Когда можно начинать рыбалку на спиннинг весной
Успех лова на спиннинг весной зависит от особенностей водоема и поведения конкретной рыбы, которое отличается у разных пород. Когда же можно начинать рыбалку, исходя из этих условий?
1. Щука. Хищника можно ловить уже после появления первых промоин на водоемах со спокойной водой. В реках в первую очередь лед ломается на участках с сильным течением. Щуки на них нет. Зубастая ждет, когда вскроются места с ямами, обратным течением.
2. Судак. Он активно ловится на спиннинг только после того, как лед с водоема сойдет полностью. Судак начинает хорошо клевать раньше, но плавающие льдины мешают далеко забросить приманку, правильно осуществить проводку и подобраться к местам стоянки рыбы на лодке.
3. Окунь. Он начинает жадно охотиться за приманками сразу после возникновения промоин, созданных талой водой. Ближе к нересту хищник клюет плохо.
4. Голавль, жерех. Эту рыбу сложно поймать до тех пор, пока вода не прогреется до температуры +9ºС
В начале весны она держится на большой глубине и на приманки редко обращает внимание. Потом, по мере нагревания воды перемещается к мелководью или к берегу
Проверьте техническое состояние!
Мотоцикл завелся, и ты хочешь поехать? Подожди! Проверь натяжение цепи, смажь ее. Нажми на тормоза, посмотри, не мягкая ли ручка и рычаг – это может указывать на аэрацию. Лучше всего заменить тормозную жидкость! Как это сделать? Об этом позже. В любом случае это того стоит – затраты очень низкие, и ты будешь уверен, что в жидкости не будет воды и ты не „поплывешь” вместе с приготовленными тормозами. Проверь, есть ли какие-либо подозрительные жирные следы на лагах. Если это так, это указывает на износ герметиков. Не стоит недооценивать это, масло из лагов будет очень быстро течь по подвесной трубе непосредственно к тормозным суппортам, и, следовательно, оно будет иметь короткий путь к колодкам и дискам. Ты возможно будешь удивлен.
Гусечные комплекты для мотоциклов
Гусеничный эндуро – это подготовленная под сложное бездорожье техника. Больший контакт поверхности гусеницы с (грунтом, травой, снегом), по сравнению с колесом, дает возможность этому мотоциклу более уверенно передвигаться в сложных условиях. На тех участках бездорожья, где мне приходилось на колесах поднапрячься, на гусеницах снег ни по чем. Очень легко на ней ехать в крутой подъем, особенно в скользкий. Точно так же и спускаться. Она отлично ведет себя в болотистой местности. Не нужно лишний раз тянуть за ручку газа, можно просто ехать. Проезжая колею под острым углом, не нужно бояться, что заднее колесо снесет, гусеница ее проезжает, как по линейке.
Цена от 250 000 руб.
Когда лучше начинать мотосезон?
Всегда найдутся те, кто не закрывал сезон вовсе и те, кто спешит выезжать из пыльного гаража сразу же при первых повышениях температуры, пусть даже временных. Раннее приоткрывание мотосезона, как под копирку, рождает сводки аварийности от потери управления из-за практически нулевого держака покрышки. Это основная причина аварий весной. «Прогрев и обкатка моторезины»
Смотреть естественно следует по погоде, когда дорожное покрытие перестало быть похожим на каток и температура воздуха позволяет прогреваться резине, не замерзать вам и спокойно совершать маршруты по делам.
Начало апреля довольно безопасно для начала езды после зимней спячки, хотя всегда нужно сделать скидку на регион.
Основная отличительная черта для времени открытия сезона заключается в стабильности положительной температуры. С резкими перепадами существует риск попасть на обледенелый участок, замерзнуть самому или получить заряд на долгий больничный.
Проверка состояния воздушного фильтра
Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в двигатель.
На что нужно обратить внимание:
Состояние воздушного фильтра.
Фильтры бывают одноразовые и обслуживаемые. Одноразовые рекомендуется менять перед началом сезона, независимо от того, какой срок службы указал производитель.
С обслуживаемыми фильтрами ситуация немного другая. Их можно достать, очистить и пропитать специальным маслом. При помощи такого масла фильтр удерживает мельчайшую пыль, а более крупные частицы застревают в ткани фильтра. Своевременное обслуживание такого фильтра может продлить его срок службы.
Важно! Используйте только предусмотренные производителем фильтры. Недостаток воздушно-топливной смеси негативно сказывается на работе двигателя
А пропитка из масла повышает сопротивление фильтра, уменьшая поступление кислорода.
Для визуальной оценки состояния воздушного фильтра откройте вентиляционный короб и достаньте фильтр. Оцените его чистоту и общее состояние. Если есть загрязнения (а после сезона они обязательно будут) очистите фильтр в соответствии с инструкцией, прилагаемой к нему. Если фильтр одноразовый – замените его.
Придерживайтесь следующих правил:
- Не используйте бензин для очистки.
- Не скручивайте и не выжимайте фильтр.
- Не сушите феном и не подвергайте воздействию высоких температур.
- Не используйте машинное масло для пропитки.
Минимото (минибайки)
Минимото – это спортивный мотоцикл в миниатюре. Из-за размеров он кажется детским, но это заблуждение. Райдеры специально тренируются на такой технике, чтобы отработать правильную посадку и технику вождения. А история минимото связана с картингом. Идея для развлечения на картодроме не стала популярной. Хотя без японцев, которые одержимы спортивными мотоциклами, минибайки, возможно, и не имели бы будущего. Энтузиасты, создав частные минимото, ездили в свое удовольствие, только японцы выпустили большие партии мотоциклов маленьких размеров.
Бюджет: от 20 000 рублей за мотоцикл и заезд на картинге от 1 000 рублей. Закрытых треков, которые специализируются на этой теме мало, но они есть. Аренда на месте от 4 000 рублей за тренировку.
Представьте, что вы в джунглях.
Окружение, с кем вы пойдёте в джунгли! Явно не с теми, кто постоянно несётся вперёд и делает глупые вещи. Также на мотоциклах, катайтесь только с мудрыми, сбалансированными людьми, кто ценит безопасность!
Вы пойдёте в джунгли только имея необходимую подготовку и экипировку. Ха, и тут отличное сравнение с мотоциклом, правильно ?)
В джунглях много злых обезьян, которые пытаются причинить вам вред. Представьте, что другие участники дорожного движения в городе это такие же обезьяны! Что с ними делают ?)) Ну, не только шугают конечно!)) Просто необходимо вести себя внимательно и аккуратно! Не выпендриваться!
В джунглях вы не должны ставить себя в число первых! Вы в гостях, испытывайте уважение! Тоже самое с мотоциклом, не ставьте себя круче байка, особенно литрового, или получите пинок под зад! Мотоциклы – это такая же стихия, только искусственно созданная человеком.
И финальное. В джунглях на вас охотятся, вас хотят съесть. Смотрите по сторонам и не теряйте фокусировку. Все прямо как в городе, верно ?)))
А что же цепь?
Удобнее и надежнее всего карданная передача в мотоцикле, но она не подходит для бездорожья и достаточно громоздкая. Есть ременная передача – она идеальна для городской эксплуатации. И обслуживать не нужно, езди – и все. Но сам ремень довольно дорогой и тоже крайне не любит езду по бездорожью.
Чаще всего в мотоциклах применяется обычная цепь, сальниковая или бессальниковая. Ее нужно периодически подтягивать и смазывать каждые 300 км или после очередного дождя. Иногда по мере загрязнения нужно чистить щеткой с соляркой или керосином – не самое приятное занятие. В общем, цепь требует внимания. Зато с ней можно ездить по бездорожью, да и сам по себе узел относительно недорогой (цепь DID, например, стоит около 100$). Что делать, чтобы продлить жизнь цепи и избавить себя от ее смазки?
Для этого есть автоматические смазчики цепи, которые делают это с определенной периодичностью. Но в Беларуси пошли дальше и сделали «умный» смазчик цепи. Первая партия изделия еще на испытаниях, которые будут проводиться в мотошколе I.Ride. Особенность смазчика в том, что у него есть «мозг», который на основе данных с GPS просчитывает пройденное расстояние и ускорение. Чем больше ускорение, тем больше нагрузки на цепь – нужно больше смазки. Все рассчитывается автоматически, масло поступает на основе этих данных. Благодаря устройству как минимум в два раза можно увеличить ресурс цепи.
Есть два способа смазки цепи. Быстрый – вывешиваем колесо, вытираем тряпкой остатки воды после мойки, крутим колесо и смазываем цепь как на фото. Потом вытираем излишки – можно ехать.
Второй способ – долго и упорно смазываем каждое звено цепи. Медленно, но более качественно.
«По опыту, как ни смазывай цепь, у меня она все равно дольше 10.000 километров не жила, – говорит Александр. – А сейчас вообще езжу на кардане. Поэтому лучшее решение – поставить автоматический смазчик и забыть о цепи вообще. Потому что все-таки хочется ездить, а не танцы с бубном вокруг устраивать. А для путешествий, когда нужно преодолевать большое расстояние, это вообще единственное верное решение».
Не заводиться мопед после зимы — смотрим аккумулятор
Как завести мопед после зимы, такой вопрос в большинстве случае возникает у владельцев, которые допустили халатное отношение к своему железному другу осенью. Иными словами не законсервировали его перед наступлением холодов. И раз уж так вышло, то начинать проверку и выяснение причины необходимо с самого сердца мопеда, с аккумулятора.
Если не получилось завести мопед сразу, то выкручивать аккумуляторный стартер до полной заглушки коленвала, глупое дело. Когда мотор сходу не заводится, то не стоит его заставлять, поскольку силы аккумулятора желательно поберечь, она пригодится позже.
От того в каком состоянии находится аккумуляторная батарея зависит, насколько быстро заведется мопед. Естественно, что прикурить аккумулятор, через провода, может дать положительный результат, но он будет менее эффективным, чем хорошо заряженный собственный скутерный аккумулятор.
Поэтому перед совершением первой прогулки на железном коне, стоит проверить в каком состоянии, находится аккумулятор. А еще лучше, взять аккумулятор домой и поставить на зарядку. И уже после прогонки под током делать первые попытки завести мопед.
Зимний способ
Далеко не все владельцы двухколёсного транспорта отказываются от его вождения в холодное время года. Однако запуск двигателя с высокой степенью сжатия становится настоящим мучением при низкой температуре окружающего воздуха. Поэтому опытные мотоциклисты советуют пользоваться проверенным десятилетиями методом.
Чтобы понять, как правильно заводить мотоцикл зимой, вам нужно выбрать соответствующее химическое средство. Его чаще всего продают под названием «Стартовый эфир» либо «Starting Fluid». Жидкость поставляется в баллончиках с распылителем, которые облегчают её попадание в нужный участок топливной системы. Наносить её стоит непосредственно на поверхность фильтрующего элемента — он может находиться рядом с карбюратором либо под баком мотоцикла. Закручивать все болты после первой попытки необязательно, поскольку она может быть не единственной.
После нанесения эфира на топливный фильтр попытайтесь выполнить запуск обычным способом, используя стартер, либо разогнав мотоцикл своими усилиями и включив передачу. Чтобы завести мотор, вам понадобится 2–3 попытки — если двигатель не подаёт признаков жизни после третьего раза, его можно считать неисправным с вероятностью 99%. Будьте очень осторожны — пользоваться эфиром разрешается 1–2 раза за зимний сезон, поскольку его применение ускоряет износ двигателя в несколько раз. Намного лучше предварительно отогреть мотоцикл в тёплом гараже, выполнив запуск при нормальной температуре топлива и металлических компонентов.
Если мотоцикл необходимо заводить после длительного отсутствия движения, стоит предварительно слить бензин и промыть карбюраторы. На технике с электронным управлением впрыском рекомендуется также прочистить форсунки, поскольку в них могут находиться остатки смеси, давно превратившейся в негорючую. Чтобы такого не происходило, перед постановкой на консервацию в бак следует заливать специальную жидкость, которую называют стабилизатором топлива. Будьте предельно внимательны, поскольку обычного флакона достаточно для 1–3 полных автомобильных баков, а чрезмерная концентрация такого химического соединения в горючем может привести к поломке двигателя мотоцикла. Также стоит снимать аккумулятор перед зимней консервацией, хранить его в тёплом месте и подзаряжать каждые 2–3 недели, чтобы впоследствии мотоциклу было достаточно заряда для запуска мотора с помощью стартера.
Топливо всегда важно!
Если вы наполнили бак до зимы, это хорошо. Если нет, то тоже. Здесь, насколько я помню, есть два мнения по этому поводу. Но в этот раз не об этом. Помните, что после зимы почти карбюраторы (если у вас, конечно, есть мотоцикл, оснащенный карбюраторной системой) пусты. Если есть опция «PRI» (читай: заливка карбюратора) в вашем мотоцикле, то используйте ее. Вы открываете кран на несколько секунд, и топливо самотеком капает в поплавковые камеры, заполняя их. После заливки можете включить их и выпить чашку кофе – теперь бензин будет лететь с помощью вакуума, создаваемого двигателем.
Проблема начинается в случае, в котором мотоцикл не оборудован краном с функцией “подкачки карбюраторов” (например, в Honda CB 750 90 и многих-многих других) и кран имеет вакуумную диафрагму. Также важен заряд батареи и состояние стартера. Ты до тех пор, пока топливо вытечет в камеру камеру, двигатель (обычно в муках) не запустится. Конечно, вы можете избежать этого, используя простой прием. Вы снимаете шланг, который из крана направляется (чаще всего) к всасывающему соединителю (это вакуумная линия – обычно самая тонкая трубка, идущая к крану) и вставляет на место второй чистый (кстати!) шнур. И вот так другой конец резинового шланга ты кладешь в рот и аккуратно засасываешь. Не бойся. Если ты не попадешь в топливопровод, вы не глотнешь бензина – я думаю, что у тебя неисправен кран, но это уже совсем другой вопрос. Поддерживая вакуум (в течение примерно 30 секунд), топливо заполнит камеры, и мотоцикл запустится! Этот метод также отлично сработает в дороге, когда у твоего друга кончится топливо, и ты захочешь ему помочь. Без создания вакуума даже капля топлива не должна выходить из бака. Да, благодаря вакууму, который будет генерировать твой рот, мембрана, расположенная в кране, будет отклоняться, и топливо начнет свободно сливаться через главный шланг. Просто вынь его из крана и поставь пустую бутылку. Просто и спасает от передряг!
Проверьте техническое состояние!
Мотоцикл завелся, и ты хочешь поехать? Подожди! Проверь натяжение цепи, смажь ее. Нажми на тормоза, посмотри, не мягкая ли ручка и рычаг – это может указывать на аэрацию. Лучше всего заменить тормозную жидкость! Как это сделать? Об этом позже. В любом случае это того стоит – затраты очень низкие, и ты будешь уверен, что в жидкости не будет воды и ты не „поплывешь” вместе с приготовленными тормозами. Проверь, есть ли какие-либо подозрительные жирные следы на лагах. Если это так, это указывает на износ герметиков. Не стоит недооценивать это, масло из лагов будет очень быстро течь по подвесной трубе непосредственно к тормозным суппортам, и, следовательно, оно будет иметь короткий путь к колодкам и дискам. Ты возможно будешь удивлен.
Запуск холодного двигателя мотоцикла с карбюратором или инжекторного.
Речь пойдет о японских мотоциклах или европейских мотоциклах, на мотоциклах российского производства устройства запуска сильно устарели описывать принцип запуска не имеет уже смысла, да и большинство мотоциклистов России все же делают правильный выбор в пользу японских мотоциклов отличающийся надежностью и качество изготовления.
Запуск карбюраторного или инжекторного двигателя мотоцикла.
При наличии поворотного регулятора на топливном кране, рычаг необходимо повернуть в положение On или Res. Далее необходимо на полную вытянуть подсос, он же обогатитель или по английски «choke» на русский манер мотоциклисты называют его «подсос» или «чёк» (при его наличии, например на современных мотоциклах 2004-2007 годов, обогатителя, как такового нет, в самой системе обогатитель конечно остался но мотоцикл по средствам электроники сам регулирует положение заслонки).
И так вытянув рычажок обогатителя на полную, по средствам нажатия и удержания нескольких секунд кнопки «Старт» на правом пульте (чаще всего находится на правом) – запустить двигатель.
После того, как двигатель мотоцикла заработает необходимо посредством «подсоса-обогатителя» поддерживать обороты двигателя в пределах не более 2-3 тысяч.
По степени прогревания двигателя мотоцикла убираем подсос. Крутить ручку газа на прогревающемся двигателе мотоцикла крайне не рекомендуется. Подсос-обогатитель обычно выглядит, как рычаг или вытяжная кнопка на руле. Например, на мотоцикле Honda VFR 400 NC 30 «подсос» находится с левой стороны около двигателя, за пластиком. На мотоцикле Honda CBR 400 «подсос» расположен на руле. Если двигатель мотоцикла после вращения стартером 3-5 секунд не запустился при полностью вытянутом подсосе-обогатителе, необходимо попробовать еще раз, но не ранее чем через 1-2 минуты. Если стартер мотоцикла вращается бодро т.е. стартеру хватает напряжения получаемого от аккумулятора мотоцикла, но двигатель по прежнему не удается запустить необходимо прекратить попытки, обождать 5 минут и попробовать снова. Не в коем случае не стоит пытаться завести двигатель мотоцикла постоянно удерживая кнопку стартера, такое обращение может привести к выходу из строя составляющих стартера и полной разрядке аккумулятора мотоцикла. Если вращения стартера с самого начала слабое, необходимо подзарядить аккумулятор мотоцикла специальным зарядным устройством и попробовать запустит двигатель снова.
Аккумулятор – базовая вещь!
Иногда зима бывает такой длинной, что время между последней и первой поездкой в сезоне может длиться до 5 месяцев (конечно, многое зависит и от желания водителя). Это может повлиять на техническое состояние мотоцикла. Его идеальное состояние осенью еще не означает идеальное состояние весной.
аккумуляторы для мотоциклов
Наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются мотоциклисты после зимы, – это низкое напряжение аккумулятора. Если вы не заряжали его всю зиму, то, конечно, ваша батарея нуждается в реставрации. Нужно хорошенько подзарядить ее. Если вы даже не извлекли батарею из мотоцикла до того, как отправить его в “зимнюю спячку”, и еще не заряжали ее и в течение нескольких месяцев, а к тому же если она прослужила уже несколько сезонов, просто купите новую. Конечно, возможно, вы все еще можете восстановить ее, и оборудование будет работать, но стоимость новой батареи не высока (это, конечно, относительно), и благодаря этому вы будете спокойны в течение всего сезона!
Представьте, что вы в джунглях.
Окружение, с кем вы пойдёте в джунгли! Явно не с теми, кто постоянно несётся вперёд и делает глупые вещи. Также на мотоциклах, катайтесь только с мудрыми, сбалансированными людьми, кто ценит безопасность!
Вы пойдёте в джунгли только имея необходимую подготовку и экипировку. Ха, и тут отличное сравнение с мотоциклом, правильно ?)
В джунглях много злых обезьян, которые пытаются причинить вам вред. Представьте, что другие участники дорожного движения в городе это такие же обезьяны! Что с ними делают ?)) Ну, не только шугают конечно!)) Просто необходимо вести себя внимательно и аккуратно! Не выпендриваться!
В джунглях вы не должны ставить себя в число первых! Вы в гостях, испытывайте уважение! Тоже самое с мотоциклом, не ставьте себя круче байка, особенно литрового, или получите пинок под зад! Мотоциклы – это такая же стихия, только искусственно созданная человеком.
И финальное. В джунглях на вас охотятся, вас хотят съесть. Смотрите по сторонам и не теряйте фокусировку. Все прямо как в городе, верно ?)))
Ехать быстро дорого
Первые часы и километры на треке после зимы ты чувствуешь жуткий дискомфорт. Мотоцикл кажется чужим, ты не понимаешь держак, едешь медленно, боясь уронить мотоцикл. Но стоит ли сразу садиться на своего коня и тренироваться на нем?
Дорогой тюнингованный мотоцикл требует постоянного ухода и обслуживания.
Стоимость этого обслуживания разная для разных машин.
Как видно из слайда, гораздо разумнее начать восстанавливаться на питбайке или на мотарде. Стоимость падения минимально, притбайк неприхотлив и дешев. Скорости на питбайке невысоки, а поэтому можно пробовать падать и скользить без боязни травмироваться. Садиться на свой спортбайк и выезжать на трек стоит только, когда ты уже уверенно скользишь на выходе из поворота и понимаешь поведение переднего и заднего колеса. Тогда, если что-то не так будет на большом треке, ты, вероятнее всего, сможешь автоматически среагировать и спасти себя от падения. Прокатав для восстановления один трек день, ты тратишь около 500-800 евро, но эти деньги можно потратить с большим толком и эффектом
Как мыть велосипед в домашних условиях, и зачем это делать
фото: Jim Morris/flickr.com
На зимней консервации он должен быть чистым. Об этом вы должны были позаботиться перед зимней парковкой. А вот то, что после долгого хранения байк запылится, это факт. Перед обслуживанием пыль нужно стереть. Смахните пыль с рамы, колес, руля и педалей – отовсюду, а затем протрите элементы мягкой влажной тканью.
Если все же ваш велосипед действительно грязный, не обойтись без водных процедур. Лучше всего взять ведро воды с небольшим количеством растворенного в ней жидкого мыла или чистящего средства и тряпку (мойку высокого давления настоятельно рекомендуем не использовать, чтобы вода не проникла в подшипники. Уплотнения здесь достаточно слабые).
Обмывать стоит весь велосипед, включая цепь. Цепь моем в последнюю очередь. После нее на тряпке будет большой слой грязи и масла, и ее придется выбросить.
Как мыть?
Про цепь мы расскажем после мойки мотоцикла, когда ее нужно будет смазывать. Пока – про саму чистку байка.
«Мотоцикл должен быть чистым – это и эстетически приятно, и предотвращает развитие коррозии. Но в труднодоступных местах обычно скапливается много грязи. Пытаться сбить все это мойкой высокого давления с мощной фрезой – загонять воду вместе с грязью в сальники и подшипники. Поэтому берем тряпочку, очиститель и ручками все вытираем. Постоянно мыть мотоцикл на мойках самообслуживания – это вред. Периодически мыть надо, но лучше издалека сбить пыль, а потом тряпочкой протереть. Мойка под давлением негативно влияет на долговечность деталей и узлов мотоцикла».
Самое важное – не делать так, как на фото ниже. Таким образом мы загоняем воду и грязь в подшипники, чем «убиваем» их
Не надо близко подносить фрезу! На старых мотоциклах так можно еще и краску сбить
Таким образом мы загоняем воду и грязь в подшипники, чем «убиваем» их. Не надо близко подносить фрезу! На старых мотоциклах так можно еще и краску сбить.
Быстрый способ мойки мотоцикла такой. Моем издалека водой под давлением, сбивая грязь. Потом покрываем химией, даем ей пять минут поработать. Смываем тоже издалека. Продуваем пульты сжатым воздухом, если есть такая возможность. Потом вытираем мягкой тряпкой – готово.
Жадность, наглость и бензин.
Наглости заправщиков и жадности (нет) владельцев самобеглых повозок посвящается.
Будучи счастливым обладателем старенького автомобиля имею несчастье постоянно заправлять его на отечественных бензоколонках. Несколько раз, на разных заправках, замечал одну неприятную для меня особенность: при заливке до полного бака бензина по счетчику входило больше, чем предусмотрено ТТХ моей колымаги. Т.е. при остатке бензина литров 5-7 в бак могло войти литров 50 при емкости бака 52 литра ровно. Пару раз стерпел, на третий пошел ругаться. Управляющий меня выслушал, приказал своему нукеру взять мерную емкость и мы пошли проверять к колонке. Не помню сколько, но залилось сколько надо. Ну думаю хрен с тобой, золотая рыбка. Чтобы перестать быть спонсором розовощеких менеджеров всяких там лукойлов завел себе хлопотное, но очень точное правило- я почти год заливаю бензин в 20-ти литровую канистру. Оплачиваю 20 литров ровно и вперод. Шесть (!) раз заливали литров 17-18. Я сразу шел к менеджеру показывал чек и канистру. Только два раза смотрели по камерам, что я никуда бензин не отливал. В остальных случаях извинялись и предлагали либо деньги за пару литров (менеджер просто доставал сотку и протягивал с извинениями), либо доливали в бак. Мож кому то пригодится.
Советы по замене свечей
У многих байкеров имеются проблемы с перетяжкой резьбы – опытные мотоциклисты отлично знают, сколько проблем это может составить.
Можно просто сорвать резьбу или в худшем случае, вообще сломать свечу. Придется потратить немало времени на нарезку нового резьбового соединения или извлечение сломанной детали.
Совет! Приобретайте изделия с резинками или магнитами – по статистике, в 99% ситуаций, они помогут избежать повреждений керамики на свечке зажигания.
Вороток, или по-простому ключ-трещетка нужно приобрести или одолжить. Данный инструмент позволит избежать перетягивания свечи и срыва ее резьбы.
Второй, и не менее нужный инструмент – щуп, предназначенный для измерения зазора на свече.
В сервисном мануале к мотоциклу (книга, которая выдается при покупке байка со всеми его техническими характеристиками и правилами ремонта), вы легко найдете все необходимые цифры, в том числе и уровень зазора.
Начнем с визуального осмотра мотоцикла.
а) Осматриваем мотоцикл и поверхность под ним на наличие пятен и подтеков технических жидкостей. В случае обнаружения таковых пытаемся выяснить природу их появления и делаем соответствующую пометку в чек-листе.
б) Пристальное внимание, уделяем осмотру перьев вилки и состоянию амортизаторов задней подвески. Необходимо убедиться в состоянии сальников и уплотнений — они должны быть без трещин и эластичными
Никаких подтеков быть не должно. Результаты осмотра мотоцикла вносим в чек-лист.
в) Осматриваем состояние крепежа, различных резьбовых соединений и пистонов. Отсутствие, вносим в чек-лист с указанием места, где таковой отсутствует.
Вывод байка из «зимней спячки»
Самое первое что хочется сделать – завести застоявшийся байк и послушать урчание такого родного двигателя. Но делать это категорически не рекомендуется.
Если вы опытный мотоциклист, то наверняка сняли аккумулятор с мотоцикла. Вам только останется проверить вольтаж, при необходимости зарядить АКБ и накинуть на него клеммы, предварительно закрепив.
Если вы не снимали батарею, и она окислилась, то все будет несколько сложнее. При невозможности ее зарядки, придется приобретать новый АКБ, что может сильно ударить по карману рядовому гражданину (стоимость АКБ 1000-5000 руб.).
Среди самых качественных и надежных моделей, можно выделить батареи фирм Yuasa, Kyoto.
