Как проверить сайлентблоки скутера на исправность

Снятие

Звездочки привода масляного насоса и цепи ГРМ, которые мешают снятию коренных подшипников можно снять обычным автомобильным трех или двухлапым съемником. Я использую трехлапый так как он у меня как бы есть и работать им более удобно.

Если бы у меня его не было, то я бы все звездочки и подшипники снял бы при помощи только одного съемника. А покуда съемников у меня навалом, использую, что мне более удобно.

Шестерня привода масляного насоса сидит на цапфе не всей своей внутренней поверхностью, а лишь малой частью в виде проточки. Снимается с вала очень легко, буквально от небольшого усилия.

Цапфа коленчатого вала в месте посадки звездочек имеет утолщение.

Звездочку привода цепи ГРМ простым съемником, которым я сдергивал шестерню привода масляного насоса подцепить не получиться. Так как она посажена близко к подшипнику и лапы съемника зацепами упираются в подшипник и не дают зацепить звездочку.

Для снятия звездочки привода цепи ГРМ лучше всего использовать обычный двухлапый автомобильный съемник с фиксирующей скобой.

Звездочка привода цепи ГРМ сидит на цапфе всей внутренней поверхностью, снимается легко.

Звездочки сняты и дальнейшей работе уже ничего не мешает. Осталось самое сложное — снять подшипники. Основная сложность заключается в том, что подшипники сидят вплотную к щеке коленчатого вала и их никак не поддеть.

В продаже есть специальный съемник вернее целый набор, который позволяет зацепить и снять практически любой подшипник, но стоит он очень дорого. Я было хотел его купить, но передумал: отдавать несколько рублей (около 8 000) за инструмент, который будет использоваться от силы несколько раз в год — не слишком рациональный вариант вложения денег.

Поэтому, наморщил я мозг и сделал следующее: для того чтобы защитить рабочие поверхности коленчатого вала от брызг я взял кусок жести, вырезал в нем полоску, одел его на коленчатый вал, на цапфу одел кусок не нужной трубы и приварил к подшипнику большую шайбу.

Потянул за шайбу съемником и вуаля!!!

Тоже самое я проделал и со вторым подшипником.

Как функционирует электроклапан скутерного карбюратора

Пусковой обогатитель на скутере 2т и на четырехтактном мопеде работает по довольно простому алгоритму. На непрогретом силовом агрегате золотниковая игла занимает верхнее положение. Она отвечает за открытие топливного канала, а положение заслонки влияет на объем подаваемого воздуха. Первые обороты при запуске мотора вызывают разрежение внутри эмульсионного канала, и бензин засасывается в мотор.

В результате поступает сильно обогащенная смесь, облегчающая запуск холодного двигателя. До достижения рабочей температуры силовой агрегат нуждается в питании обогащенной смесью.

Обогатитель в этом режиме выполняет функцию параллельного карбюратора – поступающее через жиклер, топливо перемешивается с воздухом и направляется к двигателю.

Ток, вырабатываемый генератором запущенного мотора, поступает к контактам нагревателя, управляющего термоэлектроклапаном впускной системы. Благодаря нагреву повышается температура порошкового привода, что вызывает постепенное выдвижение штока до 4 мм. Усилие передается толкателю, обеспечивающему движение заслонки.

По мере прогрева двигателя происходит опускание золотника с иглой с последующим перекрытием воздушно-топливного канала. Спустя пять минут происходит полное закрытие заслонки и обеднение смеси. Теперь система обогащения бензина на прогретом моторе регулируется карбюратором.

После остановки двигателя клапан перестает нагреваться, и в результате сжатия порошка привод заслонки с помощью толкателя и штока возвращает ее к исходному положению. Система готова к последующему пуску. Процесс остывания и возврата занимает не более двух минут. Обогатитель имеет недостаток – он работает отдельно от мотора.

В результате в теплое время года на горячем двигателе, не нуждающемся в обогащенной смеси, мотор при остывшем термоэлементе питается богатой смесью.

Проверка износа верхней головки шатуна скутера

В очищенную от смазки средством для промывки карбюратора верхнюю головку шатуна, вставим игольчатый подшипник и поршневой палец. Нежно взявшись руками за выступающие концы пальца, пробуем определить наличие вертикального люфта. Небольшой горизонтальный люфт будет присутствовать, это нормально. При наличии значительного вертикального люфта, если используется бывший в употреблении игольчатый подшипник или палец, пробуем повторить проверку с новыми деталями. Если люфт сохраняется, то коленвал скутера однозначно подлежит замене. Если при контроле с новым пальцем и подшипником люфта нет, то замене подлежат вышеозначенные детали, — их износ больше допустимого.

Установка поршневых колец

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Или так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Метки

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет

По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

Как устроен электроклапан на скутер

Для обогащения топливно-воздушной смеси используется устройство обогащения топлива с механическим приводом и автоматической системой управления. Рассмотрим принцип работы и особенности каждой из указанных систем обогащения.

Ручной

Ручная система обогащения, нуждающаяся в точной регулировке, неудобна в эксплуатации. Для запуска двигателя мотороллера после ночной стоянки необходимо нажать на руле рычажок, передающий усилие через тросик на толкатель. После того как силовой агрегат запустится, нагреется и достигнет рабочей температуры, необходимо возвратить рычаг ручного обогатителя, чтобы заслонка регулировки объема и игла вернулись в исходное положение. Как показывает опыт эксплуатации скутеров, такая система обладает рядом неудобств.

В большинстве моделей современных мопедов установлен пусковой обогатитель автоматического типа

Автоматический

Пусковой обогатитель автоматического типа, называемый термоэлектроклапаном, установлен в большинстве моделей современных мопедов с двухтактными и четырехтактными двигателями.

Устройство состоит из следующих частей:

• корпуса, в котором расположен электроклапан;
• керамического нагревателя, питающегося от бортовой сети;
• подпружиненного привода со штоком, связанного с толкателем и заслонкой.

Устройство соединено с воздушным каналом, насыщающим бензин из дополнительной поплавковой камеры перед подачей его в камеру сгорания цилиндра. Необходимо отметить одну особенность карбюраторов скутеров. Они имеют две поплавковые камеры – дополнительную и основную, связанные между собой пусковым жиклером.

Небольшой трубчатый канал из дополнительной поплавковой камеры связан с камерой смешивания, отвечающей за подачу воздуха с бензином к двигателю. Сечение смесительной камеры перекрывает заслонка, конструктивно похожая на заслонку дросселя в карбюраторе. Опускание заслонки вызывает смещение подпружиненной иглы, закрывающей канал подачи топлива. Корпус электроклапана теплоизолирован и находится в резиновом чехле. Все современные скутеры имеют аналогичную конструкцию термоэлектроклапана.

Пусковым обогатителем без электронагрева оснащены старые модели скутеров

Старые модели скутеров оснащены пусковым обогатителем без электронагрева. Передача тепловой энергии к приводу осуществляется благодаря медному теплопроводящему цилиндрику, связанному с мотором скутера. Вместо порошкового привода установлен мембранный. При этом впускной коллектор головки цилиндра связан с одной полостью колбы.

Какие втулки лучше

Вопрос имеется возможность разрешить заменой штатных компонентов. Но на что? Образец не очень успешного ответа — полиуретановые втулки, какие вытачивают на манер стритрейсерских деталей. Данный материал рассчитанный на службу при температурах не больше 70 °С — а картеры нередко нагреваются и до 100 °С (за исключением Vespa), в следствии чего втулки обычно «плывут», а мелкий внутренний диаметр цельнополимерных звеньев не гарантирует довольной ходимости. Не правильнее и прочая крайность — твердые втулки с латуни. Дыры в них лихо разбиваются, при этом в продольном направлении, вследствие чего скутер начинает «гулять» при разгоне и торможении. К тому же умножение ударных нагрузок на картер опасно отломанными ушами. И поразному доведется примиряться с увеличенным износом втулок «качалки» (вне зависимости от ее организации). Но остатнее не катастрофа: межремонтный пробег все так же остается пятизначным, а сменить их сравнительно несложно.

Замена сайлентблокам для 139QMB

Наверное не секрет, что есть более качественные альтернативы китайским сайлентблокам, вроде сайлентблока переднего амортизатора с классики. Но недостаток конструкции это не изменит. При креплении маятника одним общим болтом к двигателю, кроме естественных нагрузок на скручивание, присутствует не естественная работа на срез внутренней втулки и не только в поворотах. На моем HUATIAN HT50QT-9 проблема была актуальна по причине жестких требований к управляемости и надежности всей конструкции. Не суть, решение подбиралось опытным путем (ну нечего там рассчитывать, любое из моих решений в разы перекрывали положенные нагрузки). Покажу конечный результат.Для доработки понадобились:1.конические сайлентблоки задних амортизаторов классика полиуретан 4шт.2.шайбы нижних рычагов классика 4шт.3.сайлентблоки передних амортизаторов классика 2шт.4. два болта М10 подходящей длинны с самоконтрящимися гайками.

Коленвал скутера: как самостоятельно проверить его исправность

Далее будут рассмотрены только основные неисправности коленвала, а также способы их устранения

Внимание коренным подшипникам уделяться не будет

Начинать диагностику нужно с верхней головки шатунного механизма. Берется жидкость для мытья карбюраторов или обычный бензин и очищается вся его поверхность от нагара и частиц масла, образовавшихся от предыдущей работы. Потом игольчатый подшипник монтируется на свое место, и вставляется поршневой палец. Чтобы определить его правильное положение, необходимо это сделать точно так же, как при установке пальца в поршень.

Палец помещаем по центру, и проверку можно начинать. Чтобы проверить все имеющиеся люфты как горизонтальные, так и вертикальные, необходимо перемещать палец в разные стороны по диагонали, а также вверх и вниз. Сдвигая палец в сторону, необходимо помнить, что небольшой люфт по горизонтали может быть.

Чаще всего встречается вертикальный люфт, который сильно искажает показатели работы коленвала. Чтобы исключить люфт по вертикали, палец следует перемещать вверх и вниз. Если обнаружился люфт между верхней головкой шатунного механизма и игольчатым подшипником, то это значит, что головка шатуна износилась и требует замены. Чтобы сделать окончательные выводы (иногда используются б/у мотозапчасти), следует провести замену поршневого пальца и сепаратора на новые, и провести все манипуляции повторно. Если окажется, что люфта уже нет, то предыдущие мотозапчасти требуют замены, и ездить с ними небезопасно. Но может случиться и так, что люфт остается даже после замены мотодеталей на новые. Тогда желательно заменить весь коленвал или шатун.

Это базовые рекомендации, которые могут не дать повода для беспокойства. Тогда следует переходить к нижней головке шатунного механизма

Но иногда случается и так, что присутствует обоюдный износ, поэтому всегда (независимо от результатов первой диагностики) следует обращать внимание на следующие моменты

Нижняя головка шатунного механизма также должна быть очищена от инородных загрязнений и нагара бензином или жидкостью для мытья карбюратора. Затем следует вытащить поршневой палец и сепаратор. Ту часть шатуна, что осталась незакрепленной, необходимо удерживать руками, и при этом определять имеющийся люфт по горизонтали. Шатун должен двигаться строго вправо и влево, и при этом должен сохраняться небольшой люфт. Это норма. А вот определяя вертикальный люфт, необходимо помнить о том, что здесь отклонений быть не должно. Люфт по вертикали не зря считается наиболее опасным: его определение должно быть произведено максимально качественно.

Шатун выставляется строго в центральной части, и при этом он не должен даже касаться щек коленвала скутера. А затем он аккуратно смещается вверх и вниз. Даже небольшой люфт должен насторожить, не говоря уже о заметном шатании.

Иногда мотоводитель слышит звук бьющегося шатуна о коленвал и думает, что это люфт. А на самом деле даже при абсолютно правильной работе механизма могут слышаться резкие шумы. Но манипуляцию по определению вертикального люфта желательно провести не один раз, а несколько, чтобы полностью исключить вероятность ошибки.

Кроме этих двух проверок, которые считаются базовыми и выполняются при любой диагностике, существует еще одна, позволяющая судить об износе коленвала скутера. Называют ее «биение коленвала скутера», но если проще, то это будет кривизна.

О наличии этой поломки будет свидетельствовать сильная вибрация как скутера в целом, так и его вала. Проверить биение в «гаражных» условиях нельзя, потому что для этого требуется набор специальных инструментов и специальный стенд. Максимально допустимое значение отклонения не должно превышать 0,05 мм. Если это не так, то вал должен быть либо выравнен, либо заменен на новый. Но это должны решать специалисты.

В вашем браузере отключен JavaScript

Коленчатый вал отвечает за преобразование возвратных и поступательных движений во вращательные, тем самым заставляя заднее колесо скутера вращаться. Строение мотодеталь имеет достаточно простое: пара больших дисков, связь между которыми осуществляется с помощью шатунной шейки. Причем последняя располагается не строго по центру, а имеет небольшое смещение к краю.

Благодаря этим двум дискам обеспечивается вращение вала с равномерной скоростью и в требуемом направлении. Они служат такими себе маховиками. В центральной части каждого диска имеются полуоси, на которых крепятся подшипники. Полуоси уходят в разные стороны, а концы вала передают энергию в генератор, а затем через сцепление на коробку передач.

Четырехтактные скутера не часто требуют замены коленвала, потому что эта деталь считается достаточно прочной. Но иногда возникают ситуации, когда замена деталей в коленвале все же необходима. И мотоводителям лучше знать их «в лицо».

Причина №1. Желая провести тюнинг своего мотоконя, водители практически всегда хотят изменить технические параметры мотора.

Причина №2. В коленвале имеются мотодетали, которые особо страдают при постоянной эксплуатации. Это подшипники и сальники. Чтобы провести их замену, необходимо демонтировать коленвал, а затем поставить его на место.

Причина №3. Диагностика коленвала требуется в том случае, когда скутер перестал набирать обороты (потерял мощность), или есть подозрения на утечку масла, или ощущается повышенная вибрация мотора, которой раньше не было.

Вот и весь перечень возможных причин. Может есть и еще какие-то, но они случаются так редко, что о них практически не говорят.

Подготовке скутера или мопеда к ремонту всегда предшествует снятие коленвала. Услышав первый раз о «раскалывании мотора» новичок может очень удивиться. А на самом деле, ни о каком механическом повреждении узла речь не идет. Имеется в виду всего лишь отделение двух половиной мотора друг от друга и последующее извлечение коленвала.

Берется кусок старой ветоши, и ним обворачивается вся поверхность шатунного механизма. Таким образом удастся избежать повреждений агрегата. Затем откручиваются 4 пары винтов, которые скрепляют обе половинки мотора. Иногда с этим могут возникнуть сложности (особенно, если до этого блок еще ни разу не разбирался). Но не стоит отчаиваться, способ есть. Берется крепкая планка, в которой имеются отверстия, и одевается на одну из полуосей коленвала. Это отверстие должно быть по центру, а в боковые необходимо вставить по болту. Болты нужно постепенно затягивать, в результате чего коленвал просто выдавит противоположную часть мотора.

При этом все подшипники могут остаться на коленвале, и снять их уже не составит труда. А вот сальники нужно будет практически «выбивать», применяя специальную насадку на торцевой ключ.

Заменить подшипник самостоятельно несложно. Достаточно иметь строительный шеен и новую пару запчастей. Коленвал закрепляется тисками, а внутренняя обойма подшипников сильно разогревается (до +100 градусов по Цельсию). Конструкция существенно расширится, и подшипники легко установятся. Также проходит процедура и для второй полуоси коленвала.

Ремонт любого узла и агрегата требует определенной сноровки и некоторой базы знаний. Также существуют универсальные правила, проверенные временем и одобренные опытными водителями.

Любое «вскрытие» любого мотоблока можно рассматривать, как настоящее хирургическое вмешательство. И чем стерильнее будут условия вокруг, тем более предсказуемым будет окончательный результат. Поэтому любую «операцию» следует начинать с очистительных работ. Тщательно очищаются все детали от нагара, остатков масла и инородных тел, затем можно промыть бензином или специальным средством, после чего высушить либо вытереть

Только после этого можно приступать к основным этапам ремонта.
Но чистой должна быть не только ремонтируемая деталь, но и инструмент, который используется.
Не нужно торопиться, особое внимание следует уделить всем резьбовым соединениям. Их очистить можно с помощью тряпки и сжатого воздуха.
Нельзя отклоняться от мануала по ремонту

Каждое пособие пишется с учетом особенностей каждой конкретной модели скутера, поэтому ни одно значение не должно игнорироваться.

Втулки вместо сайлентблоков

Замена родных сайлентблоков на втулки — уже практически обычная процедура при «продвинутом ремонте» скутера. А в случае если мотороллер с двигателем Piaggio, так и фактически неизбежная.

Мертвые сайленты — заморочка не одного поколения скутеристов. Мало того что резинки, через какие двигатель укрепляется к шасси, гибки в полном значении слова, а следовательно несовместимы с доброй управляемостью в том числе и в рабочем состоянии. Они и выдерживают только несколько тыс. км, после чего езда стает по-истинному небезопасной из-за люфтов в подвеске. А заменять их в предупредительном режиме на каждом техническом обслуживании разорительно вследствие трудозатратности процесса. В особенности эта проблема актуальна для скутеров с двухтактниками Piaggio вне зависимости от способа крепления — напрямую (Vespa), посредством Н-образного рычага (основная масса «полтинников») либо двухзвенник с возмещающим сайлентблоком.

Проверка питания

Для того, чтобы между электродами свечи проскочила искра — конденсатор коммутатора должен от чего-то зарядится. А заряжается он либо от аккумулятора либо от генератора. Значит что? Правильно! Проверяем поступает ли питание к коммутатору.

Прежде чем начинать измерять питание — определяемся какой тип коммутатора стоит на вашем скутере. Если визуально, то коммутаторы типа DC CDI раза в два больше чем AC CDI. Но это не точный критерий. Самый точный критерий — смотрите вывод высоковольтной катушки генератора:

• Если он не задействован, то это значит что ваш скутер оснащен коммутатором типа DC CDI
• Если задействован, то наоборот — ваш скутер оснащен коммутатором типа AC CDI

Вывод высоковольтной катушки генератора находится там же где и вывод самого генератора: ищем где провода идущие от генератора соединяются с бортовой сетью скутера и если один из двух проводов с круглым клеммами не подключен — значит катушка не задействована

Ремонт скутера своими руками

Ремонт скутера своими руками заключается в поиске неисправностей методом последовательного исключения конкретных элементов системы работы. Основа работы скутера – это три составляющие: компрессия, топливо, искра. Если чего-то из этих составляющих нет, то запуск скутера невозможен. Поэтому весь алгоритм ремонта скутера своими руками сводится к поиску неисправности, и порой это самое сложное в выполняемой работе. Запомните: даже если вы проверили все эти три составляющие, но скутер все равно не заводится, то вы проверили плохо!

Для тех, кто работал с ремонтом компьютеров, приведу пример. Допустим, у вас не показывает монитор (черный экран и все). Следовательно, вы проверяете сначала работоспособность самой операционной системы, далее – монитора. Если проверенные компоненты работоспособны, значит дело в другом. Вы проверяете видеокарту и находите неисправность. Вот этот принцип взаимоисключения, который является основой в ремонте всего, в том числе и скутера.

Ремонт скутеров всегда начинается с того, что выясняется, что вам лень или жаль денег, чтобы обратиться в профессиональную мастерскую.

Первым делом проверьте бензин. Бензин в баке быстро теряет октановое число, что приводит к не воспламенению смеси. Для этого достаточно пары месяцев бензина в баке. Так что меняем бензин, и пробуем снова.

Бензин исправен, его мы проверили. Далее нужно проверить работоспособность свечи, так как зачастую свеча является главной проблемой старта. Как проверить свечу я не буду объяснять, есть множество статей на эту тему.

Ремонт скутера своими руками заключается в проверки работоспособности вашего карбюратора. Для проверки карбюратора нужно осмотреть уровня топлива, произвести очистку фильтров, проверку игольчатого клапана. Проверив карбюратор, свечу зажигания, стартер вы найдете причину неисправного старта. На этом проверка системы питания совершена.

Ремонт скутеров также заключается в осмотре вариатора – он должен работать исправно и корректно. Работа двигателя скутера также тесно связана со сцеплением, распредвала и клапанов.

Производя ремонт скутера своими руками, не забывайте то, что если вы нашли одну проблему, например, засорен карбюратор, то нужно обязательно проверить всю систему – качество бензина, почистить бензобак. Или же скутер ездил без воздушного фильтра, то необходимо проверять практически все на засорение: коленвал, коренные подшипники, систему ЦПГ.

Описать все неисправности здесь невозможно, поэтому я рассказал об основных. Будьте осторожны при ремонте, так как ремонтируя одно, можно сломать другое. Надеюсь, эти советы помогут вам произвести правильный ремонт скутеров.