Принцип работы коробки передач квадроцикла
Как и любая авто и мото техника, квадроцикл обладает возможность работать в двух вариантах трансмиссии — автоматической и механической
Для такого класса техники каждая из коробок передач может иметь собственные плюсы и минусы, поэтому перед выбором понравившейся модели обратите внимание на тип трансмиссии
Основная задача коробки передач квадроцикла — максимально точно передать момент вращения от двигателя к колесам. Вторая важная задача трансмиссии – регулировка количества оборотов колеса за счет увеличения передаточного числа.
То есть чем быстрее вы хотите двигаться, тем выше придется включить передачу. В случае с коробкой передач на квадроцикле автоматического типа вам все равно придется переключать передачи, в частности включать задний ход или выбирать между 2D или 4D приводом. В недорогих моделях, в том числе китайского производства, техника комплектуется автоматической коробкой передач, но более дорогие спортивные квадроциклы оснащены полностью механической КПП.
Видео
Передний бампер изготовлен из прочной стали и способен выдержать весьма сильные столкновения. Фары головного света имеют линзовые отражатели, обеспечивающие плотное рассеивание света и отличную видимость.
Для повышения проходимости были установленные специальные колеса, а именно литые колесные диски и внедорожная резина 26?? ANCLA с увеличенным протектором.
Вариатор оснащен новыми рабочими шкивами (ведущим и ведомым), которые позволяют реализовать в полной мере все возможности силовой установки. К тому же, сам вариатор CVTech (разработанный в Канаде) был откалиброван специально для эксплуатации на территориях России, что обеспечивает повышенную надежность данного элемента.
Дополнительными преимуществами квадроцикла СФ Мото X5 являются:
- Наличие вместительных багажных отделений сзади конструкции.
- Наличие пластиковой термозащитной накладки крышки вариатора.
- Наличие прочных алюминиевых рычагов передней и задней подвески.
- Наличие электрического усилителя рулевого механизма.
- Аккумуляторная батарея, устанавливаемая в этой модели, имеет 30 Ампер-часов.
- Фронтальные амортизационные стойки имеют пружины прогрессивной жесткости.
- Все приводы были оснащены пыльниками, изготовленными из эластичных и прочных материалов.
- Тормозная система была существенно модернизирована.
- На заднем карданом валу отсутствуют крестовины, вместо них выступают подвижные шлицевые соединения.
- На приборной панели отображаются все необходимые параметры о состоянии квадроцикла на текущий момент эксплуатации.
- Квадроцикл может быть дополнен быстросъемным сцепным устройством.
Как работает коробка на квадроцикле?
Приведем пример работы механической коробки, ведь он может отличаться работой от другой техники. Главным компонентом выступает редуктор, его сила передается от второго вала со шкивом вариатора на третий вал — промежуточный. Именно он позволяет продолжить работу коробки, передавая усилие на последний 4 вал с креплением на нем колеса. Все описанные детали конструкции расположены внутри защитного кожуха, а увеличить срок жизни позволяет постоянное присутствие масла в системе.
Старайтесь следить за его уровнем, иначе трансмиссия скоро сломается. Если вы выбираете квадроциклы 250 кубов, цена с карданной передачей будет немного отличаться от других. В любой случае придется советоваться с продавцом, который подберет квадроцикл под ваши запросы.
Масло для двигателя
При выборе ориентируются на два критерия:
- Количество тактов двигателя. Большинство современных моторов четырехтактные, но на старых моделях может стоять двухтактный ДВС.
- Основа состава: минералка, синтетика, полусинтетика, НС-синтетика.
Универсальное решение — масла CFMOTO G-Motion 4T 5W-40 и 10W-40. Они производятся специально для квадроциклов CFMOTO. Масло 5W-40 можно использовать даже холодной зимой — оно выдерживает температуру до −30º. 10W-40 больше подходит для экстремальной езды: оно намного лучше сохраняет стабильную масляную пленку.
Если вы ездите по сильным морозам или подолгу катаетесь по бездорожью, выбирайте более дорогие составы на основе НС-синтетики.
Менять масло в двигателе нужно каждые 1000 км пробега.
Нередко владельцы квадроциклов в целях экономии льют в двигатели автомобильное масло. Это серьезная ошибка, так как:
- у квадроциклов и автомобилей двигатели работают на разных температурах;
- рабочие обороты у квадроцикла раза в два раза выше, чем у двигателя;
- нагрузки на двигатель квадроцикла выше: ему часто приходится резко менять скорость и работать на пределе, чтобы проехать по грязи или воде;
- устройство двигателя квадроцикла и автомобиля отличается: в квадроциклах ток генерирует не генератор, а магнето с лакированной обмоткой, и в большинстве моделей стоит «мокрое» сцепление — ему нужны специальные присадки в масле, которых нет в автомобильном.
Если вы зальете автомобильное масло в квадроцикл, техника все равно заведется и поедет, и даже проработает какое-то время. Но при экстремальной езде очень быстро появятся проблемы.
Регулировка барабанных тормозов
Регулировка барабанного тормоза заключается в установке свободного хода рычага заднего тормоза.
Свободный ход рычага барабанного тормоза определяется расстоянием от начала движения рукоятки до схватывания. Нормальный свободный ход рычага барабанного тормоза должен быть в пределах 10 … 20 мм.
Порядок действий при регулировке барабанных тормозов на скутере:
- Поставте скутер на центральную опорную подножку
- Очистите резьбовую часть тросика от грязи
- Отрегулируйте свободный ход рычага барабанного тормоза вращая регулировучную гайку, которая находится на конце тросика тормоза около ступицы колеса. Для уменьшения свободного хода нужно вращать регулировучную гайку по часовой стрелке, а для увеличения свободного хода — против часовой стрелки. Возможно тросик необходимо будет удержывать для предупреждения его проворачивания вместе с гайкой регулировки
- После настройки необходимо убедится в том, что колесо вращается свободно и без заеданий
- Проверте исправность привода тормоза (троса) и рычага барабанного тормоза
Если резьбовой части не хватает для регулировки свободного хода рычага управления, то отрегулировать тормоз можно переставив на 1-2 шлица тормозной рычаг.
Если после подтяжки барабанных тормозов их продуктивность не увеличилась — проконтролируйте состояние тормозных колодок и в случае потребности смените их.
Технические характеристики CFMOTO
Рабочие характеристики мотовездеходов бренда CFMoto позволяют поклонникам езды по бездорожью выбрать подходящую модель из широкой модельной линейки
Новичкам, для которых важно отработать навыки вождения, стоит приобрести 400-кубовый мотовездеход. А для скоростных поездок и покорения бездорожья лучше купить квадроцикл CF MOTO X8, технические характеристики которого довольно высокие
Рассмотрим, чем же отличаются квадроциклы марки CFMoto
Рассмотрим, чем же отличаются квадроциклы марки CFMoto.
Двигатель и трансмиссия
На квадроциклы устанавливаются четырехтактные одноцилиндровые и двухцилиндровые инжекторные силовые агрегаты, объем которых варьируется от 400 см3 до 1000 см3. Мощность двигателей составляет от 31 до 75 л.с. Применяется жидкостная система охлаждения, а также действует система принудительной вентиляции.
В качестве трансмиссии используется понижающий вариатор, предоставляющий возможность работать в режиме 2WD или с полным приводом. При необходимости водитель имеет возможность выполнить принудительную блокировку дифференциала. Шкивы автоматического вариатора подобраны для отечественных условий эксплуатации и позволяют полностью реализовать возможности мотора.
Габаритные размеры и масса
Габариты и вес транспортных средств изменяется в зависимости от модели. Размеры квадроцикла с мотором объемом 400 кубиков составляют 2,3х1,1х1,35 м при дорожном просвете 0,25 м и сухом весе 347 кг. Транспортное средство с литровым двигателем имеет размеры 2,87х1,51х1,845 м. Клиренс составляет 0,3 м, а масса достигает 584 кг. Колесная база для разных моделей изменяется в пределах от 1,46 до 2,04 м.
В зависимости от модели изменяется габариты и вес транспортных средств
Подвеска и тормоза
Транспортные средства оборудованы независимой передней и задней подвесками, хорошо гасящими неровности дороги, и имеют гидравлические амортизаторы. Установлены гидравлические тормоза однодискового и двухдискового типа. В конструкции предусмотрен дисковый тормоз с механическим приводом для парковочной стоянки.
Базовая комплектация
В базовом варианте исполнения различные модели квадроциклов могут оснащаться:
- объемным багажником;
- мощной лебедкой;
- алюминиевыми дисками;
- усилителем руля;
- анатомическими сиденьями;
- каркасом безопасности;
- пластиковой крышей;
- ветровым стеклом;
- многофункциональной приборной панелью.
Шасси
Квадроциклы оснащены камерными колесами размером 25-27 дюймов, установленными на легкосплавных дисках размером 12-14 дюймов. Резина имеет ярко выраженный грязевой протектор, обеспечивающий хорошее сцепление и позволяющий преодолевать сложные участки дороги.
От конструктивных особенностей приобретаемой модели зависит выбор опций
Ремонт и обслуживание квадроциклов CF Moto X6
CF Moto – недорогие, надежные и неприхотливые в обслуживании квадроциклы, которые являются одними из наиболее популярных в России. Их хорошая ремонтопригодность в сочетании с опытом наших мастеров позволяет оперативно решать любые задачи по ремонту и обслуживанию CF Moto X6. Для этого потребуются профессиональный инструмент, новейшее диагностическое оборудование, а также солидный запас запчастей и расходников. Все эти преимущества характерны для нашей работы.
В Pm-moto грамотно выполняют:
- диагностику;
- послегарантийное и техническое обслуживание квадроциклов;
- переборку и ремонт двигателя квадроцикла CF Moto X6;
- тюнинг и профессиональную установку аксессуаров;
- сезонное хранение техники;
- шиномонтаж;
- реконструкцию после аварий и покраску (включая художественную).
Накопленный опыт работы в данной сфере позволяет нашим специалистам быстро и точно определять проблемы в работе техники и предлагать эффективные решения для их устранения
Чаще всего ремонт и обслуживание CF Moto X6 требуются после неосторожной эксплуатации или экстремальной езды. Кроме того, неизбежным является естественный износ деталей, в связи с чем наши мастера рекомендуют заменить амортизаторы, ремни, подшипники, сальники и прочие детали
Благодаря широкой складской программе и наличию собственного магазина по продаже запчастей мы можем предоставить практически любую деталь для замены непосредственно в мотосервисе. Запчасти для квадроциклов этой марки является недорогими, поэтому и сам ремонт CF Moto X6 (СФ Мото Х6) не потребует значительных затрат.
Главной задачей владельца квадроцикла СФ Мото Х6 является своевременное техобслуживание, которое позволит избежать сложного и дорогостоящего ремонта. Благодаря раннему выявлению и устранению мелких неполадок вы защитите свою технику от глобальных поломок. Чтобы выполнить ремонт двигателя квадроцикла CF Moto X6 или другие мероприятия в нашем сервисе, запишитесь к мастерам по телефону. Кроме того, вы можете связаться с нашими менеджерами онлайн.
Перед приездом обязательно позвоните нам. г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.20,стр.3 г. Обнинск, Киевское шоссе, д.57 +7(495)646-16-41, +7(910)545-13-83 zakaz@sk-moto.ru
- Избранное ( 0 )
- Сравнить ( 0 )
- Просмотренные товары ( 0 )
запчасти для квадроциклов
- (495) 646-16-41
- (910) 545-13-83
- (977) 797-84-40
- Вс 00:00—23:59
- Cб—Bc по согласованию
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте.
Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер.
Как качественно прокачать тормоза одному человеку
Нередко автомобилистам приходится ремонтировать машину своими силами. Традиционный способ прокачки тормозной системы предусматривает участие двух человек. Бывают ситуации, когда нет возможности заручиться поддержкой напарника.
При таких обстоятельствах можно решить проблему несколькими способами:
- Вместо напарника использовать газовый упор, который поможет удержать педаль тормоза в нажатом положении, вдавливать ее при вытекании жидкости.
- Осуществить прокачку с помощью шприца. Его нужно вставить в крышку, подходящую для расширительного бачка.
- Использовать спринцовку и прозрачную трубку подходящего диаметра.
Способ №1
Для первого способа понадобится запастись новой жидкостью, газовым упором от задней двери или капота автомобиля.
Прокачку нужно проводить по следующему алгоритму:
- долить внутрь расширительного бачка тормозную жидкость;
- примерно десять раз быстро надавить на педаль тормоза и зафиксировать ее в нажатом положении;
- сменить ногу на газовую стойку, надежно уперев свободный конец в сидение;
- поднять правое заднее колесо с помощью домкрата, снять его;
- надеть трубку на штуцер, ослабить его с помощью ключа, стравливая воздух и лишнюю жидкость.
По ходу процесса стойка будет плотно прижимать педаль к полу.
Способ №2
Второй вариант предусматривает использование дополнительной крышки расширительного бачка, шприца и емкости.
Действовать нужно таким образом:
- вставить шприц внутрь крышки, зафиксировать его с помощью герметика;
- набрать в шприц тормозную жидкость, накрутить эту конструкцию на горловину расширительного бачка;
- снять нужное колесо, ослабить штуцер на выходе контура, подставить приготовленную емкость для сбора жидкости;
- на следующем этапе начать нагнетать давление с помощью шприца;
- после появления слабо-размеренного потока тормозной жидкости закрутить штуцер, долить недостающий объем внутрь бачка.
Способ №3
Для третьего способа понадобится прозрачная трубка и спринцовка (клизма)
Важно, чтобы их диаметры совпадали
Прокачку тормозной системы здесь нужно осуществлять по следующей схеме:
- один конец шланга надеть на спринцовку, которая одновременно сжимается рукой, а другой – на перепускной штуцер;
- открутить штуцер, постепенно отпуская клизму, в результате этого по трубке пройдет жидкость с пузырьками воздуха;
- после того, как спринцовка приобретет первоначальную форму, перекрыть клапан штуцера, а в районе ее носика перегнуть шланг;
- отсоединить согнутую трубку, полностью выдавить воздух из клизмы;
- собрать первоначальную конструкцию, повторить описанные выше действия.
В процессе прокачки тормозов важно не забывать перегибать шланг, добавлять внутрь бачка тормозную жидкость. Прозрачная трубка позволяет увидеть полное исчезновение пузырьков воздуха. Это будет сигналом об окончании процесса
Это будет сигналом об окончании процесса.
Особенности прокачки для авто с АВС
Автоматическая система блокировки за счет контролируемой пробуксовки колес предотвращает заносы автомобиля на скользкой дороге при экстренном торможении. Колесные датчики доставляют импульсы в ЭБУ системы. На основании полученных данных электроника контролирует весь процесс торможения.
Прокачка тормозов с ABS необходима для удаления воздуха из гидравлического привода. Такое явление напрямую влияет на эффективность торможения, поэтому проблему нужно решать безотлагательно. Признаками такого негативного явления является повышенная плавность или резкость хода педали тормоза.
Перед выполнением процедуры нужно обеспечить комфортный доступ к колесным механизмам с помощью подъемника или отдельного домкрата.
Далее требуется придерживаться следующего алгоритма действий:
- открутить крышку расширительного бачка;
- снять штуцер для прокачки, очистить его и надеть чистый шланг, опустив свободный конец внутрь емкости с тормозной жидкостью;
- запустить мотор и оставить его работать на холостом ходу;
- несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать в резервуар;
- продолжать такие процедуры до того момента, покуда педаль не упрется в пол;
- продолжать прокачку до полного освобождения системы от воздуха, контролируя уровень жидкости в бачке (ни в коем случае нельзя допускать его опустошения);
- закрутить штуцер прокачки ABS на обратном ходу педали;
- удалить воздух, жидкость из гидропривода сцепления;
- долить тормозную жидкость до максимума в расширительный бачок тормозной системы.
После выполнения описанных выше процедур проверить работу педали тормоза. В норме она должна выжиматься на треть потенциального хода.
Слив тормозной жидкости
Чтобы прокачать тормоза, потребуется сначала открутить крышку, которая закрывает тормозной бачок. Далее нужно оценить, сколько тормозной жидкости находится внутри. Чаще всего ее требуется долить. В бачок наливают тормозную жидкость до самых его краев.
Внутри системы не должно быть пузырьков воздуха. Поэтому периодически нужно контролировать жидкости в бачке. При необходимости состав доливают.
На штуцер надевают подготовленную трубочку для слива. Второй конец опускают в заранее подготовленную емкость. Далее нужно попросить напарника выжать ручку тормоза. Ее отпускать не рекомендуется до завершения работы. В некоторых моделях квадроциклов потребуется выжать педаль. Штуцер нужно открутить на 1/8 оборота (иногда больше, в зависимости от модели), а также заранее приготовить ключ на 8.
Далее нажимается тормозная ручка, и в этот момент штуцер закручивается. Ручку отпускают, а затем процедуру проводят снова. При этом количество жидкости внутри бачка постоянно контролируют. При необходимости новый состав доливают в систему.
Спустя какое-то время напарник скажет, что ручка (или педаль) до упора провалились в своем посадочном месте. Однако и в этот момент отпускать ее нельзя. После полученной от напарника информации потребуется закрутить сливной штуцер.
Процедуру выполняют несколько раз. Это нужно делать до того момента, пока в подготовленную емкость не польется чистая (новая) тормозная жидкость. В ней не должно быть пузырьков воздуха. Если они есть, новый состав был залит не до самого верха бачка. Это нужно учесть, меняя в системе тормозную жидкость.
Сколько нужно тормозной жидкости?
Если тормоза нуждаются в замене технической жидкости, вполне будет достаточно приобрести 0,5 л средства, которого хватит на оба контура. Однако стоит отметить, что такое количество тормозной жидкости позволяет выполнить замену состава с «ювелирной» точностью.
Чаще такого, объема средства недостаточно, поэтому лучше приобрети тормозную жидкость с запасом. Вполне достаточно 1 л средства. Если из тормозной системы потребуется убрать пузырьки воздуха, литр – минимальное количество. Иногда, для проведения подобных работ, нужно еще большее количество средства. Чтобы найти и выгнать все пузыри может не хватить и двух литров жидкости.
Как прокачать тормоза на квадроцикле самому
Итак, если бочков два, то один из них располагается на руле, а второй, для задних колес. Находится на раме.
Для того, чтобы произвести манипуляции с прокачкой тормозов, нам потребуется:
- Отвертка;
- Шланг и какая-нибудь емкость для слива уже использованной тормозной жидкости. В идеале к качестве шланга можно использовать трубку медицинской капельницы.
- Гаечный ключ. Чаще всего это ключ на 8;
- Новая тормозная жидкость. Тормозную жидкость следует подбирать из инструкции квадроцикла, но универсальной жидкостью будет DOT3 или DOT4;
- Напарник.
Для начала работы следует открутить крышку тормозного бачка и, если это потребуется, то долить тормозную жидкость ровно до краев бачка. Тут желательно помнить о том, что в системе не должны быть никакие пузырьки воздуха, так что необходимо постоянно контролировать уровни тормозной жидкости и периодически, по мере необходимости, доливать ее.
Необходимо надеть на штуцер трубочку и опустить ее в подготовленную вами емкость, а потом попросить напарника как следует выжать и не отпускать ручку тормоза или педаль, а сами тем временем на несколько оборотов открутите сливной штуцер.
Немного времени спустя вам напарник скажет вам, что или педаль, или ручка тормоза провалилась до самого конца. Ручки или педаль при этом отпускать не нужно. А нужно после такого сообщения закрутить сливной штуцер.
Вышеописанную процедуру необходимо повторять несколько раз, пока в специальную емкость для слива не польется светлая новая тормозная жидкость, которая не содержит пузырьков воздуха. Необходимо постоянно следить за уровнем жидкости в бачке.
После этого необходимо прокачивать каждый суппорт, а после завершения данной процедуры поставить крышку от бачка не свое законное место, убедившись в том, что резиновая прокладка цела.
Если вы уже когда-либо меняли тормозные суппорта или делали тоже самое со шлангами, и в системе вообще нет тормозной жидкости, то лучше всего будет залить жидкость в бачок и подождать, пока она сама не дойдет до суппорта. Конечно, при этом штуцер должен находиться в открытом состоянии. Но помните о том, что на данную процедуру может уйти несколько часов.
Если весь воздух уже вышел и обновилась жидкость, но педаль все равно ватная, то, скорее всего, воздух попал уже в цилиндры суппорта. Тогда необходимо слегка открутить фиксирующее крепление тормозного шланга и попробовать выпустить воздух. Помните о том, что при нажатии на ручку или педаль тормоза вы должны чувствовать только умеренную твердость.
07 Ноября 2015 Хранение квадроцикла зимой и подготовка к сезону: консарвация и расконсерваци | 28 Ноября 2015 Как сделать цепи на колеса квадроцикла своими руками |
Квадроцикл CF500A. Руководство — часть 38
Процедуры обслуживания и регулировки
Этот раздел описывает процедуры обслуживания по каждому элементу,
Первая проверка – после 20–часовой обкатки и затем – каждые 40 часов или каждые 1000 км. Контроль производится после снятия головки цилиндра. Увеличенный зазор клапана приводит к стукам клапана, а недостаточный зазор – к повреждению клапана и снижению мощности. Проверять зазор клапана через интервалы, приведенные выше и при необходимости производить регулировку зазора в соответствии с характеристиками при необходимости. Снять крышку 1, ручной стартер 2, контрольный колпак 3 на левом картере, 2 крышки 4 для регулировки клапана. Провернуть коленвал до совпадения линии 5 верхней мертвой точки ротора с меткой 6 на контрольном отверстии на левом картере. Вставить щуп для проверки зазора между концом штока клапана и отрегулировать болт на коромысле. Зазор клапана (в холодном состоянии): IN: 0,05–0,10мм; ЕХ: 0,17–0,22мм Примечание: Зазор клапана должен регулироваться в холодном состоянии двигателя. Регулировать зазор клапана, когда поршень находится в верхней мертвой точке хода сжатия. Если зазор не правилен, привести его в норму с помощью специального инструмента. Ослабить болт и гайку регулировки клапана, вставить щуп между концом штока клапана и болтом регулировки клапана, затянуть болт регулировки клапана, убедиться в его легком контакте с щупом, затянуть болт и гайку.
Источник
Сколько нужно тормозной жидкости?
Если тормоза нуждаются в замене технической жидкости, вполне будет достаточно приобрести 0,5 л средства, которого хватит на оба контура. Однако стоит отметить, что такое количество тормозной жидкости позволяет выполнить замену состава с «ювелирной» точностью.
Чаще такого, объема средства недостаточно, поэтому лучше приобрети тормозную жидкость с запасом. Вполне достаточно 1 л средства. Если из тормозной системы потребуется убрать пузырьки воздуха, литр – минимальное количество. Иногда, для проведения подобных работ, нужно еще большее количество средства. Чтобы найти и выгнать все пузыри может не хватить и двух литров жидкости.
Как прокачать тормоза на квадроцикле самому
Итак, если бочков два, то один из них располагается на руле, а второй, для задних колес. Находится на раме.
Для того, чтобы произвести манипуляции с прокачкой тормозов, нам потребуется:
- Отвертка;
- Шланг и какая-нибудь емкость для слива уже использованной тормозной жидкости. В идеале к качестве шланга можно использовать трубку медицинской капельницы.
- Гаечный ключ. Чаще всего это ключ на 8;
- Новая тормозная жидкость. Тормозную жидкость следует подбирать из инструкции квадроцикла, но универсальной жидкостью будет DOT3 или DOT4;
- Напарник.
Для начала работы следует открутить крышку тормозного бачка и, если это потребуется, то долить тормозную жидкость ровно до краев бачка. Тут желательно помнить о том, что в системе не должны быть никакие пузырьки воздуха, так что необходимо постоянно контролировать уровни тормозной жидкости и периодически, по мере необходимости, доливать ее.
Необходимо надеть на штуцер трубочку и опустить ее в подготовленную вами емкость, а потом попросить напарника как следует выжать и не отпускать ручку тормоза или педаль, а сами тем временем на несколько оборотов открутите сливной штуцер.
Немного времени спустя вам напарник скажет вам, что или педаль, или ручка тормоза провалилась до самого конца. Ручки или педаль при этом отпускать не нужно. А нужно после такого сообщения закрутить сливной штуцер.
Вышеописанную процедуру необходимо повторять несколько раз, пока в специальную емкость для слива не польется светлая новая тормозная жидкость, которая не содержит пузырьков воздуха. Необходимо постоянно следить за уровнем жидкости в бачке.
После этого необходимо прокачивать каждый суппорт, а после завершения данной процедуры поставить крышку от бачка не свое законное место, убедившись в том, что резиновая прокладка цела.
Если вы уже когда-либо меняли тормозные суппорта или делали тоже самое со шлангами, и в системе вообще нет тормозной жидкости, то лучше всего будет залить жидкость в бачок и подождать, пока она сама не дойдет до суппорта. Конечно, при этом штуцер должен находиться в открытом состоянии. Но помните о том, что на данную процедуру может уйти несколько часов.
Если весь воздух уже вышел и обновилась жидкость, но педаль все равно ватная, то, скорее всего, воздух попал уже в цилиндры суппорта. Тогда необходимо слегка открутить фиксирующее крепление тормозного шланга и попробовать выпустить воздух. Помните о том, что при нажатии на ручку или педаль тормоза вы должны чувствовать только умеренную твердость.
07 Ноября 2015 Хранение квадроцикла зимой и подготовка к сезону: консарвация и расконсерваци | 28 Ноября 2015 Как сделать цепи на колеса квадроцикла своими руками |
Проблема с тормозной машинкой квадроцикла CFMOTO
Через 6 лет эксплуатации моего квадроцикла CFMOTO CF500-A случилась внезапная поломка: «провалилась» ручка переднего тормоза. Соответственно, основные тормоза у меня пропали. Второй тормозной контур всё ещё работал, но его эффективность сама по себе значительно ниже. Поэтому я даже особо не катался, не желая рисковать с неисправной тормозной системой.
Как видно, правая ручка нажималась до упора, не встречая никакого сопротивления.
Разумеется, первое, что я проверил – это тормозную магистраль, куда, вероятно, мог попасть воздух. Я попробовал прокачать тормоза, но как ни пытался, жидкость не прокачивалась, она попросту не выходила из штуцера на суппорте при нажатии ручки. Даже когда я отсоединил от суппорта тормозной шланг, картина не изменилась. Очевидно, что проблемы в тормозной машинке, её поршень не работает должным образом, не создавая давление в магистрали.
Надо снимать и разбираться, что могло случиться. Тормозная машинка демонтируется очень просто.
Первым делом, конечно, нужно открутить зеркало заднего вида, оно отвинчивается по часовой стрелки (левая резьба).
Снизу установлен концевик, который сигнализирует о том, нажата ручка или нет. Можно сначала отсоединить провода концевика, можно потом на весу.
Откручиваем тормозной шланг ключом на 10.
Шестигранником вывинчиваем два винта крепления.
Всё, машинка снята. Это самая простая операция, которую я когда-либо делал на квадроцикле. Я промыл всё водой, высушил и приступил к вскрытию.
Вывинчиваем винт, служащий осью для ручки.
Ручка снята, открыт доступ к поршню. С него надо сначала снять резиновый колпачок, это делается руками. Под колпачком видим стопорное кольцо, которое и держит поршень на месте.
После извлечения стопорного кольца легко вынимается сам поршень.
Я ожидал увидеть, что какая-то резиновая манжета изношена или и вовсе порвана, поэтому она и пропускает тормозную жидкость. Однако сняв манжеты с поршня, я не увидел ни одного даже самого микроскопического дефекта. Силикон в прекрасном состоянии, как новый, не растянутый, поверхность глянцевая, ровная, отверстий в теле нет, на штоке сидит очень плотно.
Внутренняя стенка цилиндра – ровная, зеркальная, без дефектов.
Но почему тогда машинка не работает? Ответа я так и не нашёл, ничего подозрительного не обнаружил. Собрав ручку обратно, я её протестировал, но дефект как был, так и остался: при нажатии давление очень плохое, при отпускании же обратное давление есть. Фантастика какая-то, все детали в порядке, но машинка не работает.
Я плюнул и решил, что тормоза – это всё-таки не та вещь, где можно экономить, и купил новую тормозную машинку, которая обошлась мне в 2890 руб. Артикул 9010-080600.
Ставится она буквально за одну минуту.
Залил тормозную жидкость.
После наполнения необходимо какое-то время понажимать ручку вхолостую чтобы вышли все воздушные пузырьки. Вскоре они выйдут, а на ручке появится некоторое усилие.
После этого можно прокачать тормоза квадроцикла стандартным способом. И вот спустя несколько минут ручка стала железной! Я даже не могу её продавить до основания, это значит, что всё работает прекрасно.
Заодно прогнал жидкость и во втором тормозном контуре.
И у меня снова появились тормоза.
В принципе, число поломок моего квадроцикла CF500-A настолько невелико, что я даже не расстроился. За 6 лет я его почти не ремонтировал – в основном только занимался техническим обслуживанием и уходом. Поэтому давно ничего про квадроцикл не писал, просто не было материала.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено
Источник
Что в итоге
Как видно, проблемы с переключением передач не всегда означают, что необходим дорогостоящий или капитальный ремонт коробки. Во многих случаях (если нет других признаков и причин) достаточно знать, как отрегулировать коробку передач, то есть кулису на МКПП. При этом данную процедуру можно выполнить самостоятельно.
В этом случае правильно выполненные регулировки тросика АКПП позволяют избавиться от рывков и пинков автомата, а также добиться плавности и четкости во время переключения передач.
Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.
Почему необходимо проверять и регулировать тросик АКПП при появлении рывков во время переключения передач коробки автомат. Регулировка троса АКПП.
Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.
Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.
