Угорание масла в двигателе или как уменьшить «масложор» мотора

Какое моторное масло меньше всего угорает?

Какое масло не горит в двигателе? Какое масло угорает меньше всего? Эти вопросы реально волнуют очень многих автолюбителей, ведь все хотят заливать в движок только масло с минимальным угаром.

Начнём с того, что угар масла в моторе обусловлен не только износом ДВС, но и коэффициентом испаряемости по NOACK. Коэффициент угорания жидкости по методу NOACK исчисляется в % и чем ниже эта цифра, тем меньше будет выгорать масло. Многие изготовители масел хитрят и предпочитают не разглашать данный показатель.

Какое масло меньше всего угорает в двигателе — синтетика или полусинтетика?

У современной синтетики испаряемость не превышает отметку в 14%, а вот у некоторых польских и российских производителей полусинтетики и минералки, наблюдается 20-процентный показатель.

Масла с высокой испаряемостью по NOACK угорают и испаряются значительно быстрее. Вдобавок угар имеет прямую зависимость от вязкости. Если у вас имеет место такое недоразумение, как сильный угар масла в движке, то специалисты рекомендуют перейти на вариант с большей вязкостью. Тут всё просто: чем она выше, тем ниже испаряемость по NOACK, такое масло будет меньше улетучиваться.

Какое масло «угорает» меньше всего?

Это случается с любым мотором. С кем-то раньше, с кем-то позже. Однажды двигатель требует больше масла, чем всегда. Приходится периодически вставать в позорную позу и доставать масляный щуп.

Соответственно, возникают вопросы: что делать? Может стоит залить другое масло? А какое именно? Об этом ниже.

1. Вязкость масла.

Первое, что приходит на ум: «может поменять вязкость масла?». Существуют легенды, передаваемые из уст в уста, что после 100 тыс. км. нужно переходить на следующий класс вязкости. Например, если Вы заливали 0w20, нужно перейти на 5w30.

Однако на практике все наоборот: чем масло жиже, тем меньше его сгорает. Это связано с тем, что образуемая на цилиндрах масляная пленка на более густом масле более толстая, сгорает, соответственно, её тоже больше.

Но если выбрать слишком жидкое масло, то из-за тонкой пленки Вы можете нанести мотору еще больший урон. Поэтому все эксперименты с вязкостью лучше проводить в пределах заводских допусков.

2. Группа базовых масел.

Немногие знают, что от базового масла тоже зависит угар масла. Все дело в том, что «навороченные» масла гораздо агрессивнее по отношению РТИ в вашем моторе. И если ему совсем немало лет, то стоит попробовать уйти, скажем, с ПАО масел на гидрокрекинг и посмотреть на результат. Немало людей отсрочило ремонт двигателей с помощью этого нехитрого способа.

3. NOACK (испарение масс).

У любого масла есть параметр, который именуют NOACK. Определяется он опытным путем: количество масла, которое испарится за 1 ч., при температуре 250 градусов. Соответственно, чем меньше значение, тем меньше масла на угар будет уходить.

Было замечено: базовые масла первых трех групп имеют бОльшие значения, чем ПАО масла.

Подводим итоги: уменьшать расход масла путем изменения вязкости вполне возможно, снижая эту самую вязкость. Однако делать это необходимо предельно аккуратно и исключительно в заводских допусках. В случае, если двигатель «течет» (или потеет) из всех щелей снаружи, в качестве временной меры, стоит попробовать перейти на более дешевое масло, выбирая гидрокекинг или полусинтетику. Обратный совет (выбор масла в пользу ПАО синтетики, GTL, эфиры ) могут применить те, кто владеет автомобилями, у которых кристально чистый, еще не уставший двигатель. Особенно, когда расход коррелируется с повышением нагрузки на мотор. В таком случае, необходимо искать моторное масло с минимальным значением NOACK.

Источник

Испаряемость по методу Ноака

Угар масла в двигателе обуславливается не только износом двигателя, но и коэффициентом испаряемости по НОАК. Многие производители предусмотрительно не разглашают его. Коэффициент угорания жидкости по методу НОАКа исчисляется в процентах, и чем ниже показатель, тем меньшую способность к улетучиванию проявит масло. У нынешних синтетических масел показатель не превышает 14 %. Например, у некоторых российских и польских производителей полусинтетических и минеральных автомасел показатель держится на отметке 20 %.

Автомасла с большим показателем испаряемости по методу НОАК будут угорать и испаряться в разы быстрее. Угар напрямую зависит от вязкости. Автомобилистам советуют перейти на более вязкое масло, если оно сильно угорает в двигателе. Чем выше показатель вязкости, тем ниже показатель испаряемости по НОАК, т.е. вязкое масло меньше улетучивается.

Увязнуть в неприятностях из-за вязкости

Масла с показателем индекса вязкости в диапазоне 150-160 единиц не склонны к угару. Но только в случае полной синтетики. Минеральные и полусинтетические масла тоже могут иметь высокие показатели этого индекса. Но их вязкость неестественная, она достигается путем добавления в продукт специальных модификаторов, которые и делают масло более густым в широком диапазоне температур.

Однако молекулы некоторых «дешевых» модификаторов в процессе работы двигателя под воздействием высоких температур разрушаются. Это приводит к потере маслом своих первоначальных свойств, угару и быстрому износу двигателя. Отсюда вывод: доверяйте синтетике (к примеру, все тому же IDEMITSU 5W-30, оно полностью синтетическое с индексом вязкости 159 ед.),  с подозрением относитесь к малоизвестным полусинтетическим или минеральным маслам и ищите на канистре обозначение ILSAC GF-5.

Всегда ли уровень масла в двигателе понижается из-за угара

Угар — сгорание масла в двигателе. Но оно может «уходить» из двигателя не только при сгорании, но по многим другим причинам:

1. Масло может вытекать из-под клапанной крышки, когда была плохо она закручена или повредилась прокладка. Увидеть данную проблему нетрудно, нужно заглянуть под капот.
2. Сальник коленчатого вала также может быть причиной подтекания смазки. Для обнаружения этой проблемы можно посмотреть на место, где стояла машина и если есть лужица масла, то вполне возможно, что это сальник. Это довольная частая проблема. Она может возникнуть из-за плохого масла либо от износа самого сальника.
3. При замене масляного фильтра могли забыть установить уплотнительную резинку, либо не полностью закрутить сам фильтр. Это также может стать причиной утечки. Проверьте как закручен фильтр, а также качество резинки для уплотнения.
4. Ещё одной довольно простой причиной могут быть маслосъёмные колпачки (они же сальники клапанов). Они производятся из термостойкой резины, но она остаётся резиной и из-за большой температуры колпачки начинают быть похожими на пластик, который не справляется со своей работой и смазка начинает «уходить».

Диагностика чрезмерного угара масла

Самым простым диагностическим приемом оценить угар смазки является визуальная оценка выхлопных газов. Если автомасло попадает в выхлопную систему, то выхлоп на повышенных оборотах представляет собой сизый дым, сгорание качественного бензина не дает такой окраски газов. Для сравнения, при сбоях в системе впрыска из выхлопной трубы выбрасываются клубы черного дыма, это уже симптомы другой болезни.

Есть еще один способ обнаружения постоянного выгорания масти в течение длительного периода: на краях выхлопной трубы нарастает черное маслянистое образование. Более точно определить попадание масла в выхлопную систему можно путем диагностики с применением газоанализатора.

Многие ошибочно привязываются к норме расхода на тысячу километров. Эксплуатация в городском цикле отмечается постоянным изменением оборотов, частым запуском и остановкой двигателя, простоями на холостом ходу, что отличается от движения по трассе. Равномерное движение со скоростью около 100 км/час на пятой передаче и манера езды на повышенных оборотах с постоянными обгонами покажут разный расход ГСМ, различный угар.

Прийти к умозаключению, что смазка угорает выше нормы, значительно проще, чем выявить причину, объясняющую повышенный угар.

Допуски расхода на масла на современных авто: Хонда, Гранта 8 клапанов, ВАЗ, Тойота

Испытания показали, что нормы расхода моторного масла у легковых и грузовых автомобилей разные.

Кратко рассмотрим характеристики каждого из вариантов:

1. Легкий транспорт. Для такого оборудования параметр выхлопа составляет от 0,005 до 0,025 процента на 100 литров топлива. В среднем этот показатель составляет 5-25 г на 1000 км. В старом силовом агрегате этот параметр будет выше и может достигать 0,1% или 100 г на 1000 км пути. Когда двигатель работает с полной нагрузкой или при наличии дизельного / турбомотора, этот показатель увеличивается.
2. Грузовая машина. Для дальних перевозок этот показатель находится на уровне 0,3-0,4%. В расчетах учитывается объем сожженного топлива и заправленный жир. Этот параметр характерен для тяжелых машин с большими двигателями. Принцип расчета расхода смазки в дизельных или бензиновых двигателях немного отличается.

В таблице приведены средние потери смазочного материала на 100 литров топлива легковых автомобилей.

Тип двигателя	Допустимые отходы
Процент,% 100 литров топлива	В граммах, г. На 1000 км
Новый	Потребляется	Новый	Потребляется
Газ	0,005 — 0,025	0,025 — 0,1	от 5 до 25	25–100
С турбонаддувом	0,05 — 0,08	0,5 — 1	до 100	100–300
Дизель	0,035 — 0,25	0,3 — 0,8	30–55	до 200
Вращающийся	0,5 — 1,2	12	500–1000	до 2000

В бензиновых двигателях, работающих с более высокой нагрузкой, на 100 литров использованной топливной смеси расходуется от 0,4 до 0,6%. По объему это примерно 465-700 мл на 1000 км.

Аналогичная ситуация и с дизельным двигателем. Здесь расход моторного масла увеличивается на 0,5%.

Для «дизелей» с принудительным турбонаддувом потери могут достигать 3% от общего объема масла в двигателе.

Сразу замечаем, что расход смазки увеличивается после капремонта и эксплуатации машины более пяти лет. При этом средний показатель для автомобиля, который проехал 150 000 км, составляет от 0,35 до 0,55 литра.

Максимальная синтетичность

Синтетическое масло – синтез базовых синтетических веществ, включая полезные для двигателя присадки, которые повышают его износостойкость, защищают от коррозии и обеспечивают чистоту.

Масло, которое называют «синтетика», на таре обозначается Fully Sinthetic. Максимальной синтетичностью принято называть превосходные качества масла, минимальное его горение и сохранение синтетических свойств. Существует классификация моторных масел. На канистре она обозначена SAE (систематизация веществ, разработанная Американской ассоциацией автомобильных инженеров). Он подразделяет все автомасла на классы по вязкости: от 0W до 60. цифра обозначает жидкое масло (используется при отрицательных температурах), а чем больше показатель, тем оно гуще (для положительных температур).

Как найти место утечки моторного масла: доступные способы

Как уже было сказано, чтобы найти место утечки, двигатель нужно осматривать со всех сторон. Прежде всего, следует проверить уровень моторного масла. Если уровень повышен, выясняем причину, если понижен, приводим в норму.

Зачастую на сильную течь укажет понижение уровня масла за короткое время

В такой ситуации следует обратить внимание на состояние поддона картера. Вполне возможно, что потребуется ремонт или замена

Если говорить о прокладках и сальниках, сильные протечки через них также возможны, однако встречаются реже. Зато масло может постепенно вытекать, оставляя капли под машиной или потеки на ДВС.

Если не видно, откуда течет смазка, чтобы точно определить источник, на потенциально проблемные участки можно насыпать тальк. Способ прост и удобен, хорошо подходит для гаражных условий. Далее мотор нужно запустить на 10 мин. в режиме холостого хода или поездить на авто 2-3 км. Затем нужно осмотреть покрытые ранее тальком места, выявляя свежее масло на белом порошке.

Напоследок отметим, что на многих СТО практикуется добавка особого красителя в масло. Такой краситель представляет собой флуоресцент. Далее мотор заводят, после чего дают поработать на ХХ или предлагается проехать 3-5 км. Затем при помощи флуоресцентной лампы ДВС внимательно осматривают, определяя участки, где светится масло с содержанием пигмента.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Эффективность специальных присадок

В процессе эксплуатации автомобиля детали силового агрегата получают постоянный износ. Различают несколько состояний износа:

• этап приработки;
• режим установившийся;
• аварийное состояние.

Детали и узлы двигателей с большим пробегом находятся на последнем аварийном этапе. Их износ быстро развивается, что может привести к скорой поломке. Для выхода из подобных ситуаций производителями моторных масел разработаны добавочные вещества — присадки в смазочную жидкость.

Благодаря наличию противоизносного бустера увеличивается толщина защитной пленки. Масляный слой оберегает детали от разрушающих сил трения, возникающих в процессе взаимного контакта движущихся поверхностей внутри мотора. Данная технология является наиболее эффективной защитой от износа.

Присадки, препятствующие образованию различных осадков и отложений, не позволяют парализовать работу двигателя внутреннего сгорания. Они активно смывают осадки, образованные ранее. В результате действия данных добавок мощность двигателя увеличивается, расходы масла и топлива сокращаются.

В любом случае изношенные моторы невозможно сделать новыми и молодыми. Опытные специалисты советуют использовать смазочные материалы, обладающие повышенной вязкостью. К примеру, если в паспорте на двигатель стоят рекомендации об использовании моторной смазки 5w 40, нужно заливать вместо него масло марки 5w 50.

Что делать, если начался масложор двигателя?

Во-первых, нужно посмотреть в инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля и убедиться, что производитель не допускает определенного расхода масла. Существуют десятки типов силовых агрегатов, которые подразумевают наличие расхода масла в штатном режиме работы. К примеру, многие двигатели V6 изначально кушают до 1 л масла на 1000 км пробега, это нормальное условие эксплуатации, которое не должно вызывать никаких проблем.

Если же расхода быть не должно, стоит выполнить следующие действия:

• обратиться на хорошую станцию для проверки всех основных характеристик двигателя, не будет лишним выполнить компьютерную диагностику с подробными результатами тестирования;
• заменить масло и масляный фильтр, так как есть риск заливки некачественной смазки при прошлом ТО, это нужно сделать, если диагностика не показала никаких проблем в вашем автомобиле;
• проверить показания приборов при нормальных режимах эксплуатации авто – не горят ли никакие лампочки на панели, нет ли сообщений в момент запуска двигателя на экран бортового компьютера;
• выполнить комплексную диагностику двигателя с его разборкой и визуальным осмотром деталей, часто это помогает принять верное решение о капитальном ремонте силового агрегата;
• проверить температуру двигателя в разных режимах работы, вполне возможно, что масложор начинается при превышении определенного лимита рабочей температуры мотора в авто.

Главной задачей в этом случае будет быстро разобраться в возможных проблемах и значительно снизить уровень риска выхода агрегата из строя. Никогда нельзя оставлять масложор без внимания, так как он может вывести ваш агрегат из строя и стать причиной настоящих проблем с машиной. После поломки движка придется покупать новый или контрактный мотор, так как ремонт заклинившего силового агрегата стоит слишком дорого и часто оказывается неоправданным.

Как проверить компрессию подробная инструкция

Для этого необходимо совершить следующие действия:

1. Первым делом убедитесь, что клапанные зазоры находятся на своем месте. Если нужно, отрегулируйте их до правильного положения.
2. Прогрейте двигатель до температуры 70-90 градусов. Для правильной диагностики агрегат должен быть теплым. При этом, ограничьте поступление топлива к механизмам, которые диагностируете, например, отсоедините бензонасос.
3. Дальше открутите все свечи и определите их на время в сухое чистое место. Чтобы не забыть какие свечи соединяются с высоковольтными проводами, сделайте на крышечках какие-нибудь пометки. Откройте воздушный клапан и дроссель.
4. Вставьте наконечник компрессометра в соответствующий проход свечи, и прокручивайте с помощью стартера вал мотора до момента прекращения повышения давления в механизме.
5. Следите за оборотами коленчатого вала, надо, чтобы они были не меньше 190-200 витков в минуту. Проверка компрессии двигателя проводится при условии полного заряда аккумулятора, и исправности стартера. При исправно функционирующем двигателе давление поднимается за секунды, но если же вы наблюдаете, медленное возрастание компрессии, то это свидетельствует об износе поршневых колец, или их сгорании. Если же давление вообще не поднимается, в таком случае, возможно, износились прокладки головки цилиндра. Минимальный уровень компрессии допустим при отметке 10кг/см.
6. Контролируйте показания прибора, и по достижению максимальной отметки, снижайте давление путем откручивания колпачка. После спускания воздуха, закрутите пробку назад.
7. По такой же схеме делайте анализ всех клапанов двигателя.

Существует еще способ того, как замерить компрессию двигателя, и он состоит в следующем: в цилиндр через свечное отверстие налейте небольшое количество моторного масла, и проведите диагностику компрессометром еще раз. Если давление повышается, то проблема в поршневых кольцах, которые утратили свою работоспособность. Если уровень компрессии не повышается, то возможно протекают клапаны, или износилась прокладка головки цилиндра. И также вполне вероятно, что испорчена резиновая прокладка, которая соединяет все клапаны в одну пачку, если результаты проверки показали низкое давление во всех цилиндрах.

Замер компрессии двигателя с открытой заслонкой дросселя позволит отыскать серьезные поломки двигателя, такие как, прогоревшие поршни, поломанные или застрявшие в поршнях кольца, смятие клапанов, грубые повреждения поверхности цилиндров. Давление при этом способе будет падать не так стремительно, учитывая «борьбу» воздуха с давлением в цилиндре.

Применяя обои способы, необходимо учитывать динамику давления, которая подскажет правильный вариант поломки.

О состоянии компрессии цилиндров подскажет и работа карбюратора: если из него наблюдается выброс воздуха, то стоит проверить, плотно ли прилегает пропускной клапан. Если воздух выходит через верх радиатора, то, скорее всего, повреждена головка цилиндра. Описанными способами осуществляется компрессия бензинового двигателя.

Компрессия в дизельном двигателе.

В дизельных двигателях для того, чтобы отключить подачу топлива, необходимо либо обесточить клапан подачи топлива, который расположен на линии подачи топлива, либо зажать рычаг отсечки, находящийся на насосе высокого давления. Как измерить компрессию двигателя? Чтобы провести данные работы необходимо воспользоваться дизельным компрессометром, который имеет свою специфику, благодаря увеличенному пределу измерения. Большинство таких двигателей не имеют дроссельной заслонки, поэтому выжимать педаль газа при диагностике не нужно. Если же дроссельная заслонка в вашем авто есть, убедитесь что не нужно произвести прочистку дроссельной заслонки, перед проверкой компрессии.Как почистить дроссельную заслонку вы можете узнать на нашем блоге.

Если в процессе диагностики компрессии двигателя, у вас возникли трудности, или вы нашли серьезные повреждения механизмов, стоит все-таки обратиться к квалифицированным специалистам — автомеханикам, которые устранят неполадки в работе вашего железного любимца. В разы повышенная компрессия в двигателе также требует визита к профессионалам, которые разберутся в поломке, и продлят жизнь автомобилю. Вы можете осуществить еще одну полезную процедуру, для повышения мощности вашего автомобиля, провести ремонт турбокомпрессора или если у вас его нет, установить. А если у вас инжекторный двигатель, вы можете провести диагностику инжектора, тем самым вернуть двигателю былое состояние.

Способы решения проблемы

Если черное масло в двигателе становится слишком густым или темнеет слишком рано, нужно найти причину. Способов может быть несколько:

• Требуется промывка двигателя, так как он чрезмерно загрязнен разнообразными частицами, старым маслом, которое могло пристать к стенкам отдельных деталей.
• Проверить картер двигателя: в нем могут скапливаться газы. В этом случае проблема в выхлопной системе.
• Заменить масло на другую, более подходящую по вязкости жидкость, заменить производителя, внимательно изучить щелочной баланс изделия.
• Проверить и прочистить масляные каналы в особо сложных случаях, если жидкость плохого качества успела забить и их. Если этого не сделать, создается угроза для работы мотора и цилиндров. Масляный фильтр тоже требуется поменять, его в этом случае не помешает сменить еще несколько раз в процессе эксплуатации новой жидкости, так как в них могут осесть особо крупные частицы и вязкие вещества, оставшиеся от старой.
• Не рекомендуется использовать агрессивные моющие средства.
• Внутри системы могут оставаться химические компоненты, имеющие высокую агрессию. Это еще одна причина, почему происходит быстрое почернение жидкости.

Если использовалась промывочная жидкость, лучше залить более густое масло, так как она тоже частично останется в системе, ее вязкость небольшая, что плохо сочетается с такими компонентами. Если этого не сделать, ДВС будет испытывать повышенные нагрузки. Для решения проблемы рекомендуется чаще менять масло.

• Черным масло может становиться, если в картер будут попадать выхлопные газы, его расход при этом также увеличится, возрастет и расход топлива. Эта проблема может вызвать тяжелые последствия и обойтись дорогостоящим ремонтом, например, может потребоваться замена блока цилиндров. Для того чтобы решить проблему, можно попробовать расточить цилиндры и заменить кольца. Чаще всего такая проблема наблюдается, если автомобиль не новый и имеет солидный пробег.
• Если было залито некачественное масло, то после промывки системы и замены проблема постепенно решится, но придется заменить фильтры и саму жидкость несколько раз. Если используется жидкость с высоким содержанием щелочи, нужно менять ее раз в 5-7 тысяч км пробега.

Какое масло меньше всего угорает в двигателе?

Угар моторного масла диагностировать достаточно легко. Основной признак этого явления – сизый выхлоп, которого не может быть при сгорании качественного бензина. Кроме того, если масло сгорает долго и сверх нормы, на краях выхлопной трубы образуется черная кромка.

Без вскрытия двигателя понять причину угара масла не получится. При этом есть ряд сравнительно недорогих и несложных способов борьбы с этой проблемой.

Разберемся, каковы причины угара смазочной жидкости и какие масла наименее подвержены этому процессу.

Нормы расхода моторного масла

Для начала следует обратить внимание, что масло сгорает в каждом двигателе, так как образует масляную пленку на внутренних поверхностях рабочих цилиндров, в которых воспламеняется топливо. Гораздо важнее вопрос о том, сколько именно масла сгорает и какова норма расхода смазки

Гораздо важнее вопрос о том, сколько именно масла сгорает и какова норма расхода смазки.

Количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем чаще он работает на больших оборотах – тем больше масла сгорает.

Обозначим нормы расхода масла у некоторых современных автопроизводителей:

• Renault – 0,5 л/1000 км
• VW – 0,5 л/1000 км
• Kia – 0,6 л/1000 км
• Lada – 0,7 л/1000 км
• Mazda – 0,8 л/1000 км
• Honda – 1 л/1000 км
• Hyundai – 1 л/1000 км

Для легковых автомобилей приемлемым является потребление 0,005-0,025 % масла на 100 л горючего. Это около 5-25 г смазочной жидкости на 1000 километров. Изношенный двигатель может тратить до 0,1 % и 100 г масла на 1 тыс. км соответственно. Если силовой агрегат работает на пределе своих возможностей либо оснащен системой турбонаддува, то количество «съедаемого» им масла увеличивается.

Диагностировать проблему можно, обратив внимание на уровень моторной жидкости после преодоления определенного расстояния (например, 100 километров), а затем – через три дня регулярной езды. Замеры производят при помощи щупа

Если показатели одинаковые, беспокоиться не о чем. Однако если они существенно разнятся, стоит провести диагностику основных узлов транспортного средства.

Другой способ выяснить, что масло сгорает, – проследить, на какой период времени хватает одного литра: неделю, месяц или полгода. Если литр масла расходуется меньше чем за 3-6 месяцев (или 7-10 тысяч километров пробега), проблема налицо.

Угар масла: причины проблемы

Угар масла могут спровоцировать:

• Манера езды: движение на высокой скорости, резкая смена скоростных режимов
• Конструктивные особенности двигателя: чем больше размер поршней и цилиндров, тем больше масла необходимо для обеспечения безупречного рабочего хода
• Попадание масла в камеру сгорания: полностью нейтрализовать этот процесс невозможно, частицы смазочной жидкости проникают вначале в систему вентиляции картера, а потом и в камеру сгорания
• Разжижение масла: при попадании в смазочный материал капель воды или несгоревшего топлива он меняет химический состав, вследствие чего угорает
• Ошибочный выбор масла (например, со слишком низкой вязкостью)
• Неисправности маслосъемных колпачков, поршневых колец, межкольцевых перемычек, цилиндров: обнаружить эту проблему можно во время планового технического осмотра на специальном оборудовании
• Повреждение или износ внутренних поверхностей цилиндров (выработка), а также других деталей двигателя
• Высокое давление картерных газов
• Выход из строя турбины (компрессора)

При высоком износе маслосъемных колец из выхлопной трубы идет сизый дым. В этом случае рекомендуется заменить сальники и кольца. Это не самая дешевая процедура, однако она позволит продлить срок службы двигателя и сэкономить на доливах масла.

Какое масло угорает меньше?

Этот показатель определяется опытным путем: смазочная жидкость нагревается до +250 °С и выдерживается при такой температуре в течение 1 часа. Количество испарившегося за это время масла исчисляется в процентах – чем ниже цифра, тем меньше смазка будет впоследствии угорать.

У современной синтетики испаряемость не превышает 14 %, полусинтетические и минеральные масла, как правило, имеют больший коэффициент – до 20 %.

Как самому рассчитать расход масла в двигателе

При желании рассчитать угар смазки в силовом агрегате можно самостоятельно.

Так, реальный расход за цикл работы считается следующим образом:

Qy = ∑q + (Qз-Qсл), где:

• Qз — объем смазки, залитой при замене;
• Qсл — количество слитого масла;
• ∑q — объем жидкости, долитой в процессе эксплуатации.

Если нужно вычислить, сколько масла угорает в привязке к пройденному километражу (на 100 км), используйте следующую формулу:

Mз = V / (P*k), где:

• Р — расход горючего;
• V — объем системы смазки мотора;
• К — коэффициент износа ЦПГ (для дизеля — 1.25, бензинового ДВС — 1.15, турбированного мотора — 1.3).

Если машина прошла капремонт, установленные нормы увеличиваются на 20%. Это же касается транспортных средств, которым более пяти лет с пробегом за 100 000 км.

Как происходит угорание масел

Считается, что после попадания в цилиндр масло обязательно сгорает. Но это не так. Оно покрывает цилиндры пленкой толщиной около 10-20 мкм, формируемой верхним маслосъемным кольцом.

Указанный параметр может быть различным в зависимости от износа силового агрегата, режима работы, уровня вязкости, температуры и иных показателей.

Если взять 2-литровый двигатель, то в пленке в 10 мкм за один цикл к цилиндрам поступает около 1,33 см3 смазки. Если бы имело место выгорание, при 3000 оборотах в минуту из выхлопной трубы вылетало бы больше полутора литров масла. 3-4 минуты и картер пустой. На самом деле это же не так.

Получается, что во время работы мотора горит не вся пленка, а только ее небольшая часть.

Масло в двигателе начинает угорать при высоких температурах. Но при работе мотора свои задачи выполняет система охлаждения, которая отводит лишнее тепло со стенок цилиндров, и, соответственно, смазки, расположенной на них.

Получается, что мотор не перегревается. Соответственно, смазка не угорает.

Исключением являются случаи, когда водитель вдавливает педаль газа, или силовой агрегат работает на пределе. В таком случае поверхностные слои начинают закипать. Вот тогда и возникает рассматриваемая проблема.

В каких случаях может начаться масложор мотора?

Очень часто сотрудники станций по ремонту автомобильных двигателей сталкиваются с ситуациями, когда неопытные владельцы просто не знают, что делать с машиной, как за ней смотреть. От одного ТО до другого владелец не открывает капот и не проверяет уровень масла, не обращает внимания на коды ошибок и предупреждения на экране бортового компьютера. Это приводит к тому, что мотор может работать в неадекватных режимах и условиях.

Причиной развития масложора могут стать такие неприятности:

износ агрегата просто из-за завершения ресурса его эксплуатации, для современных двигателей максимальным ресурсом является отметка пробега в 300 000 км, часто ресурс снижается;
длительная работа с низким уровнем масла в картере, когда владелец забывает посмотреть уровень и долить смазывающую жидкость вовремя, что вызывает проблемы в смазке деталей мотора;
нарушение температурных режимов эксплуатации, что приводит к изменению свойств масла и быстрому его выгоранию, такая смазка не может выполнять свои задачи адекватно и правильно;
неправильно выбранное масло – жидкость должна иметь нужную вязкость, оптимальный диапазон температурных режимов, важно соблюдать и качество смазочных материалов для вашего авто;
несвоевременная замена смазки – не стоит затягивать с ТО, а после 100 000 км пробега можно даже увеличить частоту выполнения полноценного сервиса для двигателя вашего автомобиля.

Масложор может означать, что техническая жидкость утратила свои свойства и попросту выгорает. Для устранения проблемы в таком случае нужно просто провести комплексное ТО и посмотреть на поведение агрегата. Таких действия часто бывает достаточно для устранения повышенного расхода смазочной жидкости. Но если запустить замену масла и не выполнять ее слишком долго, масложор превратится в повышенный износ поршневой группы двигателя. Как минимум, такой эффект сильно приблизит кончину силового агрегата.

Замер компрессии бензинового и дизельного мотора

В списке общих требований для того, чтобы точно замерить компрессию, находятся:

1. Двигатель должен быть прогрет до 80-90 градусов;
2. Подача топлива должна быть обязательно отключена;
3. Все без исключения свечи должны быть выкручены;
4. Стартер должен быть абсолютно исправным;
5. Аккумулятор необходимо полностью зарядить;

• В случае с механической коробкой переключения передач можно включить верхнюю (повышенную) передачу, а также предотвратите возможность передвижения автомобиля. Для этого следует использовать стояночный тормоз и/или противооткатные упоры. Допускается также замер компрессии в положении рычага МКПП «нейтраль». В машинах с «автоматом» селектор устанавливается в режим парковки (Р). 
• Следующим шагом становится проверка состояния воздушного фильтра. Загрязненный фильтр перед замерами компрессии меняют на новый. Вторым способом является временное отсоединение от впуска трубопровода для подачи воздуха.
• В бензиновых ДВС потребуется отключение системы зажигания. Для этого необходимо произвести отсоединение от прерывателя проводки для подачи низкого напряжения, которое подводится к катушке зажигания. Моторы, оборудованные распределителем зажигания, потребуют снятия с катушки главного высоковольтного провода. Указанный провод далее подсоединяют на массу. 
• Для эффективного отключения топливоподачи в конструкциях, которые включают в себя механический бензонасос, потребуется отсоединение топливной магистрали. Далее патрубок глушат. Для электробензонасоса будет достаточно убрать контакт с его реле. 
• После осуществляется очистка от грязи мест для установки свечей зажигания и производится снятие наконечников высоковольтных проводов со свечей. Затем свечи выкручиваются. 
• С выкрученными свечами потребуется осуществить несколько проворотов двигателя стартером. Процедура необходима для того, чтобы очистить цилиндры от возможного нагара и других отложений. 
• Последним этапом становится соединение компрессометра со свечным колодцем цилиндра. Измерять компрессию лучше с напарником, который выжмет до упора педаль акселератора. Педаль газа выжимается для того, чтобы замер компрессии производился с открытой дроссельной заслонкой, а сопротивление во впуске благодаря этому было снижено. С выжатой педалью мотор крутят стартером около 5 секунд. Необходимо следить за тем, когда на шкале появится самое высокое значение. Указанное значение отмечают и переходят к дальнейшим замерам в других цилиндрах мотора.

Что касается особенностей замера компрессии на дизельном двигателе, тогда:

• Отключение подачи топлива в дизеле достигается путем отжатия вниз рычага отсечки. Данный рычаг находится на ТНВД. Вторым способом является отключение электромагнитного клапана, что также приведет к блокировке топливоподачи в дизельный ДВС. Указанный клапан находится на топливопроводе, который отвечает за подачу горючего.
• Компрессометр в дизеле подключается через отверстия форсунок или свечей накала. Это зависит от того, до каких элементов удобнее добраться, а также соответственно рекомендациям для конкретного типа дизельного двигателя.
• Для замера компрессии на дизеле потребуется особый компрессометр, который будет иметь соответствующий наконечник для надежного закрепления в отверстии форсунки или свечи накаливания. Порог максимального замера у такого компрессометра для дизеля должен быть выше сравнительно с бензиновым аналогом. Дизельный компрессометр должен иметь возможность фиксировать давление около 60 атмосфер.
• При замере компрессии дизеля необходимость нажимать на педаль газа исключена. Дело в том, что в устройстве большинства дизельных моторов дроссельной заслонки нет. Отдельно стоят только дизели, которые имеют специальный клапан во впуске. Клапан необходим для создания разрежения. Разрежение обеспечит функциональность вакуумного регулятора и усилителя тормозов.

Подачу топлива нужно отключать для того, чтобы горючее не смывало так называемый масляный клин. Для прекращения топливоподачи можно воспользоваться одним из перечисленных способов отключения бензонасоса, ТНВД или форсунок. Свечи нужно обязательно выкручивать все.

Если осуществлять замер, выкручивая только свечу в одном цилиндре, тогда заметно увеличение сопротивления вращению коленвала. В момент прокручивания стартером это сопротивление  приводит к снижению оборотов. При неисправностях батареи или слабой АКБ можно использовать пусковое устройство, хотя данный способ не рекомендуется.

КУДА УХОДИТ МАСЛО

Если на асфальте под машиной нет капель масла, то есть все сальники целы, — можно утверждать, что масло расходуется в основном на угар. В моторах с турбонаддувом оно тратится также на смазку турбокомпрессоров, поэтому общие потери масла там больше. Далее — протечки масла через маслоотражательные колпачки. Этот расход может стать основным, если они полностью изношены или совсем высохли. Кое-что уходит в виде паров масла через систему вентиляции картера.

Кстати, кроме того, что с маслом улетают денежки, его большой расход чреват и другими проблемами. Это повышенный темп загрязнения внутренних поверхностей двигателя, — ведь горит масло плохо и грязно. Это снижение ресурса нейтрализаторов, которые не в состоянии переварить продукты неполного сгорания тяжелых углеводородов масла. Это рост токсичности отработавших газов: недаром сейчас «це-аш» в них разделяют на топливные и нетопливные, то есть масляные.