№4 Теплая вода
Если автомобиль простоял несколько часов при низких окружающих температурах окружающего воздуха, аккумулятор может замерзнуть. Это не означает затвердевание электролита, но замедление химических реакций вполне может случиться. Прогревать батарею лучше включением на 1-2 минуты дальнего света. Но минус этого способа – на прогрев тратится часть энергии, которой может не хватить, чтобы провернуть вал двигателя с загустевшим маслом.
Прогрев АКБ в тазике с горячей водой.
Поэтому некоторые автовладельцы прогревают батарею другими способами. Например, теплой водой. Это не очень эффективно, ведь кожух аккумулятора служит отличной теплоизоляцией, и нагреваться (и охлаждаться) внутренняя часть батареи будет медленно. Но если уж такой метод выбран, следует знать, что заливать корпус до клемм нельзя. Слой воды должен быть ниже верхней панели АКБ. Другой вариант – отогревание с помощью воды, налитой в пластиковые бутыли.
Минус этого пути – дополнительное тепловое сопротивление стенок емкостей из пластмассы еще больше снизит теплопередачу. Лучше всего заранее снять аккумулятор и отнести на ночь в теплое помещение.
№1 Запуск от другого аккумулятора или автомобиля
Самый известный способ запустить двигатель с разряженной АКБ – «прикуривание». Сразу следует заметить, что этот метод надо использовать только тогда, когда батарея разрядилась по причине явной ошибки – водитель забыл выключить фары, музыку или другой мощный потребитель. Или если старая или неполностью заряженная батарея не может провернуть вал двигателя с загустевшим от холода маслом.
В случаях, когда аккумулятор сел из-за нескольких неудачных попыток запуска по причине какой-то неисправности автомобиля, прикуривать до выяснения и устранения неполадки нельзя. Это не поможет также при других способах запуска, но в данном случае вместо одного проблемного автомобиля легко получить два, разрядив впустую батарею донора.
«Прикуривать» лучше от батареи с близкими параметрами (еще лучше от более мощной и емкой). Иначе есть шанс разрядить вторую АКБ. Если есть возможность снять батарею, ее надо поставить рядом с заглохшим двигателем, но обычно «прикуривают» непосредственно от другой машины.
Провода для прикуривания с зажимами «крокодил».
Надо подъехать как можно ближе и соединить плюсовую клемму батареи автомобиля-донора с плюсовой клеммой принимающего авто. Минусовую, соответственно, с минусовой (можно с деталью корпуса, не покрытой краской). Подключать надо проводами достаточного сечения. Удобно применять проводники с зажимами «крокодил».
Вокруг несложного процесса подключения сложилось много мифов. В сети можно найти много советов, в каком порядке надо подключать зажимы авто (например, сначала минус принимающей стороны, потом минус донора и т.д.). Эти советы никогда ничем не обоснованы, всерьез их воспринимать не надо. Порядок подключения зажимов не имеет никакого значения.
Определенный смысл имеет лишь подключение в первую очередь плюсового проводника (неважно, к какому авто в первую очередь). Пока минусовой (общий) провод не подключен, случайное касание «крокодилом» деталей корпуса не приведет к короткому замыканию. Также надо обесточить все мощные электроприемники на обоих автомобилях — выключить фары, другие световые приборы, автозвук и т.п
(это надо сделать и при других методах пуска). Сразу после старта принимающей машины провода надо снять (порядок отключения также не важен)
Также надо обесточить все мощные электроприемники на обоих автомобилях — выключить фары, другие световые приборы, автозвук и т.п. (это надо сделать и при других методах пуска). Сразу после старта принимающей машины провода надо снять (порядок отключения также не важен).
Видео инструкция.
Лайфхаки
Талантливые автовладельцы придумали еще ряд методов, которые можно использовать для пуска двигателя на авто. Они нестандартны, но могут пригодиться в безвыходной ситуации.
С помощью аккумулятора от шуруповерта
При наличии под рукой аккумулятора от любого электроинструмента, к примеру, шуруповерта, емкостью не менее 2 А*ч, сделайте следующие шаги:
Берите батарею и положите ее в удобное место на капоте. Вставьте две отвертки в разъемы «плюса» и «минуса». Подключите клеммы к аккумулятору автомобиля, а потом с учетом полярности к оголенной части одной и второй отвертки. Пробуйте завести автомобиль
В случае успеха осторожно отключите клеммы сначала от батареи автомобиля, а потом от отверток
Для большей безопасности можно заранее подготовить провода для подключения. С одного края предусмотрите кольцо, которое легко вставиться разъем «плюса» и «минуса» батареи, а с другой — обычные «крокодилы». Остальной алгоритм действий повторяет рассмотренную выше инструкцию.
Как вариант, можно оставить подключенные друг к другу устройства для подзарядки автомобильной батареи. По истечении 15-20 минут попробуйте завести автомобиль. В большинстве случаев все проходит удачно.
Прокручивание ведущего колеса с помощью буксировочного ремня
Альтернативный метод, который предусматривает ручное прокручивание коленчатого вала.
Алгоритм такой:
- Поднятие домкратом правого или левого ведущего колеса.
- Наматывание на него веревки длиной 5-6 метров или буксировочного ремня.
- Включение зажигания и 1-й скорости.
- Резкое раскручивание веревки или буксировочного ремня, чтобы завести мотор.
После пуска двигателя необходимо выключить передачу, вернуть колесо на землю и сделать небольшую поездку.
Почему у новичков глохнет машина
Заглохнуть автомобиль может, даже если за рулем опытный водитель, что уже говорить о новичке. Тронуться — одна из самых сложных задач при вождении. При начале движения на органы управления автомобиля подаются максимальные усилия, и правильно воздействовать на сцепление и газ получается не у всех.
Машина глохнет
Чтобы научиться трогаться с места, не зацикливайтесь на неудачных предыдущих попытках. Учитывайте ошибки, совершенные в прошлом, и стремитесь их исправить. При трудностях в старте не стоит реагировать на сигналы и злобные взгляды других водителей — абстрагируйтесь и сосредоточьтесь на управлении автомобилем.
Проверка состояния поршневой группы
Чтобы заглянуть в цилиндры с выкрученными свечами, потребуется эндоскоп. Современные системы подключаются к цифровой электронике, и изображение выводится непосредственно на экран. С его помощью можно оценить состояние цилиндра и поршня, увидеть количество нагара, из-за которого они быстрее изнашиваются.
При помощи этого оборудования можно увидеть повреждения, окалину, не разбирая двигатель, иногда в камере сгорания находится песок, смешанный с маслом, это ведёт к ускоренному износу поршня. Такие повреждения тоже могут приводить к тому, что двигатель не будет заводиться.
Что делать, если машина не заводится
Если машина не заводится — нужно попытаться понять причину, почему это происходит. От этого зависит, что делать дальше: пытаться устранить неисправность самостоятельно или тащить машину на буксире к мастеру.
Таблица поможет разобраться в причинах проблем с запуском.
| Возможная причина | Признаки проблемы | Как проверить и можно ли исправить |
| Закончилось топливо в баке | Стартер работает, но двигатель не запускается | На карбюраторных машинах — посмотреть на уровень топлива в отстойнике топливного фильтра. В инжекторных автомобилях на топливной рампе выкрутить на пару оборотов винт контроля давления топлива. Если топливо не потечет, значит и в баке его нет. |
| Неисправен топливный насос | Бензин точно есть, но машина не заводится. | На карбюраторных машинах. Снять шланг подачи топлива перед карбюратором или со стороны бензонасоса. Попросить пассажира прокрутить стартер ключом. Если бензин не течет — бензонасос неисправен. На инжекторных машинах не будет слышно звука работающего насоса при включении зажигания. |
| Окислились клеммы аккумулятора | Стартер крутит коленвал с трудом, слышен натяжный звук его работы | Снять зажимы с АКБ и с наждачной бумагой тщательно зачистить внутреннюю поверхность и клеммы батареи. |
Также причина может быть в неисправном стартере, в проблемах с замком зажигания, в конфликте электроники автомобиля с самостоятельно установленной сигнализацией. В этих случаях придется буксировать автомобиль на ближайшую СТО — самостоятельно устранить проблему, да еще и в полевых условиях, не получится.
Как завести машину без ключа
Скорее всего каждому автолюбителю приходилось хоть раз в жизни оказываться в щекотливой ситуации, когда по какой-либо причине приходилось пытаться завести машину без ключа зажигания.
Самая распространенная причина это потеря ключа, он часто слетает с колечка на брелке, теряется сам по себе или вместе с барсеткой, сумочкой и так далее. Еще одна причина-поломка ключа прямо в замке зажигания. И еще одна распространенная причина — не включается зажигание при повороте ключа.
Что касается завода машины в третьем случае, то каждый знает что делать. Надо попытаться завести машину с толкача. Если, конечно, причина не в севшем аккумуляторе или неисправности в стартере.
Для проверки необходимо посмотреть, есть-ли искра, и если она есть, попытаться толкнуть машину. Одному это сделать проблематично, а вот если попросить помощи, можно легко завести автомобиль с толкача.
Для этого вначале переключатель скоростей ставится на нейтралку, а после разгона поворачивается ключ зажигания, вжимается сцепление, включается вторая скорость и отпускается сцепление. Как правило, машина быстро заводится.
В случае же отсутствия ключа зажигания есть несколько способов. Желательно в машине на всякий случай иметь небольшую плоскую отвертку. Отверткой откручивается та часть панели, которая закрывает доступ к замку зажигания.
Удаляются весь крепеж, соединяющий замок зажигания и рулевое управление. Разъединение разблокирует рулевое колесо, это самый первый этап — разблокировка рулевого колеса. Затем выкручиваются шурупы, соединяющие две части замка зажигания — механическую и электрическую.
После этих несложных процедур отвертка вставляется в то отверстие, которое предназначается для ключа от замка зажигания и поворачивается в том же направлении, в котором обычно поворачивается ключ. После этого автомобиль должен завестись.
А вот как завести машину без ключа, если нет под рукой подходящей отвертки?
Все, наверное, не раз видели как лихие угонщики и крутые парни моментально заводят машину, соединив два проводка между собой.
На самом деле все не так уж и просто и такие манипуляции могут сделать очень профессиональные люди, которые знают в электрики автомобиля ВСЁ.
Надо знать какие именно проводки соединять между собой. Как правило, лучшим помощником здесь послужит наипростейший мультитестер, который, как и отвертку, рекомендуется иметь в каждом автомобиле. Но это в теории, на практике его обычно почти ни у кого нет.
Но если все-таки мультитестер имеется, тогда действительно все просто. Повторив все действия, описанные выше, начиная со снятия кожуха под рулевой колонкой и освободив проводку, идущую на замок зажигания, необходимо в первую очередь найти заземление и заизолировать его.
Кстати, возможно поблизости найдется маленькая лампочка, она так же покажет какой проводок «земля». Если нет ни лампочки, ни тестера, можно догадаться по цвету провода, заземление как правило провод черного или зеленого цвета.
Остальные провода под напряжением можно коротнуть поочередно на землю, но только на максимально короткое время, чтобы не сжечь проводку. Если есть мультитестер или лампочка, выявить все их не составит труда просто соединяя через прибор поочередно с «землей».
Все провода под напряжением надо аккуратно собрать в пучок и проследить чтобы они не коротнули на корпус. Третьим будет провод стартера. Найти его легко, но прежде всего необходимо поставить машину на ручной тормоз и нейтралку.
Поочередно оставшиеся свободные провода надо замыкать на группу под напряжением. Который заведет стартер. тот и нужен.
Далее останется только соединить эти провода, и машина заведется. После этого провод стартера отомкнуть от первых двух групп и по возможности заизолировать. Для остановки двигателя потом достаточно разомкнуть «землю» и «напряжение».
Как единовременная меря эти методы могут использоваться, но следует помнить, что электропроводка довольно опасна для использования без изоляции.
По неопытности или по неосторожности можно испортить всю проводку. Лучше всего иметь в машине припрятанным второй ключ на всякий случай и не доводить до крайностей
Все варианты приемлемы только для тех, кто уверен в своих силах и знаниях. Желательно иметь в машине дежурный набор, состоящий из мультитестера, маленькой лампочки от фонарика, изоляционной ленты, набора свечей и запасного ремня.
Как правильно работать сцеплением?
Чтобы плавно тронуться с места, необходимо правильно пользоваться связующим звеном между мотором и коробкой. Оно представляет собой следующую конструкцию:
- На маховике имеется ответная часть, которая при помощи трения цепляется за фрикционную часть диска сцепления.
- Диск установлен на шлицах первичного вала коробки включения передач и лепестками корзины прижимается к маховику.
- Выжимной подшипник, установленный поверх корзины, обеспечивает передачу усилия на лепестки от вилки, связанной с педалью и вращается постоянно.
- При выжиме педали муфты выжимной подшипник находится под нагрузкой и при этом диск сцепления отжимается от маховика, останавливая вращение вала коробки передач. При отпускании, муфта снова включается и передает вращение с маховика на коробке переключения передач.
Чем медленнее водитель отпускает ножной орган управления сцепления, тем плавно у него получается тронуться с места. Однако долгие нажатия на этот орган управления выводят из строя выжимной подшипник, а задержка педали на оборотах способствует уменьшению толщины диска сцепления, ускоряя его износ. Поэтому автовладелец должен научиться трогаться таким образом, чтобы начать движение быстрее и не «сжечь» при этом диск с фрикционными накладками.
Если отпустить педаль сцепления резко, то диск мгновенно ударится о маховик и остановится. Машина рывками тронется вперед и заглохнет. Чтобы этого не происходило, автовладелец должен освоить следующий прием:
Описанный вариант начала движения является самым распространенным и правильным. Им пользуется большая часть автомобилистов.
Проверка состояния авто перед запуском мотора
Вытащив машину на сухую площадку, дайте ей отстояться минут 10-20, после чего можно приступать к осмотру с целью выяснения, насколько сильно пострадал двигатель и почему заехавшая в лужу машина не заводится.
Алгоритм проверки следующий:
- Начинать всегда следует с воздушного фильтра. Его нужно снять и удостовериться, что он не намок. Если сухой – одна из проблем отпала, и можно приступать к следующему пункту. Если нет – намного хуже, поскольку передвигаться на мокром фильтре вы вряд ли сможете. Но так как сохнуть он будет долго, можно некоторое время передвигаться и без этого элемента, если времени у вас в обрез.
- Следующий шаг – проверка состояния свечей зажигания (или накаливания для инжекторных двигателей). Делается это их выкручиванием, после чего прокручиваем маховик мотора с помощью стартера. Если из отверстий фонтаном бьёт вода – её нужно полностью удалить. Для этого процедуру проворачивания коленвала стартером продолжают (крутим по 10 секунд с 60-секундным интервалом). Завершаем процедуру, если из камеры сгорания будет выходить мельчайшая туманная морось. Перед обратным закручиванием свеч можно выждать минут 10-15, но не обязательно, поскольку прок от этой процедуры будет только на горячем двигателе, а из-за воды он, скорее всего, быстро остынет.
- Настало время проверить уровень смазочной жидкости в силовом агрегате и трансмиссии. Если на щупе заметны следы эмульсии белесого цвета, или уровень заметно поднялся – это явные симптомы попадания в масло большого объёма воды. Для двигателя критичным является около полулитра. Если по вашей оценке воды больше, двигаться на такой смазывающей жидкости крайне рискованно. Можно запросто угробить силовой агрегат. Попробуйте решить проблему, отвернув сливную пробку мотора или коробки. Вначале из отверстия стечёт небольшое количество (около 20-30 грамм) масла, а затем должна политься почти чистая вода. Как только появится масляно-водяная смесь, слив необходимо прекратить. После такой процедуры обязательно ещё раз проконтролируйте уровень смазывающей жидкости. И если он оказался ниже риски MIN, лучше движения не продолжать.
Проверка уровня моторного масла
Выполнив эти в принципе несложные рекомендации, можно попытаться завести машину. Помните, что в большинстве случаев ответ на вопрос, почему машина глохнет в луже, достаточно прост: из-за попадания воды в воздушный фильтр, к которому не предъявляются требования касательно абсолютной герметичности.
В результате пропускная способность фильтровального элемента резко снижается, а двигатель начинает испытывать дефицит воздуха, что и приводит к его остановке.
Но и на снятом фильтре ездить крайне не рекомендуется, как и при наличии водной эмульсии в масле. Соглашаться на такой шаг нужно только в критической ситуации, а сама поездка должна быть кратковременной.
Почему машина заглохла после завода
Транспортное средство всегда выходит из строя в самый неподходящий момент.
Есть несколько основных ситуаций, с которыми может столкнуться автовладелец:
- Авто заглохло на ходу.
- Заглохло сразу после того, как завелось.
- На холостом ходу
- Заглох горячий двигатель.
- Если машина заводится и сразу глохнет, следует проверить несколько факторов:
- Топливо.
- Наличие искры.
- Функционирование бортового компьютера.
Тип двигателя для определения причин того, почему машина заводится и сразу глохнет, также важен, однако перед более серьезной диагностикой следует проверить наиболее очевидные моменты. В первую очередь надо проверить уровень топлива. Отсутствие горючего не позволит завести мотор. Качество бензина тоже стоит проверить, если в нем много воды, то это тоже отрицательно скажется на работе мотора.
Дизельное топливо может также замерзнуть и не воспламениться.
Заряд аккумулятора тоже важен. Если его недостаточно, насос для топлива и реле зажигания не будут работать. Помимо этих основных причин могут быть также и другие, которые влияют на то, что машина заводится и глохнет через несколько секунд.
К ним относятся:
- Неисправный топливный насос.
- Засор топливного фильтра.
- Изношенные провода и свечи зажигания – в этом случае проблема будет возникать в сырую погоду.
- Износ ремня ГРМ.
- Сбой в работе электронного блока управления двигателем – проверить это можно с помощью специального тестера.
- Неисправный датчик кислорода.
- Нарушенная компрессия в цилиндрах – это очень неприятная причина того, что машина глохнет после того как завелась, так как исправить эту проблему возможно дорогостоящим ремонтом двигателя.
Затраты на ремонт будут зависеть от причины и от модели машины. В большинстве случаев исправить проблему можно самостоятельно. Если например машина ваз 2109 на карбюраторе заводится и глохнет, то скорее всего проблема в подаче топлива или свечах зажигания.
Положительной стороной будет то, что карбюраторный двигатель не настолько сложный и детали с ремонтом обойдутся недорого.
Инжекторный двигатель дает сбой из-за нескольких факторов:
- Загрязненный датчик расхода воздуха.
- Регулятор холостого хода заклинило или он износился.
- Загрязнение дроссельного узла.
- Негерметичный впускной коллектор.
- Недостаточное давление топлива.
- Неисправность зажигания.
Когда машина на инжекторе заводится и сразу глохнет, перечисленные факторы надо проверить в самом начале.
Проблемы с авто на холостых оборотах возможно вызываются утечкой в вакуумной системе, ошибкой в компьютерной системе управления, неисправностью ДХХ, неисправностью ДПДЗ.
Существуют ещё такие понятия, как холодный и прогретый двигатели. Если проблема с заводом холодного двигателя, скорее всего, связана с тем, что ему надо сначала разогреться, то причин того, отчего машина глохнет на горячую и не заводится возможно несколько.
Температура карбюратора может быть значительно ниже, чем мотора, поэтому во время кратковременной остановки карбюратор начинает сильно нагреваться. Оставшееся горючее быстро испаряется, заполняет все пустые места. Но в самой камере топлива нет. Выпустить излишнее испарение можно, надавив наполовину несколько раз педаль газа.
Проблема может заключаться и в стартере. В случае неполадок с заводом прогретого двигателя надо убедиться, что стартер именно крутит, то есть работает как надо. Подробно проверить его и заменить можно в условиях гаража.
Неполадки с генератором могут привести к тому, что всю энергию автомобиль будет брать от аккумулятора, поэтому тот, в конце концов, разрядится и даже на горячую авто заводиться не будет.
На механике
Способ с использованием ручника. Порядок действий:
- После остановки поднять ручной тормоз и отпустить все педали.
- Отключить сцепление и включить передачу.
- Нажать на газ до набора 1500-2000 оборотов в минуту.
- Начать отпускать педаль сцепления до момента, пока задняя часть авто не начнет опускаться.
- Резким движением опустить рычаг стояночного тормоза, одновременно выключив сцепление.
Способ без ручника:
- Остановиться на подъеме, выжать сцепление и удерживать ножной тормоз.
- После включения скорости начать отпускать обе педали, стараясь уловить момент «схватывания».
При таком способе начала движения допускается работа двигателя на повышенных оборотах («с ревом»), а также пробуксовка колес, чтобы не заглохнуть и не допустить откатывание назад, так как там может оказаться другой автомобиль.
Съезжать с места на механике, чтобы машина не глохла, нужно, увеличив количество оборотов двигателя до 1500 в минуту. В таком случае даже при неаккуратном отпускании левой педали мотор «вытянет» и начнет движение. Если при трогании чувствуется, что двигатель вращается с трудом, нужно усилить подачу топлива для облегчения процесса.
После достижения скорости 4-5 км/ч можно отпустить левую педаль — опасный момент позади.
С АКПП
Трогание на машине с автоматической коробкой передач не представляет трудностей для начинающих водителей. Действия, связанные с включением сцепления вместо человека, выполняет автоматика, и достаточно просто нажать на педаль газа.
АКПП устроена таким образом, чтобы не допустить откатывания назад даже на большом уклоне, благодаря чему для начала движения нужно только увеличить подачу топлива. В отличие от механики, ручник на автомате практически не применяется при трогании, главное — сосредоточиться на своевременном нажатии на рычаги управления.
При возможности, начинающим и неуверенным в себе водителям лучше приобретать автомобили с АКПП, чтобы не усиливать уровень стресса при активном движении в городе.
10 способов, как увеличить срок службы аккумулятора
Для продления ресурса АКБ следуйте простым советам:
- Старайтесь не использовать автомобиль для слишком коротких поездок не требующих перевозку грузов.
- Применяйте «согревающие» чехлы для аккумулятора.
- Не оставляйте источник питания долгое время разряженной.
- Зимой заряжайте на 100%, чтобы в мороз сохранялась необходимая емкость.
- Избегайте полного разряда.
- Перед выходом из авто проверяйте, чтобы все приборы были отключены.
- Исключите оголение пластин и контролируйте достаточность электролита.
- Следите за состоянием контактов для подключения к АКБ, очищайте их от следов коррозии или грязи.
- Контролируйте натяжение генераторного ремня и меняйте его при необходимости.
- Забирайте батарею зимой при сильном морозе в теплое помещение.
Перед пуском машины зимой включайте разную нагрузку, чтобы разогреть АКБ. По возможности возите с собой и используйте пуско-зарядное устройство для поддержания оптимальной емкостью. Также контролируйте качество крепления батареи, ведь из-за вибраций она может повредиться.
Знание правил эксплуатации аккумулятора позволяет продлить срок службы устройства, избежать повреждений и сэкономить деньги на покупке.
Топливная система и зажигание
Начинать поиски стоит с осмотра топливной системы. Её некачественная работа создаёт неприятную ситуацию, при которой машина заглохла прямо на ходу. Визуальную диагностику принято проводить поэтапно, и начинать следует таким образом:
- Проверить наличие бензина в баке, как бы банально это ни звучало. Очень часто датчик, расположенный на приборной панели, показывает неправильно ввиду собственной неисправности. Кончился бензин, и поэтому машина заглохла.
- Топливный насос может выйти из строя и перестать закачивать в двигатель горючую смесь. Он издаёт характерный жужжащий звук электромоторчика, так что проверить его можно на слух, просто включив зажигание. Для убедительности будет лучше подключить к нему манометр, который покажет давление, создаваемое насосом, оно должно составлять порядка 2.7 атмосфер.
- Препятствовать поступлению топлива в мотор может и сильно забитый фильтр. Внутри его корпуса расположен фильтрующий элемент, который забивается частицами мусора, содержащегося в бензине. Для его проверки достаточно снять идущий от элемента шланг и прокрутить стартер, при этом из него должна политься струя бензина. Если это не так, значит, он засорён и требует замены, поэтому машина не заводится.
- Топливные форсунки также имеют свойство засоряться из-за плохого качества бензина или солярки. Самостоятельно проверить их работу можно путём снятия рампы. Отведя в сторону от автомобиля, прокрутить стартер. Из их сопел должно пойти распыление горючей смеси. Противоположный случай, когда распыления нет. Это означает их выход из строя, поэтому машина не заводится.
https://www.youtube.com/watch?v=-kE3OCc7J7w
- Система образования искры для воспламенения топлива, точнее её отсутствие, может стать причиной того, что двигатель заглох. Самыми уязвимыми элементами системы зажигания являются свечи и высоковольтные провода. Именно они отвечают за качество и наличие искры в камере сгорания. Свечи должны иметь необходимый зазор между электродами и быть безо всякого налёта на рабочей поверхности. Отсутствие этих условий препятствует образованию искры, без которой силовой агрегат прекращает работать. На высоковольтных проводах изнашивается изоляция, через которую начинают пробиваться на картер мотора электрические заряды. Для проверки образования искры свечи необходимо выкрутить и, положив на клапанную крышку, прокрутить стартером коленвал. Искра должна быть отчётливо видна на электродах свечей, если это не так, значит, их надо поменять.
- На систему зажигания оказывает значительное влияние электронный блок управления (ЭБУ) силового агрегата, который взаимодействует с различными датчиками. Выход из строя некоторых датчиков не даст возможности завести мотор. Основное влияние на ЭБУ оказывают датчик частоты вращения коленвала и датчики положения распределительных валов. Не получая сигнала от любого из них, ЭБУ не даст образоваться искре на свечах, поэтому машина не заводится. Здесь стоит проверить разъёмы контактов этих датчиков, они могут слететь во время движения, в результате чего двигатель заглох прямо на ходу. Самостоятельно проверить их исправность затруднительно, для этого надо воспользоваться тестером и замерить показания датчиков. В данном случае верным решением будет обратиться в специализированный сервис по ремонту автомобилей, где очень быстро выявят поломку и устранят её.
Большинство неисправностей, которые фиксирует ЭБУ, можно обнаружить с помощью диагностического оборудования. Без посещения СТО это также можно сделать с помощью универсального адаптера, к примеру Rokodil ScanX Pro. Устройство считает ошибки, после чего можно предметно приступить к осмотру. К примеру, при пропусках в каком-либо цилиндре в первую очередь следует проверить свечи зажигания, при неисправности ДПКВ в первую очередь проверяем его и т.д.
Данный сканер подходит для большинства бензиновых и дизельных автомобилей начиная с 2004 года выпуска.
Наиболее распространенные причины проблем при запуске двигателя
Неисправный генератор. Проблемы с генератором являются одними из самых встречаемых из тех, по причине которых автомобиль глохнет на ходу. Большинство водителей полагают, что если генератор вышел из строя, то машина не заведется. На самом же деле, все немного по-другому. Если аккумулятор в рабочем состоянии, то ваш автомобиль можно завести, и он будет работать даже с проблемным генератором. В этот момент питание авто будет не от генератора, а от аккумулятора. А это значит, что авто заглохнет позже, на ходу.
Неисправные свечи зажигания и свечи накаливания – как и аккумулятор, имеют неограниченный срок хранения, но должны быть заменены после определенного периода использования. Часто выходят из строя как по одной, так и группами. Эффективные свечи очень важный элемент в дизельных двигателях, где они являются ключевым элементом при запуске автомобиля.
Неисправность электрики – причиной проблем с запуском автомобиля могут быть повреждения электропроводки, такие как неправильное подключение аккумулятора, неисправность разъема на кабеле, подающем ток от аккумулятора к стартеру или вовсе отказ стартера. В первую очередь также нужно проверить систему управления холостым ходом на наличие коррозии на проводах. Если коррозия обнаружена, то пора заменить проводку. Еще как вариант решения проблемы – проверить, что провода подключены верно, особенно, если было какое либо вмешательство.
Повреждена топливная система – топливный насос, расположенный в баке, влияет на запуск двигателя. Не существует никаких признаков, что топливный насос вот-вот выйдет из строя, а отказ этого элемента (например, из-за перегрева) означает, что вы не сдвинетесь с места. Исправный топливный насос можно определить по характерному легкому жужжанию во время запуска двигателя. Если вы не слышали никакого похожего звука, когда пытались завести свой автомобиль, вероятно, что именно насос вышел из строя. Причиной также может быть загрязненное или неисправное реле, которое запускает топливный насос. Тогда необходимо его привести в должный вид или вовсе заменить.
Некачественное топливо – как правило, проблема касается дизельных авто, которые не адаптированы к низким температурам зимой. Топливо начинает густеть и оседает парафин, который забивает систему, в результате чего автомобиль обездвиживается. Вас ждет буксировка.
Следующий возможный случай – в бензине содержится слишком много влаги, тогда такая смесь, попадая в камеру сгорания, работает не эффективно и двигатель работает не правильно. Если вы недавно заправлялись, а до этого автомобиль работал нормально, то проблема, скорее всего, именно в топливе.
Что делать? Слить бензин с топливного бака и залить качественное топливо. Или ехать уже как есть, что хуже, но в следующий раз заправиться на другой АЗС.
Низкое давление топлива
Если ваша машина глохнет при езде по холмистой местности, во время спусков или подъемов, возможно проблема в низком давлении топлива. При такой неисправности автомобиль будет работать не надежно.
Как правило, автомобиль спокойно заводиться и ездит по ровной дороге, однако при подъеме в горку, вероятно, заглохнет. К счастью, это одна из самых простых проблем, для решения попробуйте добавить немного средства для очистки инжектора в топливный бак.
Проблемы с крышкой распределителя зажигания
Крышка трамблера выполняет важную роль в работе двигателя. Крышка нужна для защиты распределителя и его внутреннего ротора. От крышки трамблера на свечи зажигания подается напряжение, если крышка неисправна, то двигатель будет глохнуть. Признаки неполадок крышки:
- Наличие пробоев в крышке;
- Износ или коррозия на контактах;
- Наличие трещин на корпусе и тп;
- Конденсат в самом корпусе.
Если причина в контактах или трещинах, то часто достаточно просто зачистить контакты и загерметизировать крышку, конечно, это не очень надежно и не на долго, но как временная мера вполне подойдет.
Помните, что автомобиль это взаимосвязанные механизмы, и заглохнуть на ходу машина может не только из-за неполадок в двигателе, но и из-за проблем в других запчастях.
Список неполадок, которые также приведут к остановке авто во время движения:
- Перегрев двигателя;
- Забился топливный или воздушный фильтр;
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости;
- Неисправен датчик положения коленчатого вала;
- Сгорел предохранитель;
- Вытекло масло или антифриз;
- Засорение свечей зажигания;
