Легендарный мотоцикл Урал — особенности модели

Нужно найти толкового друга, умеющего чинить советскую технику

Подкрутить тормоза, проверить масло или грамотно попинать колесо должен уметь каждый мотолюбитель. Однако, если человек по какой-то причине приобрел разбитый советский мотоцикл, он должен быть готовым к куда более серьезным проблемам.

Если у вас есть дикое желание рассекать по округе на адово рычащем «Урале», но самостоятельно вы не можете полностью перебрать проводку или сварить шов на отваливающейся вилке, придется найти приятеля-энтузиаста, который сделает это за вас.

Рассчитывать на то, что он будет делать все бесплатно — глупо, так что придется либо выложить кругленькую сумму, либо попытаться вникнуть во всякие схемы самому. Есть и третий вариант: друг увлечется идеей погонять на восстановленном тарантасе и будет работать за еду, однако в любом случае придется приготовить базу-гараж, желательно отапливаемый, где вы будете проводить вечера в попытках оживить зверя.

Самое трудное в этом деле — не налегать на спиртное.

Реставрация УРАЛа #1. Начало.

Всем привет! Вот и началась осенняя пора, когда кататься осталось совсем немного и теплые деньки с каждым днем становятся не такими уж и теплыми. Как писалось в предыдущей статье, я решил начать реставрировать свой недавно купленный УРАЛ, эта статья будет первой из серии статей про реставрацию, здесь я расскажу что вывелось в ходе эксплуатации данного мастодонта, какие болячки, какие части мотоцикла подлежат замене\ремонту. Так же постараюсь рассказать про те доработки, которые нужно делать с завода. Итак, начнем.

начало.

Говоря честно УРАЛ я разобрал еще недели две назад, но вот писать про все сразу и в один день нету времени, так же с течением времени вылазит какая-либо новая информация о той или иной детали мотоцикла, и лучше писать все и сразу, я намекаю на то, что статьи будут выходить с довольно большим промежутком, т.к. возможность заниматься мотоциклом появляется только на выходных. (Я студент:), учеба не дает покоя)

Итак, начнем.

Разбор мотоцикла начался две недели назад, снимал я все, что видел, бак, седло, руль, колеса, крылья, большая проблема была с проводкой, ведь я решился, что буду красить раму, а это значит, что нужно снимать весь пучок проводов вместе, этого, я признаюсь, не разу не делал, но слава богу, все обошлось, и все получилось, но об этом ниже в статье, так мотоцикл выглядел на первых стадиях разборки:

Кстати с опущенным крылом мотоцикл смотрится бомбезно, еще подумаю, может быть так и оставлю.

Далее шло снятие двигателя. Двигатель снимали аж втроем, он тяжелый, кг 50-60 точно, чтобы снять двигатель, нужно снять генератор,а так же все провода от него, затем снять трос сцепления, снять верхнюю косынку крепления двигателя к раме, снять провод возле сигнала(пока не выяснил что это за провод, но что-то с зажиганием), снять два троса газа, провод нейтрали, трос спидометра, и ВРОДЕ БЫ если я ничего не забыл, все. Можно спокойной снимать двигатель, но лучше проверить еще раз область вокруг него, когда вытащите нижние болты крепления двигателя, будьте готовы, он рухнет на раму, поэтому его нужно придерживать как минимум вдвоем. Двигатель снимается в левый бок, держать его за цилиндры можно, прочность конструкции это позволяет, поэтому, не бойтесь. Вот так выглядит снятый двигатель:

Далее пойдет снятие переднего крыла, а так же переднего колеса, руля, и всего-всего навесного на раме, писать о каждом нет смысла, ибо там все просто, единственное что хочу сказать, будет немного сложновато с проводкой, но там тоже можно разобраться, она снимается всем пучком сразу. Вот фото почти полностью разобранного мотоцикла:

Вот как бы и все, писать обо всем навесном я не стал, ибо бессмысленно, все, еще раз повторюсь, легко. Далее в планах полный перебор подвески мотоцикла, она там в очень плохом состоянии, а так же переборка двигателя, там, по-моему стучит втулка, ее нужно заменить, молюсь чтобы это был не коленчатый вал, ибо он мне, пока что, не по карману, так же в планах заменить СТОКовые поршни на каленые, они другой формы (для АИ-92), а так же намного прочней СТОКовых, зачем? У УРАЛа большая болезнь обрыва поршней, это не только удар по кошельку, но еще и по здоровью, ведь отрыв горшка дело очень опасное. Накануне выложу статью по передним перьям, там довольно интересно и в то же время просто. Далее будут статьи по задним амортизаторам, а так же по двигателю и коробке, делов там о-го-го. Так же у мотоцикла заклинившая рулевая колонка, это, кстати, тоже болезнь. Одни болезни скажите вы, да, не спорю, их и вправду много. О каждой постараюсь сказать в дальнейшем отдельно. Так же будет статья по полировке хрома, глушитель, диски и т.д. По покраске, увы не получится, красить буду не сам, отдам в покрасочную, ибо маляр с меня никакой

Как проще завести, если плохо заводится мотоцикл Урал

Любая техника, будь то мотоцикл, машина, снегоочиститель или мотокоса имеют разные режимы, это когда заводишь на «холодную» и на «горячую». Для того чтобы просто запустить холодный двигатель, нужно обогатить смесь, для этого есть воздушная заслонка, которая перекрывает поступление воздуха, обогащая топливную смесь. Такая заслонка есть и мотоцикле Урал. И если при нормально отстроенных карбюраторах и зажигании, мотоцикл может спокойно заводится и на «холодную» и «нагорячую». То при плохо настроенных карбюраторах для пуска холодного мотора поможет эта заслонка, её нужно закрыть, тогда двигатель запускается проще, а после её нужно открыть.

Открыть её нужно обязательно, так в одной из поездок за грибами, пришлось вызывать тестя, чтобы он привез свечной ключ. Дело было так, собрав грибы, мы собрались домой

Так как это был пробный выезд, а в каждой такой поездке выяснялись слабые места мотоцикла и на что следует обратить внимание. Поездка происходила так, карбюраторы не настраивались как положено, из-за того что не заменил шпильки крепления головки, они прослабли, и не было компрессии одного цилиндра. Поэтому мотоцикл не хотел ехать на малых оборотах, нужно было постоянно газовать

Дорога была заросшая, не заметил колею из-за скорости и мотоцикл упал в неё, и заднее колесо повисло. Пока вытащили, запыхались, завел и забыл открыть воздушную заслонку, так и ехал с закрытой, через метров 200 начал мотоцикл совсем «дохнуть», чтобы не встать, я усиленно «подгазовывал», не давая ему глохнуть выехал на основную дорогу и там он заглох окончательно, попытки его завести не привели к успеху, ни кикстартером, ни с «толкача». Потом позвонили тестю, он привез свечной ключ, так как с собой его не брали, и когда я вынул свечи — стало понятно в чем причина. Я забыл открыть заслонку, из-за это смесь была богатая, на свечах образовался бархатистый, черный нагар, который искра уже не пробивала. Очистив свечи и ввернув их обратно, мотоцикл просто завелся от кикстартера, открыв заслонку мы спокойно доехали до дома

Поэтому мотоцикл не хотел ехать на малых оборотах, нужно было постоянно газовать. Дорога была заросшая, не заметил колею из-за скорости и мотоцикл упал в неё, и заднее колесо повисло. Пока вытащили, запыхались, завел и забыл открыть воздушную заслонку, так и ехал с закрытой, через метров 200 начал мотоцикл совсем «дохнуть», чтобы не встать, я усиленно «подгазовывал», не давая ему глохнуть выехал на основную дорогу и там он заглох окончательно, попытки его завести не привели к успеху, ни кикстартером, ни с «толкача». Потом позвонили тестю, он привез свечной ключ, так как с собой его не брали, и когда я вынул свечи — стало понятно в чем причина. Я забыл открыть заслонку, из-за это смесь была богатая, на свечах образовался бархатистый, черный нагар, который искра уже не пробивала. Очистив свечи и ввернув их обратно, мотоцикл просто завелся от кикстартера, открыв заслонку мы спокойно доехали до дома.

Технические характеристики современных моделей

Турист, Турист 2WD, Gear-UP, Тройка Люкс

Турист	Турист-2WD	Gear-UP	Тройка Люкс
Модель:	ИМЗ-8.1037 Турист	ИМЗ-8.1037 Турист-2WD	ИМЗ-8.1037 Gear-UP	ИМЗ-8.1037 Тройка Люкс
Габариты Д×Ш×В, мм:	2580×1700×1100	2580×1700×780	2580×1700×1100
Дорожный просвет, мм:	125
Сухая масса, кг:	350
Полная масса, кг:	ап
Топливный бак, л:	19
Максимальная скорость, км/ч:	105
Расход топлива по городу, л/100 км:	6-7
Расход топлива по трассе, л/100 км:	4-5
Двигатель:	745 см³, 42 л. с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV
Запуск:	электростартер и кикстартер
Система электрооборудования:	12 В, генератор 500 Вт
Система зажигания:	контактная
КПП:	4-ступенчатая, с задним ходом
Главная передача:	карданная
Передаточные числа:	I — 3,6; II — 2,62; III — 1,61; IV — 1,3; Задн.ход.: 4,2
Передаточное число главной передачи:	4,62
Шины:	4,00х — 19″
Колёса:	спицованные, крашеные, 19″	спицованные, хромированные, 19″	спицованные, крашеные, 19″	спицованные, хромированные, 19″
Тормоза:	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — барабанные
Подвеска:	спереди — рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке	спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке
Сиденье:	раздельное, с двойной регулировкой	сплошное	раздельное, с двойной регулировкой	сплошное
В комплектацию входит дополнительное оборудование:	Крашеный багажник на колесо коляски, грязезащитные щитки водителя, рукоятки пассажира, стояночный тормоз	Хромированный багажник на колесо коляски, фара-искатель, грязезащитные щитки водителя, стекло на коляску, лопатка, канистра, хромированная защитная дуга водителя, хромированная защитная дуга коляски	Багажник на колесо коляски, фара-искатель, лопатка, канистра, грязезащитные щитки водителя, рукоятки пассажира, стояночный тормоз, защитная дуга водителя, защитная дуга коляски	Хромированный багажник на колесо коляски, хромированные ручки пассажира, велюровая обшивка коляски, кожаное кресло пассажира в коляске, стекло коляски, стояночный тормоз, дуга безопасности водителя

Ретро, Ретро-Соло, Волк, Соло-sT

Ретро	Ретро-Соло	Волк	Соло-sT
Модель:	РЕТРО	РЕТРО-СОЛО	ВОЛК	Соло-sT
Габариты Д×Ш×В, мм:	2224×1630×1020	2224×840×1060	2530×850×1300	н/д
Дорожный просвет, мм:	140	115	125
Сухая масса, кг:	343	220	260	198
Полная масса, кг:	610	400	430	н/д
Топливный бак, л:	19
Максимальная скорость, км/ч:	120	150
Расход топлива по городу, л/100 км:	6-7	5-6
Расход топлива по трассе, л/100 км:	4-5
Двигатель:	745 см³, 42 л. с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV
Запуск:	электростартер и кикстартер
Система электрооборудования:	12 В, генератор 500 Вт
Система зажигания:	микропроцессорная
КПП:	4-ступенчатая, с задним ходом
Главная передача:	карданная
Передаточные числа:	I — 3,6; II — 2,28; III — 1,56; IV — 1,19; Задн.ход.: 4,36
Передаточное число главной передачи:	4,62	3,89
Шины:	110/90-18″	передняя 90/90-18″ задняя 130/90-16″	передняя 3.50-18″ задняя 4.00-18″
Колёса:	спицованные, хромированные, 18″	спицованные, хромированные, 18″	спицованные, хромированные	спицованные, хромированные, 18″
Тормоза:	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — барабанные	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — гидравлические, дисковые	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — гидравлические, дисковые
Подвеска:	спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке	спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке
Сиденье:	раздельное, с двойной регулировкой	раздельное, с двойной регулировкой	раздельное	раздельное
В комплектацию входит дополнительное оборудование:	Велюровая обшивка коляски, кожаное кресло пассажира в коляске, стекло коляски, стояночный тормоз, дуга безопасности водителя	Дуги безопасности водителя

Характеристики «Днепра»

За годы выпуска менялись модификации мотоциклов. У первых моделей двигатель имел мощность, равную 22 «лошадкам», а самая мощная модель за годы выпуска выдавала 36 лошадиных сил. Мотоциклы имели двигатель внутреннего сгорания с двумя цилиндрами оппозитного типа (четырехтактный).

Моторы мотоцикла потребляли 7-10 литров топлива на сотню километров пути в зависимости от скорости передвижения и стиля вождения. Максимальная скорость движения, которая была заявлена в паспорте, составляла 105 км/ч. Длина мотоцикла равняется 2,43 метра, его ширина вместе с пассажирской коляской составляет 1,5 метра, высота транспортного средства от поверхности дорожного покрытия — 1,1 метра.

Различия Днепра и Урала мото

Главный недостаток МТ, которого нету у относительно последней продукции ИМЗ, заключается в недоработке системы смазки двигателя. Нередко у байков КМЗ возникают проблемы с давлением масла. Зато, на панель выведена лампочка-индикатор, которая известит водителя о подобных неприятностях. Система очистки масла в Днепре все же не позволяет эффективно устранять мусор, в виду отсутствия масляного фильтра. Функции последнего исполняет центрифуга, которая надежно и результативно работает только на высоких оборотах байка. Любой же своевременно не замеченный косяк в функционировании смазывающей системы может неминуемо привести к увечьям разных частей движка. Зато с воздушным фильтром у киевского МТ дела обстоят гораздо лучше. Этим Днепр лучше Урала, как и комфортом от использования коробки передач. Во всех Днепрах (от 9-й и до 16-й модели от КМЗ) имеется очень удобный механизм взаимодействия с КПП. Чего только стоит наличие задней передачи (которую в наши дни по желанию можно переделать на пятую передачу по уже готовым чертежам или под заказ в определенных канторах) и отсутствия потребности выжимать ручку сцепления при переходе между передачами (так называемый полуавтомат).

История

Первый мотоцикл появился достаточно давно. Гении в механике сумели проделать огромный объем работы. В результате простой велосипед без подвески, укомплектованный обычным моторчиком, стал для многих чудом. Инженеры в ходе решения сложнейших задач смогли поднять уровень энерговооруженности этих двухколесных машин до практически нереальных высот. Они смогли вставить в каждый килограмм веса двухколесной машины по лошадиной силе. Потом, много позже, мотоциклы обзавелись системами подвески с умной работой, тормозами с ABS, а также различной интересной электроникой, которая управляла дроссельной заслонкой и впускным трактом.

Вся эта работа делалась для того, чтобы сегодня можно было похвастаться перед друзьями, коллегами по работе, близкими и родными. Вы спросите о том, причем тут дизельный мотоцикл. Хоть это и не приобрело массовости, но это крепость, которую еще не удалось взять. Попробуем разобрать эту тему.

Безболезненные изменения

Не следует полагать, что любой безболезненный тюнинг на мотоцикл Урал будет легко выполнимым. Но, как говорится, охота пуще неволи. Для ясности разделим возможные переделки на внешние и внутренние. Внешние направлены на то, чтобы подкорректировать внешность ветерана, а внутренние повлияют на его ездовые качества и технические характеристики.

Коррекция внешности

Классические формы, характерные для всех без изменения моделей, хорошо сочетаются с обилием хромированных деталей. Поскольку хром обладает хорошей антикоррозийной стойкостью, использовать его не возбраняется даже в самых неожиданных местах. После такой обработки, хорошо будут смотреться многие детали:

• Передние и задние крылья.
• Топливный бак.
• Боковые панели.
• Картер, цилиндры и головки цилиндров двигателя.
• Рама и элементы подвески.

Но если возможности или желания заниматься хромированием нет, альтернативой может стать качественная покраска мотоцикла Урал. Будет где развернуться, в особенности если у вас модификация с коляской.

Неплохих результатов удаётся добиться, установив крылья иного фасона и размера, другой топливный бак, дуги безопасности и даже оптику. Излюбленные многими доработки – установка высокого руля и новых ручек управления, переделка сидения, без правильного подхода ухудшают посадку седока, делая её менее комфортной

Такие изменения следует вносить с осторожностью

Внутренняя гармония

Многие владельцы затевают тюнинг Урала ради улучшения технических характеристик мотоцикла. Несмотря на некоторую ортодоксальность конструкции двигателя и коробки передач, тут есть где развернуться. Можно предпринять следующие шаги:

• Установка опорных подшипников коленвала (кривошипа), качество которых лучше, чем у штатных. Уменьшать размер самих опорных шеек не рекомендуется. Ведь при этом снимается термически обработанный слой и уменьшается прочность ответственных элементов.
• Уменьшение веса поршней и шатунов. Избыток массы этих деталей приводит к увеличению момента инерции и снижению мощности двигателя. Даже просто удалив литьевой облой можно существенно уменьшить вес и повысить эффективную отдачу силового агрегата.
• Выравнивание и шлифовка впускных и выпускных каналов. Притирка клапанов. Такие процедуры улучшат наполнение цилиндров горючей смесью.
• Изготовление нового распредвала с другим профилем кулачков, позволяющим изменить фазы газораспределения. Это сложный тюнинг двигателя, требующий специальных знаний.
• Установка новых карбюраторов.Хорошо оправдавшая себя мера, позволяющая избавиться от провала при разгоне, характерного для всех без исключения моделей ИМЗ. Это связно с тем, что производитель комплектует технику карбюраторами переменного разряжения, плохо подходящими для четырёхтактных мотоциклетных моторов. Избавиться от этого удается, оснастив мотоцикл подходящими карбюраторами постоянного разрежения. Такие модели есть и у Mikuni и у Keihin. Для оптимизации работы потребуется корректировка проходного сечения жиклёров. В идеале такая доработка производится на специальном стенде. За неимением такового остаётся довольствоваться подгонкой в дорожных условиях. После такой модернизации двигателя Урал будет разгоняться значительно увереннее.
• Замена штатных воздушных фильтров на другие, обладающие сходной пропускной способностью, но меньшим сопротивлением.
• Установка инерционного наддува. Это даст результат лишь в том случае, если приобретать комплектующие от добросовестного производителя. На рынке часто встречаются некачественные, а то и вовсе не работоспособные компоненты.
• Изготовление новых шестерней коробки передач. Несмотря на относительную трудоёмкость, этот тюнинг мотоцикла более чем оправдан. Оригинальные шестерни часто не отличаются высоким качеством изготовления и не только затрудняют переключение передач, но и издают шумы при работе.
• Установка литых колёсных дисков. Подобная модернизации не всегда оправдана. Литой диск, если он не спицованный, на классике будет смотреться нелепо.

Произведёте ли вы все модернизации, или только некоторые, в любом случае тюнинг двигателя мотоцикла Урал будет вполне оправдан.

Комплектация и технические характеристики

Специалисты Ирбитского завода свой главный универсальный мотоцикл Урал «Турист Т» оснастили импортными деталями и узлами высокого качества:

• карбюратором от ;
• тормозами от бренда «Brembo»;
• задними амортизаторами марки «Sachs»;
• телескопическими передними вилками от .

Работники сельского хозяйства и сельские жители оценят на практике качество водительских грязезащитных щитков, удобные пассажирские рукоятки и надёжные стояночные тормоза с ветровым стеклом, входящие в дополнительный комплект оснастки этой мототехники. Производители предлагают владельцам приобрести колёса с внедорожным протектором (для улучшенной проходимости), дорожный комплект с тюбиками смазок и масел.

«Вишенкой на торте» станет вместительный влагостойкий чехол. Под ним без труда поместится 2,5-метровый Ural «Турист Т», имеющий высоту более 1 м и ширину 1,7 м. Чёрный окрас мотобайка и спицованные 19-дюймовые колёса придают ему брутальность и дополнительную мощь, в которой «уралец» не слишком нуждается. 2-х цилиндровый четырёхтактный двигатель с объёмом 750 см3 и мощностью 45 л/с, а также 4-х ступенчатая коробка передач заднего хода и топливный бак на 19 л бензина – его основные технические достоинства.

Объем двигателя	745 куб. см.
Тип двигателя	4-тактный, 2-цилиндровый, оппозитный
Количество передач	4 + 1 задняя
Мощность	30 кВт
Крутящий момент	57 Нм
Габариты (ДхШхВ)	258х170х110 см
Клиренс	173 мм
Объем бензобака	21 л
Расход топлива	7,6 л

Сложные доработки

Нетрудно догадаться, что в эту категорию не входят внешние изменения. Зато внутренних – вполне достаточно. Выполняя тюнинг своими руками, некоторые владельцы вносят в конструкцию мотоцикла недопустимые законами коррективы.

• Установка новых глушителей. Несмотря на кажущуюся простоту, такая модернизация требует документального согласования. В противном случае официально пройти технический осмотр не удастся.
• Переделка рамы. Оказывающий влияние на прочность конструкции, такой тюнинг на мотоцикл Урал требует предварительных расчётов, результаты которых подтверждены специалистами.
• Внесение изменений в тормозную систему. В этом случае проблемами при техническом осмотре дело не ограничится. За самовольную переделку тормозов законом предусмотрен даже не штраф, а реальный срок. Если вы выполняете тюнинг мотоцикла Урал своими руками и решите заменить тормозные барабаны на более эффективные диски, то должны согласовать такие изменения с представителями ИМЗ, получив от них документально подтверждённое разрешение.

Ни в коем случае нельзя поддаваться гаражной романтике

Если вы все же подпустили к своему мотоциклу советчиков, приготовьтесь к тому, что они предложат вам выпить по рюмашке. Причем сделают это не алкаши, а вполне себе достойные мужики из соседних гаражей, скучающие и всегда ищущие с кем бы перекинуться парой слов.

Ничего дурного в этом нет, но это только первые сорок раз. В конце концов, дойдет до того, что по выходным в районе обеда вы будете уже изрядно пьяны и ничего путного делать не сможете, а вечерами будете объяснять чьей-нибудь жене, зашедшей за припозднившимся супругом со скалкой, что «Вася взрослый мужик, он сам знает, что к чему!».

Гаражная романтика имеет маслянистый привкус солидола и слез разрушенных семей. Подобный вид побега от унылого домашнего быта чреват проблемами, однако полностью отгораживаться и отвергать настойчивые попытки помочь не всегда стоит — иногда мужики могут снабдить полезными инструментами или даже запчастями.

Коляска мотоцикла М 72

К мотоциклу М 72 могут прикрепляться пассажирские коляски двух типов.

С жестким креплением колеса на двухопорной оси и с торсионной подвеской колеса на консольной оси.

Коляски второго типа мотоциклов Урал отличаются достаточно высокой мягкостью хода и большей долговечностью.

Кузов коляски изготовляется из стальных листов толщиной 1 мм, сваренных между собой точечной сваркой. Кузов состоит из бортов 1, сиденья 3 со спинкой 4 для пассажира, деревянного настила 2 и крышки багажника с держателем запасного колеса 5.

Крышка багажника открывается поворотом валика 6 с установленными на нем кулачками 7 и 5. В свободном состоянии валик замка отжимается пружиной 9.

Кузов соединяется с рамой впереди двумя скобами 10 с резиновыми подушками 12 в обоймах 11. Задняя часть кузова опирается на балку, подвешенную при помощи башмаков на концах рессор

Рама коляски соединяется с мотоциклом в четырех точках при помощи двух цанговых зажимов и двух стоек.

Что выбрать

По современным дорогам, особенно на Российских просторах, на машинах далеко не уедешь. Вездеход доступен не каждому. Остаётся только самокат или велосипед. Впрочем, есть ещё одно эффективное средство передвижения и особенно по бездорожью – мотоцикл. Мотоцикл гораздо лучше, скоростнее и можно коляску нацепить. Чем не машина? Только без крыши, на открытом воздухе.

Каких марок и стран изготовителей только нет. Ямахи, Харлеи, Урал, Бобберы и Чопперы, Днепр, Кастомы, BMW и много других. Несомненно, у каждого вида такой техники есть достоинства и недостатки и это неплохо, есть из чего выбирать и с чем сравнивать. Вам предлагается два самых распространённых отечественных вида мотоциклов, более доступные на нашем рынке и зарекомендовавших себя в лучшем виде для езды особенно по бездорожью это Урал и Днепр. Правда, при разделе Советского государства, мотоцикл Днепр остался на Украине.

Нынешнее положение дел

Сегодня выпуск ориентирован на внешний рынок. Более 95% моделей продается не в России, а в США и Канаде, странах Европы, все более важным со временем становится и азиатский рынок. В той же Южной Корее или Японии до сих пор нет достойных конкурентов в секторе транспорта с люлькой, эта ниша сравнительно не занята, есть разве что китайские реплики, копирующие BMW еще с 50-х годов, но у них совсем не тот статус.

Общий объем продаж, если считать со времен позднего СССР, уже давно превысил 3 000 000 экземпляров, и эта цифра продолжает расти. Отсюда понятно, почему так часто можно услышать название «советский Харлей» – люди проводят аналогию по популярности, а не по посадке или внешнему виду.

Естественно, находится множество желающих сначала купить легенду, хотя бы из-за ее славного имени, а потом, после нескольких лет эксплуатации, и как-то обновить, освежить, улучшить. К возможным изменениям мы как раз и переходим.

Ремонт мотоцикла «Урал»

Все узлы мотоцикла легкодоступны, что делает его крайне ремонтопригодным. Ремонт мотоцикла «Урал» своими руками является для самых отверженных мотолюбителей своего рода забавой, но, чтобы процесс действительно принес свои плоды, не лишним будет узнать, как правильно разбирать основные узлы байка.

Ремонт мотоцикла «Урал» можно сделать своими руками

Снятие маховика

Перед снятием маховика необходимо:

1. Снять с мотоцикла двигатель и отсоединить от него коробку передач.
2. Снять пакет дисков сцепления.

Порядок действий:

1. Сначала нужно отогнуть край стопорной шайбы болта маховика.
2. При помощи рожкового ключа, установленного в распор между винтом крепления упорного диска и шпилькой коробки передач, фиксируем маховик от проворачивания.
3. При помощи головки на 41 мм нужно ослабить затяжку болта и вывернуть его на несколько оборотов.
4. Вооружившись двухзахватным съемником, убираем маховик с хвостовика коленвала.
5. Шпонка маховика извлекается при помощи пассатижей.

Снятие ГРМ

Иногда шестерня ГРМ вовсе не хочет сниматься только при помощи съемника. В таком случае ее нужно нагреть.

Снятие маховика на «Урале»

Разборка сцепления

Порядок действий:

1. При помощи отвертки выбить выступы из прорезей всех винтов.
2. Открутить два болта, расположенных напротив друг друга, и на их место вкрутить два вспомогательных, чтобы избавить упорный диск от давления пружин.
3. Открутить оставшиеся четыре болта и только потом вспомогательные.
4. Снять все диски и пружины.

Демонтаж цилиндров

Чтобы снять цилиндр, необходимо:

1. Убрать патрубок с левого цилиндра.
2. Снять карбюратор. В том случае, если необходим ремонт головки.
3. Снять клапанную крышку, которая держится на четырех гайках.
4. Открутить гайки, удерживающие сам цилиндр.

Демонтаж цилиндров на «Урале»

Извлечение коленчатого вала

Чтобы вынуть коленвал, необходимо:

1. Расстопорить замочную шайбу болта, удерживающего ведущую шестерню, и выкрутить его.
2. Снять шестерню, предварительно вынув шпонку.
3. Вынуть шплинтовочную проволоку.
4. Открутить болты и снять крышку.
5. Снять масляный насос и вытащить его штангу.
6. Удерживая задний конец коленвала, вытащить переднюю часть и подшипника в картер.
7. Повернуть коленвал так, чтобы паз шпонки маховика был сверху.
8. Поднимая переднюю часть коленвала, нужно опускать заднюю, вынимая саму деталь.

Сборка двигателя

Для разборки двигателя нужно:

1. Открутить гайки, фиксирующие крышку и головку цилиндра, после чего снять эти элементы.
2. Снять цилиндр со шпилек.
3. Убрать стопорные кольца при помощи съемника.
4. Достать крышку картера, открутив винты крепления механизма газораспределения.

   Сборка двигателя своими руками

5. Вынуть пробку в верхней части картера, раскрутив фланец распредвала, а также убрать привод маслонасоса.
6. Вынуть распредвал при помощи монтажной лопатки.
7. Отогнуть шайбу и выкрутить винт крепления ведущей шестерни сцепления.
8. Открутить болты верхнего диска.
9. Выкрутить болт, который удерживает маховик, после чего снять его с коленвала.
10. Снять болты с заднего подшипника, поддон двигателя и фильтр с маслонасосом.
11. Убрать коленвал из картера путем выпрессовывания его из переднего подшипника.

Такой порядок действий поможет добраться до мотора, чтобы произвести его полноценную диагностику и провести ремонт. Для сборки двигателя мотоцикла «Урал» требуется произвести все манипуляции в обратном порядке.

Настройка коробки передач

Если передачи переключаются некорректно, это может означать, что коробка мотоцикла «Урал» нуждается в регулировке.

Запчасти зарубежного производства используются в современном мотоцикле «Урал»

Сначала нужно поставить байк на подножку, после чего сделать несколько нехитрых манипуляций:

1. Установить вторую передачу при помощи ручного рычага и вдавить педаль до третьей передачи. Если шарик и лунка не совпали, следует немного ослабить нижний винт. Это поможет избавить от недовключения. Бывает и так, что лунка перескакивает шарик, что приводит к перевключению. Тогда винт нужно подкрутить.
2. Перейти с третьей передачи на вторую. Если лунка не доходит до шарика, то нужно ослабить верхний регулировочный винт, а в случае перескакивания – сильнее ввернуть.