Нет компрессии в двигателе: что делать

Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.

Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

• Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
• Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
• Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
• Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.

Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара. После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу

Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии

Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.. Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов

Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой

Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Общее техническое состояние двигателя ЗМЗ-409 можно определить проверив величину компрессии в его цилиндрах и прослушав стуки и шумы на прогретом двигателе при различной частоте вращения коленчатого вала.

Проверка компрессии в цилиндрах ЗМЗ-409.

Компрессия в цилиндрах двигателя ЗМЗ-409 проверяется следующим образом :

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. 2. Заглушить, вывернуть все свечи зажигания и отсоединить управляющие провода от катушек зажигания. 3. Поочередно вставить наконечник компрессометра в отверстие для свечи зажигания каждого цилиндра и при полностью открытой дроссельной заслонке проворачивать стартером коленчатый вал.

Давление в каждом цилиндре должно быть не менее 660 кПа — 6,65 кгс/см2, а разница давлений в цилиндрах не должна превышать 98 кПа — 1 кгс/см2. Равномерно пониженная компрессия во всех цилиндрах, как правило, свидетельствует об их значительном износе вместе с поршневыми кольцами.

Понижение компрессии в отдельном цилиндре может произойти в результате зависания или прогорания клапанов, пригорания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки головки блока цилиндров или нарушения регулировки зазоров в клапанном механизме. Понижение компрессии в двух соседних цилиндрах указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Если при заливке 25-30 см3 чистого моторного масла в цилиндр с пониженной компрессией давление в нем после проверки повысится, то это будет означать поломку поршневых колец или их закоксовывание в канавках поршня. Если компрессия не увеличивается, то причина скорее всего в не герметичности, зависании и обгорании клапанов или в повреждении прокладки головки блока цилиндров.

Прослушивание стуков и шумов двигателя ЗМЗ-409.

Стуки и шумы двигателя прослушиваются с помощью стетоскопа на прогретом двигателе при различной частоте вращения коленчатого вала. Прослушивание начинается с распределительного механизма на малой и средней частоте вращения коленчатого вала : клапанов при 1000, толкателей при 1000-1500 оборотах в минуту. Стуки клапанов ясно прослушиваются со стороны головки блока, над местами их расположения. Стуки толкателей — со стороны расположения валов на уровне их оси.

Кривошипно-шатунный механизм ЗМЗ-409 прослушивается при резком изменении частоты вращения коленчатого вала в пределах до 2500 оборотов в минуту. Наиболее ясно стуки поршней и поршневых пальцев прослушиваются на стенках рубашки охлаждения напротив соответствующего цилиндра. Стуки поршневых пальцев резкие и звонкие, стуки поршней резкие и дребезжащие. Они могут прослушиваться на всех режимах работы двигателя.

Стуки клапанов, толкателей, поршней и поршневых пальцев на прогретом двигателе свидетельствуют о его неисправности. Повышенный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум двигателя при увеличении частоты вращения коленчатого вала, или периодический стук клапанов, появляющийся и исчезающий при резком изменении частоты вращения коленчатого вала, а также незначительный стук поршней на не прогретом двигателе не являются признаками неисправности двигателя.

Источник

Как правильно замерить компрессию

Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи (зажигания или накала) установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

При измерениях компрессии надо соблюдать важные правила. Во-первых, двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры. Во-вторых, необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. В-третьих, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления – это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

Самым распространенным прибором для проверки компрессии является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки. Ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала

Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей

Недостаток измерения мотор-тестером заключается в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

Плохая компрессия в двигателе

Поведение автомобиля изменилось. Двигатель запускается не с первой прокрутки стартером или требует продолжительного вращения, а при минусовой температуре окружающей среды может вообще не запуститься. Если вывернуть свечи зажигания и осмотреть их визуально, то причина отказа в запуске становится ясной — свечи «мокрые» от переизбытка топлива, поступающего в цилиндры. Это симптомы плохой компрессии в двигателе.

Признаки

• двигатель завелся, после прогрева работает ровно на холостом ходу, но при движении ощущается потеря мощности;
• провалы при разгоне и увеличился расход топлива;
• работает с пропусками воспламенения — «троит».

Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки

Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.

По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:

• высокая — больше 15;
• низкая — меньше 12;
• нет — 0.

Повышение компрессии в моторе видно по выхлопным газам — цвет становится сизо-белым и увеличивается расход масла. При разгоне появляется звон поршневых пальцев. Большая компрессия вызывает увеличение нагара на тарелках клапанов и направляющих, а на стенках камеры сгорания образуется слой кокса, уменьшающий объем камеры и соответственно изменяющий степень сжатия цилиндров.

Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.

Причина завышенной компрессии

Анализ ревизии двигателя показывает, что причина не одна. В таблице приведены причины повышенной компрессии в моторе:

1	Перегрев двc
2	Низкокачественное масло
3	Не соответствующее масла
4	Присадки
5	Некорректная установка меток газораспределения
6	Несвоевременная замена маслосъемных сальников клапанов

Причина низкой компрессии

Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.

Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.

В таблице приведены основные причины:

1	Перегрев
2	Тепловой зазор клапанов ниже допустимого уровня
3	Прогар или трещина на тарелке клапанов
4	Износ направляющих клапанов
5	Износ компрессионных колец поршня
6	Прогар прокладки головки блока цилиндров
7	Негерметичность пары седло-клапан

Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.

Если же пропала компрессия одновременно во всех цилиндрах — двигатель не заведется. Одной из причин может быть обрыв ремня ГРМ на заведенном двигателе и столкновение поршня с клапанами. После удара клапана гнутся. Система газораспределения теряет герметичность, и сжимаемая топливовоздушная смесь с большой скоростью направляется в впускной и выпускной коллекторы.

Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.

При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца. В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец. В случае измерения в двух соседних цилиндрах и получении низкого результата без масла и с маслом, можно сделать заключение о дефекте в прокладке головки блока цилиндров.

Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.

Низкая компрессия в двигателе

Сразу отметим, как высокая, так и низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

Обычно низкая компрессия фактически является негерметичностью камеры сгорания и увеличением зазоров между элементами ЦПГ. Если точнее, речь идет о выработке стенок цилиндров, залегании или разрушении компрессионных и маслосъемных колец, дефектах поршня, повреждениях прокладки ГБЦ, прогаре клапанов и т.д.

Как правило, на снижение компрессии в цилиндрах указывает высокий расход масла, сизый масляный дым из выхлопной трубы, потеря мощности и ряд других признаков. Наблюдаются серьезные проблемы при попытке завести холодный двигатель, так как до прогрева зазоры между деталями сильно увеличены.

В большинстве случаев двигатель в подобной ситуации нужно разбирать, после чего осуществляется расточка или гильзовка блока цилиндров, меняются кольца или поршни вместе с кольцами и т.д. Если мотор сильно изношен, тогда  зачастую абсолютно уместно говорить о полном капитальном ремонте двигателя.

Рекомендуем также почитать статью о присадках в двигатель, чтобы мотор не расходовал масло и не дымил. Из этой статьи вы узнаете о типах данных присадок, особенностях их работы, а также преимуществах и недостатках использования таких продуктов.

Что касается различных восстановительных присадок для увеличения компрессии, такое решение весьма спорное. Не будем отрицать, в некоторых случаях раскоксовка двигателя, переход на более вязкую смазку (например, с 5W30 на 10W40) и последующее использование присадок в масло для повышения компрессии позволяет поднять показатель, снизить расход смазки и далее эксплуатировать агрегат не один десяток тысяч километров. Однако такие способы срабатывают далеко не всегда.

Если агрегат сильно изношен, тогда зачастую использование густого масла и присадок можно считать всего лишь временной мерой, которая позволит далее эксплуатировать автомобиль относительно непродолжительное время.

Затем все равно потребуется делать капремонт, причем использование присадок в масло для некоторых ДВС также не проходит без дополнительных негативных последствий. Другими словами, иногда лучше сразу начать ремонтировать мотор, чем оттягивать ремонт, заливая в агрегат не рекомендованное производителем масло, а также различные добавки и присадки.

Почему падает компрессия?

Падение давления может быть вызвано разными причинами. Некоторые из них легко устранимы, с другими вы без специалистов не справитесь. Основными факторами, вызывающими отсутствие компрессии являются:

• изношенность свечей. Самая невинная причина, которую победит любой, кто хоть раз заглядывал под капот. См. статью «Признаки неисправности свечей зажигания»;
• пора менять прокладку в блоке цилиндров. В пути этого не сделаешь, но добравшись домой – вполне преодолимый самостоятельно ремонт;
• проблема с клапанами. Возможно, нужна их регулировка, если они стоят с зазорами. Куда хуже, если один из клапанов прогорел или разрушилось его седло;
• вышли из строя поршневые кольца. Увы-увы, вытаскиваем заначку и вспоминаем телефон знакомого хорошего автомеханика-моториста.

Даже если вам попался самый грустный случай, после измерения компрессии вы хотя бы будете знать, какой из цилиндров вас подвел.

{banner_content}

Меры устранения и профилактика

Всё сводится к соблюдению простейших правил:

• заправляться только проверенным бензином с заданным октановым числом;
• вовремя менять масло, не дожидаясь отложений нагара;
• следить за состоянием системы управления двигателем, проводя полную диагностику после появления сигналов об ошибках;
• не допускать перегревов;
• не ездить под нагрузкой на чрезмерно малых оборотах;
• при увеличении расхода масла двигателем проверять компрессию и не откладывая принимать решение о ремонте мотора.

Актуальность борьбы с детонацией резко уменьшилась после прощания с карбюраторными моторами и повышением общей культуры обслуживания автомобилей.

Низкая компрессия в двигателе

Сразу отметим, как высокая, так и низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

Обычно низкая компрессия фактически является негерметичностью камеры сгорания и увеличением зазоров между элементами ЦПГ. Если точнее, речь идет о выработке стенок цилиндров, залегании или разрушении компрессионных и маслосъемных колец, дефектах поршня, повреждениях прокладки ГБЦ, прогаре клапанов и т.д.

Как правило, на снижение компрессии в цилиндрах указывает высокий расход масла, сизый масляный дым из выхлопной трубы, потеря мощности и ряд других признаков. Наблюдаются серьезные проблемы при попытке завести холодный двигатель, так как до прогрева зазоры между деталями сильно увеличены.

В большинстве случаев двигатель в подобной ситуации нужно разбирать, после чего осуществляется расточка или гильзовка блока цилиндров, меняются кольца или поршни вместе с кольцами и т.д. Если мотор сильно изношен, тогда  зачастую абсолютно уместно говорить о полном капитальном ремонте двигателя.

Рекомендуем также почитать статью о присадках в двигатель, чтобы мотор не расходовал масло и не дымил. Из этой статьи вы узнаете о типах данных присадок, особенностях их работы, а также преимуществах и недостатках использования таких продуктов.

Что касается различных восстановительных присадок для увеличения компрессии, такое решение весьма спорное. Не будем отрицать, в некоторых случаях раскоксовка двигателя, переход на более вязкую смазку (например, с 5W30 на 10W40) и последующее использование присадок в масло для повышения компрессии позволяет поднять показатель, снизить расход смазки и далее эксплуатировать агрегат не один десяток тысяч километров. Однако такие способы срабатывают далеко не всегда.

Если агрегат сильно изношен, тогда зачастую использование густого масла и присадок можно считать всего лишь временной мерой, которая позволит далее эксплуатировать автомобиль относительно непродолжительное время.

Затем все равно потребуется делать капремонт, причем использование присадок в масло для некоторых ДВС также не проходит без дополнительных негативных последствий. Другими словами, иногда лучше сразу начать ремонтировать мотор, чем оттягивать ремонт, заливая в агрегат не рекомендованное производителем масло, а также различные добавки и присадки.

Как проверить компрессию подробная инструкция

Для этого необходимо совершить следующие действия:

1. Первым делом убедитесь, что клапанные зазоры находятся на своем месте. Если нужно, отрегулируйте их до правильного положения.
2. Прогрейте двигатель до температуры 70-90 градусов. Для правильной диагностики агрегат должен быть теплым. При этом, ограничьте поступление топлива к механизмам, которые диагностируете, например, отсоедините бензонасос.
3. Дальше открутите все свечи и определите их на время в сухое чистое место. Чтобы не забыть какие свечи соединяются с высоковольтными проводами, сделайте на крышечках какие-нибудь пометки. Откройте воздушный клапан и дроссель.
4. Вставьте наконечник компрессометра в соответствующий проход свечи, и прокручивайте с помощью стартера вал мотора до момента прекращения повышения давления в механизме.
5. Следите за оборотами коленчатого вала, надо, чтобы они были не меньше 190-200 витков в минуту. Проверка компрессии двигателя проводится при условии полного заряда аккумулятора, и исправности стартера. При исправно функционирующем двигателе давление поднимается за секунды, но если же вы наблюдаете, медленное возрастание компрессии, то это свидетельствует об износе поршневых колец, или их сгорании. Если же давление вообще не поднимается, в таком случае, возможно, износились прокладки головки цилиндра. Минимальный уровень компрессии допустим при отметке 10кг/см.
6. Контролируйте показания прибора, и по достижению максимальной отметки, снижайте давление путем откручивания колпачка. После спускания воздуха, закрутите пробку назад.
7. По такой же схеме делайте анализ всех клапанов двигателя.

Существует еще способ того, как замерить компрессию двигателя, и он состоит в следующем: в цилиндр через свечное отверстие налейте небольшое количество моторного масла, и проведите диагностику компрессометром еще раз. Если давление повышается, то проблема в поршневых кольцах, которые утратили свою работоспособность. Если уровень компрессии не повышается, то возможно протекают клапаны, или износилась прокладка головки цилиндра. И также вполне вероятно, что испорчена резиновая прокладка, которая соединяет все клапаны в одну пачку, если результаты проверки показали низкое давление во всех цилиндрах.

Замер компрессии двигателя с открытой заслонкой дросселя позволит отыскать серьезные поломки двигателя, такие как, прогоревшие поршни, поломанные или застрявшие в поршнях кольца, смятие клапанов, грубые повреждения поверхности цилиндров. Давление при этом способе будет падать не так стремительно, учитывая «борьбу» воздуха с давлением в цилиндре.

Применяя обои способы, необходимо учитывать динамику давления, которая подскажет правильный вариант поломки.

О состоянии компрессии цилиндров подскажет и работа карбюратора: если из него наблюдается выброс воздуха, то стоит проверить, плотно ли прилегает пропускной клапан. Если воздух выходит через верх радиатора, то, скорее всего, повреждена головка цилиндра. Описанными способами осуществляется компрессия бензинового двигателя.

Компрессия в дизельном двигателе.

В дизельных двигателях для того, чтобы отключить подачу топлива, необходимо либо обесточить клапан подачи топлива, который расположен на линии подачи топлива, либо зажать рычаг отсечки, находящийся на насосе высокого давления. Как измерить компрессию двигателя? Чтобы провести данные работы необходимо воспользоваться дизельным компрессометром, который имеет свою специфику, благодаря увеличенному пределу измерения. Большинство таких двигателей не имеют дроссельной заслонки, поэтому выжимать педаль газа при диагностике не нужно. Если же дроссельная заслонка в вашем авто есть, убедитесь что не нужно произвести прочистку дроссельной заслонки, перед проверкой компрессии.Как почистить дроссельную заслонку вы можете узнать на нашем блоге.

Если в процессе диагностики компрессии двигателя, у вас возникли трудности, или вы нашли серьезные повреждения механизмов, стоит все-таки обратиться к квалифицированным специалистам — автомеханикам, которые устранят неполадки в работе вашего железного любимца. В разы повышенная компрессия в двигателе также требует визита к профессионалам, которые разберутся в поломке, и продлят жизнь автомобилю. Вы можете осуществить еще одну полезную процедуру, для повышения мощности вашего автомобиля, провести ремонт турбокомпрессора или если у вас его нет, установить. А если у вас инжекторный двигатель, вы можете провести диагностику инжектора, тем самым вернуть двигателю былое состояние.

Снижение компрессии в ДСВ

После осмотра и диагностики мы установили, что в некоторых или во всех цилиндрах двигателя занижено или отсутствует давление сжатия. Если его снижение незначительно и укладывается в характеристики, рекомендованные изготовителем, мы можем продолжать эксплуатацию транспортного средства, но следует постепенно готовиться к ремонту силового агрегата. Если же показатели критичны, то вполне очевидно, что такая силовая установка не может эксплуатироваться и подлежит срочному ремонту.

В условиях гаража (самостоятельно) можно устранить только одну причину – появление нагара и коксования в компрессионных кольцах с последующим их залеганием. В остальных случаях требуется разборка мотора с дефектацией и заменой узлов.

Раскоксовка компрессионных колец

По рекомендации специалистов, перед раскоксовкой необходимо залить в каждый из проблемных цилиндров 7-9 см3 моторного масла, затем повторить замер давления сжатия. «Если ситуация с компрессионным давлением улучшилась, то кольца возможно раскоксовать. В противном случае следует искать другую возможность и обращаться к нам», – говорят сотрудники СТО.

Снятие нагара и кокса с поршневых колец не во всех случаях помогает восстановить желаемое давление. Но использовать этот метод стоит, поскольку он требует минимальных экономических затрат и небольшой потери времени.

Для удаления кокса и нагара с деталей ЦПГ следует:

• Приобрести в специализированном магазине оригинальную жидкость-очиститель;
• Выкрутить свечи зажигания у бензиновых и свечи накаливания у дизельных двигателей. Залить по 35-50 грамм очистителя в каждое отверстие;
• Не вкручивая свечи оставить автомобиль примерно на 12 часов в гараже;
• Движок нужно прокрутить при помощи стартера;
• Свечи проверяются, очищаются и монтируются на штатное место;
• Заводим и прогреваем автомобиль;
• На свободной трассе необходимо разогнать транспортное средство и проехать на повышенных оборотах 25-35 км

По приезду желательно повторить замеры. Если ничего не изменилось, значит процесс раскоксовки не привел к ожидаемым результатам. И следует готовиться к большому ремонту.

Также следует отметить, что некоторые автолюбители, стремясь избежать дорогостоящего ремонта, используют всевозможные присадки для восстановления деталей. По сути, в состав этих присадок входят те же компоненты, что и в средства для раскоксовки, но стоимость этих средств, по понятным причинам, гораздо выше.

Действительно оригинальные присадки содержат в своем составе ревитализанты металла – вещества, способные формировать защитный слой на поверхности сопрягаемых узлов.

Такой подход может значительно усложнить ремонт и увеличить стоимость и без того довольно дорогих комплектующих.

Предотвращение снижения давления сжатия

В этой статье мы постарались раскрыть тему, почему в двигателе нет компрессии, и как можно попытаться решить данную проблему. Поскольку еще не придуман мотор, который будет работать вечно, все его узлы со временем изнашиваются. Но увеличить время безаварийной и безремонтной эксплуатации техники вполне по силам.

Если автомобиль бесперебойно проработал отведенное заводом изготовителем количество часов, то его эксплуатация была правильной, и причиной неисправности стало время.

Но падение компрессии и преждевременный износ деталей, на «свежих» двигателях только на совести их владельцев.

Что необходимо предпринимать, чтобы увеличить надежность узлов автомобиля.

• Следить за качеством топлива, поскольку его загрязненность является основной причиной коксообразования в компрессионных поршневых кольцах с последующим залеганием колец.
• Использование не оригинального и не рекомендованного изготовителями моторного масла. Это приводит к усиленному износу пары гильза – поршневые кольца, поскольку кольца движутся по масляному клину, а его разрыв ведет к возникновению сухого трения.
• Перегрев ведет к выгоранию прокладки ГБЦ и к более серьезным последствиям, вплоть до разрушения двигателя. Поэтому необходим постоянный контроль над температурой охлаждения.
• Работа на высоких оборотах может привести к прогоранию выпускных клапанов. Поэтому следует рекомендовать более спокойное вождение.

Следуя этим несложным правилам, можно значительно увеличить срок службы силового агрегата автомобиля.

Статьи по теме

Какие бескаркасные дворники лучше: топ-10 моделей

Уходит антифриз, а подтеков нет: причины и устранение проблемы

Почему не работает омыватель лобового стекла и как устранить неполадку

Датчик уровня антифриза: ремонт или только замена

Ремонт рулевой рейки: этапы и особенности

Можно ли мешать тосол с антифризом: мнение экспертов и автолюбителей

Диагностика рулевого управления автомобиля: почему без нее никак

Не работают дворники: причины неисправности и метода решения проблем

Течет бачок антифриза: поиск неисправности и пути устранения

Стук при повороте руля: основные причины неисправности

Сломалась рулевая рейка: причины и дальнейшие действия

Жидкая резина для автомобиля: преимущества и особенности использования

Стук в рулевой рейке: ищем причину, разбираемся с последствиями

Как поменять моторчик дворников: простые советы опытных автовладельцев

Как убрать стук рейки и продлить срок ее службы