Как заменить генератор на ВАЗ 2110: снятие генератора 2110

План статьи: Введение. Что такое щётки генератора, где они находятся на ваз 2110. Фото/схема. Признаки неисправности

Замена щёток генератора на ВАЗ 2110 своими руками: инструкция автолюбителю

2. Что такое щётки генератора, где они находятся на ВАЗ 2110. Фото/схема.

3. Признаки неисправности.

4. Диагностика: как проверить. В том числе мультиметром.

5. Инструкция по замене:

— Пошаговая инструкция с фото. Возможна ли замена без снятия генератора? Если да, сделать 2 инструкции.

Меняем щётки генератора на «десятке»

Менять щёткигенераторана ВАЗ-2110 нужно через каждые четыре года или каждые 50 000 километров на одометре

Эта малозначительная на первый взгляд детальоченьважна, поскольку напрямую влияет на состояние заряда бортового аккумулятора.Генераторэто единственнная вещь, которая пощволяетсистемеэлектропитания «десятки» поддерживать работувсехсистем, включая зажигание и топливоподачу.Именнопоэтому стоит уделить внимание щёткам

Как устроены генераторные щётки

Генераторные щётки, используемые в автомобильных генераторах, изготавливаются из графита, который иногда пропитывают специальным веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе при помощи специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два металлических кирпичика с проводами.

Автомобильный генератор имеет подвижную и неподвижную части. Так вот, на вращающуюся часть, которая называется ротором, металлические пластины, называемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они постепенно приходят в негодность. Щёточный узел располагается вблизи ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.

Основные неисправности и их признаки

Зачастую на проблемы со щётками генератора указывают снижение яркости свечения фар и подсветки приборов, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это опасно тем, что водитель начинает искать проблему совершенно не там, где надо.

Потребность в проведении замены ремня

Изначально важно отметить, что генератор и его привод на автомобиле ВАЗ 2107 как на инжекторном, так и на карбюраторном, абсолютно аналогичен. Единственное отличие инжектора от карбюратора заключается в том, что инжекторный оснащен датчиком положения коленчатого вала. Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается

Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается.

В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется износ рассматриваемой детали. Определить необходимость замены элемента можно по соответствующим признакам:

• появление трещин;
• свист при старте двигателя, или при резком нажатии на педаль газа, или после проезда через лужу;
• растрепанность;
• провисание.

Рассматриваемое устройство, если это конечно не брак, имеет определенный ресурс при нормальной эксплуатации транспортного средства. Этот ресурс обычно составляет 50-60 тысяч км пробега, по истечению которых следует в любом случае осуществить смену ремня. Как это сделать не только правильно, но и быстро, рассмотрим в материале.

Инструкция по замене ремня генератора

Первоначально необходимо приобрести новый элемент. Какой лучше ремень ставить на ВАЗ 2107, зависит от количества финансов, которыми располагает владелец «семерки»

Специалисты рекомендуют не экономить на таком немаловажном элементе и приобретать деталь марки Bosch. Изделия данной марки имеют хорошее качество, что собственно и необходимо для достижения продолжительного срока службы основных узлов автомобиля. На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка

Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:

На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка. Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:

1. Для начала осуществляется ослабление гайки, которая крепит сам генератор к регулировочной планке.
2. После этого необходимо использовать монтировку, при помощи которой будет выполнено прижатие генератора к мотору. На инжекторных «семерках» требуется снять датчик коленчатого вала.
3. Теперь снимаем старый элемент, и ставим на его место новый.
4. Для осуществления подтяжки ремня потребуется воспользоваться монтировкой, при помощи которой двигать генератор. После того, как устройство сядет на место, можно зафиксировать гайку.
5. Если перетянуть ремень, то начнется ускоренный износ подшипников помпы и самого генератора, что плохо скажется на сроке службы этих устройств. Также сам ремень может очень быстро порваться.

После окончания процедуры замены обязательно нужно осуществить натяжение ремня генератора. Как натянуть ремень генератора на автомобиле ВАЗ 2107, узнаем далее.

Для того чтобы выполнить натяжение, потребуется выполнить проверку следующим образом:

• Для начала следует взять в руку отвертку, после чего нажать на промежуток между шкивами, как показано на рисунке выше.
• После этого понадобится взять в руки линейку. Если прогиб не выходит за рамки, то работу можно считать законченной. Как подтянуть ремень, если в этом есть необходимость?
• Для этого требуется открутить гайку крепления генератора, после чего осуществлять его передвижение в одну или другую сторону, в зависимости от того, что нужно сделать: натянуть или ослабить натяжение. Натягиваем или ослабляем устройство, после чего фиксируется гайка натяжителя.

Поменять ремешок на «семерке» не составляет особых трудностей. При этом нет необходимости обращаться к специалистам на СТО, ведь работу можно выполнить самостоятельно.

Если размер рассматриваемого элемента удовлетворяет нормам, то можно не осуществлять его замену, пока не подойдет время его ресурса. Только при своевременной замене изделия можно избежать непредвиденных последствий в виде обрыва элемента в дороге.

Процесс замены подшипников генератора

Общий вид переднего и заднего подшипника генератора

Существующий люфт свидетельствует о том, что подшипник действительно вышел из строя.

Итак, рассмотрим, поэтапный процесс замены изделия на ВАЗ-2112.

1. Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду. Главное, чтобы был доступ снизу.
2. Демонтируем «клемму минус».
3. Снимаем ремень генератора. Вытягиваем ремень генератора через щель
4. Для дальнейшего выполнения работ понадобится демонтировать сам генератор.
5. Отключаем подходящие провода к генератору. Отключаем все провода, которые подходят к генератору
6. Ослабляем гайку, которая удерживает натяжной болт.
7. Демонтируем регулировочный болт. Откручиваем и демонтируем регулировочный болт генератора
8. Снимаем нижнюю защиту двигателя. Проводим демонтаж защиты двигателя
9. Откручиваем 2 болта нижнего крепления.
10. Проводим демонтаж генератора. Вынимается он через низ. Откручиваем крепления и проводим демонтаж генератора
11. Когда, генератор в руках, его можно положить на стол. Теперь, можно приступить непосредственно к ремонту.
12. Заблокировав ротор от проворачивания, снимаем шкив.
13. Демонтируем кожух. Для этого необходимо оттянуть защелки. Блокируем ротор и откручиваем шкив
14. Снимаем переднюю и заднюю крышку. Схема разборки генератора
15. Теперь смело, переходим непосредственно к замене подшипника. При помощи молотка выбиваем ротор с крышки вместе с подшипником
16. Демонтировать изделие можно при помощи специального съемника, или просто выбив с посадочного места.
17. Монтаж проводится в обратной последовательности.

Замена подшипников

1. Хорошо чистим несущие элементы. Разобранный генератор
2. Наносим герметик в посадочное место. Нанесение герметика
3. Запрессовываем новые подшипники. Один подшипник запрессован
4. Сложнее всего запрессовывать внутренний подшипник. Сначала его снимаем. Есть съёмник, но если его нет в наличии, то используем обычный ключ. Снятие подшипника без использования съёмника
5. Одеваем новый. Новый подшипник готов к эксплуатации

Дальше собираем генератор и устанавливаем его обратно!

>

Какие подшипники стоят на генераторе ваз-2112

К выбору подшипника стоит относиться серьёзно, поскольку именно от этой детали зависит стабильное напряжение в бортовой сети, а также износ непосредственно генератора.

Поскольку в узле 2 подшипника – передний и задний, то каждый из них имеет свою маркировку и размеры.

Так, передние помечаются – 6302 или 6303, а вот задние – 6202 или 6203.

Передний и задний подшипники генератора

Поскольку на рынке автомобильных запасных частей много подделок, особенно, что касается подшипников, поэтому при выборе стоит уделить особое внимание производству этого изделия. От качества будет зависеть износ многих других деталей генератора. Поэтому, рекомендуется проверять наличие сертификата качества, а также наличие маркировок и голограмм

Поэтому, рекомендуется проверять наличие сертификата качества, а также наличие маркировок и голограмм.

Оригинал

6303-10В – это оригинальный каталожный номер подшипника генератора для 10 серии автомобилей Лада производства АвтоВАЗ. Средняя стоимость изделия составляет до 150 рублей.

Аналоги

Не оригинальные подшипники., планка, и штекер. Вологодские подшипники VBF

Кроме оригинала, можно купить заменитель изделия. Конечно, сейчас подшипники могут подбираться при наличии размера или номера, но производители аналогов решили все-таки выпускать качественные изделия для автомобилей.

Наименование производителя	Каталожный номер	Стоимость
FAG	6303	450
Nachi	6203ZZ	150
NTN	6203ZZ	180
Koyo	6303C3	200
SNR	6203.ZZ	400

Существует несколько причин выхода из строя подшипника генератора:

>

• Износ. Как и любая деталь, подшипник генератора выходит из строя в процессе эксплуатации.
• Нарушение правил эксплуатации и обслуживания ведет к тому, что изделие выйдет из строя.
• Внешние факторы, такие как грязь, соль и дорожная химия ведет к тому, что деталь подвержена повышенному износу.
• Плохое качество может стать причиной преждевременного выхода из строя.
• Отсутствие смазки. Смазка могла высохнуть в течение времени. Смазки почти не видно

Признаки неисправности генератора и пути их устранения

Работа генератора контролируется сигнализатором на щитке приборов. При включении зажигания окошко должно гореть и гаснуть — после запуска мотора. Если так и происходит, значит все хорошо, генератор исправен.

Слишком яркое или слишком слабое свечение сигнализатора уже свидетельствует об определенных неисправностях деталей системы генератора. В любом случае, недостаточный заряд батареи всегда косвенно указывает на проблемы с генератором.

Генератор вообще не подает зарядный ток

Очень частым явлением представляется слабое натяжение ремня привода. При его проскальзывании генератор не может работать на полную мощность, и это приводит к постепенному разряду аккумуляторной батареи. Также причиной пробуксовки ремня могут стать изношенные подшипники генератора. Необходимо помнить, что ресурс работы у данного узла меньше, нежели у двигателя, и составляет около 130-160 тыс. км.

При слабом натяжении ремня привода генератор не может работать на полную мощность, что приводит к постепенному разряду аккумуляторной батареи

Зависание щеток — вторая по частоте проблема — возникает из-за накопления грязи на щеткодержателе и самих щетках, а также из-за ослабления щеточных пружин. Чтобы решить проблему, необходимо очистить вышеуказанные элементы, а пружины, соответственно, заменить на новые. Впрочем, может иметь место серьезный износ щеток, что потребует их замены.

В ходе интенсивной эксплуатации иногда возникает так называемое подгорание контактных колец, вследствие чего значительно ухудшается или пропадает контакт с генератором. Такая проблема решается основательной зачисткой и шлифовкой колец либо их проточкой. Дополнительно стоит осмотреть проводку, соединяющую генератор и аккумуляторную батарею, на предмет обрывов.

Также причиной отсутствия зарядного тока может быть неисправный регулятор напряжения, который подлежит замене на новый. Нередкими являются случаи обрыва обмотки возбуждения, при наличии определенного опыта ремонтных работ это можно устранить

Еще важно обратить внимание на то, что бывают случаи задевания ротором окружающих его поверхностей. Это может привести к их частичному повреждению. Причиной обычно является выработка подшипников или мест посадки

Причиной обычно является выработка подшипников или мест посадки

Причиной обычно является выработка подшипников или мест посадки.

Когда зарядный ток поступает, но АКБ нормально не заряжается

Часто АКБ не берет заряд из-за плохого контакта «массы» самого генератора с «массой» регулятора напряжения

Такое положение вещей может стать следствием плохого контакта «массы» самого генератора с «массой» регулятора напряжения. Поэтому нужно проверять надежность провода, а также плотность контактов. Возможно, в цепи возбуждения генератора есть замыкание на «массу», что приводит к срабатыванию реле защиты регулятора напряжения. Необходимо найти место замыкания и устранить проблему.

Bыявлeниe нeиcпpaвныx элeмeнтoв гeнepaтopa

• Чaщe вceгo пpичинoй пo кoтopoй нeoбxoдим peмoнт гeнepaтopa BAЗ 2110 cтaнoвятcя щeтки. A ecли тoчнee cкaзaть, oтcyтcтвиe тaкoвыx. Ecли щeткa выcтyпaeт из щeткoдepжaтeля нe бoлee нa 5 мм, мeняeтcя peгyлятop вмecтe co щeткaми. Baжнo, чтoбы щeтки cвoбoднo пepeмeщaлиcь в гнeздax дepжaтeля.
• Bнимaтeльнo cлeдyeт ocмoтpeть пoдшипники, ocoбeннo ecли пpи вpaщeнии шкивa был cлышeн шyм или гyл. Пpи тyгoм вpaщeнии пoдшипники мeняютcя.
• Пpoвepить oбмoткy cтaтopa и poтopa нa пpoбoй мoжнo пpи пoмoщи oммeтpa. Taким жe пpибopoм oпpeдeляeтcя гoднocть к дaльнeйшeй paбoтe кoндeнcaтopa пo шкaлe 1-10 MOм.
• Koнтaктныe кoльцa пpи нaличии pиcoк, зaдиpoв или цapaпин cлeдyeт пpoшлифoвaть мeлкoзepниcтoй нaждaчнoй бyмaгoй.

Схема генератора на ВАЗ 2110

Трехфазные автомобильные генераторы для ВАЗ 2110 имеют следующее устройство:

• 1 — защитный кожух установки;
• 2 — контактный выход В+, предназначенный для подключения электроприборов;
• 3 — конденсаторное устройство, рассчитанное на 2,2 мкФ и предназначенное для подавления помех;
• 4 — общий выход для дополнительных диодных элементов, он подключается к контакту D+ на регуляторном устройстве напряжения;
• 5 — держатель плюсовых диодных элементов выпрямительного устройства;
• 6 — держатель отрицательных диодов;
• 7 — выводы обмотки статорного узла;
• 8 — регуляторное устройство, предназначенное для выравнивания величины напряжения;
• 9 — щеточный механизм;
• 10 — задняя крышка агрегата;
• 11 — передняя крышка;
• 12 — сердечник статорного устройства;
• 13 — обмотка статорного узла;
• 14 — дистанционное кольцо;
• 15 — фиксирующая шайба;
• 16 — конусная шайба;
• 17 — вал, на который устанавливается приводной ремешок;
• 18 — гайка;
• 19 — шкив роторного устройства;
• 20 — передний подшипниковый элемент, устанавливающийся на вал роторного узла;
• 21 — клювообразные полюсные наконечники роторного устройства;
• 22 — обмотка;
• 23 — втулка;
• 24 — стяжной болт, предназначенный для лучшей фиксации компонентов;
• 25 — заднее подшипниковое устройство роторного механизма;
• 26 — втулка подшипникового элемента;
• 27 — контактные кольца установки;
• 28 — минусовой диодный элемент;
• 29 — положительный диодный элемент;
• 30 — дополнительное диодное устройство;
• 31 — контакт D, является общим выводом для дополнительных диодных элементов.

Схематическое устройство генераторной установки на ВАЗ 2110 Генераторный узел подключается по следующей схеме:

• 1 — аккумулятор;
• 2 — генераторная установка;
• 3 — блок с предохранительными устройствами;
• 4 — замок зажигания;
• 5 — контрольный световой индикатор заряда АКБ, элемент устанавливается в приборном щитке.

Схема соединений генератора с остальными узлами в авто

Принцип работы

В соответствии со схемой, принцип действия установки заключается в следующем:

1. Водитель устанавливает ключ в выключатель зажигания.
2. Выполняется передача тока на электроцепи возбуждения.
3. Якорный элемент образует магнитное поле, которое впоследствии подается через обмотки статорного механизма. В результате на его контактах появляется напряжение.
4. При увеличении частоты вращения якорного устройства в генераторной установке начинается режим самовозбуждения.
5. Выпрямительный узел, расположенный внутри агрегата, преобразует переменный ток в постоянный.
6. В работу вступает регуляторное устройство напряжения, когда частота вращения коленчатого вала начинает изменяться. Производится настройка временных параметров, при которых выполняется включение провода возбуждения.

Правильные показатели

Во время проверки мульти  метром (в нем есть специальная функция измерения вольт). Когда двигатель машины заведен, к аккумулятору подсоединяется вольт — метр его примерные показатели должны показывать 13-14,5 W, но если они меньше это возможно дело в том, что аккумулятор практически разряжен либо все дело в неисправном генераторе. В такой ситуации можно попробовать про газовать авто и для этого необходимо подержать ногу на педали газа и потом убрать с педали, если во время этого подача тока возрастает значит АКБ разрядился. Но если после 1 проверки ничего не поменялось, то следует повторить процедуру. Если показатели тока будут меньше 12 W, то через короткое время аккумулятор полностью разрядится и новая попытка завести машину, увенчается провалом.

Как правильно снять генератор на ВАЗ-2110

Если у вас силовой агрегат с 8 клапанами, то лучше всего вести работы сверху. В шестнадцатиклапанной разновидности снимать генератор необходимо снизу. Для этого сначала открутите поддон. Перед работой подготовьте несколько разных ключей. Снять этот узел можно быстро, если придерживаться следующей инструкции:

1. Обесточьте бортовую систему автомобиля – для этого достаточно снять «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи.
2. На плюсовой шпильке автогенератора найдите гайку М10 и открутите ее.
3. С задней стороны устройства к генератору подведены провода, которые нужно отсоединить перед следующим этапом разборки.
4. Ключом на 13 ослабьте верхнюю и нижнюю гайки.
5. Выкрутите натяжной болт ключом на 10, чтобы ослабить натяжение ремня и снять его.
6. После чего полностью удалите обе гайки (верхнюю и нижнюю), снимите натяжную планку.
7. Аккуратно проверните генератор под прямым углом и извлеките его из моторного отсека.

Если вы хотите провести ремонт этого агрегата, стоит тщательно протереть его ветошью, чтобы убрать все загрязнения.

Снятие генератора ваз 2110 16 клапанов

Здравствуйте, из этой статьи Вы узнаете, как снять и заменить генератор на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Генератор – деталь, без которой эксплуатация машины невозможна, ведь именно он обеспечивает функционирование всех электроприборов, вырабатывает электричество и заряжает аккумулятор. С неработающим генератором аккумулятор быстро разрядится, и завести двигатель уже не получится. Цена нового генератора от 3500 рублей и выше, поэтому для экономии средств, следует попробовать разобраться с причинами неисправности старого генератора самостоятельно. Чаще всего из строя выходят: диодный мост, щетки и подшипник, а также необходимо проверить ремень генератора и его натяжение.

Итак, приступим. Первым делом снимаем клеммы с аккумулятора, отсоединяем провода от генератора

Затем снимаем защитный резиновый чехол, откручиваем гайку и отсоединяем провода

Ослабляем два болта крепления генератора (сверху и снизу)

Теперь при помощи ключа на 10 необходимо ослабить натяжение ремня генератора и снять ремень

До конца откручиваем нижний болт крепления генератора, используя ключ на 13, верхнее крепление и натяжную планку

Снимаем сам генератор для замены на новый или ремонта старого

Установка генератора происходит в обратной последовательности.

Зачастую немало автовладельцев ВАЗ 2110-2112 при первой же неисправности генератора слишком сильно спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто напросто выяснить причину поломки и устранить ее. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь посмотрим на порядок действий, который необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

Итак, чтобы его демонтировать без проблем, нам понадобится такой инструмент, как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Трещоточные рукоятки или воротки

Ход выполнения работы

1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора. 
3. Отожмите три защелки. 
4. Снимите пластмассовый кожух. 
5. Отверните два винта крепления регулятора напряжения. 
6. Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем… 
7. …отсоединив провод от клеммы регулятора. 
8. Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора. 
9. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок. 
10. Снимите выпрямительный блок с конденсатором. 
11. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора. 
12. Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы. 
13. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец. 
14. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, так, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив. 
15. Снимите упорную шайбу. 
16. Выньте ротор из крышки со стороны привода. 
17. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо. 
18. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. 
19. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор. 
20. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор. 
21. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае заменить подшипники или крышки генератора в сборе с подшипниками. 
22. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку. 
23. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к вы воду обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то происходит замыкание и, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку. 
24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
26. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.
27. Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора устано вите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9– 6,2 кгс·м).

Как демонтировать генератор на ВАЗ 2110 своими руками?

Процедура демонтажа генераторного узла выполняется только при отключенном аккумуляторе.

Где лучше всего произвести работы по снятию генератора?

Снимать и ремонтировать генераторный агрегат рекомендуется в гараже или другом замкнутом помещении. Это позволит не допустить попадания влаги и пыли с улицы внутрь конструкции. Для выполнения задачи потребуется яма, поскольку часть работ будет выполняться из-под днища автомобиля.

Какие инструменты, приспособления и расходные материалы потребуются?

Для проведения демонтажа понадобятся:

• ключи-коловки торцевые размером на 10 и 13;
• набор трещотных рукояток либо воротков.

Как снять генератор? Пошаговая инструкция для автовладельцев

Руководство по демонтажу устройства:

1. Выкручивается гайка натяжительного устройства.
2. Генераторный узел отодвигается немного назад, в сторону салона транспортного средства. Производится демонтаж приводного ремешка со шкивов. Затем выполняется отключение электроцепей питания устройства. Одна колодка с проводами фиксируется посредством гайки и шпильки, их надо открутить и отсоединить. Второй разъем крепится с помощью обычной колодки, которая отсоединяется.
3. После этого производится откручивание нижней гайки, фиксирующей узел. Это действие производится из-под днища автомобиля. Для выполнения задачи надо демонтировать защиту силового агрегата, если она имеется.
4. Винт, который нужно выкрутить, обычно закреплен плотно. При его откручивании надо обработать деталь средством WD-40, если он прикипел и не снимается. Можно воспользоваться молотком для демонтажа фиксатора.
5. Затем с обратной стороны этот элемент извлекается до конца.
6. На завершающем этапе полностью выкручивается гайка, которая крепит натяжительное устройство. Генераторный узел убирается в сторону, это позволит полностью его демонтировать.

Гайка натяжителя, которую надо открутить

Отключение электроцепей питания от устройства

Откручивание нижней гайки, фиксирующей устройство

Отсоединение болта, фиксирующего узел к ДВС

В каких случаях необходима замена?

Как хоть какой расходный материал, ремень генератора имеет определенный ресурс и просит неизменного технического осмотра. По советам завода-изготовителя на ВАЗ 2112 вне зависимости 16 клапанов на движке либо 8 поменять расходник необходимо через 45 тыс. км пробега. Но это только советы, нужно повсевременно хлопотать о состоянии изделия и впору его поменять. Срок службы находится в зависимости от таких причин:

• манеры езды;
• критерий эксплуатации;
• свойства изделия.

Зрительный осмотр девайсов привода следует создавать, когда машина пройдет максимум 10000 км и перед долговременной поездкой. Это дает возможность избежать противных сюрпризов проезда – обрыва ремня. Рекомендуется возить без помощи других в багажнике запасной, потому что при обрыве автомобиль уже не будет иметь способности двигаться без помощи других.

Поменять ремешок необходимо, если он порвался, растянулся как еще его именуют пришел в негодность. Найти нехорошее натяжение есть вариант по специфичному свисту, возникающему при запуске мотора. Натяжение играет важную роль для выполнения работ ременного привода. При слабеньком натяжении агрегат не производит нужное для обычной работы автомобиля количество электроэнергии. При сильном – сокращается срок службы ремня, подшипников привода и коленчатого вала.

Найти необходимость Замены естественно при осмотре по последующим признакам:

• возникновение трещинок, надрывов;
• стертая поверхность;

Старенькое изделие с изношенной поверхностью

• расслоение материала;
• обтрепанные края;
• сильное растяжение.

Натяжение ремешка проверить просто. Считается обычным, если при усилии в 10 кг, он прогнется на 10-15 мм. Для проверки ему необходимо надавить огромным пальцем приблизительно в центре ремня меж шкивом коленвала и генератором.

Как своими руками снять агрегат?

При обнаружении неисправностей в работе генераторного устройства необходимо произвести снятие агрегата для его дальнейшего ремонта или замены. Если же генератор ремонту не подлежит, что бывает крайне редко, то вам полезно будет узнать, как демонтировать узел для его смены.

Итак, как поменять агрегат самостоятельно:

1. Сначала нужно открыть капот и отключить клеммы аккумуляторной батареи, а затем отсоединить разъем с подключенным проводом от агрегата.
2. Затем необходимо демонтировать изоляционный чехол от аккумулятора и немного ослабить крепление устройства. Ослабив гайку ролика натяжителя, вы сможете демонтировать приводной ремень.
3. После этого вам потребуется гаечный ключ на 17, с его помощью нужно будет открутить регулировочную планку и снять ее.
4. Теперь следует выкрутить гайку крепления с нижней стороны, а затем извлечь из посадочного места болт со втулкой. Выполнив эти действия, вы сможете демонтировать генераторный узел (автор видео Роман Романов).

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного узла может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, наиболее распространенные из них — это вышедшие из строя щетки или подшипники. Про ремонт этих компонентов читайте ниже.

Процедура замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

1. В первую очередь необходимо отжать три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
2. Саму крышку можно отсоединить и убрать в сторону. Так вы сможете получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе имеется два болта, фиксирующие устройство — их необходимо открутить. Затем потяните за регулятор и демонтируйте его.
4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо произвести его ремонт, заменив щетки, либо поменять устройство в сборе. Если осуществляется ремонт, то вам потребуется паяльник, поскольку щеточный узел припаян к реле. Для начал необходимо отпаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив на новый и надежно припаяв его к контактам реле. Либо же вы просто меняете реле, а дальнейшую сборку устройства производите в обратной последовательности (автор видео — канал IZO)))LENTA).

Как поменять подшипники самостоятельно?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, после чего выкрутите шкив.
2. Далее, оттянув фиксаторы, нужно снять кожух устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать метки, а затем, используя отвертку, нужно будет демонтировать переднюю крышку.
3. Затем вам нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого его нужно будет наставить на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать головку на 27.
4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и набить его смазкой. Этот элемент следует забивать через старый. Чтобы устройство было более надежно закреплено в месте монтажа, при помощи зубила можно развальцевать края.
5. Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого под него нужно подставить либо толстую отвертку, либо тонкое зубило, а сверху ударить несколько раз молотком, параллельно переставляя отвертку в противоположную сторону. Демонтаж устройства можно осуществить с помощью рожкового ключа.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Как разобрать генератор

Для начала сделайте две метки на крышках из металла. Это поможет вам потом собрать агрегат без проблем.

1. Отожмите металлические защелки и снимите пластиковую крышку.
2. Крестообразной отверткой открутите винты крепежа регулятора напряжения.
3. Открутите гайку М10. Затем отверткой удалите винт и извлеките конденсатор.
4. Для снятия шкива, зажмите корпус генератора в тисках. На гайку наденьте головку на 21, а через отверстие в головке накиньте на нее шестигранник на 8. Только после того как вы открутите гайку, можно будет снять шайбу и шкив.
5. Уберите четыре крепежных винта, чтобы разобрать генератор на две части.
6. Из задней части корпуса выкрутите винты крепления провода статора и диодного моста.
7. Удалите диодный мост и обмотку автогенератора.
8. Ротор выдавите из крышки пальцами вместе с подшипником.
9. Аккуратно снимите втулку подшипника.
10. Возьмите съемник и удалите подшипник.