа ремня не расплеталась.
Прикручиваем новую ручку.
Оцениваем получившийся результат.
Еще раз повторяю, результат превзошел все ожидания, но процесс можно было значительно упростить. В дальнейшем, при перетяжке сиденья мотоцикла моего брата, мы учли все ошибки. Но об этом — в следующей статье.
Все.
Как изменить технические характеристики сидений своими руками
В большинстве случаев на автомобили устанавливаются не очень удобные сидения, особенно это касается автомобилей с минимальной комплектацией ну и конечно отечественного производства.
Конечно, сидения можно всегда заменить и купить более качественные, но это довольно таки дорого и не каждому по карману. В связи с этим есть смысл переделать стандартные сидения так, как это нужно водителю.
Это не так уж и сложно сделать, зато можно будет сэкономить.
Материалы и инструменты для проведения работ:
Для проведения подобных работ понадобятся различного рода инструменты и материалы, здесь уже все зависит от масштабов. Как минимум для этих целей будут нужны ножницы, иголка с нитками, поролон, пружины, спицы, ПВХ панели, монтажная пена и другое.
- Процесс переделки сидений:
- Шаг первый. Переделываем спинку
Процесс технического тюнинга включает в себя несколько этапов. Начать можно с изменения спинки, ее задачей является поддержка спины, а от того, насколько качественно это происходит, зависит комфортность и здоровье водителя. В первую очередь спинка должна быть достаточно жесткой, на автомобилях ВАЗ десятой серии спинки слишком мягкие, поэтому происходит перегрузка спины и поясницы, в результате чего долгое сидение в таком кресле вызывает дискомфорт. На более новых моделях в спинку установлен пластиковый щит, а на ранних моделях там находятся пружины и они не обеспечивают необходимой жесткости. Кстати установка дополнительных пружин в спинку также не решает проблему жесткости.
Чтобы решить подобную проблему, верхнюю часть спинки можно покрыть жестью, как это сделал автор. Нижняя же часть спинки закрывается ДВП или фанерой. Конечно, лучше всего использовать материалы, по техническим свойствам сходные с пластиком, поскольку он легче и надежнее.Кстати примерно таким же способом решается проблема, когда сидения проседают.
Шаг второй. Модернизируем боковую поддержку сидений
Практических на всех сидениях заграничного производства присутствует хорошая боковая поддержка, на автомобилях ВАЗ она слишком маленькая или ее нет вовсе.
Чтобы сделать боковую поддержку сидений своими руками понадобится толстый поролон.
Из него вырезаются куски нужной формы и размеров, а затем вставляются в боковые части сидений. Если есть желание, то подобную поддержку можно сделать и в спинках сидений. Размеры можно выбирать самому, все зависит от личных предпочтений водителя.
Шаг третий. Улучшаем жесткость «сидушки»Чтобы сидение не проседало под весом водителя, и было приятно сидеть в кресле, нужно немного доработать нижнюю часть сидения.
Всего для жесткости на заводе ВАЗ установили лишь одну спицу, она отмечена на рисунке красным цветом.
Но также есть места для установки и боковых спиц, они отмечены зеленым цветом, но изготовитель почему-то решил оставить эту доработку владельцам.
Для изготовления двух спиц понадобится каленая стальная проволока диаметром 2-3 мм. Сперва нужно будет установить две спицы в среднюю часть толщины поролона, под полости. Они будут являться основой для крепления. Далее нужно установить шесть колец для связи, они отмечены на схеме зеленым цветом.
Впоследствии устанавливается съемная спица с загнутыми ушками, она должна быть на 2-3 см короче длины полости. Впоследствии все собирается, если все сделано верно, верхняя спица должна плотно лежать на сидении.Шаг четвертый.
Дорабатываем подголовники сиденийЧтобы голова удобно лежала в подголовнике и не «каталась» по нему во время езды, форму подголовника нужно переделать. Для этих целей подголовник разбирается до железного основания. Для формирования нового каркаса используется монтажная пена, а также пластиковые панели ПВХ.
Чтобы не повредить обивку сидений, ее можно окутать скотчем. После застывания пены она обрабатывается ножом для получения необходимой формы.
ЗаключениеВот таким вот образом можно произвести тюнинг сидений автомобиля.
Не следует при этом делать боковую поддержку слишком большой, иначе стандартные чехлы сидений могут не налезть на кресло, и придется его обтягивать самому.
Если подходить к этому процессу более просто, можно просто приобрести чехлы, в которых уже есть боковая поддержка. Конечно, самым кардинальным вариантом считается установка на ВАЗ кресел от иномарки.
Источник
Тюнинг сиденья мотоцикла
У многих байкеров рано или поздно возникает желание подвергнуть тюнингу сиденье мотоцикла. Причины тому бывают самые разные — кому-то хочется большего комфорта, кому-то — эстетики… Соответственно, для разных целей нужны разные способы. Конечно, проще всего просто купить тюнинговые сиденья, но цена на них порой зашкаливает за отметку в тысячу долларов, что, согласитесь, совсем не бюджетно. Но и своими руками можно проделать подобный тюнинг, ну а в крайнем случае по сходной цене договориться с местными умельцами, чтобы они проделали всю необходимую работу за вас. Как мы уже сказали выше, тюнинг сиденья мотоцикла может быть направленным на удобство и на внешний вид. Сперва давайте рассмотрим первый случай. На старых мотоциклах сиденья часто бывают продавленными, кроме того, штатные сиденья не всегда удобны и пригодны для дальних поездок. В таком случае есть несколько вариантов. Во-первых, можно снять обшивку сиденья, и соорудить новый наполнитель, тут подойдёт несколько слоёв листового поролона, вырезанных по форме сиденья и склеенных между собой. Это, разумеется, самый простой и бюджетный вариант. Некоторые используют нарезанную и послойно склеенную туристическую «пенку», но это решение сомнительно, так как пенка со временем продавится и не будет принимать прежнюю форму. Оптимальный же вариант — использовать в качестве набивки для сиденья вашего мотоцикла гелевые подушки или матрацы. Эти штуки продаются в аптеках — так, гелевые подушки частенько кладут на сиденье автомобиля, чтобы не затекала пятая точка, а гелевые матрацы используются при уходе за лежачими больными, чтобы не было пролежней.
Тут можно вспомнить, что большинство готовых тюнинговых мото сидений сделаны как раз на гелевой основе, так что подобный тюнинг сиденья своими руками, во-первых, вполне осуществим, а во-вторых, весьма эффективен, если вам требуется больше комфорта. Кроме того, иногда меняют форму сиденья, чтобы сделать упор для поясницы. В таком случае иногда приходится прибегнуть к работам по железу с помощью сварки, чтобы слегка изменить форму каркаса седла и сделать эдакую ступеньку, на которую мотоциклист сможет опереться спиной. Если руки мастера не слишком уж кривые, то трудностей подобная операция не составит.
Если же вы имеете желание сделать небольшой тюнинг сиденья вашего мотоцикла, чтобы оно получше смотрелось, то чаще всего можно ограничиться перетяжкой седла. А вот тут уже открывается полный простор для фантазии, всё зависит от умения работать с кожей. Если не умеете сами — доверьте дело мастерам-кожевникам. Они могут сделать узоры и рисунки и с помощью пресса, и выжиганием, и вышивкой, и даже машинкой для татуировок. Кроме того, если вы меняли форму сиденья, как описано выше, то перетяжка сиденья мотоцикла потребуется в любом случае.
Но умение работать с кожей — навык специфический и не самый распространённый, так что есть смысл поискать кожевников с хорошей репутацией на профильных форумах, посвящённых мотоциклам, ну или хотя бы обратиться в какое-нибудь ателье, например, перетягивающее кожей автомобильные салоны. Только ателье возьмёт ощутимо больше денег, чем частный мастер. Решать вам.
Каркас жесткости
Материалы:
- малярный/канцелярский скотч
- эпоксидная смола
- стекловолокно/стеклоткань
- шпаклевка со стекловолокном
- строительная сеточка
- листовой металл (для более продвинутого уровня мастерства)
Изначально вы берете в качестве инструмента малярный и канцелярский скотч. Малярный нужен в качестве первичной базы. Им вы обтягиваете рабочее пространство на раме. Сверху наклеиваете обычный канцелярский скотч, который нужен для защиты малярного от пропитывания.
На созданное полотно наносятся связующие вещества, которые и образуют наше сиденье — эпоксидная смола, пропитывающая слои стеклоткани или шпаклевка со стекловолокном. В фундамент часто закладывают строительные сеточки, для придания форме большей прочности.
Замечу, чем более тонкие слои вы используете, тем легче придать им нужные закругленные формы. Сиденье должно в точности повторять контуры рамы, так как после засыхания изменить его форму будет более проблематично. Ваша заготовка не должна иметь щелей или волнообразных очертаний относительно рамы, обязано прилегать плотно и ровно.
И да, если ваше сиденье будет держаться на болтах, вы резонно можете озаботится этим сразу. Болты или другие части креплений удобно сделать частью каркаса и вклеить головки болтов в смолу, чтобы они никуда не потерялись и уже знали свое законное место.
Мастера со стажем или умеющие работать с металлом делают каркасы из листового железа, иногда даже с помощью сварки делают сложные каркасы.
После засыхания основной заготовки переходим к следующему этапу работы.
Как перетянуть сиденье мотоцикла
Порывы и порезы на сидении могут появиться после падения – если что-то заденет обивку. Порванное сидение или даже одна дырка значительно ухудшают вид мотоцикла, ухудшают его свойства – нельзя оставить под дождем, влага проникает под обивку и потом сидеть приходится на «мокрой губке», высыхает потом очень долго и плесень и запах появятся. Старая обивка сидения на эндуро и кроссовых мотоциклах превращает сидение в ледяную горку – по нему скользишь даже в мотоциклетных штанах, не говоря уже об обычных джинсах, сидение становится жестким, «дубеет». Это не добавляет ни управляемости, ни комфорта.
Конструкция сидений у мировых /японских/ производителей проста – пластиковый ложемент, профилированная губчатая подложка, искусственная кожа закрепленная скобами степлера. То есть ничего такого, что мы не смогли бы воспроизвести в домашних условиях.
Надо отрезать кусок обивки и сходить на ближайший строительный рынок или магазин. Лучше выбирать искусственную кожу класса «автомобильная», так как ее характеристики наиболее полно подходят для сидения
В любом случае надо обратить внимание на следующие параметры и сравнить со старой обивкой: -цвет -прочность -растяжение Мебельные обивки могут оказаться менее прочными и меньше растягиваются и это может помешать при обтяжке. Количество обивки можно рассчитать, зная стандартную ширину исскожи, но при этом надо учитывать, что исскожа растягивается в одном направлении, в другом тянется плохо
Надо посмотреть внимательно на изнаночную сторону старой обивки и понять, в каком направлении происходит растяжение. Как правило растяжение обивки на сидении идет по ширине, на полотне исскожи растяжение идет по длине. Таким образом обивка укладывается поперек листа и хватает 0,5 метра исскожи.
Вырезать заготовку надо очень условно – можно просто вырезать прямоугольник с большим припуском или использовать весь купленный кусок шириной 0.5 метра. Надо приготовить хороший мощный степлер и скобы нескольких размеров, можно ориентироваться на длину старых скоб.
Желательно найти усиленные мебельные скобы – они отличаются большей толщиной и шириной, срезанными острыми концами, менее толстые могут не пробивать пластик ложемента и будут постоянно гнуться и их придется заменять. Перед натяжение исскожи имеет смысл ее нагреть – положить на батарею в развернутом виде или прогреть поверхность феном. Теплая исскожа пластичнее – легче натягивается, а остынув натягивается плотнее убирая складки. Сначала надо закрепить оба конца заготовки по длине при этом заранее создав небольшую натяжку. Дальше надо натянуть там, где будет самое большое натяжение. Как правило натягивать надо начинать поперек. Первоначально надо закреплять обивку скобами как можно дальше от того места, где она будет закрепляться окончательно. Предварительная натяжка производится несколькими скобами, временно и как можно дальше от края – в этом случае их легко можно удалить и поправить и не останется дырок на заготовке. Иначе края заготовки могут порваться и тогда эти дырки останутся, а если крепить далеко, то дырки потом отрежутся с припуском.
Тянуть, натягивать надо последовательно от места первоначального крепления в обе стороны одновременно. Причем слово «тянуть» здесь буквально, в некоторых местах приходится прилагать очень большие физические усилия и нельзя применять никакой инструмент –повредите кожу, только руками можно тянуть. Хорошо получается если тянуть проглаживая рукой по поверхности сидения, таким образом удается натягивать ровно и видеть результат, убирая слабину и складки. Усилие и сложность обтяжки зависит от кривизны и размеров сидения.
Демонтаж и разборка сидений
Для перетяжки, сидения нужно сначала демонтировать, убрать из салона на рабочее место, разобрать их и снять старую обивку. Каждый салон автомобиля имеет свои особенности. Поэтому невозможно создать одну инструкцию, которая универсально подойдёт для любых сидений. Рассмотрим основные моменты, похожие для большинства автомобилей.
Большинство передних сидений достаточно легко демонтировать из салона. Передние сидения скользят на трассах (салазки). Они прикручены к полу болтами спереди и сзади. Обычно, места крепления салазок с полом закрыто пластиковыми кожухами. Чтобы добраться до болтов, нужно отодвинуть кресло в крайнее положение (вперёд или назад, по очереди).
Крепление переднего сидения
- Перед снятием сидений нужно отключить все штекеры электропроводки в нижней части. Если на сидения есть боковые подушки безопасности, то нужно отсоединить аккумулятор и подождать 3 минуты до отсоединения штекеров в нижней части сидений.
- Аккуратно уберите сидение из салона, не поцарапайте пластиковую отделку салона салазками. Можно обмотать острые углы салазок сидения тряпками перед демонтажём. Это обезопасит салон от случайных царапин. Второе переднее сидение демонтируется подобным образом.
- Для снятия заднего сидения обычно требуется сначала демонтировать нижнюю часть сидения. Есть два разных метода, которые используются для крепления нижней части заднего сидения. Это два болта или две защёлки спереди, которые крепят сидение к полу. Нужно открутить или отщёлкнуть нижнюю часть сидения и вытащить его. После снятия нижней части становится видны болты, крепящие спинку заднего сидения. После их откручивания, нужно сдвинуть спинку сидения вверх и снять.
- Разберите сидение. Вам понадобиться большая площадь, на которой будет удобно работать с сидениями. Это можно делать как на большом столе, так и на полу. Сначала нужно отсоединить спинку сидения от самого сидения. Нужно полностью наклонить спинку механизмом сидения. Снимите салазки. Для разбора передних сидений может понадобиться снять пластиковые детали отделки.
- Перед снятием обивки нужно снять подголовник.
- Снимите старую обивку с сидения и его спинки. Обивка обычно крепится к каркасу сидения и мягкой основе специальными скобами. Таких скоб (колец) может быть достаточно много. Чтобы снять старую обивку нужно срезать все эти кольца. Их не просто срезать. Можно использовать специальный инструмент, кусачки или ножницы по металлу. Нужно нарисовать схему расположения крепёжных колец, чтобы, при установке новой обивки, знать места установки новых скоб. При разборе также можно фотографировать этапы. Так, Вы будете знать, какой болт и откуда откручен.
Обивка может быть прикреплена кольцами к металлическим прутам, встроенным в мягкую часть конструкции сидения. В этом случае, обивку сидения нужно поднять с краёв, чтобы увидеть места креплений, и отрезать все крепления (кольца). Вместо колец могут быть текстильные застёжки (липучки), тогда нужно просто потянуть обивку, чтобы снять.
Из-за чего происходит износ седушки?
В первую очередь на материал сильно влияет солнечный свет. Оставит своего любимца под открытым небом на пару часов, и ультрафиолетовые лучи заставляют насыщенный цвет тускнеть. Нагретая обивка также расширяется. Поэтому когда владелец садиться на сиденье образуются мелкие складки, из-за которых материал начинает трескаться и стираться.
Также влияют бытовые факторы. Случайно зацепившись клепкой от джинсов можно нарушить целостность полотна. После этого в образовавшуюся дырку попадает воздух, и образовываются пузыри. Кроме того, при долгой эксплуатации возникают вмятины.
Реставрация мото сиденья своими руками
РеРеставрация сиденья с мотоцикла своими руками, на фото этапы действия. на все провсе час делов.
Цена вопроса, метр кожзаменителя 500 руб.
Кроил я, шил я, тег мое)
Ну а мотак то где? Сходи приложи хоть. На эндурик похоже, у них обычно такие скамейки. Не заговняется?
Походу Кавасаки КЛХ 250
У ТыГыДыМа седло «солидней» что ли. Все ж таки на нем сотни километров подразумеваются в день.
А тут кожзам, подозреваю что попа потеть будет если на нем именно сидеть, а не присаживаться меж двух ухабов, как это принято на эндурах.
Когда я получил от мастера свое перешитое седло, я спросил его почему он не принял мер к гидроизоляции. тот ответил мне в следующем духе (само собой не дословно)
1. у оригинального седла нет гидроизоляции. Я их уже не один десяток перешил и ни у кого нет. Нет и у эндур, нет и у туристов.
2. сам материал обшивки водопроницаем. Поэтому вся вода которая попадает под слой «кожи» так же благополучно из него и испаряется.
3. если ты, как хозяин, хочешь, то я могу тебе под верхний слой клееночки подложить. И даже бесплатно, просто ты мне двойную цену заплатишь за вытаскивание этой клееночки. Потому что ты на этом сидении будешь сидеть, а задница у тебя все равно будет потеть. А если под задницей будет паронепроницаемая прокладка, то потеть тебе будет некуда — задница будет преть.
По факту пользования: после мойки, когда сиденье просто поливали из шланга, я просто пару раз надавил на него руками — выдавил основную массу воды из «паролона сидения». (В кавычках, аотому что там не просто «паролон» а какой то вспененный материал, который воду не держит в себе, а отдает по «первому требованию»). После чего я сел и поехал, через пару километров езды по городу, сиденье было сухое как и джинсы — это же не машина, обдувается со всех сторон.
Вывод: пусть швы будут водопроницаемы, потому как вода туда все равно попадет, но через швы она оттуда быстрее выйдет.
Необходимые материалы и инструменты
Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.
Список необходимых ресурсов для перетяжки:
- Материал для сидения. Конечно, лучше всего брать кожзаменитель, он отлично подходит для всех видов дизайна. Однако, при желании сгодится любой другой вид материи, который вам по душе. Поэтому смело выбирайте то, что, по вашему мнению, идеально подойдет. Единственное, на чем стоит сделать акцент, – это скользкость материала. Во избежание падений и дискомфорта стоит брать шершавую или прорезиненную материю.
- Основание (мягкая часть сиденья). Для комфортного передвижения пойдет даже поролон. Любая мягкая, восстанавливающая свою форму основа, прекрасно подойдет для этих целей. Толщина слоя не должна быть большой. Хватит 1-2 сантиметров.
- Клей. Нужен стойкий и легко схватывающийся вязкий клей. Подойдут такие как «Момент».
- Если сидение рассчитано для двух человек и имеется ручка (бордюр), тогда потребуется картон для создания прочного ремешка. Также можно использовать в качестве бордюра ручку от чемодана или что-то похожее. Конечно, ручка имеет скорее эстетическое назначение, чем служит средством безопасности. Однако, ее наличие необходимо по условиям эксплуатации и перевозки пассажиров .
Вы можете не только перетянуть старое сидение, но и переделать его для большего удобства. Придумав варианты сидения для мотоцикла, набросайте небольшой эскиз, чтобы легче представлять суть работы.
После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:
- Для начала необходимо снять и разобрать старое сидение. В большинстве случаев, для снятия седла откручивается ручка пассажира, вынимаются скобы. Основа почти всегда сделана из пластмассы. Поэтому не прилагайте больших усилий в случае спаивания сидения, таким образом можно поломать каркас.
- После снятия кресла разберите его на составляющие. Если каркас сидения в отличном состоянии, его вполне можно использовать дальше. В противном случае стоит отшлифовать его и запаять в местах, где образовались трещины и вмятины. Разделите чехол и ручку пассажиров. Старые швы аккуратно распустите лезвием. Большинство ручек сделано на основе капрона и кожаной оплетки и крепежных болтов.
- После разбора, обклейте каркас поролоном. Если сделаете слишком толстый слой, то будете проваливаться во время езды и наоборот, слишком тонкий слой обеспечит жесткость. Рекомендуется делать толщину примерно в 1-2 сантиметра.
- Равномерно распределите клей на поролоне и основании. Поле недолго ожидания, 2-4 минуты, соедините обе части.
- Дождитесь полного высыхания клея, после чего удалите излишние участки поролона с боков сидения.
- Теперь возьмите старый чехол от сиденья, обведите его мелом или кусочком мыла на новом материале. Стоит делать эскиз с запасом. После чего вырежьте набросок.
- Сделайте примерку, пройдясь легким стежком нитки.
- Прошейте материю на машинке двумя швами, для большей прочности.
- Обклейте пассажирскую ручку. Материал вырезайте также, с запасом. После оклейки обшейте ручку с двух сторон, это придаст красоты изделию.
- Когда обшивка сидения мотоцикла закончена, наденьте ее на седло и хорошо стяните, чтобы не было складок и полотно было упругим. Перед натяжкой тонким слоем распределите клей на обе части.
- Прибейте чехол изнутри мебельными скобами. После чего натягивайте его от центра к краю, стараясь, чтобы складки переходили в сторону углов. Такой процесс работы сложно выполнить одному, поэтому попросите кого-либо помочь вам.
- После натяжки лишние участки материала обрезаются, скобы забиваются в каркас до конца.
- Теперь установите ручку. Заранее измерив, на какой длине необходимо закрепить концы болтами. Лучше натянуть ее как можно сильнее, чтобы меньше хватались и растягивали.
- Обрезав концы ремня, обожгите их зажигалкой, чтобы не распускался материал. После этого закрепите ручку изнутри сидения болтами.
На этом процесс перетяжки сидения заканчивается. Как видите, следует выбирать материал, с которым возникнет меньше всего проблем. Он должен быть в меру упругим, гладким и хорошо принимать форму под углы.
Если же вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться в ателье, где за небольшую сумму, 2-4 тысячи рублей, вам полностью перетянут сидение качественным и устойчивым материалом.
Перетяжка
После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:
- Для начала необходимо снять и разобрать старое сидение. В большинстве случаев, для снятия седла откручивается ручка пассажира, вынимаются скобы. Основа почти всегда сделана из пластмассы. Поэтому не прилагайте больших усилий в случае спаивания сидения, таким образом можно поломать каркас.
- После снятия кресла разберите его на составляющие. Если каркас сидения в отличном состоянии, его вполне можно использовать дальше. В противном случае стоит отшлифовать его и запаять в местах, где образовались трещины и вмятины. Разделите чехол и ручку пассажиров. Старые швы аккуратно распустите лезвием. Большинство ручек сделано на основе капрона и кожаной оплетки и крепежных болтов.
- После разбора, обклейте каркас поролоном. Если сделаете слишком толстый слой, то будете проваливаться во время езды и наоборот, слишком тонкий слой обеспечит жесткость. Рекомендуется делать толщину примерно в 1-2 сантиметра.
- Равномерно распределите клей на поролоне и основании. Поле недолго ожидания, 2-4 минуты, соедините обе части.
- Дождитесь полного высыхания клея, после чего удалите излишние участки поролона с боков сидения.
- Теперь возьмите старый чехол от сиденья, обведите его мелом или кусочком мыла на новом материале. Стоит делать эскиз с запасом. После чего вырежьте набросок.
- Сделайте примерку, пройдясь легким стежком нитки.
- Прошейте материю на машинке двумя швами, для большей прочности.
- Обклейте пассажирскую ручку. Материал вырезайте также, с запасом. После оклейки обшейте ручку с двух сторон, это придаст красоты изделию.
- Когда обшивка сидения мотоцикла закончена, наденьте ее на седло и хорошо стяните, чтобы не было складок и полотно было упругим. Перед натяжкой тонким слоем распределите клей на обе части.
- Прибейте чехол изнутри мебельными скобами. После чего натягивайте его от центра к краю, стараясь, чтобы складки переходили в сторону углов. Такой процесс работы сложно выполнить одному, поэтому попросите кого-либо помочь вам.
- После натяжки лишние участки материала обрезаются, скобы забиваются в каркас до конца.
- Теперь установите ручку. Заранее измерив, на какой длине необходимо закрепить концы болтами. Лучше натянуть ее как можно сильнее, чтобы меньше хватались и растягивали.
- Обрезав концы ремня, обожгите их зажигалкой, чтобы не распускался материал. После этого закрепите ручку изнутри сидения болтами.
На этом процесс перетяжки сидения заканчивается. Как видите, следует выбирать материал, с которым возникнет меньше всего проблем. Он должен быть в меру упругим, гладким и хорошо принимать форму под углы.
Если же вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться в ателье, где за небольшую сумму, 2-4 тысячи рублей, вам полностью перетянут сидение качественным и устойчивым материалом.
Чехол
Наиболее трудоемкий процесс — пошив чехла для сиденья. Кроме точной разметки на выкройки и подбора материала вам потребуется наличие инструмента. Обычные иглы или домашние швейные машины толстые ткани, а тем более кожу, не потянут. На этом этапе подавляющее количество мастеров обращаются к специалистам. А те, кто не ищет легких путей или покупают наборы для работы с кожей, или работают в ручную.
Выбор сделать сиденье для мотоцикла самостоятельно — путь трудолюбивых личностей. Такой подход хорош для оригинальных проектов. Когда сиденье нуждается в ремонте, пилоты стараются обойтись перетяжкой сиденья или заменой чехла.
Что необходимо для перетяжки сидений
- Материал (кожа, кож.зам, ткань и т.д.)
- Подложка под материал
- Нить
- Клей
- Швейная машинка,ножницы,канц.нож.
Перед тем как начинать,необходимо знать несколько нюансов,что бы ваша работа не была попросту потрачена через пару месяцев.
Какой материал необходимо использовать
Если вы собираетесь использовать кожу или заменитель кожи,то она должна быть строго автомобильной а не мебельной. Многие пренебрегают этим в целях экономии (так как мебельная кожа в 2 раза дешевле) но через пол года она быстро затирается,портится,лопается. Это связанно с тем, что мебельная кожа менее приспособлена к перепаду температур, влагостойкости,солнечных лучей. Какого Брендам придерживаться это уже сугубо личное, в зависимости от предпочтений и выделенного бюджета.
Какие нитки использовать?
Лучше всего использовать эластичные нити, специально предназначенные для кожи и экокожи. Их же можно использовать и для других материалов. Один из хороших производителей качественных ниток для перетяжке салона — Gutermann, Arianna артикул Vega, Synton — amann grop, Gral. Обычные нитки нельзя использовать, так как они быстро впитают в себя влагу и грязь, и срок службы у них достаточно не велик.
Наполнение основы
Когда ваша болванка каркаса готова, следующим этапом становится ее наполнение. Хорошим вариантом становится пенополиуретан, на который сверху крепят более мягкие ткани, войлок, поролон и другие пористые материалы.
Для создания необходимой формы вы можете взять более тонкие материалы и пользоваться ими в большее количество слоев. При создании седла «лягушка» иногда достаточно в качестве заготовки отыскать старые советские сидения от «Урала» или «Днепра». А дальше творить чудеса только с чехлом.
Подготовительный этап
Причиной ремонта сиденья становится как длительная эксплуатация, так аварийная ситуация, приведшая к небольшой деформации. Нужно подобрать соответствующий материал.
Немалыми достоинствами обладает натуральная кожа
Если одни обращают внимание на красивый рисунок и естественный окрас, другие ценят упругость и прочность, способность выдерживать давление без последствий
Кожа действительно не повредит здоровью и способна обеспечить микроциркуляцию воздуха. Поверхность не пропустит влагу, масло или бензин. Выгорание отсутствует, несмотря на прямой поток солнечных лучей. Удается выдерживать жаркое солнце и мороз.
Достойным соперником стала алькантара. Разработанная искусственная замша приблизилась по прочности и износостойкости к натуральному продукту. Поверхность мягкая и приятная на ощупь, несмотря на шероховатость и текстуру.
Немаловажными считаются грязеотталкивающие свойства, не позволяющие легко запачкать сиденье во время поездок. Алькантара также способна «дышать» и не требует особого ухода. Цветовое решение может стать самым неожиданным.
Собирается достаточно стандартный набор инструментов. Нужны отвертки, ключи, молоток, степлер, скобы, маркер, ножницы, наждачная бумага, шпатель и поролон. Находят швейную машинку с выдвижной лапкой и фен, обладающий мощностью. Лучше всего подходит строительный.
