ВАЗ 21099 – особенности инжектора, ремонт своими руками + Видео

Замена водяного насоса

Одним из элементов, которые чаще всего меняется становиться водной насос. Причиной неисправности данного элемента становится выработка по корпусу, а также изношенность подшипника вала. Реже, причиной выхода со строя станет износ крыльчатки.

При выходе со строя водяного насоса, циркуляция охлаждающей жидкости нарушается, что может привести к плохому охлаждению силового агрегата, а соответственно и перегреву, что может обернуться более тяжкими последствиями для движка, такими как — прогибом головки блока.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену водяного насоса на автомобилях ВАЗ 21099 карбюратор:

Прежде всего, снимаем клемму АКБ С пометкой «минус».
Открутив пробку радиатора, сливаем охлаждающую жидкость в заранее приготовленную тару. Если планируется смена «охлаждайки», то старая не понадобиться, а вот если нет — то нужно постараться максимально сохранить количество жидкости.
Снимаем приводной ремень с помпы. Для этого необходимо ослабить натяжной ролик и зафиксировав шкив газораспределительного механизма сбросить ремень с водяного насоса.
Открутив 3 болта крепления, вынимаем водяной насос.
Новый устанавливается в посадочное места. Стоит помнить, что необходимо в обязательном порядке заменить прокладку под насос.
Заливаем обратно охлаждающую жидкость. Прокачиваем верхний патрубок радиатора, выгнав весь воздух наружу.
При необходимости стоит долить охлаждающую жидкость.

Таким образом, ремонт системы охлаждения, а точнее замена водяного насоса проведена и мотор готов к последующей эксплуатации.

Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109

Для начала необходимо подобрать хорошую систему впрыска для ВАЗ 2109. Для установки отлично подойдет Bosch M 1.5.4 ввиду ее приемлемой стоимости. Мы устанавливали систему впрыска без дополнительных модернизаций и улучшений. Это лучше чем установка наружного бензонасоса и покупки дополнительных запчастей от General Motors.

коробка воздушного фильтра;
ресивер;
коллектор;
бензобак и др.

Различные болты, хомуты и другие расходные материалы — это не проблема приобрести в любом магазине.

Замена бака

Перед тем как разбирать карбюраторную систему, промойте и просушите новый бензобак и установите электрический бензонасос. Помните, что стрелки на них, в обоих местах должны совпадать. Удостоверьтесь, что поплавок датчика, показывающего уровень топлива в бензобаке.

Отверстия для крепления модуля и датчика

Далее нужно сделать в блоке цилиндров отверстие для крепления под кронштейн, предназначенный для модуля зажигания глубиной 20 мм, и еще одно — для датчика детонации (16 мм). Для этого слейте тосол и снимите радиатор вместе с бампером.

Иногда такие отверстия могут быть сделаны уже на заводе. Если же их нет, то под модуль и датчик предусмотрены специальные канавки. Будьте внимательны и не просверлите блок насквозь! Если сомневаетесь, пусть вместо вас это сделает мастер.

Охлаждение, генератор

Среди прочего, нужно поставить новый патрубок для жидкости охлаждения, а в радиаторе поменять датчик температуры. После этого нужно слить масло и убрать оттуда поддон, снять зубчатый шкив и ремень, и установить специальный демпфирующий шкив генератора вместо стандартного.

Затем необходимо поставить новый генератор, так как новая система требует большего напряжения чем обычно. Здесь не обойтись только обычной заменой шкива. Генератор в наш ВАЗ 2109 нужно поставить новый — это обязательно. В противном случае генератор просто придет в негодность.

Провода, подключение приборов

Далее нужно выкатать бензин — бак должен стать легче.
Затем, перед тем как приступать к дальнейшим манипуляциям, снимите аккумулятор.
После этого снимите трамблер и бензонасос со всеми дополнениями, фильтр для воздуха, карбюратор и тросы (газа и подачи воздуха).

Если все сделано, отсоедините провода, отвечающие за зажигание. Они находятся под капотом. Убираем также топливные трубки, коммутатор, бензобак и шланг вакуумного усилителя, который нужно сделать длиннее. Его можно взять от одной из прошлых версий ВАЗ.

Также разберите панель с приборами. На ней есть лампочка check engine, которую нужно подключить к проводу. От мотора в кабину нужно вывести жгут зажигания, а к монтажной коробке подсоединить провода, отвечающие за жгут впрыска.

Провода, которые остались от реле карбюраторного вентилятора нужно замкнуть вместе с датчиком включения вентилятора.

В отведенных для этого местах крепим все предохранители, реле и контроллер

Кроме того, важно подключить бензонасос к приборной панели. Это нужно для правильных показаний уровня топлива (стандартный просто убираем). Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива

Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива

Также важно не забыть установить ресивер и коллектор, а также дроссельный патрубок и топливную рейку

Монтаж топливной магистрали

Больше всего времени и сил забирает топливная магистраль, которую нужно провести по дну нашего ВАЗ. Очень трудно протянуть топливный провод под рулем. После всего закрепите топливные шланги и фильтр. Для фильтра на дне авто есть специальные болты. В конце поставьте на место бензобак и подсоедините топливную линию, а также поставьте на их места зажигание, датчики и высоковольтные провода.

На данном этапе важно крепко закрепить все шланги и массу. Если этого не сделать, не оберешься проблем впоследствии. Остается только установить патрубок (его шланг) и подогрев для него, фильтр для воздуха, а также шланги для картерной вентиляции

После запуска автомобиля, а двигатель должен заработать бесперебойно, подключите анализатор газа и ДСТ-2 (диагностический сканер-тестер). Необходимо сбросить ошибки и отрегулировать состав смеси на холостом ходу

Остается только установить патрубок (его шланг) и подогрев для него, фильтр для воздуха, а также шланги для картерной вентиляции. После запуска автомобиля, а двигатель должен заработать бесперебойно, подключите анализатор газа и ДСТ-2 (диагностический сканер-тестер). Необходимо сбросить ошибки и отрегулировать состав смеси на холостом ходу.

Замена карбюратора на инжектор, у автомобилей УАЗ и Газель, слегка отличается. Отличия связана с особенностями двигателя Газель.

Масса между двигателем и кузовом

Линия «31», в народе получившая название «масса», «минус» или «отрицательная цепь» имеет очень важное значения для автомобиля. И не только для электрооборудования, но и для многих других систем, в том числе и для двигателя или АКПП

Практически все автомобили имеют однопроводную систему бортовой сети и роль «минуса» в этой цепи выполняют металлические части кузова. Это во много раз уменьшает количество проводов и уменьшает себестоимость автомобиля.

Получается, что все участники этой цепи имеют свое подключение к кузову — панель приборов, фары, ЭБУ, двигатель и т.д.

Не смотря на визуальную целостность этих подключений, со временем в следствие окисления и коррозии, контакт медленно и незаметно ухудшается, что приводит к просадкам напряжения во время включения мощных потребителей или нарушению работы системы.

Я бы разделил подключения массы на основные и локальные. Допустим, подключения масс головного света является локальным и при нарушении этого подключения пострадает только головной свет. А вот при нарушении контакта массы от АКБ к кузову пострадает вся бортовая сеть, и из-за чего могут возникнуть проблемы в работе двигателя и прочих важных узлов и агрегатов.

Вот так на графиках диагностики выглядит напряжение бортовой сети с проблемными массами

А вот график после профилактики массы АКБ — двигатель — кузов

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека; Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает; Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты; Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде; На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой; Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно; Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра; Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня; Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала; Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;

Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность; Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем

Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;

Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев)

Устанавливаем бак на кронштейны;

Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить; Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры; Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы; Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов; Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ; Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно; Собираем штатную систему вентиляции картерных газов; Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
Датчик детонации;
Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
Снимите поддон.
Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
Установите новые топливные магистрали от донора.
Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
Расставьте по своим новым местам все датчики.
Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
Установите воздушный фильтр.
Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
Проводка соединяется с торпедо и замком.
Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Характеристика	Карбюратор	Инжектор
Диаметр цилиндров	76 миллиметров	82 миллиметра
Мощность двигателя	64 кВт	78 кВт
Расход топлива по городе и по трассе	9/8,7 литров на 100 км	9,5/7 литров на 100 км
Разгон с 0 до 100 км/час	16 секунд	13 секунд
Максимальная скорость	148 км/час	155 км/час

Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

Загрузка …

Каков вердикт?

Можно подвести итоги. По большому счету, инжекторный двигатель более экономичен (с точки зрения потребления топлива), нежели карбюраторный. Если же посмотреть с другой стороны, то он требует бензина лучшего качества (с большим октановым числом), что приводит к определенным затратам. В плане эксплуатации предпочтительней карбюратор, так как он более ремонтопригоден, а в случае поломки или засорения его можно почистить самостоятельно. Конечно, вероятность выхода из строя карбюратора гораздо выше, чем инжектора, но этот момент компенсируется дешевизной обслуживания.

Споры автолюбителей по поводу преимуществ различных систем подачи топлива ведутся уже не первый год. Хотя в последнее время, с исчезновением на первичном рынке автомобилей с карбюраторным двигателем, жар немного убавился, так как выбор полностью перешел в плоскость подержанных машин.

Шаровые от шеви нивы на классику

Как и десять лет назад, для многих сейчас не понятно, что лучше: карбюратор или инжектор, тем более что требования к авто с пробегом предъявляются уже другие. В продаже есть ряд моделей, которые встречаются как с первым, так и со вторым мотором, при этом их стоимость может быть одинаковой. Рассмотрим подробно данный вопрос и постараемся дать на него адекватный ответ.

Как и ранее, для многих сейчас не понятно, что лучше: карбюратор или инжектор, тем более что требования к авто с пробегом предъявляются уже другие

Что делать, если не заводится ВАЗ-21099 инжектор

Представьте себе снежную зиму, когда едешь-едешь и попадаешь задним колесом в неприкрытый колодец. Газуешь минут пять и испытываешь огромное облегчение, когда проблема номер один осталась позади. Через минут 20-30, правда, понимаешь, что обороты вдруг начинают падать, а на пути ждет перекресток.

Тут машина глохнет, причем окончательно: даже педаль газа не хочет реагировать. Спасибо, что на ключ в замке зажигания хоть как-то откликается, но холостые обороты держать не желает. Если не хотите, чтобы аккумулятор сдох, то срочно ищите буксир.

Можно самому попытаться включить насос, качать то он топливо будет даже тогда, когда вы стартер начнете крутить, но ни о каком ходе и речи быть не может. Можете триста раз выкручивать и протирать залитые свечи, ждать, когда после их вкручивания включится заживание и раздастся хлопок, пробежит искра – толку все равно не будет.

Не рвите нервы – вызывайте эвакуатор и направляйтесь в диагностику. Кстати, возможно стоит отрегулировать зажигание

После выполнения необходимых процедур, хочется пожелать инжекторному двигателю ваз 21099 бесперебойной работы не только летнее ведро, но и в пору зимних холодов, когда хочется закутаться в плед и заснуть под неумолкающие крики болельщиков, которые доносятся из недавно приобретенной плазмы.

Финская проводка

Такая разновидность электрической системы установлена на автомобили «Самара», которые были ввезены в нашу страну с Финляндии.

Система электрики на такой «девятке» отличается от отечественной модели:

Классическое зажигание.
Бесконтактное зажигание.

Схема проводки карбюраторного автомобиля выполнена в соответствии с нормативными положениями и требованиями экологии:

Провода обладали отличными характеристиками работоспособности в различных условиях.
Жгуты в подкапотной проводке и салоне также отличались (Li, Gl, GLi).
Обозначение GL указывает на то, что машина оснащена противотуманками и дополнительным стоп-сигналом.

Вся схема проводки на автомобиле также отличалась блоком бесконтактного зажигания от известной компании GM.

В системе зажигания использовались следующие решения:

Бесконтактный датчик.
Датчики, обладающие распределителем зажигания.
Обычные свечи зажигания.
Коммутатор электронный.
Усовершенствованная катушка зажигания.
Монтажный блок (штатный).
Реле зажигания электронного типа.
Замок зажигания.

В результате балтийская «девятка» была, есть и будет лучшим представителем семейства.

Подводя итог, отметим, что в статье мы достаточно наглядно обозрели опасности, которые могут быть вызваны проблемами с проводкой в подкапотном пространстве. Если ваш автомобиль находится в «солидном возрасте», тогда мы рекомендуем незамедлительно проверить состояние электрики и при необходимости привести е в надлежащий вид. При таком подходе вы обезопасите себя от многих неприятностей, а также сохраните свою машину.

Если вы испытываете трудности с оценкой состояния и замены проводки – обратитесь к специалисту. Этим вы сэкономите массу времени и денег в случае неправильного ремонта.

Лада 2109 рестайлинг 1991, хэтчбек 5 дв., 1 поколение (04.1991 — 08.2006) — технические хаpaктеристики и комплектации

В отличии от трехдверной «восьмерки», взявшей на себя имидж спортивного хэтчбека, «девятка» считалась семейным автомобилем, благодаря наличию задних дверей, что обеспечивало комфортность посадки. Багажник семейства «Самара» обладает неплохой вместительностью: объем его можно увеличить до 640 литров за счет складывания задних сидений, правда только с цельной спинкой. Жесткая убирающаяся полка багажника создает дополнительное удобство в перевозке. С 1991 года, после первой модернизации, автомобиль получил так называемое «длинное крыло» кузова, панель приборов с тахометром и некоторые другие доработки, улучшившие модель. На экспорт предлагались модели с улучшенным оснащением, отдельные из которых комплектовались даже кондиционером, люком, гидроусилителем. В более поздний период «девятка» стала предлагаться с противоугонной системой, электроблокировкой дверей и электрическими стеклоподъемниками. Бортовая система контроля напоминает о непристегнутых ремнях безопасности, неполном закрытии дверей, оставленном ключе зажигания и работоспособности отдельных узлов.

Базовый ВАЗ 2109 оснащался поперечно расположенным карбюраторным 1,3-литровым четырехцилиндровым 8-клапанным двигателем 2108 мощностью 65 л.с., с которым полностью загруженный автомобиль (полезная нагрузка 425 кг) разгоняется до 100 км/ч за 18 секунд и достигает скорости 156 км/ч. В качестве экзотичного варианта, как правило, предлагавшегося на экспорт, выпускалась модификация 21091 с двигателем 21081 объемом 1,1 литра мощностью 54 л.с., который имел меньший ход коленвала и, соответственно, уменьшенный ход поршня, за счет чего и сокращен рабочий объем. Главным же и самым популярным мотором для «девятки» стал двигатель 21083. При объеме 1,5 литра он развивает 70 л.с. и позволяет ВАЗ-21093 разгоняться до 100 км/ч за 13 секунд. С 1994 года на «девятку» стала устанавливаться инжекторная система подачи топлива с распределённым впрыском топлива. Также на «девятку» ставился инжекторный мотор объемом 1,6 литра мощностью 81 л.с.

Удачная конструкция шасси, увеличенный дорожный просвет, надежный рулевой механизм, передняя подвеска McPherson и задняя полузависимая подвеска с поперечной балкой обеспечили «девятке» отличную динамику, управляемость и устойчивость на различных дорожных покрытиях. ВАЗ-2109 оснащался механической 5-ступенчатой трaнcмиссией, а с двигателем 1,1 л — 4-ступенчатой коробкой передач. Улучшенная по сравнению с «классикой» аэродинамика позволила снизить уровень шумов. В лучшую сторону изменилась и обзорность.

Из решений, направленных на безопасность автомобиля, «девятка» первых годов выпуска предлагала травмобезопасную рулевую колонку, трехточечные ремни безопасности инерционного типа. Кузов демонстрирует неплохую по меркам своего времени силовую схему, обеспечивающую целостность «клетки» салона при аварии. В качестве одной из мер доводки, принятых в конструкции, стало наличие брусьев жесткости в дверях автомобиля. С середины 90-х выпускались версии, предназначавшиеся на экспорт, в которых было предусмотрено даже наличие водительской подушки безопасности. Неплохую в целом картину портят мелкие недочеты, вроде недостаточности зон деформации, неоптимальное расположение ремней безопасности, плохая защита ног водителя. Впрочем, на фоне ВАЗовской «классики» с точки зрения безопасности седоков «девятка» находится в более выигрышном положении.

Вместе с «восьмеркой», 5-дверная «девятка» стала культовым автомобилем своего времени. Передний привод и динамичность, приятная внешность и технически продвинутая ходовая часть обеспечили ей народную любовь. И сегодня, несмотря на то, что автомобиль давно снят с производства, благодаря низким ценам и богатой возможности выбора он еще продолжает пользоваться спросом, особенно среди молодежи в качестве первого авто.

Проводка – ВАЗ 2109: внутрисалонные и подкапотные переделки

Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что самой популярной моделью автоВАЗа является семейство переднеприводных автомобилей. И многие владельцы стремятся изменить ВАЗ 2109 своими силами, внося различные улучшения, затрагивающие штатную проводку.

Но все ли они оправданы? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Сегодня можно встретить несколько модификаций автомобиля, у которых схема проводки на ваз 2109 имеет существенные отличия.

В частности, автомобиль оснащается:

Карбюраторным силовым агрегатом;
Инжекторным силовым агрегатом.

Соответственно, выбор отдается:

более современным силовым агрегатам, к числу которых относятся инжекторные моторы;
улучшенной системе впрыска, которая оснащена множественными контрольными датчиками, для чего обязательно потребуется замена проводки ваз 2109 своими руками;
даже замена отдельных узлов (генератора, стартера) на более современные также требует и новых проводов, т.к. заводом-изготовителем на новых узлах изменены клеммные колодки.

Справочно: при эксплуатации автомобиля в сложных климатических условиях завод-изготовитель рекомендует заменять комплекты проводов раньше ресурсного срока. Замена проводки на ваз 2109 своими руками допускается при условии соблюдения всех требований по безопасности.