Замена цепи
Как я уже говорил данная замена цепи это временное решение на пару сезонов. Думаю более долгий срок ведущий вал уже не выдержит. Вся проблема в том, что на нем медленно и неумолимо разбивает шлицы под ведущую звезду. Уже около 1/3 ширины шлица износило.
Цепь обошлась что-то около 6800 рублей (у нас идет 530х108).
Идет с замком в оригинальном пакетике DID. Замок под расклепку ZJ. Судя по надписям на этом самом пакетике является самым надежным.
Чтобы это было удобно делать я придумал вот такую конструкцию из двух гаек и хомута
С тыльной стороны замка на супер клей подклеил две шайбы. Это для того чтобы удобнее было все это ставить в тиски и ничего не выпадывало. ну и плюс толщина шайб оказалась ровно такой, насколько выступают расплющенные части пинов.
Пины и сальники смазал укомплектованной смазкой DID и приступил к сжатию.
Как только достиг значения толщины схожим с соседним принялся за расклепку. (на мой взгляд лучше чтобы толщина перед расклепкой была чуть больше чем соседнее звено, т.к. за счет расклепки она немного уменьшиться и тогда будет вообще все четко)
По итогу: изначальный диаметр пина в месте под расклепку около 5 мм, после расклепки стало где-то 5,3 — 5,4 мм. Думаю этого достаточно. В любом случае еще поезжу посмотрю, проконтролирую.
Менять или не менять?
Предположим, вы капиталите свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет сомневаетесь. Зря сомневаетесь, меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.
Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя. Вы естественно разбираете двигатель, меняете коленчатый вал на новый, а цепь, которая к тому времени выработала треть своего ресурса оставляете.
И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи половинить двигатель. Оно надо? Цепь это расходник. Никогда не экономьте на ней!
Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.
Альфа ремонт натяжителя
альфа
ремонт натяжителя 149 fmb.
Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении
- Если цепь описала дугу, очень смахивающею на угол в 90 градусов, то смело выкидывайте ее на помойку
- Если цепь чуть изогнулась и описала небольшую дугу, то такая цепь вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации
013_moto_0811_070
При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь. Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить
При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь. Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить
Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить
При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь
Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить.
Приступаем к регулировке клапанов
Начнем со впускного клапана, который находится вверху головки цилиндров. Нам понадобится ключ на 9. Да! Не на 8, не на 10, а на 9! Хорошо, что у меня был набор головок в машине. Но лучше использовать накидной ключ, который удобно откручивает фиксирующую гайку толкателя на коромысле.
Затем нам понадобится щуп с толщиной 0,05мм, который нужно просунуть между толкателем и стержнем клапана. Вращением толкателя уменьшаем, или увеличиваем тепловой зазор до того момента, когда щуп будет ходить с небольшим натяжением. После затягивания фиксирующей гайки опять проверяем щупом зазор, который мог сбиться.
Аналогичным способом начинаем регулировку выпускного клапана.
Проверка
Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.
Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:
- 15–25 мм для спортбайков;
- 30–45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
- 35–50 мм для туристических мотоциклов с большим объёмом двигателя;
- 50–60 мм для кроссовых мотоциклов и внедорожной техники.
При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.
Период натяжки цепи — 750 — HondaShadow и VT1300
Замена цепи — инструкции, обзоры Honda VFR800 | Moto2 — социальная сеть мотоциклов и их владельцев Чтобы новые цепь и звезды прослужили вам дольше, за ними нужно правильно ухаживать — регулярно чистить и смазывать. Очистку рекомендуется проводить по мере загрязнения, а смазку не реже чем каждые 500км и после мойки или дождя.
Прикрепленные изображения
Бенжамин (Строганов Александр)
_Artem_ (Артем)
В мануале однозначно написано, 6 Мм предел, при превышении которого необходимо заменить цепь. следовательно в цилиндре где «пипсик» торчит на 6 мм цепь подлежит замене
serkol (сергей)
Но ведь насколько я понял у тебя оборвало клапан, и он уже наворотил дел в моторе. А не порвало цепь, и она натворила делов. Поменять местами натяжители можно попробовать, только как это сделать , когда на моторе сняты будут только крышки клапанов, не врубился ещё.Надо обмозговать этот момент.В мануале нихрена не понятно, как это сделать только при частичной разборке двигла.
По каталогу посмотрел, мне идет цепь 14401-MAN-621.Надо поискать аналоги. Утверждать не буду, врое как цепи некоторых фирм (например дид) могут идти разборными, с замком. Вообще тогда супер, и расклёпывать-склёпывать не надо. Примерно как тут
serkol (сергей)
Бенжамин (Строганов Александр)
serkol (сергей)
Ремень
Ременная передача
Первые ремни изготавливались из наиболее прочного из доступных материалов — кожи. Однако, по современным меркам кожаный ремень годится только для одежды: он проскальзывает, протирается, теряет зацеп и рвётся, поэтому в первой половине 20 века от ремней практически полностью отказались в пользу цепей и карданов. Но ремни снова в моде: материалы и технологии производства приводных ремней сделали в 70-80х годах огромный скачок благодаря повсеместной индустриализации, потребовавшей дешёвых и надёжных приводов для станков, насосов, силовых механизмов, и химическая промышленность создала новые волокна и полимеры, организовала их в композиты и придала этим композитам форму для максимально надёжной работы. А следом за станками и тракторами ремни вернулись и на мотоциклы.
Преимущества ремня
Чаще всего они используются на круизёрах, но BMW, Buell и производитель электроциклов Zero ставят ремни на спортбайки ради их выраженных преимуществ над цепью. Для начала, ремни не нуждаются в смазке, поэтому они чище. Также они тише, дольше служат, и — за вычетом обычного визуального осмотра — практически не требуют никакого обслуживания. Ну и не забудем о приводных ремнях скутеров, некоторые из которых по кубатуре, массе и мощности превышают вполне «взрослые» мотоциклы. Клиновидные ремни не только обеспечивают передачу тяги с коленвала на колесо, но и обуславливают работу самой автоматической непрерывной трансмиссии: принцип плавного изменения передаточного числа вариатора опирается на то, что приводной ремень долго сохраняет габаритные размеры, не вытягиваясь и не изнашиваясь.
Есть несколько причин. Сегодняшние синхронные (зубчатые) ремни столь же прочны, как и цепи, и лишь немногим шире, но они не могут работать на малых радиусах, поэтому для них приходится применять зубчатые шкивы большого диаметра (то, что в случае с цепью называется звёздами), и если ведущий шкив сделать хотя бы в полтора раза большего размера, чем обычную переднюю звезду, то ведомый шкив (задняя «звезда») получается просто колоссальным. А замена ремня обычно требует снятия всего заднего маятника.
006_moto_0811_070
Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее. Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее.
Уход за цепью главной передачи мотоцикла
Через каждые пятьсот километров нужно обязательно смазывать цепь. Также это нужно делать и в том случае, если попали под дождь. Проводите эту процедуру перед выездом. И масла жалеть не нужно. Для этого масло нужно налить в небольшую емкость и использовать кисточку. Мотоцикл ставится на подставку, заднее колесо при смазке цепи нужно прокручивать.
Предупреждение. Нежелательно наносить много масла на открытую цепь, так как, притягивая пыль при езде, цепь быстрее начнет изнашиваться и скрипеть.
Для открытых цепей лучше воспользоваться распылителем масла в виде баллончика. А закрытые цепи можно смазать маслом обильно.
Перед процессом смазывания промойте цепь, особенно, если она загрязнена. Для этого можно использовать либо специально для этого продаваемую жидкость, либо керосин. После полного высыхания цепи можно ее смазать.
Установка ВМТ на Альфе
Что бы приступить к регулировке клапанов на мопеде Альфа, нужно установить верхнюю мертвую точку. Для этого на крышке ротора снимаем две крышки. Вращаем ротор пока не появится контрольная метка Т.
Что бы точно проконтролировать этот процесс нужно снять крышку звезды ГРМ. Для этого, с противоположной стороны нужно открутить прижимной болт, который откручивается ключом на 10. Крышку звезды ГРМ снимайте аккуратно, чтобы не повредить прокладку.
На звезде имеется метка в виде точки. Она должна быть совмещена с риской на корпусе головки.
Для легкого прокручивания механизмов двигателя я выкрутил свечку сведя компрессию на нет.
Теперь можно приступать к регулировке клапанов на двигателе.
Натяжка цепи
Посмотреть, как правильно натягивать цепь на мотоцикле можно в техническом регламенте по обслуживанию мотоцикла. Там обычно наглядно демонстрируется степень провисания. Некоторые производители дублируют эту информацию на одной из сторон маятника. Для каждого типа мотоциклов провисание должно быть разным. Это не только зависит от качества дорожного покрытия, но и от работы подвески. К примеру, для спортивных мотоциклов провисание по осям не превышает 1,5-2,5 см, а кроссовые мотоциклы уже потребуют около 4 см. Часто, не зная, как натянуть цепь на мотоцикле, владельцы стараются достичь максимально возможного натяжения. Это в корне неправильный подход! Провисание для большинства мотоциклов должно быть в пределах 1,5-2 см, чего достаточно для езды по нашим дорогам.
Цепи главной передачи мотоцикла различаются по трем параметрам:
- Первая цифра – обозначение шага между центрами звеньев, эта цифра делится на 8, и получается размер в дюймах. Для примера: цепь 530-ая – это 5/8 дюйма, что равно 15,875 мм.
- Вторая и третья цифры – ширина цепи между платинами. Для примера: 530-ая имеет ширину между внутренними пластинами 3/8 дюйма, что в переводе величин равняется 9,525 мм.
Good moto practice
Эти мотоциклы Honda такие скучные! Сколько бы километров не было позади, а только и нужно, что бензин заливать, ездить да цепь смазывать.Вот позади Honda CBR500RA уже осталось 2000 км, а значит настало время почистить, проверить и смазать цепь.
Если в прошлые разы данная процедура выполнялась путём катания мотоцикла по двору, то в этот раз решено было сделать все по-научному – на домкрате.В наличии имелся домкрат последнего слова техники имени Сорокина.
На домкрат мотоцикл водрузил. Делал это впервые, поэтому определённые опасения насчёт успеха данного мероприятия были. Оказалось же все просто. Подгоняем держатели под задний маятник. Далее легким движением руки поднимаем мотоцикл на подкат и происходит самовыравнивание и мотоцикл уже на подкате.
Далее приступаем к чистке цепи. Последний раз это делал 1000 км назад. Поэтому аккуратно закрываем полиэтиленом заднее колесо за маятником и с помощью нехитрых приспособлений тяжёлой и легкой щеточной промышленности, ковша пластикового и керосина обыкновенного (примерно 200 мл на всю цепь) приступаем к чистке цепи неспешно поворачивая заднее колесо. Если в прошлый раз эта процедура вызывала определенный дискомфорт, так как каждый раз после 10-15 см отчищенной цепи проходилось прокатывать мотоцикл вперед, то теперь сплошное наслаждение!
После помывки проводил проверку натяжения. В прошлый раз, после планового ТО, провис цепи составлял около 40 мм. Теперь при измерении разброс доходил до 45 мм, что в соответствии с «мурзилкой» является критичным и является признаком необходимости регулировки. Прогиб был по цепи равномерным, однако в любом случае прогиб нужно измерять в таком месте цепи, где прогиб является минимальным.
Измерение провиса цепи выполнял следующим образом. Находим середину расстояния между осью ведомой и ведущей звезды. В CBR500 это 70 см. На середине этого расстояния находится наклейка центр которой совпадает с тем местом, в котором нужно измерять натяжение цепи.
Измерительную линейку ставим примерно по указанному центру и упираемся в маятник с нижней стороны. Поднимаем цепь вверх, при этом сила натяжение должна быть такой, что бы устранился провис верхней части цепи. В принципе дальше еще можно немного нажать и увеличить показания на 2-3 мм.
Далее по одному из ориентиров цепи снимаем показания. Замерять можно как по краю звена, так и по краю пина цепи.
Теперь на цепь прогибаем вниз по той же методике, т.е. с усилием достаточным для устранения прогиба верхней части цепи. Снова снимаем показания.
Для CBR500 разница между показаниями должна лежать в диапазоне 35-45 мм. При этом на маятнике написано среднее значение 40 мм.
В связи с тем, что цепь была недостаточно натянута начинаем регулировку.
Откручиваем немного контргайки с двух сторон и ослабляем гайку оси колеса. Определить, что гайка оси колеса откручена достаточно можно по появлению минимального зазора между гайкой и маятником.
Далее необходимо сделать одинаковое число поворотов регулировочных гаек с двух сторон. Рекомендуют разные способы. Я ориентировался не по оборотам ключа, а по граням. Провис цепи в 1 см устраняется закручиванием гайки на 1.5 грани.
Следующий этап, к сожалению ни в «мурзилке» ни в руководстве по эксплуатации не описывают. Необходимо равномерно выбрать зазоры в регулировочных механизмах. Для этого вставляем отвертку между цепью и ведомой звездой и поворачиваем колесо.
В этот момент цепь натягивается и все зазоры в регулировочных механизмах устраняются. Не снижая натяжения цепи необходимо закрутить гайку оси колеса с определённым моментом (на CBR500RA – 88 Н*м).После этого проверяем натяжение цепи еще раз по описанной выше методике. Если ошиблись, то ослабляем гайку оси заднего колеса и повторяем процедуру. Сдвинув гайку на 0.5 грани в обратную сторону получил желаемый результат прогиба цепи в 37 мм.
После проверки натяжения проверяем расположение заднего колеса и износ цепи.Для проверки износа нужно посмотреть находится ли метка в зеленой зоне. Если выходит за зелёную зону, то цепь изношена и подлежит замене вместе со звёздами.Для проверки расположения заднего колеса нужно измерить расстояние между концом прорези для оси колеса и нанесенной меткой. Мерить можно как спереди прорези, так и сзади. Это расстояние должно быть одинаковым с двух сторон. Если расстояние не одинаковое, то ослабляем гайку оси заднего колеса и с помощью регулировочных гаек добиваемся равных расстояний и после этого снова приступаем к регулировке натяжения цепи.
После регулировки затягиваем контргайки с определённым усилием. Для CBR500 это 21 Н*м.
После этого проводим смазку цепи. С подкатом это опять одно удовольствие!
Настройка грм на мопеде дельта
1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.
2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.
3. Устанавливаем головку цилиндра.
4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя
Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!. 5
Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки)
5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).
6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.
На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает « EXHAUST » — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка « IN » — « INTAKE » — впуск. Соответственно, метку « IN » необходимо располагать над впускным клапаном.
Подготовительные работы
Обязательно нужно очистить цепь, иначе натяжка не даст результата. На металлических поверхностях имеется смазка, со временем сверху налипает пыль. В обычной воде эти загрязнения отмыть нельзя, нужно использовать автохимию. Лучше выбрать средство в форме аэрозоли, которое не будет разъедать сальники — уплотнительные кольца цепи
Если механизм сильно загрязненный, желательно снять крышку с ведущей звезды
Важно убедиться, что фиксирующая гайка хорошо законтрена. Сама очистка производится следующим образом:
- Вначале вращают колесо мопеда, одновременно распыляя очищающий состав.
- Механизм оставляют на несколько минут, чтобы средство хорошо впиталось во все углубления.
- При помощи жесткой щетки считают грязь со звезд и цепи.
- Чистой тряпкой протирают все детали механизма.
Чистка цепи мопеда
Теперь нужно определить степень износа элементов. Звенья цепи не должны заедать, в идеале они легко двигаются. Также необходимо проверить наличие и состояние сальников. Зубья звезды не должны быть загнутыми, заостренными или поврежденными. Износ поверхностей зубьев бывает связан с неправильной установкой заднего колеса.
Для определения состояния цепи нужно проверить, имеются ли участки, на которых натяжение слишком большое или наоборот, слабое. Для этого нужно вручную провернуть колесо. Если такие участки имеются, значит, неравномерно износились втулки и пины. В этом случае расстояние между пинами увеличивается, и цепь становится длиннее.
Сильно изношенная цепь
Нередко причиной появления отрезков с разным натяжением оказываются проблемы с другими узлами мопеда. Возможно, установлены звезды с неправильно центрированным отверстием или неподходящего диаметра. Неравномерное натяжение может быть связано с сильным износом втулки колеса или выходом из строя подшипников ступицы звезды
Но могут обнаружиться и другие поломки, поэтому важно производить тщательной осмотр
По длине цепи нетрудно определить степень износа. Для этого ее нужно потянуть назад
При этом важно попытаться одновременно стянуть цепь со звезды. Замена требуется, когда при попытке снятия большая часть зуба звезды становится видна
Если ролики цепи покривились и скрип при поездке, лучше поменять деталь вместе со звездочками.
После очистки нужно выровнять заднее колесо. Это несложная задача, если на ось нанесены метки. Но метки иногда сбиваются, поэтому нужно проводить дополнительную проверку
В момент вращения заднего колеса необходимо посветить фонариком и обратить внимание на цепь. Если она движется не прямо, значит, установка произведена некорректно
Установив заднее колесо, нужно запомнить, где расположены метки. Если они не симметричны, это свидетельствует, что метки неправильно нанесли. В этом случае можно с обратной стороны цепи нарисовать маркером новые отметки
При затяжке задней оси важно надавливать на гаечный ключ в направлении к переднему колесу
Инструменты
Для работы с цепью понадобится достаточно обширный список инструментов. Важнейшим средством труда в этом случае будет специальный клепальщик цепи — такие приспособления выпускаются многими компаниями, поэтому найти его будет относительно несложно. Стоимость инструмента варьируется в пределах 1000–5000 рублей в зависимости от производителя и используемой марки стали. От некоторых мастеров с опытом приходится слышать, что клепальщик успешно заменяется молотком, зубилом и керном. Такая точка зрения полностью ошибочна — добиться с их помощью надёжного соединения цепи не удастся, и, вероятнее всего, вскоре она разорвётся.
Кроме того, замена звёзд и цепи потребует следующих инструментов:
- Динамометрический ключ с удобной рукояткой;
- Набор ключей и головок;
- Компактная болгарка с алмазным диском по металлу;
- Консистентная смазка, а также средство для очистки и масло для цепи.
Подбором качественных инструментов лучше не пренебрегать, поскольку будет очень неприятно, если в процессе работы в руках сломается ключ и мотоцикл останется наполовину разобранным. Помните, что замену цепи придётся выполнять регулярно, поэтому стоит один раз приобрести качественный набор и впоследствии пользоваться им в течение нескольких лет.
011_moto_0811_070
Когда переднее колесо выставлено, посмотрите еще раз, но под менее острым углом, так, чтобы увидеть оба борта заднего. Слева и справа этот угол (его хорошо видно по переднему колесу) должен быть примерно одинаков. На фото видно, что заднее колесо у нас смотрит влево (по ходу движения мотоцикла). Когда переднее колесо выставлено, посмотрите еще раз, но под менее острым углом, так, чтобы увидеть оба борта заднего. Слева и справа этот угол (его хорошо видно по переднему колесу) должен быть примерно одинаков. На фото видно, что заднее колесо у нас смотрит влево (по ходу движения мотоцикла).
Причины замены
Шум, вибрация и проскальзывание зубьев звезды – это первые звоночки. Далее цепь в некоторых случаях потребует подтяжки 1-2 раза в неделю. Причем, именно неравномерный износ звездочек приводит к ощутимым рывкам в движении, даже на малых скоростях. Опасность такого положения заключается в риске повреждения стенок картера разорванной цепью или даже заклиниванием заднего колеса. Учитывая, что натяжка цепи на мотоцикле может быть максимальной, а скорость транспортного средства достаточно высокой – это может стать причиной серьезного происшествия на дороге.
Замена звезды на мотоцикле производится вместе с цепью по причине быстрого выхода из строя новой цепи при работе с изношенной. Часто при продаже мотоциклов б/у меняют только цепь, старая же звезда быстро «съедает» ее.
Цепь необходимо сразу заменить если:
- Вы обнаружили утерянные заклепки или замок;
- Деформированы повреждены ролики;
- Найдены ржавые, подклинивающие звенья;
- Она растянулась до своего максимально допустимого показателя;
- Сальники в барабанах звеньев стали твердыми или потрескались.
Не стоит откладывать ремонт, если нужно срочное обслуживание мотоцикла. Падение на больших скоростях из-за заклинившего колеса – это очень серьезно.
