3 способа, как аккуратно налить масло в двигатель, если под рукой не оказалось пластиковой воронки

Самодельная воронка

Часто возникают ситуации, когда для поездки в магазин за воронкой нет времени и возможностей. Тогда можно сделать прибор своими руками.

https://youtube.com/watch?v=SeHdTjB3U6Q

Из жести

Самодельная воронка из жести может быть любых размеров и использоваться для различных целей: как для пересыпания сухих веществ, так и для переливания жидкостей. Она герметичная, лёгкая и не требует сложного ухода после использования.

Воронка из жести сделанная своими руками.

Для работы потребуется:

• бумага, карандаш и линейка для чертежа;
• жесть;
• ножницы канцелярские и для резки металла;
• паяльный аппарат и необходимые для пайки инструменты.

Первым этапом изготовления является чертёж. Затем выкройку переносят на лист жести и вырезают детали. Вырезав боковины, необходимо зачистить места спайки и изогнуть края согласно чертежу. Детали аккуратно спаивают. Готово! Для удобства пользования можно прикрепить ручку для держания и крючок для дальнейшего хранения.

Из бутылки

Для изготовления воронки из пластиковой бутылки потребуются следующие инструменты:

• ровная бутылка;
• скотч или изолента;
• ножницы.

Воронка из пластиковой бутылки.

Ход работы:

1. Подготовка бутылки. Для воронки необходимо отрезать бутылку в соответствии с желаемым объёмом.
2. От оставшегося отрезка отрезают ровную полосу для будущего «носика».
3. Свернув полосу в трубку, устанавливают её в горлышко бутылки.
4. Тщательно закрепляют трубку скотчем или изолентой и проверяют герметичность конструкции.

Что будет с авто, если масло попало в моторный отсек?

Большинство стареньких автомобилей необходимо контролировать и причем регулярно

Водителям следует обращать внимание на уровень моторного масла и, если необходимо, то и подливать

Но порой из-за неаккуратности или невнимательности масло попадает на мотор. Вредно ли это для двигателя и как поступить в подобной ситуации?

Есть ли повод для переживания? Если масло пролилось на мотор — это, конечно, неприятно, но не столь опасно, как кажется. За исключением одного случая. Если капли масла попали на выпускной коллектор, то здесь возможно произойдет его возгорание из-за повышенной температуры. Во всех оставшихся ситуациях нет причин для беспокойства. Достаточно просто вытереть пролитое масло тряпочкой. Большинство водителей продолжают ездить при наличии течи из-под сальников или прокладок мотора, не торопясь исправить эту проблему.

Обязательно вытереть. Масло пролили — необходимо вытереть. И вытереть по максимуму так, чтобы не было никаких остатков. Это необходимо сделать не только в области двигателя, но и в области выхлопной трубы. Почему? Всё просто — при работе двигателя масло, оставшееся в выхлопной трубе, начнет дымиться, а «ароматы» попадут внутрь автомобиля. Также не следует упускать моментов, если масло остается на деталях из резины или пластика. Дело в том, что при долгом контакте масла и материалом детали, начинается химическая реакция, из-за которой резиновая деталь может размягчиться, а пластиковая деталь и вовсе раствориться.

Как избежать пролива масла? Ну самое главное и основное — это ни в коем случае не торопитесь, ведь это самая распространенная причина пролива масла. Из-за того, что вы куда-то торопитесь, а масло ну уж очень как нужно залить, вы и промахиваетесь, попадая на мотор.

Еще одна маленькая рекомендация — приобретите воронку. Не обязательно её покупать специально для этого. Можете самостоятельно смастерить её из горловины пластиковой бутылки, а после использования и вовсе выбросить.

Ну и последний совет — если вы при любой ситуации боитесь пролить масло, обложите заливную горловину тряпочкой. В случае пролива тряпка впитает в себя масло.

Итог. Из всего можно сделать вывод, что если вы собираетесь доливать масло, будьте осторожны и никуда не торопитесь.

Воронка из плотной бумаги

Это самодельное приспособление напоминает кулек для семечек из детства. Из-за того, что бумага быстро промокает, конструкция является одноразовой, но для наполнения мотора маслом ее ресурса более чем достаточно.

Технология изготовления крайне проста:

• Обернуть плотный картон, бумагу или сложенную в несколько раз бумагу из журналов или газет вокруг кисти, сложенной в кулак. В основании кулька должна быть узкая часть, со стороны руки – широкая.
• Закрепить концы материала с помощью скотча или изоленты. У плотной бумаги или картона достаточно подвернуть углы и кулек не развернется обратно.
• Обрезать часть материала с узкой стороны. Этот конец необходимо поместить в отверстие на двигателе.

После использования такой одноразовой воронки, пропитанной горючей жидкостью бумаги, лучше избавиться. Хранение ее в машине небезопасно с точки зрения противопожарных правил.

Запуск после удаления влаги

После того как масло успешно поменяли, бросаться заводить мотор как можно быстрее неправильно. Если автомобиль старого образца и не имеет электронного блока управления, то достаточно выкрутить свечи зажигания, коммутатор или катушку и распределитель. При наличии ЭБУ лучше дождаться естественного испарения влаги. После снятия свечей можно смело прокрутить двигатель с помощью стартера, тем самым просушив цилиндры. Для полноценного запуска лучше оставить машину на пару дней для полного испарения остатков влаги и проветривания.

Через несколько дней можно ставить свечи на место и попытаться запустить мотор. Если сделать это не удаётся, не стоит для этого применять какие-то изощрения. Лучше сразу вызвать эвакуатор или буксир и отправиться в ближайший автосервис, где максимально точно определят причину и ликвидируют последствия более технологичными способами.

Теперь, попав в такую неприятную ситуацию, вы тоже знаете порядок действий, если в моторе оказалась влага. Не нужно паники, сразу глушите мотор и не ждите, пока он сам заглохнет от гидроудара.

Главная → Эксплуатация →

Несмотря на то, что детали внутри ДВС максимально защищены от воздействия внешних факторов, их не всегда можно уберечь от воздействия воды, которая проникает в поддон двигателя автомобиля и в систему смазки. Для начала рассмотрим несколько очевидных причин появления воды в моторном масле.

• Передвижение на автотранспортном средстве в зимний период приводит к налипанию ледяной и снежной массы на его днище. Под воздействием таких природных факторов стенки картера со временем могут  прогнить и через образовавшиеся трещины или дыры течет смазка, а влага попадет в картер ДВС.
• Повреждение поддона двигателя при езде напоминает первый случай, когда вода попадает через пробоины. При неумелом пересечении глубоких водных препятствий или при езде по лужам на высокой скорости вода может проникнуть в двигатель посредством патрубков воздуховода.
• Проникновение воды в двигатель возможно в результате затопления моторного отсека. Вода, попадая  в поддон картера автотранспортного средства, начинает смешиваться с моторным маслом, поступающим в БЦ и к головке блока цилиндров двигателя по магистралям смазочной системы ДВС.

Это может привести к деформации шатуна, который впоследствии потребует замены, разрушению подшипников коленвала и т.д. В худшем случае, попадание воды в масло двигателя приведет к гидроудару ДВС, когда стенки блока попросту разорвет. При этом двигатель восстановлению зачастую не подлежит.

Идем далее. Не только описанные выше внешние факторы могут влиять на попадание воды в моторное масло. Причиной может быть и техническая неисправность ДВС:

• пробой прокладки головки блока цилиндров.
• трещина в «рубашке» охлаждения двигателя автомобиля, в этом случае необходим ремонт или замена блока/ГБЦ.
• крепление патрубков воздушного фильтра  автомобиля ослаблено и нарушена его герметичность.
• скопление конденсата в поддоне; 

Например, нарушение работы коленчатого вала (прокрутка шатунных вкладышей, выполняющих роль подшипников скольжения) приводит к тому, что коленчатый вал начинает «стучать» поршнем по головке блока цилиндров.

В результате между масляной и водной магистралями может образоваться трещина, через которую и попадает вода в масло ДВС. Кстати, в большинстве подобных случаев под водой следует понимать тосол/антифриз, которые являются рабочими жидкостями в жидкостной системе охлаждения двигателя.

Если говорить о причинах возникновения неисправностей мотора, по которым далее происходит попадание воды в моторное масло, следует выделить:

Признаки, по которым можно определить  попадания  воды  в моторное масло:

• Резкое падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бочке (антифриз/тосол);
• Повышение уровня масла в картере двигателя (по показаниям щупа, появление эмульсии);
• Стрелка датчика показателя температуры двигателя находится на максимальной отметке, близкой к закипанию.
• Увеличение расхода топлива и падение мощности мотора;
• Дымный выхлоп (мотор постоянно дымит густым белым дымом);

Описание опыта

Водяная воронка — удивительное зрелище, напоминающее торнадо — с длинным гибким «хоботком», извивающимся и колеблющимся, словно живое существо.

Это несложно сделать, если соорудить из подручных средств некое подобие песочных часов.

Вам понадобится

• Две одинаковые пластиковые бутылки
• Клей, надежно скрепляющий пластмассу
• Скотч
• И вода, разумеется!

Итак, сперва в крышках бутылок нужно просверлить достаточно широкие отверстия. Затем крышки приклеиваются одна к другой внешними сторонами. Для надежности снаружи их можно дополнительно обмотать скотчем.

Теперь наливаем воду в одну из бутылок, сверху прикручиваем конструкцию из двух пробок и ввинчиваем в нее пустую бутылку.

Чем опасен перелив масла

Многие автовладельцы, опасаясь масляного голодания в двигателе, переливают смазку, в итоге даже при горячем двигателе щуп показывает максимум, а при правильной холодной проверке масла может быть на 15-20% больше максимального уровня. Следует сказать, что такой перелив будет так же опасен, как и недолив масла.

Перелив масла часто возникает при неправильной смене технической жидкости. Автовладелец или не опытные мастера при замене масла не учитывают, что в двигателе, даже если полностью слить смазку с картера, остается около 15-20% технической жидкости, соответственно необходимо заливать в двигатель на литр меньше масла, что и исключает появление перелива. Тогда как многие из нас при выполнении таких сервисных мероприятий открывают документацию к автомобилю, находят данные по объему масляного картера и заливают в двигатель столько масла, сколько входит в картер. Всё это и приводит к существенному переливу, а, соответственно, появляются определённые проблемы, которые могут привести к сложным поломкам двигателя.

При чрезмерном количестве масла в двигателе происходит обильная смазка стенок цилиндра, соответственно маслосъемные кольца не могут удалять со стенок цилиндра всю смазку, и в итоге она попадает в камеру сгорания, ухудшая характеристики работы двигателя. На стенках цилиндра и на поршне появляется нагар, устранить который можно будет лишь вскрытием двигателя, а это чрезвычайно дорогостоящая и сложная работа. Также подобное приводит к появлению неполадок в работе свечей зажигания, а катализаторы и другие узлы, находящиеся в выхлопной системе, покрываются налетом и быстро выходят из строя.

При избыточном количестве смазки коленвал фактически погружён в смазку и работает как миксер, взбивая его в пену. подобное приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик моторного масла. В таком масле будет отмечаться большое количество воздушных пузырьков, которые забивают фильтр и способствуют быстрому выходу из строя масляной помпы.

Увеличение давления в системе, что неминуемо происходит при избыточном количестве масла, приводит к тому, что смазка выгоняется из всех щелей. Это может быть передний или задний сальник коленвала, прокладка клапанной крышки и другие возможные технические отверстия. Как результат, неминуемо возникают проблемы в работе двигателя, и в последующем приходится выполнять сложный и дорогостоящий ремонт.

Особенности и способы полной замены масла в АКПП аппаратом

1. Важные нюансы

Многие предпочитают менять смазку в коробке на специальном аппарате. Какие особенности у этой процедуры, которую можно выполнить на любом авто?

Прежде всего, отметим, что смазочный материал в АКПП находится в поддоне и в гидросистеме. При этом масло расположено в разных плоскостях, а также в гидротрансформаторе, объем которого достаточно большой. Когда аппарат подключают к коробке, она начинает выкачивать из себя загрязненную смазку, которая сливается в специальный резервуар в аппарате. Параллельно с этим происходит закачивание нового масла в АКПП.

Важно осознавать, что в коробке-автомате при проведении такой процедуры новое масло не замещает старое: при попадании в гидросистему они смешиваются. Одновременно с этим старая трансмиссионная жидкость непрерывно сливается, а новая поступает.. Таким образом происходит следующее:

Таким образом происходит следующее:

Таким образом происходит следующее:

• удаляется загрязненное масло;
• затем сливается старое, смешанное с новым;
• на последнем этапе удаляется новая смазка с остатками старой.

Вы сможете увидеть это самостоятельно, поскольку у аппарата есть прозрачное окошко либо трубки, через которые видно, какого цвета сливается жидкость.

Если знать эти особенности, станет ясно, что отсутствует четкая граница, когда будет удалено старое масло полностью. Поэтому, если объем вашей АКПП – 7-8 л, потребуется 10-12 л, чтобы выполнить полную замену масла с помощью аппарата.

Принцип действий следующий: чем больше вы зальете новой смазки, тем чище будет масло в коробке.

Точно сказать, сколько потребуется трансмиссионной жидкости, не получится. Можно ориентироваться только на усредненное значение. Однако объем масла, который заливают в коробку-автомат вашей модели авто, может отличаться в зависимости от выбранного автосервиса.

Сколько стоит полная замена масла в АКПП? Цена зависит от того, сколько смазки вы купите. Понятно, что будет лучше, если приобрести не 12, а 15 л, поскольку через систему в этом случае пройдет больше новой трансмиссионной жидкости. Это значит, что шлам и труха вымоются из каналов. Чем дольше выполняется промывка, тем чище будет залитое масло.

Таким образом, если купить 12 л для замены, это количество смазки механик зальет в аппарат. Как только масло закончится, процедура замены завершится, а значит, в коробке-автомате останется лишь 7-8 л.

Если же вы приобретете 15 л, промывка будет происходить дольше, а залитое масло в коробке будет чистым.

2. Существует несколько способов полной замены масла в АКПП на аппарате.

Стандартный алгоритм:

• удаляем загрязненную смазку;
• снимаем поддон;
• устанавливаем новый фильтр;
• прикручиваем поддон обратно;
• заливаем масло до минимального уровня, подсоединяем аппарат;
• происходит смешивание старого и нового масла, загрязненная смазка вымывается.

Максимально эффективный алгоритм действий:

• заливаем специальный промывочный состав для коробок-автоматов;
• АКПП работает на промывке;
• удаляем загрязненную смазку;
• подсоединяем аппарат;
• выполняем замену, после которой в поддоне будет полностью новая смазка, однако фильтр старый, в нем скопились все загрязнения после промывки (в вышеописанном случае через фильтр проходит старое масло во время промывки);
• удаляем масло из поддона, его можно сохранить, поскольку оно уже чистое;
• убираем поддон, устанавливаем новый фильтр, прикручиваем поддон обратно;
• добавляем оставшиеся 4 л смазки в поддон.

С помощью такого метода получится полностью промыть коробку, залить чистое масло и установить новый фильтр. Конечно, в этом случае потребуется около 15-16 л смазки, покупать которые придется каждые 60 000 километров пробега. Однако так вам удастся сохранить АКПП в идеальном состоянии.

Когда замена будет завершена, следует выставить уровень масла. Его нужно проверять, когда коробка прогрета, а смазка горячая. Непосредственно после замены трансмиссионная жидкость будет слишком низкой температуры.

3

Обратите внимание. Если вы решили сделать полную замену масла в АКПП через аппарат на СТО, механики должны выполнить 2 важных действия:

Если вы решили сделать полную замену масла в АКПП через аппарат на СТО, механики должны выполнить 2 важных действия:

Если вы решили сделать полную замену масла в АКПП через аппарат на СТО, механики должны выполнить 2 важных действия:

• отрегулировать давление подающегося нового масла из аппарата в «автомат», оно должно равняться рабочему давлению в коробке;
• при проведении промывки автомеханик должен на работающем моторе подвигать рычаг в разные положения, это необходимо, чтобы прогнать каналы не только в режиме N, но и на D и R.

Как проверить уровень масла в автомобиле

Проверять уровень нужно на максимально ровной площадке, без уклонов, сначала даем двигателю поработать минут 15, чтобы взбодрить масло, потом оставляем его минут на 20, чтобы оно снова стекло, и проверяем. Признаюсь, что сам зачастую этим пренебрегаю и проверяю утром на холодном или по приезду домой, но примерно знаю на глаз, какая может быть разница.

Проверяется уровень при помощи масляного щупа, его ручка хорошо заметна, обычно окрашена в желтый или оранжевый цвет. Достаем щуп, вытираем его чистой тряпкой, выбираем такую, которая не оставит следов и волокон на щупе. Тот уровень масла, который сразу будет на щупе, нельзя считать актуальным, он может быть забрызган маслом и не позволит точно определить его количество.

Чистый щуп вставляем обратно до упора и ждем несколько секунд, чтобы на его поверхности остался заметный след. Теперь вынимаем щуп и смотрим на уровень масла, в норме он должен находиться посредине, между отметками «min» и «max». Если уровень ниже, то, соответственно, масло нужно долить. Некоторые автомобили на щупе имеют маркировку «cold» и «hot», то есть для проверки «на холодную» и «на горячую». В данном случае правила те же, но серединки будет соответственно две – холодная и горячая.

Переливать масло выше отметки максимум не стоит, это создаст избыток давления в системе, что, в свою очередь, может выдавить сальники и появится течь. Еще одна опасность – излишек может попасть в систему вентиляции картера и в цилиндры. Чем грозит слишком низкий уровень, думаю, всем понятно – к масляному голоданию и износу деталей мотора.

Советую не полагаться особо на показания приборов на приборной панели, не всегда они показывают низкое давление масла, когда оно на самом деле снизилось критически. На одном своем автомобиле столкнулся с такой проблемой – из-за течи прокладки клапанной крышки масло уходило очень быстро, но при этом лампочка не загорелась ни разу. Так что лучше проверяйте периодически уровень масла щупом. Советуют делать это перед или после каждой поездки.

Замена масла в коробке в ВАЗ 2112

Замена масла в коробке на ВАЗ 2112

Замена масла в коробке на ВАЗ 2112 должно осуществляться как минимум через каждые 40000 км. Можно данную работу выполнять своими руками, тем более что не понадобиться никаких специальных инструментов и определенных навыков. Можно, конечно же, обратиться в автосервисы, но в некоторых вы за данную операцию заплатите много денег, так как цена у них на подобные работы достаточно высокая. Для такой операции, как замена масла в ВАЗ 2112 коробка необходима лишь смотровая яма или эстакада, так как достаточно неудобно в машине менять масло, которая стоит на подставках или домкратах.

Порядок выполнения работ

Вся работа выполняется в определенной последовательности Старое масло сливаем:

• При таком процессе, как замена масла в коробке в ВАЗ 2112, слив строго масла должен выполняться на разогретую машину, тогда не такое оно вязкое и отлично стекает с коробки. Понадобиться для этого пластиковая канистра, обрезанная вдоль или ванночка их объем должен быть около двух литров.
• Затем необходимо открутить сливную пробку при помощи ключа на 12, после этого в ванночку начнет стекать масло, которую требуется как можно ближе держать к сливному отверстию.
• Затем, чтобы ускорить процесс, можно при помощи ключа на 17 открутить заливную горловину. Необходимо быть в данный момент осторожным – сильно увеличится напор масла из КПП. Когда полностью слито масло, необходимо вытереть посадочное место и сливную пробку ветошью или сухой обычной тряпкой, после этого с усилием, хорошо затянуть пробку.

Заливаем в КПП новое масло:

• Чтобы в коробку передач залить новое масло, потребуется специальный насос или шприц, но так как не у каждого они имеются, можно применить и народные методы. Для этого потребуется большого объема пластиковый шприц с выходящим толстым отверстием (необходимо знать, что в КПП с четырьмя передачами 1,3 литра масла, а в пятиступенчатой – 1,5 литра).
• На носик пластикового шприца необходимо насадить плотно гибкий шланг или длинную трубку примерно в 20-25 см, трубку или шланг требуется примотать к выходному отверстию шприца скотчем или изолентой, чтобы не произошло протекание.
• Затем из канистры набирать масло и сливать его через заливную горловину в КПП. Периодически требуется следить за уровнем масла при помощи подручных средств – проволочного крючка или пальцем. Соответствует нормальный уровень масла нижней части горловины для заправки. После того как произведена замена масла в коробке ВАЗ 2112, также насухо вытираем заливную пробку и крепко закручиваем ее.

Необходимо заметить еще один факт. Если вы приобрели автомобиль ВАЗ 2112 с пробегом, то требуется незамедлительная замена масла в коробке ВАЗ 2112 – перед продажей, как правило, заливают самое дешевое масло, которое недостаточно хорошо предохраняет от износа детали КПП.

Двигатель автомобиля Лада Гранта

Первые автомобили Лада Гранта седан имели 2 комплектации — стандарт и норма. Под капотом гранты в основном устанавливается 8 клапанный двигатель с объемом 1,6 литра. Есть две его модификации — 80 л.с. и около 90 л.с. Такой силовой агрегат разгоняет гранту до 100 км/ч за 12 секунд, что довольно таки не плохо для бюджетной машины. Расход в смешанном цикле составляет не более 7,3 литра на 100 км. В загородном цикле расход опускается до 5,5-6 л. при крейсерской скорости 100-110 км/ч. При всем при этом двигатель соответствует нормам экостандарта «Евро-4», причем постепенно начинается работа на освоение и «Евро-5». С появление на Гранте комплектации «Люкс» будет доступна версия двигателя от Renault вкупе с автоматической коробкой передач. Такой двигатель будет обладать мощностью 98 л.с.

Изготавливаем шайбу.

На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).

Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.

Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:

Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:

Устанавливаем шайбу.

Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет — то подгоняем размеры).

Ставим крышку назад и затягиваем её.

Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал. Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал

Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.

Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.

Если распредвал стал очень туго поворачиваться, или его зажало совсем — то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и обтачиваем её по толщине:

Завершение работы.

После того как шайба подогнана, крышка затянута и распредвал вращается свободно — заводим двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!

Это интересно: 3 способа, как аккуратно налить масло в двигатель, если под рукой не оказалось пластиковой воронки

Как поменять масло в двигателе

Подробности

Категория: Ремонт

Опубликовано 08.01.2015

Замена масла в двигателе – одна из важнейших операций технического обслуживания автомобилей. Для тех кто планирует делать это в первый раз самостоятельно – рассмотрим нюансы этой процедуры.

Менять масло желательно через интервалы, рекомендованные производителем автомобиля. Для современных автомобилей это чаще всего 15 тыс. км. Однако, при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях этот интервал лучше сократить. Под тяжелыми условиями эксплуатации подразумевается:

• Регулярные поездки на короткие расстояния
• Пробки и работа двигателя длительное время на холостом ходу
• Езда в холмистой местности, буксирование прицепа, а также постоянная езда на загруженном автомобиле
• Низкое качество топлива и др.

Для самостоятельной замены масла в двигателе Вам необходимо приобрести само моторное масло в нужном объеме и масляный фильтр, который нужно менять при каждой замене масла.

Для удобства работы понадобится подъемник или осмотровая яма, однако на некоторых моделях автомобилей можно обойтись и без них.

Менять масло нужно на прогретом двигателе, чтобы старое масло стало более жидким.

Из инструмента нам понадобится ключ для откручивания сливной пробки, а также емкость достаточного объема для сливаемого масла и ветошь.

Приготовив инструмент, моторное масло и масляный фильтр, ставим автомобиль на подъемник или яму. Открываем капот и откручиваем крышку маслозаливной горловины.

Совет: если Вы будете сливать старое масло в емкость с узким горлышком, крышку маслозаливной горловины лучше открутить после откручивания сливной пробки и слива основной части масла, иначе мощная струя отработанного масла зальет все вокруг

Спускаемся под автомобиль. Если под моторным отсеком установлена защита двигателя, мешающая сливу масла, снимаем ее. Далее начинаем откручивать сливную пробку при помощи соответствующего ключа.

Совет: не спешите полностью откручивать пробку, последние несколько оборотов лучше сделать не ключом, а от руки, и потихоньку извлечь пробку. При этом хлынет струя моторного масла, она может быть горячей, берегите глаза и руки!

Убрав сливную пробку, ждем минут 10, пока вытечет отработанное масло.

В это время можно снять масляный фильтр. Для этого его нужно взять за корпус обеими руками и выкручивать против часовой стрелки.

Если фильтр затянут слишком туго, можно использовать специальный съемник, или народные методы. Например, можно обернуть фильтр наждачной бумагой, шершавой стороной внутрь, и попытаться открутить фильтр, прижимая бумагу руками. Если не помогло,  можно проткнуть  корпус фильтра отверткой и отвернуть его, используя отвертку как рычаг. При этом нужно не повредить штуцер двигателя, поэтому протыкать лучше  в самом дальнем от штуцера месте фильтра.

Сняв фильтр, убираем его, стараясь не испачкаться маслом.

Когда отработанное масло из двигателя перестанет течь, вытираем сливную пробку ветошью и закручиваем ее на место. Не прилагайте слишком много усилий, чтобы не сорвать резьбу.

Далее нужно поставить на место новый масляный фильтр. Предварительно его нужно на половину наполнить свежим маслом, а также смазать свежим маслом его резиновую кромку.

Ставим фильтр на место и закручиваем его до упора усилием рук, без применения инструмента.

После этого заливаем в маслозаливную горловину свежее масло. Не спешите заливать сразу всю канистру, чтобы не перелить лишнего. На большинстве канистр объем масла можно контролировать по шкале на ее боковой стороне.

Совет: Помните, что слить все отработанное масло из двигателя невозможно, поэтому объем залитого свежего масла всегда будет меньше номинального объема системы смазки Вашего автомобиля.

Залив часть масла, подождите пару минут и проверьте его уровень в двигателе при помощи щупа. Таким образом, доведите уровень масла в двигателе, чтобы он находился между минимальной и максимальной отметками на щупе.

Залив свежее масло, нужно поробовать завести двигатель. Первые секунды может гореть лампа аварийного давления масла – это нормально, так как масло еще не заполнило масляный фильтр.

Убедитесь, что лампа аварийного давления масла погасла, а течи в районе масляного фильтра и сливной пробки отсутствуют.

Перемещение предметов из одной точки в другую

Чтобы переместить предметы из одного места в другое нужно брать их в инвентарь из одного сундука и нести в другой. А что если второй сундук находится на большой глубине? Перенести вещи в таком случае займёт много времени. Решение этой проблемы есть. Нужно всего лишь сделать воронку и поставить её внизу над сундуком. Всё, что остаётся сделать — скинуть вещи в яму.

Так же можно поступить при создании ловушки. Выкопать яму поставить внизу воронку и сундук. Далее сделать механическую ловушку, или ловушку на песке (ни раз я рассказывал как сделать такие ловушки). Жертва наступит на кнопку и упадёт вниз, а все вещи, которые с неё выпадут будут направлены в сундук.

Перейдём к самому крафту. Он не очень затратный. В первый, третий, четвёртый, шестой и седьмой слоты нужно положить по одному слитку железа, а в пятый один сундук.

Из данного предмета так же можно строить целые системы. Какие-либо автоматические фермы (путём соединения их в системы).

Воронка – это один из новых блоков в Minecraft 1.5. Она позволит вам автоматизировать некоторые процессы не устанавливая модов. Как некоторые знают, в Buildcraft уже был блок Hopper. Так вот, воронка в Minecraft

выполняет абсолютно ту же функцию: она загружает предметы в блок к которому присоединена. Но разработчики не стали тупо копировать блоки из модов, они добавили воронке еще функционала (чтобы было что сказать в своё оправдание). Так, она может выгружать предметы из блока или вы можете соединить много воронок и получить что то похожее на трубы из Buildcraft. Вот только по таким трубам не передашь предметы вверх, хотя во всех остальных направлениях все работает отлично. Ну а если вы решите просто закинуть предмет сверху, то (неожиданно!) у вас получится. Да да, воронка кушает предметы и выполняет свои функции. Рецепт воронки вы можете увидеть на картинке выше. А теперь о том, как же использовать новые возможности.